Статистика ВК сообщества "АВТО|Жизнь в движении"

Неравномерный износ колодок🤔

Несмотря на относительную простоту работы дисковых тормозов, причин неравномерного износа может быть много, и все эти причины могут исходить из самых разных узлов автомобиля.

Внутри суппорта, который представляет своей формой букву "П", крутится тормозной диск, и по бокам диска с небольшим зазором находятся колодки в специальных держателях от суппорта. С одной стороны этой буквы "П" суппорта также расположен поршень, который от нажатия на педаль тормоза двигает сначала одну колодку к диску, а затем, за счёт продолжающегося движения поршня, и весь суппорт двигается так, что внешняя колодка также прижимается к диску. А когда Вы отпускаете педаль тормоза, специальные направляющие отодвигают колодки обратно от диска, чтобы те не изнашивались от трения и не изнашивали тормозной диск.

Итак, почему же тормозные колодки изнашиваются неравномерно - каковы причины неравномерного износа колодок? Давайте по порядку в виде чеклиста рассмотрим неравномерный износ разных типов и перейдём от самых распространённых причин к наиболее редким.

Во-первых, очевидно, что на передних колёсах тормозные колодки изнашиваются намного быстрее, нежели на задних; это физика торможения - при торможении автомобиль кренится вперёд, и его основная масса начинает давить на передние колёса, отчего на них при торможении приходится львиная доля работы. Передние колодки могут изнашиваться от 30 до 50% быстрее, чем задние, и зачастую меняют только две пары колодок: на передних или задних колёсах, а не все четыре сразу, если замена второй пары не требуется. В этом ничего страшного нет, главное - это менять все 4 колодки на одной оси одновременно.

Неравномерный износ внутренней и внешней колодки на одном колесе

- Больший износ внутренней колодки, чем внешней обычно происходит, когда поршень не может втянуться должным образом. Главная причина этому - повреждённый резиновый уплотнитель, который защищает пространство между поршнем и цилиндром от попадания грязи и пыли.
Что делать: произвести демонтаж поршня из цилиндра, прочистить его и заменить уплотнитель.

- Как внутренняя, так и внешняя колодка могут изнашиваться одна больше другой из-за ржавчины на кронштейне суппорта - если у Вас достаточно немолодой автомобиль, то знайте, что механизмы тормозных дисков наиболее подвержены ржавчине, так как постоянно контактируют с водой. Из-за этого либо одна из колодок, либо весь суппорт может залипать на ржавчине и не отходить на своё место после того, как Вы отпустите педаль тормоза.
Что делать: Просто очистите ржавчину металлической щёткой или другими способами, но только с применением той химии, которую разрешено использовать на тормозных механизмах. Помните, что в противном и самом худшем случае Вы рискуете "попасть" на замену тормозных дисков и колодок.

- Внешняя колодка стирается быстрее из-за повреждённого уплотнителя (и, как следствие, попадания грязи внутрь) направляющих суппорта, которые отодвигают его на своё место после прекращения торможения. Помните, что направляющие желательно смазывать (по мере необходимости) при каждой замене тормозных колодок.
Что делать: вытащить направляющие, промыть их, смазать, а также заменить повреждённые уплотнители.

Неравномерный износ пары колодок на одной стороне оси колёс

- Все перечисленные выше симптомы могут стать причиной не только преждевременного износа одной из колодок в паре на одном колесе, но и повышенного износа обеих тормозных колодок - более интенсивного, нежели на втором колесе той же оси машины. Однако, наиболее распространённая причина этому - неработающие направляющие из-за повреждённого, слетевшего со своего места или потерянного уплотнителя.

- Нередко износ колодок на одном колесе справа или слева может быть вызван гидравлическими проблемами - просто в магистрали тормозной жидкости от педали до тормозных колодок где-то образовалась либо пробка, либо иная причина, которая не даёт с должным усилием прижимать колодки на одном колесе (из пары колёс одной оси), а на другом, как следствие, наблюдается повышенный износ. Такая проблема обычно характеризуется сильным уводом машины в сторону (в ту, на которой процесс торможения идёт лучше) при торможении.
Что делать: обратиться в автосервис, где продиагностируют проблемы в магистрали и, скорее всего, прокачают тормоза.

- Повреждённый тормозной шланг - как частная причина неисправности гидравлической магистрали - это также нередкая причина неравномерного износа колодок. Дело в том, что он находится на выходе из колёсных арок и ведёт непосредственно к суппорту. Таким образом, он расположился в зоне риска внешних повреждений (чаще - камней с дороги). Конечно, повреждение тормозного шланга - это нарушение герметичности тормозной системы, поэтому помимо неравномерного износа тормозных колодок эта неисправность сопровождается и утечкой тормозной жидкости из системы.
Что делать: заменить тормозной шланг.

- Очередной частный случай проблем на гидравлической стороне - это воздушная пробка в магистрали тормозной жидкости. Появиться такая пробка может по самым разным причинам, наиболее распространённая из которых - то же самое нарушение герметичности системы.
Что делать: прокачать тормоза.

