Статистика ВК сообщества "Идёт ремонт!"

100 ошибок ремонта:

1. Никогда не позволю повесить верхние шкафы кухни выше линии глаз!

2. Линолеум – не лучший вариант покрытия для пола на кухне. И вообще линолеум не экологичный материал.

3. Не доверяйте ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то получите копию квартиры своих друзей или знакомых, ведь у них «так всё красиво». Ужасно осознавать, что хозяева квартиры лишены индивидуальности.

4. Крашеные стены в быту оказались не практичными. Особенно в области выключателей – бесконечные отпечатки. Если уж очень хочется окрасить стены краской, то нанесите поверх слой лака, например "Кива". Тогда стены даже можно мыть.

5. На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофр для вытяжки.

6. Ни за что не объединяйте туалет и ванную, если нет "дублера". Это не функционально, особенно, когда в семье больше двух человек.

7. Никогда не разделяйте разделочную зону кухни с варочной панелью.

8. Не используйте ковролин. От него больше проблем, чем удовольствия.

9. Никогда не буду для ванной использовать серо-голубые, синие и малахитовые оттенки!

10. Никогда не закладывайте пространство под ванной.

11. Не стал бы на кухне класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка и сразу проблемы. Ламинат в принципе весь не экологичен и выделяет фармальдегид. Хотите жить и травиться?! Используйте ламинат.

12. Не делайте белую или очень светлую плитку в ванной – ощущение, будто в больнице.

13. Зря поставили кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее как у соседей - расположить углом.

14. Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет плохо смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.

15. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь.

16. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!

17. Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день.

18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник!

19. Черный унитаз - горе в доме! Вся грязь на нем видна втройне. Со временем из-за использования чистящих средств он покрывается белыми разводами, которые невозможно удалить.

21. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.

22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно.

23. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу. Хорошо, если бы он был в прихожей тоже.

24. Не покупать люстры с плоскими горизонтальными открытыми плафонами - там столько мошек копится, убирать - замучаешься.

25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные.

26. Если проводка старая - полностью заменить. Кстати, хорошо бы записав (или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом снайперски именно в проводку и попадёшь.

27. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал).

28. Выключатели устанавливать все "евро" (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая.

29. Свет и розетку на балкон - на всякий случай. Может пригодиться.

30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни) - это красиво, но не функционально.

31. Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить.

32. Жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно!

33. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, только через 2 часа прогревается.

34. Сразу решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, под них НЕ КЛАСТЬ теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником - греет. А в прихожей лучше не всю прихожую греть, чтобы обувь просыхала.

35. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щеколдами для детей и животных.

36. Место под счетчик выбрать заранее. И положение выключателя в прихожей лучше вымерять тщательнее.

37. Двери со стеклянной вставкой будут мешать спящему, если в соседней комнате включен свет.

38. В детской продумайте спорткомплекс заранее, и укрепите отверстия под шведскую стенку.

39. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. Высок риск возгорания легковоспламеняющихся материалов.

40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, оставить доступ к их перекрытию.

41. Жалею, что не нашли места для бойлера на случай отключения горячей воды или ее чрезвычайно низкой температуры.

42. Если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, надо ровнять стенки!

43. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров, решили ставить в туалете - понадобилась розетка, пришлось штробить по новым обоям.

44. На кухне была положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой (сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид очень плохой).

45. При установке ванной не были положены бордюрчики на стене, где она стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым герметиком... итог - в уголках всегда стоит вода.

47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванной датчик теплого пола положили слишком близко к ним. Итог - когда включают отопление, термостат имеет только два режима: выключено или на полную мощность.

48. Слишком шершавый кафель на полу в ванной. Плохо отмывается.

49. Зашили в гипрочный потолок слишком узкий вентканал для вытяжки. Результат - падение мощности всасывания у вытяжки.

50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую зону (кафель) и зону отдыха (паркет) сделали слишком много кафеля. Вывод: планировать надо тщательнее и с учетом объемов будущей мебели.

51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалеем, что не заставили сантехников переделать.

52. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было.

53. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по готовым стенам проводить.

54. Очень здорово, что сделали переключатели в коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет можно выключить, лежа на кровати.

55. Очень хорошо следите, чтобы сделали откосы на окнах и всё тщательно пропенили.

56. При установке ванны следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну ставить по уровню.

57. Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).

58. При выборе кафеля столкнулись со множеством проблем: разнотон (намучились раскладывать цветовую палитру), разный размер (до 3мм), несостыковка рисунка. С испанским и итальянским таких проблем не было.

59. Пришлось самостоятельно утеплять и заделывать щели. Но всё равно отличие "родных" и нового окна потрясающее.

60. Не забывайте про полотенцесушитель!

61. Очень шумит канализационная труба. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию - она стоит не дорого.

62. Если есть маленький любопытный ребенок, лучше сделать ключики или завертки на всех дверях, особенно в спальню. И храните дублёры повыше, но в доступном месте.

63. Если вы сами покупаете уголки в ванную, то берегите во время транспортировки их от царапин и повреждений, и своим строителям скажите об этом, а то на них все царапины превратятся в темные полосы.

64. Продумайте защиту выступающих углов с обоями и не делайте резаные углы - задираются.

65. Натяжные потолки - это супер! Делайте сразу во всю квартиру. Быстро, ровно и за один день.

66. Кухню планируйте сразу. От этого зависит подводка многих коммуникаций.

67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне - очень неудобно.

68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой.

69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предупредил, что на гипсокартонную стену опасно вешать.

70. Надо сначала думать - хочешь ли поменять окна, а потом делать косметический ремонт в квартире. Замена стеклопакетов после поклейки обоев - та еще глупость…

71. Не использовать белую затирку для плитки на кухне – грязно будет выглядеть.

72. Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель.

73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете - это такое удовольствие!

74. Не экономьте на водогреве - покупать на семью накопительный не меньше 80 литров.

75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.

76. Сейчас бы я строителям строго-настрого бы запретила прикасаться к кухонной технике из нержавейки!

77. Я бы купила не паркетную доску, а паркет настоящий, т.к. через несколько лет доска, даже очень дорогая в моем случае, стала слегка слоиться и швы между досками расширились. Но, возможно, это зависит от производителя.

78. Не жалейте делать розетки. Я читала этот совет раньше, но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в итоге появились удлинители, которых очень хотелось бы избежать.

79. Теплые полы: везде, где есть плитка, нужны обязательно.

80. Двери: когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель.

81. Кладовка: если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день - всё там. Не знаю, куда бы все это складывала, если бы не сделали отдельную кладовочку!

82. Паркет: у нас темный паркет. Очень красиво смотрится, но на таком темном полу, особенно в солнечный день, видна каждая пылинка.

83. Потолок: Промах - сделали глянцевый потолок в гостиной, но не учли, что под ним еще один уровень потолка со встроенными внутрь лампами - все эти лампы теперь не рассеивают приятный свет по периметру комнаты, как предполагалось, а отражаются в потолке, как в зеркале. Ужас! Вся изнанка, как говорится, налицо.

