КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В ДОМЕ
В связи с постоянным ростом цен на теплоносители, многие из нас задумываются о том, каким же способом можно наиболее эффективно сохранить тепло в доме, одновременно снизив платежи за отопление. Для реализации этих задач существует достаточно много способов, которые можно применять как по отдельности, так и в комплексе. Но для того, чтобы подойти к этому процессу грамотно, необходимо вспомнить немного физики.
Как известно из курса физики, тепло распределяется в различных средах от «горячего» к «холодному». Значит, когда вопрос ставится об утеплении, то многие, считая, что необходимо перекрыть доступ холода к утепляемому объекту, ошибаются. Задача стоит совсем другая: Снизить потери тепла из утепляемого объекта в холодную среду, например, из дома на улицу.
Существует большое количество теплоизоляций. К их числу относятся теплоизолирующие системы на базе пенополистирола, минераловатных плит, пеноизола, керамзита, разнообразных вспененных материалов.
Все они работают на одном принципе: в порах теплоизолирующего материала находится воздух, имеющий очень низкую теплопроводность, порядка 0,023 Вт/мК. Благодаря этому, образуется теплоизолирующий эффект, который в основном зависит от толщины материала и количества этих пор.
Но существуют ли системы теплоизоляции более эффективные, чем «классические воздушные»? Да, существуют. Они работают на сильно разряжённом воздухе, близком по характеристикам к вакууму. Вакуум практически не имеет теплопроводности, и это свойство используется в современных инновационных теплоизолирующих материалах. Принцип их работы заключается в том, что они состоят на 80-85% из вакуумированных керамических микросфер, и поэтому для получения эффекта классической теплоизоляции на основе минераловатного утеплителя толщиной 50 мм, достаточно слоя покрытия толщиной всего в 1 мм. Эти покрытия называются жидкокерамические теплоизолирующие составы и по своим физическим свойствам напоминают водорастворимую краску. Стоит заметить, что коэффициент теплопроводности этих составов составляет 0,0015 Вт/мК, что на порядок ниже, чем у классических воздушных теплоизоляций.
Также, к плюсам жидкокерамических теплоизолирующих составов, можно отнести лёгкость и простоту применения, эстетичность и низкую стоимость покрытия.
Компания «Инновационные технологии» предлагает жидкокерамическую теплоизоляцию RE-THERM, которая отлично зарекомендовала себя на объектах ЖКХ России. Данный состав распространяется не только на территории России, но и экспортируется в десятки зарубежных стран.
Помимо ЖКТ, наша компания поставляет и другие инновационные материалы последнего поколения, среди которых: препарат для борьбы с плесенью, гидроизоляция, промышленные полы, грунты широкого назначения, противорадоновая защита, огнезащитный состав, антикоррозийный грунт-эмаль.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "ПРО РЕМОНТ"
28 144
93921-ое место по числу подписчиков
0.85%
44.67%
сегодня 1 (0.00%)
за неделю 11 (0.04%)
за месяц 13 (0.05%)
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Как сделать кухню дешевле
1.Конструкция элементов кухни на прямую влияет на конечную стоимость: обычная однодверная тумба дешевле, чем тумба с ящиками, при абсолютно одинаковых внешних габаритах.
2.При составлении проекта, по возможности, следует планировать широкие и простые обычные тумбы: например тумба двухдверная шириной 800 мм будет дешевле, чем 2 тумбы однодверных шириной по 400 мм.
3.На общую стоимость сильное влияние оказывает тип выбранной столешницы: столешница толщиной 28 мм обойдется дешевле столешницы толщиной 38 мм.
4.Не злоупотребляйте фасадами со стеклом. Фасад со стеклом дороже, чем фасад без стекла на 300-500 руб , а фасады с витражом дороже обычных стеклянных до 4-5 раз.
5.Уберите радиусные элементы. Очень красивые обтекаемые формы придают кухне радиусные фасады, но относительно прямых фасадов они дороже в 2-3 раза.
6.Прямая кухня обойдется значительно дешевле, чем кухня с угловым построением.
7.Низкая кухня - дешевле высокой! На высоте навесных шкафов тоже можно сэкономить. Шкафы высотой Н=720 мм, обойдутся вам дешевле шкафов Н=920 мм.
1.Конструкция элементов кухни на прямую влияет на конечную стоимость: обычная однодверная тумба дешевле, чем тумба с ящиками, при абсолютно одинаковых внешних габаритах.
2.При составлении проекта, по возможности, следует планировать широкие и простые обычные тумбы: например тумба двухдверная шириной 800 мм будет дешевле, чем 2 тумбы однодверных шириной по 400 мм.
3.На общую стоимость сильное влияние оказывает тип выбранной столешницы: столешница толщиной 28 мм обойдется дешевле столешницы толщиной 38 мм.
4.Не злоупотребляйте фасадами со стеклом. Фасад со стеклом дороже, чем фасад без стекла на 300-500 руб , а фасады с витражом дороже обычных стеклянных до 4-5 раз.
5.Уберите радиусные элементы. Очень красивые обтекаемые формы придают кухне радиусные фасады, но относительно прямых фасадов они дороже в 2-3 раза.
6.Прямая кухня обойдется значительно дешевле, чем кухня с угловым построением.
7.Низкая кухня - дешевле высокой! На высоте навесных шкафов тоже можно сэкономить. Шкафы высотой Н=720 мм, обойдутся вам дешевле шкафов Н=920 мм.
Гипсокартонное отопление – новое слово в отделке п
Слово «Евро-ремон» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что никого уже этим не удивишь. И все это благодаря тому, что за 15-20 лет появилось множество различных материалов для отделки и ремонта помещений. С каждым разом, выпуская какой-либо продукт, производитель стремился упростить его использование при проведении работ с ним тем самым обеспечивая себе конкурентное преимущество перед другими производителями.
С годами совершенство строительных материалов и простота работы с ними достигли такой степени, что сегодня практически каждый может с легкостью сделать дома стандартный евро-ремонт. В своё время гипсокартон совершил революцию в ремонте помещений – одновременно сократив объем работ в помещениях требующих отделки и значительно снизив цену на их ремонт. В наши дни эти преобразования и улучшения в товарах не прекращаются. Ярким примером тому является появление такого продукта как гипсокартонные панели отопления «Револтс». Данный вид продукции относится и к отоплению и к отделочному материалу одновременно. Популярность гиспокартонных панелей отопления стремительно растет с каждым годом, доказывая свою эффективность и удобство как отопления и материала. Рассмотрим подробнее данный вид товара.
Гипсокартонные панели отопления «Револтс» устанавливаются вместе с обычным гипсокартоном во время его монтажа. Установка греющего гипсокартона абсолютно ничем не отличается от установки листов гкл. Гипсокартонное отопление может быть установлено как на профили так и просто прикручено к поверхности помещения- на стены, потолок, пол. По гипсокартонным панелям отопления можно проводить любые отделочные работы – грунтовать, шпаклевать, клеить на них обои, красить, укладывать на них керамическую плитку.
В виду всех этих свойств, греющий гипсокартон становится просто находкой для дизайнеров помещений делая его палочкой-выручалочкой при создании дизайн-проектов.
Слово «Евро-ремон» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что никого уже этим не удивишь. И все это благодаря тому, что за 15-20 лет появилось множество различных материалов для отделки и ремонта помещений. С каждым разом, выпуская какой-либо продукт, производитель стремился упростить его использование при проведении работ с ним тем самым обеспечивая себе конкурентное преимущество перед другими производителями.