- Неисправность модуля ABS - это более редкий случай проблемы. Заключается неисправность в том, что модуль не может обеспечить возврат давления в тормозной системе - это означает, что ограничение АБС попросту не работает или почти не работает на той стороне оси, где колодки износились больше.
Что делать: отправиться в автосервис на диагностику модуля ABS.

- Деформированный тормозной диск нередко также может стать причиной преждевременного неравномерного износа колодок на одной стороне оси колёс авто. Дело в том, что чаще всего тормозные диски деформируются, когда, будучи нагретыми после активного пользования тормозами (спуска с горы, например), они подвергаются воздействию холодной воды из лужи, и, быстро охлаждаясь, становятся слегка изогнутыми. При этом, чаще всего, водой из лужи обливается только один из дисков (на одной стороне машины). Колодки же изнашиваются быстрее на таком диске из-за дисбаланса этого диска и бьющего неравномерного давления между ним и колодками. Такая неисправность чаще сопровождается также и биением на руле (в случаях, когда деформирован тормозной диск на одном из передних колёс) и на всём автомобиле (когда деформирован задний диск).
Что делать: в этом случае поможет только замена тормозного диска и вместе с ним, конечно же, колодок (независимо от степени их износа).

Шумоизоляция (проклейка) панели приборов автомобиля.

Приборная панель (разг. «Торпедо») – зачастую основной источник скрипов и шумов в автомобиле. Причем, это касается не только марок отечественного производства, но и иностранного. Причин тому несколько.

Во-первых, отсутствие целостности конструкции. Приборная панель состоит из значительного количества пластиковых деталей, которые состыкованы с помощью различного вида креплений (клипсы, защелки, саморезы или просто за счет трения на распор). Со временем от вибраций крепления ослабевают (а иногда и отламываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов.

Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели.

И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый "акустический щит", что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита , еще снизить шум от двигателя.

Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:

1) Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором

2) Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей

1) Шумоизоляция торпедо с полным разбором

В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки

После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.
Шаг1. Вибродемпфирование пластика.

Используя виброизолятор Вибропласт М1, задемпфируйте все плоские участки пластика. Это позволит утяжелить его и значительно снизить его вибрации.

Покрывайте 50-60% плоских участков. Утяжелять сверх меры тоже нет необходимости, т.к. увеличивается масса всей конструкции в целом, а крепления остаются без изменений. Вибродемпфированию подвергаются не только элементы самой приборной панели, но и воздуховоды, корпус отопителя, металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, всё то, что способно издавать звуки и вибрации при простукивании. После нанесения виброфильтра звук должен быть более глухой, чем до обработки.

Шаг 2: Шумоизоляция обратной поверхности панели.

Используя в качестве шумопоглотителя Битопласт толщиной 5 или 10 мм (желательно – 10мм), покрываются близко к 100% оборотной стороны всех панелей. В этом случае Битопласт выполняет две функции: шумопоглотителя звуков, исходящих от моторного щита (тот самый «акустический щит»), и уплотнителя, предотвращающего стуки прочих внутренних элементов приборной панели об её корпус.

Битопласт прекрасно тянется, что позволяет легко уложить его на криволинейные поверхности. Излишки по краям потом аккуратно подрежьте ножницами.

Шаг 3: Обработка стыков

После выполнения шагов 1 и 2, можно начинать обратную сборку и параллельно произвести уплотнение стыков соприкасающихся элементов. Главное правило: все места соприкосновения пластика с пластиком должны быть обработаны уплотнителем. В качестве уплотнителя используется Биопласт 5мм и Маделин.

Основные места стыков повышенного внимания:
подвижные элементы (крышка перчаточного ящика)
воздуховоды в местах крепления к дефлекторам
места крепления облицовочных панелей

При обратной сборке уделите особое внимание целостности креплений Торпедо к кузову автомобиля. Если они разбиты или отсутствуют – обязательно восстановите. Если возможно – сделайте еще несколько дополнительных, т.к. вес панели увеличится.

Также, необходимо разобрать и более эффективно уложить провода, стараясь объединить их в более крупные жгуты. Используйте битопласт или маделин для обвязки сверху и крепления. Постарайтесь закрепить их более жестко, дабы они не болтались.

Примечание: Опытным путем выявлено, что одним их источников стуков являются заслонки системы отопления. При полном демонтаже панели предоставляется прекрасная возможность подвергнуть проклейке корпус печки и её заслонки, которые , как правило люфтят и неплотно прилегают. Это не только исключит стуки, но и повысит эффективность самой системы отопления, т.к. снизятся потери тепла/охлаждения.

Частичная шумоизоляция приборной панели.