84. В туалете, ванной (и везде, где есть много влаги) обязательно нужен натяжной потолок. Красиво, ничего не разбухает, не отваливается, но самое главное - если вас залили соседи, вода не разливается широко по вашей квартире, а собирается в этом самом потолке. Нас спасал уже 2 раза. Потолок просто провисает, а вода остается внутри. Потом вызывали мастеров, они снимали часть потолка, сливали воду, и обратно его устанавливали.

85. Лоджия (или балкон): нужно вывести освещение и обязательно розетку!

86. В ванной розетки должны быть влагозащищенные (с крышечкой) - стиральная машина, фен, бритва и эл. зубная щетка просто жизненно необходимы.

87. Нужна принудительная вытяжка в санузле.

88. Сделать скрытые места для хранения (например, ведер, тряпок, химии и прочих хоз.принадлежностей).

89. Из того, что сделали правильно:
1. В гостевом санузле поставили душевую кабину. Когда надо по-быстрому, сами там моемся, а еще очень удобно собаку мыть. В такую грязную погоду только этим и спасаемся! Т.к. в ванну моего лабрадора уже не затолкать, да и неприятно с собакой ванну делить.
2. теплые полы, бойлер, утепленная лоджия (с теплым полом, светом и розеткой).
3. много ящиков и закрытых полок + шкаф-купе в детской, есть куда все детское хозяйство попрятать
4. встроенная посудомойка - мечта).

90. Жалеем, что пожалели денег на дизайнера, чтобы сразу видеть всю картину! Много чего не нравится именно из-за непродуманности.

91. Когда буду планировать, где разместить спальное место, буду учитывать направление сквозняков. сейчас у нас кровать стоит возле стены, где располагается входная дверь в комнату и если есть небольшой сквознячок (даже от микропроветривания), то этот сквознячок течет прямо по кровати и вытекает в дверь. Если бы кровать стояла у противоположной стены, сквозняк ее и не касался бы.

92. А еще меня достали кнопки-заглушки и стыки на плинтусах. ужасно не нравятся. Вроде под цвет подбирали. А у сестры они в одной коллекции были - их не видно практически.

93. Дверные ручки с острыми уголками - периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно и одежда рвётся.

94. Виниловые обои под покраску украинского производства - в одной комнате сдуру наклеили - ужас! в другой поклеены немецкие - супер.

95. Не въехала бы с незаконченным ремонтом и недоукомплетованной мебель. Возможности были. А теперь все это так и тянется... вроде привыкли уже, а времени всегда не хватает чтоб всё доделать. Либо не въезжать, либо кого-нибудь нанимать.

96. Одинарные розетки - это просто смешно! Недоглядели! Теперь с ненавистными тройниками живем.

97. Про светлую затирку на полу уже столько написано!!! Но видимо мне мало было… Очень неопрятный вид.

98. Никогда не буду клеить в детскую "пушистые" обои, которые можно оторвать - в процессе засыпания. Дети все время там ковыряют пальчиком - ободрали уже все возле кровати.

99. Все точные размеры мебели узнала бы до ремонта. На кухне диван (или даже не диван - очень-очень широкое кресло-стул), который хотим купить - имеет высоту спинки 90см - выключатель для бра оцентрован по высоте 90см, то есть начинается с высоты 86см. Попал прямо в спинку. Переносить выключатель выше, а вдруг через несколько лет диван поменяем.

100. Мы пережили капитальный ремонт и поняли, что есть вещи, на которых нельзя экономить. Например, на материалах - обои, краска, клей - все должно быть хорошего качества! Но есть и те вещи, на которых можно сэкономить сотни тысяч рублей.

Секрет приготовления глиняного раствора для кладки печки который не треснет.
Традиционно для кладки печей используется глиняный раствор. Он ничего не стоит, устойчив к нагреву, надежно скрепляет кладку, но только при правильном приготовлении. Многие пытаются его замешивать ориентируясь по строгим пропорциям 1:3 или 1:4, как следствие застывший раствор начинает трескаться или высыпается, поэтому начинающие мастера разочаровываются в нем и покупают специальные дорогие кладочные смеси. Дело в том, что глина и песок везде разные, поэтому их пропорции для раствора должны подбирать индивидуально. Зная один секрет, это будет несложно.
Материалы:
глина;
песок;
вода.

Процесс замешивания правильного глиняного раствора
Глину для раствора нужно предварительно замочить в воде. Лучше всего это делать за сутки. Этого достаточно чтобы растворились все комки.
Секрет приготовления глиняного раствора для кладки печки который не треснет

Для начала в емкости замешивается затворенная глина с песком в пропорции 1:2.

Размешав все до однородной консистенции, нужно зачерпнуть кельмой раствор и перевернуть ее. Если комок не отваливается, то следует увеличить количество песка. Он добавляется до тех пор, пока раствор не упадет, а на кельме не останутся полоски от него. Когда такое случится, это значит, что получена оптимальная кладочная смесь, которая не будет сыпаться или трескаться.
Секрет приготовления глиняного раствора для кладки печки который не треснет

По мере смешивания нужно запоминать количество использованного песка и глины. На следующий раз можно сразу использовать эти пропорции. Что касается количества воды, то это также требует индивидуального расчета, так как все зависит от сухости материала. По мере замешивания ее можно в любой момент долить если потребуется.
фото из открытых источников в интернете

Удели минуту вместо ВК для идеальной фигуры
Пройди тест
Получи индивидуально составленное питание всего за 29₽

Почему пластиковая балконная дверь не закрывается до конца, устранение причин.
Пластиковые окна стремительно входят в интерьер современных помещений. Смена деревянных конструкций на блоки из ПВХ связана с привлекательным внешним видом и хорошей ветроизоляцией последних. Как и любое устройство, они нуждаются в сезонном профилактическом обслуживании. Если неплотно закрывается пластиковая балконная дверь, решить проблему поможет регулировка.

Особенности конструкции Балконный блок изготавливают как отдельно стоящее сооружение, так и комбинированное с окном. Самостоятельную конструкцию устанавливают в небольших помещениях. Такие модели могут быть полностью застеклены прозрачными стеклопакетами или наполовину.

Комбинированные конструкции – это единый блок из окна и двери. Относится к наиболее популярным вариантам в квартирах. Такие конструкции состоят из одного или нескольких стеклопакетов. Если дверь снабжена горизонтальным импостом, прозрачное остекление делают на одном уровне с окном.

Возникают ситуации, при которых необходимо настроить балконную пластиковую дверь, чтобы она плотно закрывалась. Причины, по которым возникают проблемы с блоком:
износился уплотнитель;
не прижимается к раме;
перекос полотна;
неисправный механизм;
провисание створки;
сломался замок или ручка.
Чтобы определить, по какой именно причине не закрывается балконная дверь, ее открывают и осматривают. Обращают внимание на положение эксцентрика механизма: летнее, зимнее или нейтральное.

Определить перекос поможет уровень или свеча. Балконную дверь закрывают, зажигают свечку и подносят к полотну. По периметру проносят огонь, если пламя отклоняется, значит, в этом месте продувает, присутствует неплотное прилегание полотна или уплотнителя.

Чтобы проверить состояние последнего, в проем поочередно подкладывают лист бумаги и закрывают дверь. Если его можно легко выдернуть, значит, проблема в резинке.