С годами совершенство строительных материалов и простота работы с ними достигли такой степени, что сегодня практически каждый может с легкостью сделать дома стандартный евро-ремонт. В своё время гипсокартон совершил революцию в ремонте помещений – одновременно сократив объем работ в помещениях требующих отделки и значительно снизив цену на их ремонт. В наши дни эти преобразования и улучшения в товарах не прекращаются. Ярким примером тому является появление такого продукта как гипсокартонные панели отопления «Револтс». Данный вид продукции относится и к отоплению и к отделочному материалу одновременно. Популярность гиспокартонных панелей отопления стремительно растет с каждым годом, доказывая свою эффективность и удобство как отопления и материала. Рассмотрим подробнее данный вид товара.
Гипсокартонные панели отопления «Револтс» устанавливаются вместе с обычным гипсокартоном во время его монтажа. Установка греющего гипсокартона абсолютно ничем не отличается от установки листов гкл. Гипсокартонное отопление может быть установлено как на профили так и просто прикручено к поверхности помещения- на стены, потолок, пол. По гипсокартонным панелям отопления можно проводить любые отделочные работы – грунтовать, шпаклевать, клеить на них обои, красить, укладывать на них керамическую плитку.
В виду всех этих свойств, греющий гипсокартон становится просто находкой для дизайнеров помещений делая его палочкой-выручалочкой при создании дизайн-проектов.
Защита древесины.
Рассмотрим все стадии окрашивания деревянных изделий.
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, чистой, без признаков поражения грибками и плесени, без смолистых участков.
Перед окрашиванием поверхность тщательно отшлифовать, пыль удалить. Так как при шлифовании очень тонкие волокна древесины приминаются, необходимо поверхность смочить водой, чтобы приподнять ворс, высушить и ещё раз отшлифовать.
Все выбоины, трещины и сколы зашпатлевать шпатлёвкой для дерева «Радуга-0023». Если предполагается окрашивать эмалями, то надо взять шпатлёвку белого цвета, если предполагается лакировать, то шпатлёвкой соответствующего цвета. В качестве шпатлёвки можно использовать пыль, образовавшуюся при шлифовании, смешанную с лаком для дерева «Радуга-129» или лаком паркетным «Радуга-130».
Лакирование поверхности
Если Вы хотите оставить цвет дерева, то подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать пропиткой-антисептиком «Радуга-24» или (для пористых видов дерева) пропиткой-антисептиком глубокого проникновения «Радуга-014».
После высыхания пропитки поверхность ещё раз отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой. Пыль удалить.
Если Вы хотите придать древесине какой-нибудь оттенок, то это можно сделать внутри помещения при помощи морилки-антисептика «Радуга-21» требуемого цвета. Наносить морилку рекомендуется кистью тонкими слоями. Чтобы не было видно стыков, большие по размерам поверхности следует покрывать непрерывными движениями от края до края, не допуская высыхания морилки. Если после нанесения первого слоя на поверхности древесины появился ворс, то межслойную шлифовку проводить с особой осторожностью, не допуская истирания слоя лака до чистой древесины. Интенсивность цвета зависит от количества нанесенных слоев.
Если вы планируете наружные работы, то рекомендуем антисептик FORWOOD на льняном масле. Лессирующий антисептик FORWOOD на натуральном льняном масле предназначен для защиты и декоративной отделки ранее не окрашенных деревянных поверхностей (дома, заборы и т.п.). Антисептик не содержит токсичных компонентов в рецептуре. Покрытия после обработки этим составом обладают высокой эластичностью, хорошей водостойкостью, а так же паропроницаемостью. Всё это позволяет покрытию длительное время держаться на деревянном фасаде. Обновлять фасад потребуется не ранее, чем через 5 лет, при этом дерево не нужно шкурить – новый слой наносится поверх старого.
В качестве финишного интерьерного или фасадного покрытия мы рекомендуем использовать лак для дерева «Радуга-129». Он выпускается в глянцевом или матовом исполнении. Для полов внутри помещений – лак паркетный «Радуга-130».
Оба лака наносятся в несколько слоёв до получения необходимого качества покрытия, но не менее двух. Межслойная сушка составляет не менее 1 часа.
Окрашивание поверхности
Перед окрашиванием эмалями подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать грунтом для дерева «Радуга-25». Если после высыхания грунта на поверхности древесины появился ворс необходимо её ещё раз отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой. Пыль удалить.
В качестве финишного покрытия мы рекомендуем использовать эмаль «Атлас» для получения полуматовой поверхности, эмаль «Эталон» для полуглянцевой поверхности, или эмаль «Супер» для получения глянцевой поверхности.
Эмали наносятся в два-три слоя.
Пропитки, грунт, эмали наносятся кистью, валиком или распылением.
Температура окрашиваемой поверхности и окружающего воздуха не должна быть ниже +10 градусов Цельсия.
Во время проведения работ избегайте прямого попадания солнечного цвета на окрашиваемую поверхность.
Если Вы используете цветную эмаль, то перед окрашиванием обязательно оставьте около 0,5 кг и запишите номер её цвета. Это облегчит колеровку при недостатке эмали.
Герметизация межвенцовых швов и щелей
Прекрасный выбор - однокомпонентный, высоко эластичный герметик FORWOOD. Герметик FORWOOD предназначен для герметизации межвенцовых швов и щелей снаружи и внутри рубленых домов, а также для заделки торцевых и боковых трещин на бревнах и брусе. Герметик FORWOOD может быть также использован для герметизации швов и трещин в различных конструкциях из бревен: элементы оконных и дверных рам и переплетов, наличников, плинтусов и т.п.
Рассмотрим все стадии окрашивания деревянных изделий.
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, чистой, без признаков поражения грибками и плесени, без смолистых участков.
Перед окрашиванием поверхность тщательно отшлифовать, пыль удалить. Так как при шлифовании очень тонкие волокна древесины приминаются, необходимо поверхность смочить водой, чтобы приподнять ворс, высушить и ещё раз отшлифовать.
Все выбоины, трещины и сколы зашпатлевать шпатлёвкой для дерева «Радуга-0023». Если предполагается окрашивать эмалями, то надо взять шпатлёвку белого цвета, если предполагается лакировать, то шпатлёвкой соответствующего цвета. В качестве шпатлёвки можно использовать пыль, образовавшуюся при шлифовании, смешанную с лаком для дерева «Радуга-129» или лаком паркетным «Радуга-130».
Лакирование поверхности
Если Вы хотите оставить цвет дерева, то подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать пропиткой-антисептиком «Радуга-24» или (для пористых видов дерева) пропиткой-антисептиком глубокого проникновения «Радуга-014».
После высыхания пропитки поверхность ещё раз отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой. Пыль удалить.
Если Вы хотите придать древесине какой-нибудь оттенок, то это можно сделать внутри помещения при помощи морилки-антисептика «Радуга-21» требуемого цвета. Наносить морилку рекомендуется кистью тонкими слоями. Чтобы не было видно стыков, большие по размерам поверхности следует покрывать непрерывными движениями от края до края, не допуская высыхания морилки. Если после нанесения первого слоя на поверхности древесины появился ворс, то межслойную шлифовку проводить с особой осторожностью, не допуская истирания слоя лака до чистой древесины. Интенсивность цвета зависит от количества нанесенных слоев.
Если вы планируете наружные работы, то рекомендуем антисептик FORWOOD на льняном масле. Лессирующий антисептик FORWOOD на натуральном льняном масле предназначен для защиты и декоративной отделки ранее не окрашенных деревянных поверхностей (дома, заборы и т.п.). Антисептик не содержит токсичных компонентов в рецептуре. Покрытия после обработки этим составом обладают высокой эластичностью, хорошей водостойкостью, а так же паропроницаемостью. Всё это позволяет покрытию длительное время держаться на деревянном фасаде. Обновлять фасад потребуется не ранее, чем через 5 лет, при этом дерево не нужно шкурить – новый слой наносится поверх старого.