Частичная шумоизоляция проводиться при невозможности полностью демонтировать панель с автомобиля. Тем не менее, она также позволяет добиться заметных результатов. Для этого с панели демонтируется максимально возможное количество навесных элементов и облицовочных панелей. Это такие элементы как перчаточный бокс, крышка блока предохранителей, центральная консоль, боковые облицовочные панели и т.д. Данные элементы подвергаются вибродемпфированию и шумоизоляции по технологии, описанной выше (см. Шаг1 – Шаг 3)

Всё вышесказанное относится также к облицовке центрального тоннеля. Как правило, это либо цельный элемент, либо состоящий их 2-х частей. Его также также необходимо обработать по указанной технологии.

Присадки к моторным маслам🔧🤔

При современном уровне развития двигателестроения использование масла без присадок практически невозможно, т.к. невозможно создание масел, которые обеспечили бы эффективную защиту двигателя и одновременно не разрушались в течение длительного времени. Все современные моторные масла содержат в своем составе пакет (набор) присадок, содержание которых суммарно может достигать 20%.

Присадки можно разделить на несколько типов:

• Вязкостно-загущающие присадки

• Моющие присадки (детергенты и дисперсанты)

• Противоизносные присадки

• Ингибиторы окисления (антиокислительные присадки)

• • Ингибиторы коррозии и ржавления

• Антипенные присадки

• Модификаторы трения

• Депрессорные присадки.

Вязкостно-загущающие присадки. Механизм их действия основан на изменении формы макромолекул полимеров в зависимости от температуры. В холодном состоянии эти молекулы, будучи свернутыми в спиральки, не влияют на вязкость масла, при нагреве же они распрямляются, и масло густеет, или, точнее, не становится слишком жидким. Фактически эта присадка повышает индекс вязкости масла. Масла, в состав которых входят вязкостные присадки (до 10%), называют загущенными - это зимние и всесезонные сорта. В зависимости от количества добавленной вязкостно-загущающей присадки можно получить масла с разными вязкостями. Чем выше изначальный индекс вязкости базового масла, тем меньше вязкостно-загущающей присадки необходимо добавлять. Если индекс вязкости достаточно высок, можно получить моторное масло, не содержащее загустителей. Современные тенденции в области разработки моторных масел направлены на создание моторных масел с невысокими диапазонами вязкостей. Причина заключается в том, что такие масла, как правило, обеспечивают энергосберегающие свойства (т.е. позволяют экономить топливо) и содержат невысокое количество загустителя или вообще его не содержат. Почему большое количество загустителя в моторном масле нежелательно для двигателя? В двигателе множество пар трения, где масло подвергается высоким сдвиговым нагрузкам, в результате которых происходит разрушение загустителя. Это приводит к потере вязкости моторного масла, ухудшению функций смазывания (уменьшение толщины смазывающей пленки), а продукты разрушения загустителя являются потенциальным источником нагаров и лаковых отложений в двигателе. Масла с большими диапазонами вязкостей ориентированы исключительно на спортивное применение. Они предназначены только для экстремальных условий эксплуатации, в которых наиболее важны высокие вязкостные свойства, а не их стабильность с течением времени.

Моющие присадки. Моющие присадки нужны для предотвращения образования лаковых и сажевых (в дизелях) отложений на деталях двигателя. Они, как правило, состоят из детергирующих компонентов, которые вымывают продукты окисления масла и износа деталей и несут их к фильтру, и диспергирующих, способствующих дроблению крупных частиц нагара на мелкие (не больше микрона).

Детергенты. Принцип действия этих присадок в двигателе в точности такой же, как и у моющих средств, использующихся в быту. Кроме этого,детергенты обладают щелочными свойствами, т.е. могут нейтрализовать кислоты. Кислоты образуются при сгорании серы, содержащейся в топливе, особенно дизельном и при окислении самого масла. Нейтрализуя такие кислые продукты, эффективно предотвращается коррозия деталей двигателя. Т.е. вторая важная функция таких присадок – нейтрализация кислот и антикоррозионные свойства.

Дисперсанты. Основная задача этих присадок – поддержание загрязнений в масле в растворенном состоянии, предотвращение их отложений на деталях двигателя, масляных каналах и др., диспергирование (растворение) крупных загрязнений. Диспергирующие добавки удерживают грязь в мелкодисперсном состоянии, не дают ей слипнуться в большие комки и пригореть к металлу. Естественно, грязь проходит по всей системе смазки, фильтр ее пропускает, но это гораздо меньшее зло, чем если бы она осаждалась на металле. Кстати, результаты работы моющих присадок можно наблюдать почти сразу после замены старого масла на новое. Вроде только-только залил, немного поездил - и уже черное! Не волнуйтесь. В данном случае чернота масла свидетельствует о высокой моющей способности его присадок - они смыли грязь со стенок, довели ее до безопасной консистенции, и масло гоняет ее по системе смазки.

Противоизносные присадки. Основная функция – предотвращение изнашивания трущихся деталей двигателя в местах, где невозможно образование масляной пленки необходимой толщины. Они работают путём абсорбирования в поверхность металла, а затем химически реагируя с ней в процессе контакта металл-металл, тем более активно, чем больше тепла при этом контакте образуется, создавая при этом особую металлическую плёнку со “скользящими” свойствами, чем и предотвращают абразивный износ.