Необходимые инструменты для устранения проблемы
После того как причина неисправности обнаружена, приступают к сбору инструмента и материала.
Необходимо подготовить:
уровень;
шестигранник;
отвертку с насадками;
плоскогубцы;
сменные части фурнитуры;
смазку.

Что делать, если пластиковая дверь на балкон не захлопывается?
В первую очередь осматривают дверной блок и определяют дефект. Выявляют механические повреждения, качество уплотнителя. Если балконная дверь плохо закрывается, выясняют, в каком именно месте люфт, для этого полотно закрывают и оттягивают в разных направлениях.

При провисании двери
Подобная проблема возникает, если установлен тяжелый стеклопакет. Основной признак провисания балконной двери – закрытие створки с усилием. При этом полотно цепляет порожек. Регулировку положения производят при помощи винтов, расположенных в створках.

Порядок проведения работ:
Проверяют положение горизонтального и вертикального винтов. За смещение вправо-влево отвечает горизонтальный механизм. Перемещение вниз-вверх регулируется вертикальным винтом.

Чтобы поднять дверь, винт крутят по часовой стрелке и наоборот, чтобы опустить
После регулировки винтов проверяют положение цапф. Т. к. при настройке механизм смещается. Цапфы заходят за винты и уплотнение снижается. Поэтому находят такое положение, при котором и створка не перекашивается, и балконная дверь плотно прижимается.

Если засечка находится со стороны помещения, уплотнение максимальное, если наружу – минимальное
В редких случаях поправляют стеклопакет. Бывает, что от сильного хлопка дверью стекло смещается и мешает плотному прилеганию. Для этого демонтируют штапики и перемещают стеклопакет ближе к петлям. Если образовалась щель, укладывают прокладку. Проверяют работу балконной двери и устанавливают штапики на место.

Демонтаж штапиков производят при помощи лопатки или маленького шпателя, монтаж – при помощи небольшой киянки
Внимание! Если после проведенных работ балконная пластиковая дверь не закрывается сверху, то механизм немного ослабляют и снова проверяют.

При задевании рамы посередине Если балконная дверь при закрывании цепляет раму в центре, значит, есть перекос. Дефект возникает из-за резкого перепада температур. Чтобы устранить неисправность, производят регулировку петель.

Инструкция по работе:
Дверь распахивают и производят настройку нижней петли.
ч Чтобы притянуть створку к петле, механизм поворачивают по часовой стрелке

Если настройка нижней петли проблему не устранила, производят аналогичные действия с верхней.
3.Если петли износились или сломались, меняют фурнитуру на новую.

При образовании зазора между полотном и рамой
Прижим полотна к коробке регулируют при помощи цапф (эксцентриков) в случаях, если не закрывается пластиковая дверь на балкон снаружи или изнутри.

Настройку производят по порядку:
Балконную дверь не закрывают. Проверяют, в каком положении эксцентрик находится в настоящее время. Четыре цапфы располагают на вертикальном торце со стороны ручки, две у петель и одну сверху возле ножниц, которые регулируют наклон двери при проветривании.
Поворот отметки на эксцентриках в сторону помещения сильно прижимает уплотнитель, и воздух не просачивается. Этот режим называют зимним. Нейтральный вариант находится в центре, положение, близкое к улице, – это летний режим.

При помощи Г-образного шестигранника эксцентрики переводят в зимний, летний или нейтральный режимы
Чтобы уплотнительные резинки прослужили как можно дольше, при наступлении теплой погоды цапфы переводят в нейтральное положение. При наступлении жары эксцентрики переводят в летний режим. Так давление на уплотнители снижается и продлевается срок эксплуатации.

Если износился уплотнитель
Если при осмотре дверного блока выяснилось, что уплотнитель пришел в негодность, замеряют створки и подготавливают необходимое количество материала.

Причины износа: вышел срок эксплуатации;
длительное применение режима зима;
неправильная регулировка механизмов;
попадание маслянистой жидкости;
под воздействием низких и высоких температур резина рассыхается;
использование агрессивных средств при очистке окон.
Уплотнители подлежат замене, если появляется конденсат, окно запотевает или обмерзает изнутри.

Другие факторы:
уплотнитель изменил цвет; материал потерял эластичность;
от дверного блока идет холодный воздух;
плохая шумоизоляция;
промерзает окно в месте стыка, появляется наледь;
присутствует визуальный дефект.
Если обнаружились вышеперечисленные изменения, приступают к замене уплотнителя.

Порядок проведения работ:
Балконную дверь распахивают. При помощи шпателя вытягивают старый уплотнитель. Клей зачищают и обрабатывают обезжиривающим средством.
В паз наносят клей и приклеивают новый уплотнитель единым отрезком. Если материал приклеен из кусков, воздух будет просачиваться. Уплотнитель приклеивают, не натягивая, он должен находиться в свободном положении.

Уплотнитель помещают в паз при помощи нажатия пальцами или забивают киянкой на клей
При неисправности замка
Балконная пластиковая дверь не защелкивается в случае поломки запорной фурнитуры. Ремонту замок не подлежит. В таких случаях фурнитуру меняют на новую. Поломки бывает двух видов: внешней или внутренней части. В такой ситуации приобретают дверную ручку или запорный механизм в специализированном магазине и меняют на новый. Если нет уверенности, что с работой можно справиться самостоятельно, вызывают специалистов.

Если разболталась ручка
Балконная дверь подвергается частой эксплуатации, в результате разбалтываются механизмы, и она не закрывается. Чтобы обеспечить комфортное пользование, ручку регулируют.

Для этого выполняют действия в следующем порядке:
Пластину у основания ручки поворачивают на 900.
Крестообразной отверткой подтягивают шурупы.
Проверяют качество выполненной работы. Если ручка не болтается во время открывания-закрывания двери, пластину поворачивают на место.
Если ручка после регулировки винтов болтается, проверяют, нет ли трещин, при необходимости фурнитуру меняют на новую
Диагностика и профилактика неисправностей
Если пластиковая дверь на балкон плохо закрывается снизу или сверху, производят осмотр и профилактику фурнитуры.

Факторы возникновения неисправностей балконной двери:
деформация профиля происходит под влиянием высоких и низких температур;
отсутствие профилактического осмотра и настроек;
поврежден стеклопакет;
износился уплотнитель;
сломалась фурнитура;
провисла дверь.
Профилактические меры выполняют 1-2 раза в год. При осмотре обращают внимание на механические повреждения. При необходимости изношенную фурнитуру меняют на новую.

При профилактике выполняют следующие действия:
элементы должны выдерживать вес двери без перекоса;
чтобы дверное полотно не провисало, применяют микролифт для двухкамерных стеклопакетов;
производят сезонную регулировку цапф;
осматривают петли: ломается ли крепеж, или механизм выходит из строя.
Чаще всего петли и ручка повреждаются маленькими детьми, которые любят «повисеть» или покататься на двери. Если фурнитура повредилась, производят замену деталей. Когда дверная ручка плохо закрывается, необходимо произвести монтаж новой.

Заключение
Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь обычно по причине неисправности фурнитуры или неверной настройке подвижных механизмов. Регулировку производят самостоятельно с использованием отвертки и подручных инструментов. Своевременный осмотр и профилактические сезонные настройки продлевают срок эксплуатации фурнитуры дверного балконного блока.