В качестве финишного интерьерного или фасадного покрытия мы рекомендуем использовать лак для дерева «Радуга-129». Он выпускается в глянцевом или матовом исполнении. Для полов внутри помещений – лак паркетный «Радуга-130».
Оба лака наносятся в несколько слоёв до получения необходимого качества покрытия, но не менее двух. Межслойная сушка составляет не менее 1 часа.
Окрашивание поверхности
Перед окрашиванием эмалями подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать грунтом для дерева «Радуга-25». Если после высыхания грунта на поверхности древесины появился ворс необходимо её ещё раз отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой. Пыль удалить.
В качестве финишного покрытия мы рекомендуем использовать эмаль «Атлас» для получения полуматовой поверхности, эмаль «Эталон» для полуглянцевой поверхности, или эмаль «Супер» для получения глянцевой поверхности.
Эмали наносятся в два-три слоя.
Пропитки, грунт, эмали наносятся кистью, валиком или распылением.
Температура окрашиваемой поверхности и окружающего воздуха не должна быть ниже +10 градусов Цельсия.
Во время проведения работ избегайте прямого попадания солнечного цвета на окрашиваемую поверхность.
Если Вы используете цветную эмаль, то перед окрашиванием обязательно оставьте около 0,5 кг и запишите номер её цвета. Это облегчит колеровку при недостатке эмали.
Герметизация межвенцовых швов и щелей
Прекрасный выбор - однокомпонентный, высоко эластичный герметик FORWOOD. Герметик FORWOOD предназначен для герметизации межвенцовых швов и щелей снаружи и внутри рубленых домов, а также для заделки торцевых и боковых трещин на бревнах и брусе. Герметик FORWOOD может быть также использован для герметизации швов и трещин в различных конструкциях из бревен: элементы оконных и дверных рам и переплетов, наличников, плинтусов и т.п.
Система отопления «теплый пол»
Наиболее популярной системой отопления загородного дома уже долгое время остается радиаторное отопление. Но прогресс не стоит на месте и с каждым годом все большую популярность среди застройщиков частного загородного жилья завоевывает система отопления, главным элементом которой является "водяной теплый пол".
В Европе системы отопления "теплый пол" завоевали лидирующие позиции еще в конце 80-х годов прошлого века. Например, в таких странах как Германия и Швейцария больше половины зданий отапливаются теплыми полами.
Что такое "теплый пол"
В основе принципа, на котором функционирует система отопления "теплый пол" является трубопровод, размещенный по всей поверхности пола отапливаемого помещения заложенный внутри цементной стяжки. По трубопроводу циркулирует горячая вода (реже антифриз) нагреваемая в котле установленном в топочном помещение.По принципу конвективного теплообмена вода передает тепло цементной стяжке и напольному покрытию и затем отводится в атмосферу отапливаемого помещения.Температура теплоносителя в системе "теплый пол" значительно ниже, чем в системах радиаторного отопления и составляет не более 55 гр.С.
Интересные факты: Принцип "теплого пола" был известен еще в ХII веке до н.э. Например в средневековой Испании применялись системы отопления, основанные на циркуляции горячего воздуха и газов по каналам, размещенным под полом. Эти газы исходили от очага, расположенного ниже уровня пола. Эта система в обиходе современников получила название "слава", так как ощущение комфорта, которое испытывали люди, наслаждавшиеся ее, говорили, что находятся "в состояние славы".
Массовым применением современные системы теплого пола обязаны, прежде всего, новым технологиям в производстве труб. С появлением металлопластиковых труб и труб из структурированного (сшитого) полиэтилена с молекулярной памятью применение систем теплого пола приняло масштабный характер. Благодаря пластиковым трубам стоимость и время монтажа теплого пола значительно уменьшились, а надежность и долговечность выросли.
Попробуем отметить наиболее часто упоминаемые достоинства системы отопления "водяной теплый пол".
Во-первых, существует идеальное для человека распределение температур по объему жилища. Различные эксперименты показали, предпочтительно добиться повышенной температуры на уровне пола, чем около потолка. Т.к. тепло в ногах создает ощущение комфорта, в то время как жаркий воздух на уровне головы дискомфорт. Здесь невольно приходит на ум пословица "держи ноги в тепле, а голову в холоде". Добиться от радиаторного отопления чтобы тепло распределялось именно таким "правильным" способом очень сложно, в то время как напольное отопление великолепно справляется с этой задачей.
Во-вторых, при установке "тёплого пола" у нас исчезают все эти разнокалиберные трубные разводки, радиаторные ниши, которые ограничивают и усложняют варианты отделки помещения.
В-третьих, радиаторы создают мощные восходящие потоки горячего воздуха, которые несут с собой частицы плотной пыли, которые оставляют черноту на стенах над радиаторами. "Теплый пол" лишен такого недостатка, так как не создает воздушных потоков, благодаря низкотемпературному режиму работы.
В-четвертых, при отоплении "теплым полом" достигается равномерное распределение температур по всей поверхности отапливаемого помещения, таким образом, исчезают холодные и горячие зоны, характерные для радиаторного отопления. Отопление в полу исключает эффект "холодных стен" и позволяет дышать более прохладным воздухом, то есть "теплый пол" поддерживает естественную степень влажности воздуха.
И еще, с помощью всевозможных методик расчета энергозатрат на отопление помещений и зданий установлено, что напольное отопление эффективнее всех остальных систем минимум на 10%.
С точки зрения влияния на здоровье жильцов дома, то и здесь "теплые полы" имеют ряд ощутимых преимуществ перед радиаторным отоплением. К примеру, в системе отопления в полу роль радиатора выполняет непосредственно сам пол. Поэтому обязательная процедура мытья пола в случае с теплым полом будет совмещать с собой еще и функцию регулярной очистки радиатора. Теперь вспомните как тяжко мыть традиционные радиаторы. Кроме того незначительная разница температур между полом и окружающим воздухом избегает подъема пыли и таким образом снижается риск аллергических реакций и общего загрязнения помещения. Еще один оздоровительный эффект от напольного отопления, это то что за счет равномерного прогрева по всей поверхности отапливаемого помещения снижается риск простудных заболеваний.
Конструкция систем «теплого пола»
Основание и изолирующий слой
Монтаж трубопровода "теплого пола" должен происходить по прочному и твердому основанию, это как правила железобетонные монолитные и сборные перекрытия. Существуют технологии укладки теплого пола и по деревянному основанию, но как показывает опыт, такие конструкции получаются достаточно дорогостоящими и не гарантируют 100% надежности функционирования системы и целостности напольного покрытия.
Следует учесть, что трубопровод не укладывается непосредственно на голую поверхность плит перекрытия. Предварительно требуется выровнять поверхность основания пола, а затем уложить поверх него изолирующий материал, толщина которого определяется теплотехническим расчетом для данного конкретного здания. Чаще всего для этих целей применяют плиты из экструдированного пенополистирола (что дешевле) или специальные изолирующие панели в матах или рулонах (что дороже). Кроме того желательно, поверх изолирующего слоя уложить металлизированное покрытие типа пенофол, изолон и т.п. , которое обладает высокими теплоизоляционными, гидро- и пароизоляционными характеристиками.
Далее существуют несколько способов крепежа трубопровода системы "теплого пола". Если вы приобрели специальные изолирующие маты или рулоны для систем "теплого пола" то трубы в них просто фиксируются специальными скрепками или защелками. Если у вас обыкновенные плиты пенополистирола, то необходимо уложить металлическую сетку, которую для надежности монтажа трубопровода чаще всего крепят с помощью тарельчатых дюбелей к основанию перекрытия. А затем уже к "пристреленной" сетке с помощью пластиковых хомутиков крепится непосредственно труба.