Как и чем отремонтировать трещины в пластиковом подоконнике?
Пластиковые подоконники, несмотря на пластичность материала, все равно подвержены образованию трещин. Зачастую те появляются при транспортировке, и заметить дефект получается только после установки, когда защитная пленка срывается. Чтобы не отбивать штукатурку и не срывать дефектный подоконник, вы можете заделать трещину, причем идеально. Это совсем несложно и недорого.

Что потребуется:
Очиститель «Cosmo CL-300.120»
клей жидкий пластик для ПВХ панелей
лоскут белой ткани;
металлический шпатель.

Процесс ремонта трещины ПВХ подоконника
Дефект на подоконнике необходимо обработать очистителем. Вещество имеет едкий запах, поэтому важно обеспечить хорошее проветривание. Cosmofen не просто очищает поверхность, а слегка размягчает ПВХ, обеспечивая тем самым сверхпрочное прилипание жидкого пластика. Важно пользоваться только белой тряпкой, чтобы не испачкать подоконник ее красителем.

С помощью шпателя на обработанный дефект наносится жидкий пластик. Достаточно грубо его распределить и подождать, пока тот затвердеет. Затем трещина протирается тряпкой, смоченной в очистителе, чтобы убрать все наплывы.

Далее снова наносится клей. Нужно опять подождать, и также убрать наплывы Космофеном. Так повторяется до тех пор, пока дефект слой за слоем не будет полностью исправлен.

После этого можно протереть уже весь подоконник очистителем, чтобы тот полностью стал белым как отремонтированный участок. Вот так быстро и просто можно заделать не только трещину, но и пробоину в подоконнике.
фото из свободного доступа в интернете

Как и чем отмыть окна от цемента, следов скотча и краски?
Часто после ремонта на ПВХ окнах остаются агрессивные следы, которые не всегда поддаются удалению магазинными и домашними средствами. Их тоже можно удалить в домашних условиях.

Следы от скотча
После снятия скотча на пластике остаются липкие следы. Их удалить сухой тряпкой не получится. Здесь помогут народные средства:
на оставшийся след приклеивают отрезок свежего скотча и резким рывком отрывают его. Процесс продолжают до достижения положительного результата;
любым растительным маслом смазывают липкое пятно. Через 10 минут грязь стирается бумажной салфеткой;
липкий след стирается ватой или марлей, смоченной в нашатырном или обычном спирте.
Если от скотча остались небольшие следы, не стоит прибегать сразу к агрессивным методам очистки. Пятно можно попробовать стереть обычным ластиком.

Следы краски
На пластике следы краски являются серьезным гостем, требующим немедленного удаления. Вначале необходимо прибегнуть к щадящему методу, смазав подсохшую краску силикатным клеем. Во время высыхания клей начнет сжиматься, утягивая за собой основную часть краски.
Регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно если они просели или провисли Как регулировать пластиковые окна своими руками, если просели створки или из окон сквозит.
Если это не помогло, берут кусочек ваты, смачивают его в растворе для снятия лака с ногтей и протирают окрашенный участок. Важно., обратить внимание, чтобы в составе жидкости отсутствовал ацетон. Иначе это вещество разъест пластик.

Монтажная пена
Прилипшая монтажная пена не там, где надо – частое явление после ремонта. Специально для ПВХ окон продается средство «Космофен». Незастывшую пену счищают пластиковым скребком, а оставшееся пятно стирают ветошью, смоченной в этом растворе.
Сухую пену надо по максимуму срезать острым ножом, а оставшееся пятно смочить медицинским раствором «Димексид». Через 5 минут рыхлые остатки стирают жесткой стороной губки для мытья посуды.
В магазине продаются специальные растворители пены. Прежде, чем их использовать, надо тщательно изучить инструкцию, иначе агрессивный раствор принесет больше вреда, чем пользы. Самым безвредным для пластика и кожного покрова рук считается средство SOL OFF Delicat Barton’S.

Копоть
С уличной стороны на ПВХ рамах оседает много копоти. Она образуется в процессе работы заводов и от выхлопных газов автомобиля. Внутри помещения копоть оседает от табачного дыма и пригоревшей во время приготовления пищи. Избавиться от нее поможет мыльный раствор или пищевая сода. Ими просто протирают окно, затем смывают чистой водой. Использовать агрессивные средства против копоти не следует.

Строительная грязь
По окончании ремонта на окнах остаются следы цемента, обойного клея или штукатурки. Все эти остатки легко смываются мыльной водой. Сильно твердые фракции предварительно можно замочить уксусом, затем все смыть.
Очистив подоконники и рамы от грязи, остается оттереть стекла. Для этого существует много магазинных средств типа «Секунда» или просто в воду добавляют нашатырь. Придать блеск стеклу поможет традиционная скомканная газета.

Рекомендации по уходу за ПВХ рамами
Чтобы помыть ПВХ рамы, применяют практически те же средства, что и для подоконников, так как очищаемый материал однородный. Если после ремонта квартиры приходится мыть раму только что установленных окон, обязательно надо удалить защитную пленку. Со временем она прикипит и снять ее будет проблематично. После этого обычные загрязнения смывают водой с добавлением хозяйственного мыла, жидкости для мытья посуды или стирального порошка.
Важно, чтобы любой состав не содержал кислот и абразивных средств. Даже на новых рамах могут появиться царапины.
Их легко спрятать, обработав участок полиролью.
Магазинные средства по уходу за ПВХ рамами
Очистить ПВХ раму можно тем же «Mr. Proper» или подобными средствами, применяемыми для подоконников. Однако этот список можно немного расширить:
специально разработанный для туалетов и ванн гель «Domestos» способен отбелить пожелтевшие рамы;
основой крема «Пемолюкс» является сода. Она безопасна для ПВХ поверхности и легко может чистить въевшуюся грязь после ремонта;
жир с кухонных рам хорошо смывать гелем «Comet». При использовании его разводят из расчета 60 мл препарата на 5 л воды;
отбелить рамы поможет крем «Mr Muscle». Препаратом натирают ПВХ поверхность и через 3 минуты смывают мокрой губкой.
Используя любую химию, надо помнить о мерах безопасности и применять средства индивидуальной защиты.

Народные средства по уходу за ПВХ рамами
Чистить ПВХ рамы в домашних условиях, так же как и подоконники, можно народными средствами. Давайте рассмотрим два самых популярных рецепта:

Равные пропорции мела и зубного порошка разводят водой до образования пасты. Эту смесь наносят на грязную поверхность и после высыхания просто вытирают сухой мягкой тканью.
Чтобы удалить въевшееся пятно, его посыпают содой и сразу растирают губкой, смоченной в уксусе. Происходящая реакция вычистит грязь, после чего раму надо помыть чистой водой.
Используя незнакомое народное средство, необходимо сначала испытать его на маленьком участке, а затем натирать им всю раму.

Как отмыть окна от цемента
В зависимости от площади загрязнения выберите менее трудоемкий, подходящий вам способ, и действуйте.