Трубопровод
Основным элементом систем отопления «теплый пол» являются контуры труб для горячей воды, устанавливаемые под полом помещения. Наиболее популярными для систем теплого пола являются на сегодняшний день трубы из металлопласта и сшитого полиэтилена.
Что касается металлопластиковых труб, то здесь особо говорить не о чем, так как это проверенный временем популярный и надежный материал. И как не странно в этой популярности его беда, если говорить о российском рынке этих изделий. Как сетуют специалисты, найти качественную и надежную металлопластиковую трубу стало в последнее время очень проблематично. Чаще всего под всемирно известными брендами скрываются подделки из стран третьего мира, а такие изделия закатывать в монолитный пол занятие рискованное. А уж если возникнет ситуация с протечками, то устранение такой проблемы в доме с отделкой и жильцами станет затратным и сложным мероприятием.
Трубы из сшитого полиэтилена являются на сегодняшний день вторыми после металлопластиковых труб по популярности применяемых в системах отопления "теплый пол". И поэтому на них стоит остановиться подробнее. Как правило, эти трубы для теплого пола производятся из полиэтилена, поперечно сшитого под высоким давлением (PEX) по методу Энгеля.
Противодиффузионный слой трубы защищает от проникновения кислорода EVOH (этил-винил-алкоголь) и, тем самым, предотвращает коррозию элементов всей трубопроводной системы. Все это обуславливает целый ряд отличных качеств и преимуществ труб из сшитого полиэтилена. Большинство производителей дают следующие характеристики на свои изделия:
- длительная рабочая эксплуатация до 50 лет и более
- максимальная рабочая температура до 95?С, рабочее давление 6 бар
- стабильно равномерный нагрев поверхности
- высокая ударопрочность и изностойкость
- упругость, гибкость, устойчивость к коррозии и к отсутствию отложений
- гигиеничность - соответствие европейским стандартам качества и санитарным требованиям
ВАЖНО! При выборе полиэтиленовой трубы для теплого пола обратите внимание на аббревиатуру трубы которую вы приобретаете, так как в международной кодировке именно трубы PEX являются изделиями из сшитого полиэтилена. Если вы видите маркировку PE или PERT, то перед вами трубы из термостойкого, а не сшитого полиэтилена. Такой вид труб наименее устойчив к воздействию УФ лучей, кислороду и температуре > 40 гр.C (эффект рассыхания).
Трубы из сшитого полиэтилена производят трех видов: PEX-a, PEX-b и PEX-c. Причем ценовой разброс в зависимости от вида трубы впечатляет: от 30 до 100 рублей за погонный метр. Поэтому, чтобы не платить лишних денег за свойства материала, которые вам изначально не особо важны, необходимо разобраться, какой же вид полиэтиленовой трубы оптимален для применения в системе "теплый пол".
Если проанализировать материалы, публикуемые на специализированных форумах и сайтах по отоплению, то можно сделать вывод, что разница между всеми видами сшитых полиэтиленовых труб в способе сшивки на молекулярном уровне, а также в степени жесткости труб на изгиб что важно при монтаже трубопровода. Хотя также существуют мнения, что трубы PEX -b по европейским стандартам не пригодны для использования в трубопроводах с питьевой водой. Наверное, именно поэтому трубы PEX -a применяемые также в системах питьевого водоснабжения и к тому же самые гибкие из всех модификаций и стоят в 2-2,5 раза дороже труб PEX- b, c. Но так как теплоноситель в системах отопления не предназначен для питья, а умение гнуть трубы это все-таки фактор мастерства специалиста, а не недостаток трубы, то зачем платить больше? Стоит учесть, что средний расход трубы на 1 кв.м. помещения составляет 7 пог.м.
Пример: Если у вас дом размерами 100 кв.м. который вы собираетесь отапливать только "теплым полом" то расход трубы составит примерно 700 пог.м. Как мы уже написали цена 1 пог.м. трубы на рынке предложений колеблется от 30 до 100 руб за метр, а значит, ваш бюджет на закупку труб может быть и 30000 и 70000 рублей. Разница как вы видите значительная. Поэтому к вопросу выбора трубы для вашего "теплого пола" стоит отнестись очень внимательно.
Мы рассмотрели два наиболее популярных вида труб применяемых для монтажа трубопровода в системах теплого пола и на которые приходится около 90 % выполняемых объемов работ. Но существуют варианты других видов труб из разнообразных материалов, в том числе и упомянутые нами трубы PE или PERT, металлические гофротрубы и т.п.
Компенсационная лента
Компенсационная лента изготавливается из пенистого материала и ее предназначение - поглощать расширения/сжатия пола, а также исключить возможность термоакустического пробоя. Ее необходимо устанавливать по всему периметру помещения, где будет установлена система "теплый пол", а также в местах разделения тепловых контуров (пороги, компенсационные швы). При монтаже компенсационной ленты необходимо учитывать толщину изолирующего слоя, диаметр труб и толщину стяжки.
Пример: При толщине изолирующего слоя 50 мм., 16 мм. диаметре трубы и толщине стяжки 50 мм. ширина компенсационной ленты должна быть не менее 110 мм. Излишки ленты после заливки стяжки удаляются.
Пластификаторы
Пластификаторы - специальные жидкости, добавляемые в цемент с целью повысить его текучесть. Повышение текучести цемента снижает необходимое количество воды при его замешивании и уменьшает его пористость после затвердевания. Благодаря этому оптимизируются характеристики цемента, делая его более податливым и более устойчивым к давлению. Таким образом цемент идеально покрывает поверхность трубы, не оставляя пустот, которые затрудняют передачу тепла. То есть потребитель получает в конечном результате цемент с повышенной механической прочностью и лучшей теплопроводностью. Еще одним замечательным свойством пластификатора является то, что эта добавка задерживает затвердевание цемента, что в конечном итоге препятствуют возникновению трещин, что характерно для стяжек с быстрым периодом твердения.
Хочется отметить, что кроме добавления в стяжку пола пластификаторов, есть еще варианты, когда для повышения прочности в цементную смесь добавляют фиброволокно.
Справка: Фиброволокно разработано специально для более эффективного предотвращения образования трещин в бетоне при усадке. Фиброволокно улучшает прочностные характеристики и качество поверхности бетона, уплотняемость при вибрации. Фиброволокно также используется в разравнивающих смесях и строительных растворах для увеличения прочности на изгиб и растяжение и снижения риска расслаивания. Фиброволокно является экономичной и качественной альтернативой стальной сетке контролирующей образование трещин. Особенно часто фиброволокно применяется в технологии полусухой стяжки, но более подробно об этой технологии вы можете прочитать в статье "Полусухая стяжка для пола".
Система коллекторов - гребенка
Гребенка или система коллекторов располагается в специальном шкафу. Основной функцией этой системы является распределение горячей воды приходящей от нагревателя по всем контурам трубопровода "теплого пола" в каждой из комнат дома. Система коллекторов позволяет осуществлять независимое регулирование температур в каждом отдельном помещении в соответствии с выбранным для этого помещения температурным режимом. Это можно делать как ручным способом, так и автоматически. Если вы применяете одновременно системы радиаторного и напольного отопления, то вам понадобиться еще монтаж так называемого насосно-распределительного узла, который регулирует температуру подачи в контуре радиаторного отопления. Насосно-смесительный блок поддерживает температуру подачи теплоносителя постоянной за счет подмешивания обратной воды с помощью трехходового вентиля и терморегулятора с накладным датчиком. Это необходимо учитывать при комбинированном варианте отопления так как мы уже отмечали что система отопления "теплый пол" это низкотемпературная система с температурой теплоносителя не выше 55 гр.С, а температура подачи теплоносителя в радиаторы может значительно превышать этот показатель. Так как гребенка является важнейшим элементом системы напольного отопления, то остановимся на составляющих ее элементах более подробно.