Способ 1
Если вам не хочется тратить много времени, воспользуйтесь специальными средствами для очистки цемента — спрей Blitz, Baugerätereiniger 81 от компании SICOTAN или ATLAS SZOP. Применяйте их таким образом:
Распылите на загрязненные участки окна.
Подождите указанное в инструкции время, чтобы едкая щелочь в составе растворила строительную застывшую смесь.
Удалите аккуратно тряпкой.
Отполируйте стекла специальными спреями — Мистер Мускул или Cilit Bang, либо приготовьте раствор из подручных средств.
На заметку! Отлично подходят для полировки окон и устранения разводов такие растворы:
уксус с водой в пропорции 3-4 ст.л. на 1 литр;
нашатырный спирт с водой с пропорции 1:10;
соль с горячей водой в пропорции 1 горсть на 1 литр.

Способ 2
Чуть более трудоемкий и продолжительный, но тоже действенный вариант — растворение цемента обычной водой. Для этого:
Обильно смочите все застывшие пятна.
Дождитесь, пока цемент размякнет.
Аккуратно снимайте смесь шпателем, а затем остатки тряпкой.
Отполируйте стекла удобным для вас средством.

Способ 3
Еще одно средство бытовой химии, но предназначенное для посуды, также отлично растворяет цемент — это гель Comet. Его примените по такой схеме:
Нанесите небольшим слоем непосредственно на загрязнение.
Подождите, пока вещество подействует.
Снимайте грязь слегка влажной тряпкой.
Полируйте окно приемлемым для вас способом после удаления всех капель строительной смеси.

Способ 4
Если на стекле, подоконнике и раме присутствуют лишь маленькие капли, воспользуйтесь обычным лимоном. Действуйте в это случае так:
Разрежьте лимон пополам.
Натрите половинками цементные пятна.
Подождите, пока стройсмесь растворится.
Протрите влажной тряпкой.
Отполируйте стекло.
На заметку! На горизонтальные поверхности можете выдавить сок — так будет удобнее и быстрее.

Способ 5
Если более простые методы не помогли решить проблему, придется потрудиться основательно. Для этого:
Наденьте перчатки и респиратор.
Возьмите чистую тряпку.
Напитайте ее уксусной кислотой.
Интенсивно трите тряпкой испачканные места на профиле и стекле.
Намочите вторую тряпку или мягкую губку.
Насыпьте на нее соду — она должна намокнуть.
Снова интенсивно протирайте все загрязненные места на протяжении 10-30 секунд, добавляя соду по мере необходимости.
Удалите все остатки соды чистой влажной тряпкой.
Отполируйте окно, чтобы не осталось разводов.
фото из свободного доступа в интернете