Коллекторы входящие и исходящие
Мы говорим о латунных или из нержавеющей стали коллекторах (один входящий и один исходящий) на которых устанавливаются все контрольные и регулирующие механизмы системы. Входящий коллектор оборудован ограничителями с оптическими прозрачными индикаторами потерь, а исходящий коллектор оборудован либо механическими запорными головками, либо термостатными клапанами.
Шкафы коллекторов "теплого пола"
Это обыкновенные металлические ящики размеры которых варьируются в зависимости от размещаемого в них оборудования и количества контуров "теплого пола". Монтаж этих шкафов осуществляется на пол и в эксплуатации они закрываются специальной дверцей с замком.
Каждый контур включает в себя один термостатный клапан, позволяющий осуществить полное или частичное независимое перекрытие потока теплоносителя посредством термостата. Принцип работы данной системы следующий. В каждом отапливаемом помещение устанавливается комнатный термостат для теплого пола на котором можно установить необходимый в данный момент температурный режим. При достижении заданного режима с термоклапана снимается напряжение и происходит перекрытие данного контура, при снижении заданной температуры контакт замыкается и происходит открытие контура.
Важно: в продаже имеются термоклапаны применяемые как для систем нагрева, так и для систем охлаждения. Чтобы не перепутать какой клапан вам необходим, помните, что для систем нагрева, которым является и "теплый пол" вам необходимо приобретать термоклапаны "нормально закрытые". То есть, которые при отсутствии напряжения всегда закрыты. В противном случае ваша система не будет работать корректно.
Измерители потока позволяют определять интенсивность потока в каждом отдельном контуре. Они устанавливаются на исходящем коллекторе. Ограничители служат также для регулировки потока в каждом отдельном контуре.
Наиболее популярной системой отопления загородного дома уже долгое время остается радиаторное отопление. Но прогресс не стоит на месте и с каждым годом все большую популярность среди застройщиков частного загородного жилья завоевывает система отопления, главным элементом которой является "водяной теплый пол".
В Европе системы отопления "теплый пол" завоевали лидирующие позиции еще в конце 80-х годов прошлого века. Например, в таких странах как Германия и Швейцария больше половины зданий отапливаются теплыми полами.
Что такое "теплый пол"
В основе принципа, на котором функционирует система отопления "теплый пол" является трубопровод, размещенный по всей поверхности пола отапливаемого помещения заложенный внутри цементной стяжки. По трубопроводу циркулирует горячая вода (реже антифриз) нагреваемая в котле установленном в топочном помещение.По принципу конвективного теплообмена вода передает тепло цементной стяжке и напольному покрытию и затем отводится в атмосферу отапливаемого помещения.Температура теплоносителя в системе "теплый пол" значительно ниже, чем в системах радиаторного отопления и составляет не более 55 гр.С.
Интересные факты: Принцип "теплого пола" был известен еще в ХII веке до н.э. Например в средневековой Испании применялись системы отопления, основанные на циркуляции горячего воздуха и газов по каналам, размещенным под полом. Эти газы исходили от очага, расположенного ниже уровня пола. Эта система в обиходе современников получила название "слава", так как ощущение комфорта, которое испытывали люди, наслаждавшиеся ее, говорили, что находятся "в состояние славы".
Массовым применением современные системы теплого пола обязаны, прежде всего, новым технологиям в производстве труб. С появлением металлопластиковых труб и труб из структурированного (сшитого) полиэтилена с молекулярной памятью применение систем теплого пола приняло масштабный характер. Благодаря пластиковым трубам стоимость и время монтажа теплого пола значительно уменьшились, а надежность и долговечность выросли.
Попробуем отметить наиболее часто упоминаемые достоинства системы отопления "водяной теплый пол".
Во-первых, существует идеальное для человека распределение температур по объему жилища. Различные эксперименты показали, предпочтительно добиться повышенной температуры на уровне пола, чем около потолка. Т.к. тепло в ногах создает ощущение комфорта, в то время как жаркий воздух на уровне головы дискомфорт. Здесь невольно приходит на ум пословица "держи ноги в тепле, а голову в холоде". Добиться от радиаторного отопления чтобы тепло распределялось именно таким "правильным" способом очень сложно, в то время как напольное отопление великолепно справляется с этой задачей.
Во-вторых, при установке "тёплого пола" у нас исчезают все эти разнокалиберные трубные разводки, радиаторные ниши, которые ограничивают и усложняют варианты отделки помещения.
В-третьих, радиаторы создают мощные восходящие потоки горячего воздуха, которые несут с собой частицы плотной пыли, которые оставляют черноту на стенах над радиаторами. "Теплый пол" лишен такого недостатка, так как не создает воздушных потоков, благодаря низкотемпературному режиму работы.
В-четвертых, при отоплении "теплым полом" достигается равномерное распределение температур по всей поверхности отапливаемого помещения, таким образом, исчезают холодные и горячие зоны, характерные для радиаторного отопления. Отопление в полу исключает эффект "холодных стен" и позволяет дышать более прохладным воздухом, то есть "теплый пол" поддерживает естественную степень влажности воздуха.
И еще, с помощью всевозможных методик расчета энергозатрат на отопление помещений и зданий установлено, что напольное отопление эффективнее всех остальных систем минимум на 10%.
С точки зрения влияния на здоровье жильцов дома, то и здесь "теплые полы" имеют ряд ощутимых преимуществ перед радиаторным отоплением. К примеру, в системе отопления в полу роль радиатора выполняет непосредственно сам пол. Поэтому обязательная процедура мытья пола в случае с теплым полом будет совмещать с собой еще и функцию регулярной очистки радиатора. Теперь вспомните как тяжко мыть традиционные радиаторы. Кроме того незначительная разница температур между полом и окружающим воздухом избегает подъема пыли и таким образом снижается риск аллергических реакций и общего загрязнения помещения. Еще один оздоровительный эффект от напольного отопления, это то что за счет равномерного прогрева по всей поверхности отапливаемого помещения снижается риск простудных заболеваний.
Конструкция систем «теплого пола»
Основание и изолирующий слой
Монтаж трубопровода "теплого пола" должен происходить по прочному и твердому основанию, это как правила железобетонные монолитные и сборные перекрытия. Существуют технологии укладки теплого пола и по деревянному основанию, но как показывает опыт, такие конструкции получаются достаточно дорогостоящими и не гарантируют 100% надежности функционирования системы и целостности напольного покрытия.
Следует учесть, что трубопровод не укладывается непосредственно на голую поверхность плит перекрытия. Предварительно требуется выровнять поверхность основания пола, а затем уложить поверх него изолирующий материал, толщина которого определяется теплотехническим расчетом для данного конкретного здания. Чаще всего для этих целей применяют плиты из экструдированного пенополистирола (что дешевле) или специальные изолирующие панели в матах или рулонах (что дороже). Кроме того желательно, поверх изолирующего слоя уложить металлизированное покрытие типа пенофол, изолон и т.п. , которое обладает высокими теплоизоляционными, гидро- и пароизоляционными характеристиками.
Далее существуют несколько способов крепежа трубопровода системы "теплого пола". Если вы приобрели специальные изолирующие маты или рулоны для систем "теплого пола" то трубы в них просто фиксируются специальными скрепками или защелками. Если у вас обыкновенные плиты пенополистирола, то необходимо уложить металлическую сетку, которую для надежности монтажа трубопровода чаще всего крепят с помощью тарельчатых дюбелей к основанию перекрытия. А затем уже к "пристреленной" сетке с помощью пластиковых хомутиков крепится непосредственно труба.