Как стелить линолеум на деревянный пол: инструкция и советы для новичка.
Рассказываем о типах материала, выборе подложки, а также о способах и тонкостях укладки линолеума.
Паркет, ламинат или другое напольное покрытие в доме со временем может выйти из строя. Однако есть нехитрый способ обновить его с помощью самого неприхотливого в монтаже полотна. Поэтому рассмотрим способы укладки, выбор подложки под линолеум на деревянный пол и некоторые нюансы работы.
Линолеум все еще остается популярным напольным покрытием. Его любят, потому что он недорогой, долговечный, легко очищается и его можно укладывать на любую основу. В зависимости от того, какое сырье используется при его изготовлении, он делится на несколько категорий.
Поливинилхлоридный
Основной составляющей являются синтетические полимеры. Основ у него может быть несколько, к примеру она может быть сделана из ткани, вспененного или звукоизоляционного материала. В зависимости от своего основания, покрытие будет отличаться по качественным характеристикам.
Алкидный
Его делают из одноименных смол с добавлением минеральных наполнителей. Основой могут быть как синтетика, так натуральные ткани. Он хорошо удерживает тепло, и обладает небольшим шумопоглощением, однако этот вид склонен к образованию трещин.
Резиновый
Хорошо подходит для использования в промышленных целях. Нижний слой составляет битум и резина. Тут стоит сразу отметить, что он не пропускает воздух, поэтому не подойдет для настила на дерево.
Киллоксиловый
В его основу входит нитроцеллюлоза. Он довольной гибкий и пластичный, а самое главное — пожаробезопасный.
Несмотря на свои явные отличия, все эти виды продаются в огромном цветовом и фактурном разнообразии. Их износостойкость и цена будут зависеть от сырья, из которых они изготовлены и толщины верхней защитной пленки. Поэтому при выборе покрытия изучите все его характеристики и учитывайте на сколько оживленная та комната, где вы хотите его использовать.
Во время решения вопроса о том, как постелить линолеум на деревянный пол, возникает еще один — нужна ли подложка, и какой вид выбрать. Если перед вами стоит задача улучшить звуко- и теплоизоляцию, то подложка может быть очень кстати. Выбирать ее нужно исходя из своих потребностей.
Для звукоизоляции
Для звукоизоляции хорошо подойдет пробковый материал. Он не только делает помещение тише, но и настил становится мягче. Однако пробка совершенно не подходит для комнат с тяжелой мебелью, поскольку ножки могут оставить вмятины в изделии.
Сюда же подойдет и комбинированный вариант, в состав которого входят джут, шерсть и лен. Благодаря своей жесткости она обеспечит твердое и прочное покрытие.
Материал из вспененных полимеров тоже может сделать помещение более тихим. Однако из всех вариантов его можно назвать самым капризным, поскольку со временем его структура теряет свою форму и слипается. Из-за этого на поверхности вашего пола, где вы чаще всего ходите, образуются протоптанные дорожки. Чтобы этого избежать, сначала проводят укладку фанеры, а изоляцию обычно кладут под нее.
Для теплоизоляции
Идею по преображению дома или квартиры можно дополнить утеплением. Поэтому можно присмотреться к подложкам из льняных волокон. Они не накапливают влагу и обеспечивают особый микроклимат между синтетическим полотном и деревом. Вспененный вид тоже обладает теплоизолирующими свойствами, однако не пропускает воздух, что может привести к возникновению грибка.
Методы настила
Есть два метода укладки, из которых можно выбрать чем приклеить синтетический настил.
Без клея
Его можно постелить без применения клеящих составов. Этот метод самый простой, однако он не отличается своей надежностью, поскольку полотно будет держаться только за счет плинтуса. Такую технологию применяют в том случае, если комната совсем маленькая.
На двусторонний скотч
Его также возможно зафиксировать на двусторонний скотч. Его наклеивают по всему помещению в виде сетки со сторонами примерно в 50 сантиметров.
Важно не убирать защитную плен&...
Instagram@capitalrucom
Сохранить
Важно не убирать защитную пленку сразу, а отклеивать ее по мере раскатки рулона. Необходимо плотно прижимать и разравнивать каждый участок.
На клей
Клей для линолеума на деревянный пол будет самым лучшим вариантом, так как он обеспечит надежное и долговечное сцепление с основанием. Если рассуждать, чем его приклеить, то лучше всего с задачей справится ПВА. Чтобы сцепление было лучше, добавьте в него немного гипса. Эту смесь готовьте порциями, поскольку она быстро твердеет. Гипс в клею также поможет заполнить мелкие трещинки в старых досках.
Тонкости монтажа
Для того чтобы уложенный на деревянный пол линолеум был красивым и ровным, перед его монтажом нужно узнать несколько хитростей, которые упростят вам работу и сделают результат более качественным.
Здесь очень важен температурный режим. За два дня до работ постарайтесь обеспечить в комнате стабильную температуру. Самой комфортной средой считается не больше 18 градусов, а основание должно быть прогрето до 15. Не забывайте и про показатели влажности. Рекомендуемая отметка — не выше 60%.
Еще одни сутки дайте материалу на адаптацию. Разверните рулон, выровняйте и разложите его с припуском на стены в 8 сантиметров. Не роняйте рулон при транспортировке, это может привести к образованию вмятин, трещин и потертостей.
Если площадь укладки большая и вы купили несколько листов изделия, убедитесь в том, что они из одной партии. Иначе при монтаже рискуете столкнуться с проблемой несовпадения цветов и толщины.
Стыки листов нужно укладывать одинаковыми сторонами друг к другу. Однако это правило не применяется относительно полотен с определенными текстурами и рисунками, которые нужно стелить в одном направлении.
Как положить линолеум на деревянный пол?
Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, поверхность нужно тщательно подготовить. Ведь хорошее основание, это залог долгой службы и износостойкости пола, независимо от его вида.
Стоит изучить все детали и тонкости монтажных работ, чтобы в конечном итоге получить идеальный результат. Рассмотрим процесс пошагово: можно ли класть его на доски, как и на что стелить фанеру.
Если укладка будет производиться на доски, старый паркет или ламинат, снимите плинтус и уберите всю скопившуюся под ними грязь. После этого осмотрите поверхность. Если вы не заметили серьезных изъянов или поражения грибком, то нужно хорошенько закрепить все детали.
Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.
Если укладка будет производиться на доски, старый паркет или ламинат, снимите плинтус и уберите всю скопившуюся под ними грязь. После этого осмотрите поверхность. Если вы не заметили серьезных изъянов или поражения грибком, то нужно хорошенько закрепить все детали. Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.
Следующий этап — циклевка специальным аппаратом или рубанком. Именно она выявляет трещины и сколы на поверхности дерева.
Для небольших трещинок подойдет шпаклевка, а для заделывания более широких щелей вы можете применить тонкие деревянные пластики, которые предварительно смазаны клеем. Молотком аккуратно забивайте их в углубления, пока они полностью не сравняются с поверхностью.
После того как все изъяны в виде выпуклостей и впадин будут исправлены, а шпаклевка и клей высохнут, отшлифуйте поверхность и тщательно уберите пыль пылесосом.Чтобы обезопасить дерево от появления вредителей и плесени, обработайте его грунтовкой. Это станет финишным этапом обработки досок перед настилом покрытия.
Если же ваш пол сильно изношен, то проблему поможет решить фанера. Толщиной она должна быть не менее 7 миллиметров.
Снимите плинтусы и очистите пол от пыли и грязи. При обнаружении выступов и выпуклостей на некоторых участках нужно провести циклевку. Если перепады высоты между половицами небольшие, то можно этот шаг пропустить.Если поверхность не была окрашена, то ее надо обработать грунтовкой и дать ей тщательно просохнуть. При необходимом утеплении положите на черновой пол вспененную теплоизоляцию. Далее можно приступать к работе с фанерой.
Листы следует укладывать с отступом от стен в 5 мм с расчетом на небольшую деформацию и обеспечение вентиляции. Фанеру крепят саморезами, шляпки которых плотно закручиваются и утапливаются.
Промежутки между фанерами заделывают шпаклевкой. Правильно дать ей просохнуть, иначе в этих местах настил может подняться от испаряемой влаги.
Процесс укладки
Разверните рулон и сделайте разметку, где необходимы будут надрезы. К примеру, вам может понадобиться уложить укрыть пространство вокруг труб. Измерьте их диаметром штангенциркулем, затем на изнаночной стороне обычным циркулем прорисуйте место прохода трубы. Тут важно точность, поскольку ошибка в расчетах может испортить всю работу.
Есть вариант обойтись без точных расчетов. Вырежьте в полотне примерный диаметр трубы, а после укладки закрыть это место декоративной накладкой. Также замаскировать стык поможет и герметик, подобранный под цвет покрытия.
Если вы выбрали способ укладки без клея, то разровняйте полотно по поверхности, как только оно полностью уляжется и пропадут волны, края у стен можно обрезать и закреплять плинтусом.
При работе в большом помещении наверняка вы будете использовать не один лист линолеума. Поэтому советуем клеить их внахлест на 2-3 сантиметра. В дальнейшем такая технология укладки позволит добиться идеальных и почти незаметных стыкуемых швов.
Клеящее вещество распределяйте зубчатым шпателем. 40-50 сантиметров поверхности смажьте составом, затем раскатайте полотно и прогладьте его гладилкой, выдавливая лишний воздух и смесь на ту часть пола, куда дальше будет наноситься клей. Таким образом раскатывайте весь рулон до самой стены.
Заходящая на стену часть настила срезается острым ножом. Оставьте зазор шириной примерно в 5 миллиметров с расчетом на то, что материал может расшириться после усадки. Потом эта щель прикроется плинтусом.
Материал, уложенный на клей, необходимо обработать ручным катком, чтобы избавиться от мелких пузырьков и равномерно распределить смесь.
Прирезку стыков делают на вторые или третьи сутки, когда материал окончательно высохнет и по нему можно будет ходить. Далее швы обрабатывают специальной силиконовой сваркой, чтобы избежать попадания воды и частиц грязи под настил.
Чтобы покрытие долгое время сохраняло хороший вид, за ним нужно ухаживать. Поддерживайте чистоту пола и своевременно убирайте образовавшиеся загрязнения. Для мытья не используйте агрессивные кислотные составы. Лучше применять специализированные средства, мягкие тряпочки и губки.
Чтобы под ножками мебели не образовывались вмятины и царапины, наклейте на них подушечки из фетра. Их можно приобрести в любом строительном магазине.
Стоит быть аккуратнее и солнечным светом. Летом не открывайте надолго балкон или окна, поскольку цвет полотна может потускнеть или пожелтеть.
фото из свободного доступа в интернете

Почему пластиковая балконная дверь не закрывается до конца, устранение причин.
Пластиковые окна стремительно входят в интерьер современных помещений. Смена деревянных конструкций на блоки из ПВХ связана с привлекательным внешним видом и хорошей ветроизоляцией последних. Как и любое устройство, они нуждаются в сезонном профилактическом обслуживании. Если неплотно закрывается пластиковая балконная дверь, решить проблему поможет регулировка.

Особенности конструкции Балконный блок изготавливают как отдельно стоящее сооружение, так и комбинированное с окном. Самостоятельную конструкцию устанавливают в небольших помещениях. Такие модели могут быть полностью застеклены прозрачными стеклопакетами или наполовину.

Комбинированные конструкции – это единый блок из окна и двери. Относится к наиболее популярным вариантам в квартирах. Такие конструкции состоят из одного или нескольких стеклопакетов. Если дверь снабжена горизонтальным импостом, прозрачное остекление делают на одном уровне с окном.

Возникают ситуации, при которых необходимо настроить балконную пластиковую дверь, чтобы она плотно закрывалась. Причины, по которым возникают проблемы с блоком:
износился уплотнитель;
не прижимается к раме;
перекос полотна;
неисправный механизм;
провисание створки;
сломался замок или ручка.
Чтобы определить, по какой именно причине не закрывается балконная дверь, ее открывают и осматривают. Обращают внимание на положение эксцентрика механизма: летнее, зимнее или нейтральное.

Определить перекос поможет уровень или свеча. Балконную дверь закрывают, зажигают свечку и подносят к полотну. По периметру проносят огонь, если пламя отклоняется, значит, в этом месте продувает, присутствует неплотное прилегание полотна или уплотнителя.

Чтобы проверить состояние последнего, в проем поочередно подкладывают лист бумаги и закрывают дверь. Если его можно легко выдернуть, значит, проблема в резинке.

Необходимые инструменты для устранения проблемы
После того как причина неисправности обнаружена, приступают к сбору инструмента и материала.
Необходимо подготовить:
уровень;
шестигранник;
отвертку с насадками;
плоскогубцы;
сменные части фурнитуры;
смазку.

Что делать, если пластиковая дверь на балкон не захлопывается?
В первую очередь осматривают дверной блок и определяют дефект. Выявляют механические повреждения, качество уплотнителя. Если балконная дверь плохо закрывается, выясняют, в каком именно месте люфт, для этого полотно закрывают и оттягивают в разных направлениях.

При провисании двери
Подобная проблема возникает, если установлен тяжелый стеклопакет. Основной признак провисания балконной двери – закрытие створки с усилием. При этом полотно цепляет порожек. Регулировку положения производят при помощи винтов, расположенных в створках.

Порядок проведения работ:
Проверяют положение горизонтального и вертикального винтов. За смещение вправо-влево отвечает горизонтальный механизм. Перемещение вниз-вверх регулируется вертикальным винтом.

Чтобы поднять дверь, винт крутят по часовой стрелке и наоборот, чтобы опустить
После регулировки винтов проверяют положение цапф. Т. к. при настройке механизм смещается. Цапфы заходят за винты и уплотнение снижается. Поэтому находят такое положение, при котором и створка не перекашивается, и балконная дверь плотно прижимается.

Если засечка находится со стороны помещения, уплотнение максимальное, если наружу – минимальное
В редких случаях поправляют стеклопакет. Бывает, что от сильного хлопка дверью стекло смещается и мешает плотному прилеганию. Для этого демонтируют штапики и перемещают стеклопакет ближе к петлям. Если образовалась щель, укладывают прокладку. Проверяют работу балконной двери и устанавливают штапики на место.

Демонтаж штапиков производят при помощи лопатки или маленького шпателя, монтаж – при помощи небольшой киянки
Внимание! Если после проведенных работ балконная пластиковая дверь не закрывается сверху, то механизм немного ослабляют и снова проверяют.

При задевании рамы посередине Если балконная дверь при закрывании цепляет раму в центре, значит, есть перекос. Дефект возникает из-за резкого перепада температур. Чтобы устранить неисправность, производят регулировку петель.

Инструкция по работе:
Дверь распахивают и производят настройку нижней петли.
ч Чтобы притянуть створку к петле, механизм поворачивают по часовой стрелке

Если настройка нижней петли проблему не устранила, производят аналогичные действия с верхней.
3.Если петли износились или сломались, меняют фурнитуру на новую.

При образовании зазора между полотном и рамой
Прижим полотна к коробке регулируют при помощи цапф (эксцентриков) в случаях, если не закрывается пластиковая дверь на балкон снаружи или изнутри.

Настройку производят по порядку:
Балконную дверь не закрывают. Проверяют, в каком положении эксцентрик находится в настоящее время. Четыре цапфы располагают на вертикальном торце со стороны ручки, две у петель и одну сверху возле ножниц, которые регулируют наклон двери при проветривании.
Поворот отметки на эксцентриках в сторону помещения сильно прижимает уплотнитель, и воздух не просачивается. Этот режим называют зимним. Нейтральный вариант находится в центре, положение, близкое к улице, – это летний режим.

При помощи Г-образного шестигранника эксцентрики переводят в зимний, летний или нейтральный режимы
Чтобы уплотнительные резинки прослужили как можно дольше, при наступлении теплой погоды цапфы переводят в нейтральное положение. При наступлении жары эксцентрики переводят в летний режим. Так давление на уплотнители снижается и продлевается срок эксплуатации.

Если износился уплотнитель
Если при осмотре дверного блока выяснилось, что уплотнитель пришел в негодность, замеряют створки и подготавливают необходимое количество материала.

Причины износа: вышел срок эксплуатации;
длительное применение режима зима;
неправильная регулировка механизмов;
попадание маслянистой жидкости;
под воздействием низких и высоких температур резина рассыхается;
использование агрессивных средств при очистке окон.
Уплотнители подлежат замене, если появляется конденсат, окно запотевает или обмерзает изнутри.

Другие факторы:
уплотнитель изменил цвет; материал потерял эластичность;
от дверного блока идет холодный воздух;
плохая шумоизоляция;
промерзает окно в месте стыка, появляется наледь;
присутствует визуальный дефект.
Если обнаружились вышеперечисленные изменения, приступают к замене уплотнителя.

Порядок проведения работ:
Балконную дверь распахивают. При помощи шпателя вытягивают старый уплотнитель. Клей зачищают и обрабатывают обезжиривающим средством.
В паз наносят клей и приклеивают новый уплотнитель единым отрезком. Если материал приклеен из кусков, воздух будет просачиваться. Уплотнитель приклеивают, не натягивая, он должен находиться в свободном положении.

Уплотнитель помещают в паз при помощи нажатия пальцами или забивают киянкой на клей
При неисправности замка
Балконная пластиковая дверь не защелкивается в случае поломки запорной фурнитуры. Ремонту замок не подлежит. В таких случаях фурнитуру меняют на новую. Поломки бывает двух видов: внешней или внутренней части. В такой ситуации приобретают дверную ручку или запорный механизм в специализированном магазине и меняют на новый. Если нет уверенности, что с работой можно справиться самостоятельно, вызывают специалистов.

Если разболталась ручка
Балконная дверь подвергается частой эксплуатации, в результате разбалтываются механизмы, и она не закрывается. Чтобы обеспечить комфортное пользование, ручку регулируют.

Для этого выполняют действия в следующем порядке:
Пластину у основания ручки поворачивают на 900.
Крестообразной отверткой подтягивают шурупы.
Проверяют качество выполненной работы. Если ручка не болтается во время открывания-закрывания двери, пластину поворачивают на место.
Если ручка после регулировки винтов болтается, проверяют, нет ли трещин, при необходимости фурнитуру меняют на новую
Диагностика и профилактика неисправностей
Если пластиковая дверь на балкон плохо закрывается снизу или сверху, производят осмотр и профилактику фурнитуры.

Факторы возникновения неисправностей балконной двери:
деформация профиля происходит под влиянием высоких и низких температур;
отсутствие профилактического осмотра и настроек;
поврежден стеклопакет;
износился уплотнитель;
сломалась фурнитура;
провисла дверь.
Профилактические меры выполняют 1-2 раза в год. При осмотре обращают внимание на механические повреждения. При необходимости изношенную фурнитуру меняют на новую.