Трубопровод
Основным элементом систем отопления «теплый пол» являются контуры труб для горячей воды, устанавливаемые под полом помещения. Наиболее популярными для систем теплого пола являются на сегодняшний день трубы из металлопласта и сшитого полиэтилена.
Что касается металлопластиковых труб, то здесь особо говорить не о чем, так как это проверенный временем популярный и надежный материал. И как не странно в этой популярности его беда, если говорить о российском рынке этих изделий. Как сетуют специалисты, найти качественную и надежную металлопластиковую трубу стало в последнее время очень проблематично. Чаще всего под всемирно известными брендами скрываются подделки из стран третьего мира, а такие изделия закатывать в монолитный пол занятие рискованное. А уж если возникнет ситуация с протечками, то устранение такой проблемы в доме с отделкой и жильцами станет затратным и сложным мероприятием.
Трубы из сшитого полиэтилена являются на сегодняшний день вторыми после металлопластиковых труб по популярности применяемых в системах отопления "теплый пол". И поэтому на них стоит остановиться подробнее. Как правило, эти трубы для теплого пола производятся из полиэтилена, поперечно сшитого под высоким давлением (PEX) по методу Энгеля.
Противодиффузионный слой трубы защищает от проникновения кислорода EVOH (этил-винил-алкоголь) и, тем самым, предотвращает коррозию элементов всей трубопроводной системы. Все это обуславливает целый ряд отличных качеств и преимуществ труб из сшитого полиэтилена. Большинство производителей дают следующие характеристики на свои изделия:
- длительная рабочая эксплуатация до 50 лет и более
- максимальная рабочая температура до 95?С, рабочее давление 6 бар
- стабильно равномерный нагрев поверхности
- высокая ударопрочность и изностойкость
- упругость, гибкость, устойчивость к коррозии и к отсутствию отложений
- гигиеничность - соответствие европейским стандартам качества и санитарным требованиям
ВАЖНО! При выборе полиэтиленовой трубы для теплого пола обратите внимание на аббревиатуру трубы которую вы приобретаете, так как в международной кодировке именно трубы PEX являются изделиями из сшитого полиэтилена. Если вы видите маркировку PE или PERT, то перед вами трубы из термостойкого, а не сшитого полиэтилена. Такой вид труб наименее устойчив к воздействию УФ лучей, кислороду и температуре > 40 гр.C (эффект рассыхания).
Трубы из сшитого полиэтилена производят трех видов: PEX-a, PEX-b и PEX-c. Причем ценовой разброс в зависимости от вида трубы впечатляет: от 30 до 100 рублей за погонный метр. Поэтому, чтобы не платить лишних денег за свойства материала, которые вам изначально не особо важны, необходимо разобраться, какой же вид полиэтиленовой трубы оптимален для применения в системе "теплый пол".
Если проанализировать материалы, публикуемые на специализированных форумах и сайтах по отоплению, то можно сделать вывод, что разница между всеми видами сшитых полиэтиленовых труб в способе сшивки на молекулярном уровне, а также в степени жесткости труб на изгиб что важно при монтаже трубопровода. Хотя также существуют мнения, что трубы PEX -b по европейским стандартам не пригодны для использования в трубопроводах с питьевой водой. Наверное, именно поэтому трубы PEX -a применяемые также в системах питьевого водоснабжения и к тому же самые гибкие из всех модификаций и стоят в 2-2,5 раза дороже труб PEX- b, c. Но так как теплоноситель в системах отопления не предназначен для питья, а умение гнуть трубы это все-таки фактор мастерства специалиста, а не недостаток трубы, то зачем платить больше? Стоит учесть, что средний расход трубы на 1 кв.м. помещения составляет 7 пог.м.
Пример: Если у вас дом размерами 100 кв.м. который вы собираетесь отапливать только "теплым полом" то расход трубы составит примерно 700 пог.м. Как мы уже написали цена 1 пог.м. трубы на рынке предложений колеблется от 30 до 100 руб за метр, а значит, ваш бюджет на закупку труб может быть и 30000 и 70000 рублей. Разница как вы видите значительная. Поэтому к вопросу выбора трубы для вашего "теплого пола" стоит отнестись очень внимательно.
Мы рассмотрели два наиболее популярных вида труб применяемых для монтажа трубопровода в системах теплого пола и на которые приходится около 90 % выполняемых объемов работ. Но существуют варианты других видов труб из разнообразных материалов, в том числе и упомянутые нами трубы PE или PERT, металлические гофротрубы и т.п.
Компенсационная лента
Компенсационная лента изготавливается из пенистого материала и ее предназначение - поглощать расширения/сжатия пола, а также исключить возможность термоакустического пробоя. Ее необходимо устанавливать по всему периметру помещения, где будет установлена система "теплый пол", а также в местах разделения тепловых контуров (пороги, компенсационные швы). При монтаже компенсационной ленты необходимо учитывать толщину изолирующего слоя, диаметр труб и толщину стяжки.
Пример: При толщине изолирующего слоя 50 мм., 16 мм. диаметре трубы и толщине стяжки 50 мм. ширина компенсационной ленты должна быть не менее 110 мм. Излишки ленты после заливки стяжки удаляются.
Пластификаторы
Пластификаторы - специальные жидкости, добавляемые в цемент с целью повысить его текучесть. Повышение текучести цемента снижает необходимое количество воды при его замешивании и уменьшает его пористость после затвердевания. Благодаря этому оптимизируются характеристики цемента, делая его более податливым и более устойчивым к давлению. Таким образом цемент идеально покрывает поверхность трубы, не оставляя пустот, которые затрудняют передачу тепла. То есть потребитель получает в конечном результате цемент с повышенной механической прочностью и лучшей теплопроводностью. Еще одним замечательным свойством пластификатора является то, что эта добавка задерживает затвердевание цемента, что в конечном итоге препятствуют возникновению трещин, что характерно для стяжек с быстрым периодом твердения.
Хочется отметить, что кроме добавления в стяжку пола пластификаторов, есть еще варианты, когда для повышения прочности в цементную смесь добавляют фиброволокно.
Справка: Фиброволокно разработано специально для более эффективного предотвращения образования трещин в бетоне при усадке. Фиброволокно улучшает прочностные характеристики и качество поверхности бетона, уплотняемость при вибрации. Фиброволокно также используется в разравнивающих смесях и строительных растворах для увеличения прочности на изгиб и растяжение и снижения риска расслаивания. Фиброволокно является экономичной и качественной альтернативой стальной сетке контролирующей образование трещин. Особенно часто фиброволокно применяется в технологии полусухой стяжки, но более подробно об этой технологии вы можете прочитать в статье "Полусухая стяжка для пола".
Система коллекторов - гребенка
Гребенка или система коллекторов располагается в специальном шкафу. Основной функцией этой системы является распределение горячей воды приходящей от нагревателя по всем контурам трубопровода "теплого пола" в каждой из комнат дома. Система коллекторов позволяет осуществлять независимое регулирование температур в каждом отдельном помещении в соответствии с выбранным для этого помещения температурным режимом. Это можно делать как ручным способом, так и автоматически. Если вы применяете одновременно системы радиаторного и напольного отопления, то вам понадобиться еще монтаж так называемого насосно-распределительного узла, который регулирует температуру подачи в контуре радиаторного отопления. Насосно-смесительный блок поддерживает температуру подачи теплоносителя постоянной за счет подмешивания обратной воды с помощью трехходового вентиля и терморегулятора с накладным датчиком. Это необходимо учитывать при комбинированном варианте отопления так как мы уже отмечали что система отопления "теплый пол" это низкотемпературная система с температурой теплоносителя не выше 55 гр.С, а температура подачи теплоносителя в радиаторы может значительно превышать этот показатель. Так как гребенка является важнейшим элементом системы напольного отопления, то остановимся на составляющих ее элементах более подробно.
Коллекторы входящие и исходящие
Мы говорим о латунных или из нержавеющей стали коллекторах (один входящий и один исходящий) на которых устанавливаются все контрольные и регулирующие механизмы системы. Входящий коллектор оборудован ограничителями с оптическими прозрачными индикаторами потерь, а исходящий коллектор оборудован либо механическими запорными головками, либо термостатными клапанами.
Шкафы коллекторов "теплого пола"
Это обыкновенные металлические ящики размеры которых варьируются в зависимости от размещаемого в них оборудования и количества контуров "теплого пола". Монтаж этих шкафов осуществляется на пол и в эксплуатации они закрываются специальной дверцей с замком.
Каждый контур включает в себя один термостатный клапан, позволяющий осуществить полное или частичное независимое перекрытие потока теплоносителя посредством термостата. Принцип работы данной системы следующий. В каждом отапливаемом помещение устанавливается комнатный термостат для теплого пола на котором можно установить необходимый в данный момент температурный режим. При достижении заданного режима с термоклапана снимается напряжение и происходит перекрытие данного контура, при снижении заданной температуры контакт замыкается и происходит открытие контура.
Важно: в продаже имеются термоклапаны применяемые как для систем нагрева, так и для систем охлаждения. Чтобы не перепутать какой клапан вам необходим, помните, что для систем нагрева, которым является и "теплый пол" вам необходимо приобретать термоклапаны "нормально закрытые". То есть, которые при отсутствии напряжения всегда закрыты. В противном случае ваша система не будет работать корректно.
Измерители потока позволяют определять интенсивность потока в каждом отдельном контуре. Они устанавливаются на исходящем коллекторе. Ограничители служат также для регулировки потока в каждом отдельном контуре.
Гипсокартонное отопление – новое слово в отделке п
Слово «Евро-ремон» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что никого уже этим не удивишь. И все это благодаря тому, что за 15-20 лет появилось множество различных материалов для отделки и ремонта помещений. С каждым разом, выпуская какой-либо продукт, производитель стремился упростить его использование при проведении работ с ним тем самым обеспечивая себе конкурентное преимущество перед другими производителями.
С годами совершенство строительных материалов и простота работы с ними достигли такой степени, что сегодня практически каждый может с легкостью сделать дома стандартный евро-ремонт. В своё время гипсокартон совершил революцию в ремонте помещений – одновременно сократив объем работ в помещениях требующих отделки и значительно снизив цену на их ремонт. В наши дни эти преобразования и улучшения в товарах не прекращаются. Ярким примером тому является появление такого продукта как гипсокартонные панели отопления «Револтс». Данный вид продукции относится и к отоплению и к отделочному материалу одновременно. Популярность гиспокартонных панелей отопления стремительно растет с каждым годом, доказывая свою эффективность и удобство как отопления и материала. Рассмотрим подробнее данный вид товара.
Гипсокартонные панели отопления «Револтс» устанавливаются вместе с обычным гипсокартоном во время его монтажа. Установка греющего гипсокартона абсолютно ничем не отличается от установки листов гкл. Гипсокартонное отопление может быть установлено как на профили так и просто прикручено к поверхности помещения- на стены, потолок, пол. По гипсокартонным панелям отопления можно проводить любые отделочные работы – грунтовать, шпаклевать, клеить на них обои, красить, укладывать на них керамическую плитку.
В виду всех этих свойств, греющий гипсокартон становится просто находкой для дизайнеров помещений делая его палочкой-выручалочкой при создании дизайн-проектов.
Слово «Евро-ремон» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что никого уже этим не удивишь. И все это благодаря тому, что за 15-20 лет появилось множество различных материалов для отделки и ремонта помещений. С каждым разом, выпуская какой-либо продукт, производитель стремился упростить его использование при проведении работ с ним тем самым обеспечивая себе конкурентное преимущество перед другими производителями.
С годами совершенство строительных материалов и простота работы с ними достигли такой степени, что сегодня практически каждый может с легкостью сделать дома стандартный евро-ремонт. В своё время гипсокартон совершил революцию в ремонте помещений – одновременно сократив объем работ в помещениях требующих отделки и значительно снизив цену на их ремонт. В наши дни эти преобразования и улучшения в товарах не прекращаются. Ярким примером тому является появление такого продукта как гипсокартонные панели отопления «Револтс». Данный вид продукции относится и к отоплению и к отделочному материалу одновременно. Популярность гиспокартонных панелей отопления стремительно растет с каждым годом, доказывая свою эффективность и удобство как отопления и материала. Рассмотрим подробнее данный вид товара.
Гипсокартонные панели отопления «Револтс» устанавливаются вместе с обычным гипсокартоном во время его монтажа. Установка греющего гипсокартона абсолютно ничем не отличается от установки листов гкл. Гипсокартонное отопление может быть установлено как на профили так и просто прикручено к поверхности помещения- на стены, потолок, пол. По гипсокартонным панелям отопления можно проводить любые отделочные работы – грунтовать, шпаклевать, клеить на них обои, красить, укладывать на них керамическую плитку.
В виду всех этих свойств, греющий гипсокартон становится просто находкой для дизайнеров помещений делая его палочкой-выручалочкой при создании дизайн-проектов.
Как сделать потолок в деревянном доме
Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка - это подшивной, панельный и настильный.
Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:
1 – подшивные доски потолка;
2 – балка перекрытия;
3 – накатная обшивка;
4 – утеплительный материал;
5 – пароизоляционная пленка.
Удобнее всего проводить монтаж, начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ? 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.
Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.
Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.
Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее. Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.
Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.
Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой, в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.
Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так как крепеж подшивки приходится проводить в неудобном положении. Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.
Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.
Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ? 150 мм от их верха.
Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые - не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака.
При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.
Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.
Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой, закрепляемой на стенах скобами.
Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил - чердачный пол.
Панельный потолок
Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.
Каждая из панелей состоит из следующих элементов:
Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.
Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.
Далее, на него прикручиваются заранее заготовленные доски, размер которых должен быть 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг.
Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка.
Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.
В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.
При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.
Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.
Хотите узнать про конструкции потолка подробнее?
Прочитать о том, как монтируется утепленный потолок в деревянной бане, рассмотреть подробные схемы его устройства — все это можно в соответствующей статье нашего портала.
Термоизоляционные материалы для утепления потолка
Очень важно выбрать правильный утеплительный материал, так как от этого будет зависеть не только тепло в доме, но и безопасность жильцов. Если древесину можно самостоятельно обработать пропитками-антипиренами, то, выбирая утеплитель, нужно сразу же обратить внимание на маркировку по классу его горючести, которая должна быть размещена на упаковке.
Критерии выбора
Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:
Низкая теплопроводность.
Умеренная плотность.
Малая гигроскопичность, т.е. материал должен минимально впитывать влагу.
Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:
- НГ – материал негорючий;
- Г1 — слабая горючесть;
- Г2 — умеренная горючесть;
- Г3 — средняя горючесть;
- Г4 — сильная горючесть.
Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование.
Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью - это распространение пламени. РП1 ? РП4. Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра - от низкого (1) до высокого (4).
Экологическая чистота утеплителя - он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
Легкость и быстрота монтажа.
Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.
Звукоизолирующие свойства — способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.