При профилактике выполняют следующие действия:
элементы должны выдерживать вес двери без перекоса;
чтобы дверное полотно не провисало, применяют микролифт для двухкамерных стеклопакетов;
производят сезонную регулировку цапф;
осматривают петли: ломается ли крепеж, или механизм выходит из строя.
Чаще всего петли и ручка повреждаются маленькими детьми, которые любят «повисеть» или покататься на двери. Если фурнитура повредилась, производят замену деталей. Когда дверная ручка плохо закрывается, необходимо произвести монтаж новой.

Заключение
Неплотно закрывается пластиковая балконная дверь обычно по причине неисправности фурнитуры или неверной настройке подвижных механизмов. Регулировку производят самостоятельно с использованием отвертки и подручных инструментов. Своевременный осмотр и профилактические сезонные настройки продлевают срок эксплуатации фурнитуры дверного балконного блока.
фото из свободного доступа в интернете

Как установить плинтуса на линолеум?
Когда основной объём ремонтных работ закончен, остаётся выполнить завершающие штрихи, которые придадут помещению законченный вид. Такая небольшая деталь, как плинтус, играет в этом немалую роль. Он маскирует образовавшиеся дефекты, зазоры между полом и стеной, неровные края линолеума, скрывает различные кабели. Правильный монтаж изделия требует знаний и умений.

Особенности установки различных видов плинтусов.
Перед монтажом необходимо выбрать подходящий вариант. Существует две самые распространённые категории плинтусов:
выполненные из дерева и его аналогов;
пластиковые изделия.
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности при монтаже. Однако, набор инструментов понадобится одинаковый:
дюбеля, гвозди или саморезы;
дрель;
ножовка.

Нюансы монтажа деревянных плинтусов
Плинтуса, выполненные из дерева, необходимо обрабатывать инструментом с абразивным покрытием, после чего они грунтуются и окрашиваются в необходимый цвет. Завершается монтаж покрытием изделия защитным составом. Закрепляющие элементы необходимо подбирать прочные, которые будут служить достаточное количество времени.
ВНИМАНИЕ! В отличие от пластиковых, деревянные изделия достаточно трудно стыковать между собой, так как это требует практически ювелирной подгонки по размерам.

Поэтапная укладка:
Изделиям необходимо придать нужный размер, обрезав их с помощью ножовки.
Обрезать концы под углом в 45 градусов.
На основание необходимо нанести разметку, куда будут устанавливаться крепёжные элементы. Расстояние должно составлять порядка 10–15 см.
С помощью дрели нужно просверлить отверстия в отмеченных местах. Их диаметр должен быть равен используемым крепежам.
После чего уложить плинтуса с использованием дюбелей. Иногда для этого используются длинные гвозди. В таком случае перед тем как вбить гвоздь, его необходимо обработать специальным средством. Делается это для того, чтобы предотвратить растрескивание или деформацию изделия. Шляпка крепёжного элемента должна полностью войти в отделочный материал.
Если при установке появились незначительные дефекты, их можно замаскировать с помощью шпатлёвки.
ВАЖНО! Обрезать изделия рекомендуется строго под углом 45 градусов, так как это облегчит их стыкование по периметру комнаты. Под само изделие уложить подпорку из дерева. Она защитит пол от повреждений и станет подпоркой.
Для установки потребуется тот же набор инструментов, который используется при монтаже деревянного варианта. Сама установка, значительно проще, чем работа с деревом. Пластик намного легче и обладает хорошей гибкостью. Крепиться он на предварительно установленное основание.

Этапы установки:
Клипсы, на которые и будет крепиться изделие, необходимо прижать к стене и отметить получившиеся места.
По меткам с помощью дрели или перфоратора высверливаются отверстия. Расстояние между ними должно равняться 20–30 см.
Плинтусам необходимо придать нужную длину. Делается это с помощью ножовки.
Крепления устанавливаются на стену с помощью крепёжных элементов.
Далее, изделие устанавливается в клипсы. Выполнять это желательно с углов помещения.
ВНИМАНИЕ! При монтаже пластиковых изделий не рекомендуется использование молотка, так как это может привести к повреждению поверхности.

Как положить плинтус на линолеум?
Чаще всего, если напольным покрытием является линолеум, используются варианты из пластика. Установку желательно начинать от дверного косяка.
Этапы установки:
Сначала необходимо снять декоративный профиль, а на конец, который будет стыковаться с дверным проёмом, надеть заглушку.
Плинтус подгоняется к стене.
Места, где будут сверлиться отверстия, нужно нанести метку.
По меткам делаются отверстия.
Мусор, который появляется в процессе, желательно убирать с помощью пылесоса — в том числе и из отверстий.
В отверстия необходимо установить дюбеля и прибить материал.
ВАЖНО! Не рекомендуется делать крепёжные отверстия рядом с проводами, розетками и выключателями.

Монтаж плинтуса с кабель-каналом.
Такой вариант изделия пользуется большим спросом, так как он позволяет спрятать все имеющиеся провода. Они довольно гибкие, что позволяет производить монтаж даже при неровных стенах.
Этапы установки:
Подготовительные этапы не отличаются от монтажа обычного плинтуса из ПВХ.
К стене на установленные клипсы крепится задняя часть изделия.
Желательно избегать появления больших зазоров между плинтусом и стеной.
Жидкие гвозди при монтаже такого варианта использовать не рекомендуется. Проводить крепление нужно с помощью дюбелей или саморезов. Расстояние между отверстиями для крепёжных элементов должно составлять порядка 40 см.
После окончания монтажа, в канал необходимо уложить кабеля и закрепить их с помощью скотча.
Монтаж плинтуса при соблюдении всей технологии не вызывает каких-либо затруднений. Правильно подобранное и установленное изделие придаст помещению аккуратный вид и спрячет все ненужные провода.

Как сделать дешевую водоотталкивающую краску для защиты от ржавчины и гниения?
Для защиты поверхностей от ржавчины и гниения из всего типа красок лучше подходят составы со свойством гидрофобизатора. Они вообще не пропускают влагу, капли воды не могут впитаться в такую поверхность. Сделать подобную краску можно своими руками из дешевых доступных в любом строительном магазине компонентов.

Материалы:
Уайт-спирит или бензин;
прозрачный силиконовый герметик;
краска ПФ;
лак ПФ.

Процесс изготовления краски
Для обеспечения того самого эффекта гидрофобизатора, в состав требуется добавить силиконовый герметик. Его небольшое количество набирается в отдельную емкость, и смешивается с растворителем.
Это может быть уайт-спирит либо же обычный бензин или нефрас. Соотношение компонентов нужно брать таким, чтобы в итоге получить консистенцию гидрофобизатора как у жидкого стекла.
В другую емкость набираем краску ПФ необходимого цвета.
Для повышения износоустойчивости состава, в нее вливается немного лака в примерной пропорции 1:10. Это добавит покрытию прочности и глянца.
Краска с лаком и растворенным силиконом перемешивается.
Полученный состав можно использовать для окрашивания металла, дерева, шифера, пластика, бетона, кирпича и прочих поверхностей. Даже бумага, покрытая такой усовершенствованной краской, не пропускает воду.
Если нужно защитить поверхность, не окрашивая ее в определенный цвет, тогда состав готовится на основе лака, растворителя и силиконового герметика. Им можно использовать для покрытия камня.
После нанесения и высыхания лака, поверхность становится глянцевой, приобретает мокрый эффект.
фото из свободного доступа в интернете