В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:
Материалы Коэффициент теплопроводности, Вт/м?°С Толщина в мм соответствующая .R=1,2 м??°С/Вт Плотность кг/м? Рабочая температура, °С Паропроницаемость Мг/(м?ч?Па)
Пенополиуретан 0,025 30 40?60 От -100 до +150 0,04?0,05
Экструдированный пенополистирол 0,07 36 30?-45 От - 50 до +75 0,14
Пенополиэтилен 0,045 56 35 От -60 до +90 0,1
Пенопласт 0.03 60 40?125 От -50 до +75 0.23
Каменная вата 0,047 56 35?150 От -60 до +180 0.53
Стекловата 0,056 67 15?100 От -60 до +480 0.53
Имеет смысл вкратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.
Типы минеральной ваты
Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:
Таблица сравнительных характеристик разновидностей минеральной ваты.
Наименование параметров Каменная вата Шлаковата Стекловата
Предельная температура применения, °С до 1000 до 250-300 oт -60 до +450
Средний диаметр волокна, мкм от 4 до 12 от 4 до 12 от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) % 0,95 1.9 1.7
Колкость нет да да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К) 0,035-0,042 0,46-0,48 0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения от 0,75 до 95 от 0,75 до 0,82 от 0,8 до 92
Наличие связующего, % от 2,5 до 10 от 2,5 до 10 от 2,5 до 10
Горючесть материала НГ — негорючие НГ — негорючие НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении да да да
Теплоемкость, Дж/кг*К 1050 1000 1050
Вибростойкость нет нет нет
Упругость, % 75 нет данных нет данных
Температура спекания, °С 600 250-300 450-500
Длина волокон, мм 16 16 15-50
Каменная вата
Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ? 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.
Каменная (базальтовая) вата - самый удобный в работе материал
Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал
Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.
Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.
Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.
Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.
Стекловата
Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ? 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.
Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнёзд грызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.
К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому, приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.
Шлаковата
Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качеств выдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло - и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.
Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.
Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.
Типы пенополистирола
Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.
Существует два типа пенополистирола - это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе, изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.
Обычный пенопласт
Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2?3% приходится на полимерную составляющую.
К положительным качествам этот типа утеплителя относят:
У пенопласта - низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03-0,04 Вт/м?°С.
Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит, защищен от возникновения грибка и иных форм микробиологической жизни.
Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.
Экструдированный пенополистирол
Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS. Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:
Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью.
Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05?0,07 Вт/м?°С.
Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.
К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:
Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 °С не исключено начало термической деформации.
При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.
Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
Нравится292Показать список оценившихПоделиться111Показать список поделившихся24K
.
Моя дача ver. 2.0 | Архитектура и дизайн
вчера в 19:10
Действия
Мангал для дачи.
Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка - это подшивной, панельный и настильный.
Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:
1 – подшивные доски потолка;
2 – балка перекрытия;
3 – накатная обшивка;
4 – утеплительный материал;
5 – пароизоляционная пленка.
Удобнее всего проводить монтаж, начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ? 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.
Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.
Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.
Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее. Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.
Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.
Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой, в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.
Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так как крепеж подшивки приходится проводить в неудобном положении. Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.
Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.
Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ? 150 мм от их верха.
Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые - не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака.
При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.
Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.
Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой, закрепляемой на стенах скобами.
Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил - чердачный пол.
Панельный потолок
Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.
Каждая из панелей состоит из следующих элементов:
Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.
Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.
Далее, на него прикручиваются заранее заготовленные доски, размер которых должен быть 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг.
Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка.
Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.
В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.
При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.
Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.
Хотите узнать про конструкции потолка подробнее?
Прочитать о том, как монтируется утепленный потолок в деревянной бане, рассмотреть подробные схемы его устройства — все это можно в соответствующей статье нашего портала.
Термоизоляционные материалы для утепления потолка
Очень важно выбрать правильный утеплительный материал, так как от этого будет зависеть не только тепло в доме, но и безопасность жильцов. Если древесину можно самостоятельно обработать пропитками-антипиренами, то, выбирая утеплитель, нужно сразу же обратить внимание на маркировку по классу его горючести, которая должна быть размещена на упаковке.
Критерии выбора
Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:
Низкая теплопроводность.
Умеренная плотность.
Малая гигроскопичность, т.е. материал должен минимально впитывать влагу.
Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:
- НГ – материал негорючий;
- Г1 — слабая горючесть;
- Г2 — умеренная горючесть;
- Г3 — средняя горючесть;
- Г4 — сильная горючесть.
Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование.
Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью - это распространение пламени. РП1 ? РП4. Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра - от низкого (1) до высокого (4).
Экологическая чистота утеплителя - он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
Легкость и быстрота монтажа.
Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.
Звукоизолирующие свойства — способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.
В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:
Материалы Коэффициент теплопроводности, Вт/м?°С Толщина в мм соответствующая .R=1,2 м??°С/Вт Плотность кг/м? Рабочая температура, °С Паропроницаемость Мг/(м?ч?Па)
Пенополиуретан 0,025 30 40?60 От -100 до +150 0,04?0,05
Экструдированный пенополистирол 0,07 36 30?-45 От - 50 до +75 0,14
Пенополиэтилен 0,045 56 35 От -60 до +90 0,1
Пенопласт 0.03 60 40?125 От -50 до +75 0.23
Каменная вата 0,047 56 35?150 От -60 до +180 0.53
Стекловата 0,056 67 15?100 От -60 до +480 0.53
Имеет смысл вкратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.
Типы минеральной ваты
Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:
Таблица сравнительных характеристик разновидностей минеральной ваты.
Наименование параметров Каменная вата Шлаковата Стекловата
Предельная температура применения, °С до 1000 до 250-300 oт -60 до +450
Средний диаметр волокна, мкм от 4 до 12 от 4 до 12 от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) % 0,95 1.9 1.7
Колкость нет да да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К) 0,035-0,042 0,46-0,48 0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения от 0,75 до 95 от 0,75 до 0,82 от 0,8 до 92
Наличие связующего, % от 2,5 до 10 от 2,5 до 10 от 2,5 до 10
Горючесть материала НГ — негорючие НГ — негорючие НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении да да да
Теплоемкость, Дж/кг*К 1050 1000 1050
Вибростойкость нет нет нет
Упругость, % 75 нет данных нет данных
Температура спекания, °С 600 250-300 450-500
Длина волокон, мм 16 16 15-50
Каменная вата
Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ? 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.
Каменная (базальтовая) вата - самый удобный в работе материал
Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал
Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.
Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.
Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.
Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.
Стекловата
Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ? 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.
Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнёзд грызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.
К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому, приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.
Шлаковата
Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качеств выдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло - и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.
Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.
Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.
Типы пенополистирола
Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.
Существует два типа пенополистирола - это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе, изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.
Обычный пенопласт
Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2?3% приходится на полимерную составляющую.
К положительным качествам этот типа утеплителя относят:
У пенопласта - низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03-0,04 Вт/м?°С.
Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит, защищен от возникновения грибка и иных форм микробиологической жизни.
Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.
Экструдированный пенополистирол
Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS. Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:
Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью.
Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05?0,07 Вт/м?°С.
Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.
К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:
Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 °С не исключено начало термической деформации.
При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.
Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
Нравится292Показать список оценившихПоделиться111Показать список поделившихся24K
.
Моя дача ver. 2.0 | Архитектура и дизайн
вчера в 19:10
Действия
Мангал для дачи.
Как снять водоэмульсионную краску с потолка
Инструкция:
1. Застелите пол полиэтиленовой пленкой и развернутыми газетами. Наберите в широкое ведро или тазик теплой воды из-под крана. Закрепите большой валик из поролона на телескопической штанге. Наденьте строительные очки.
2. Макайте валик в воду и обильно смочите водоэмульсионный слой на потолке. Если вы увидели, что вода скатывается с краски, а не впитывается в нее, значит, у вас моющееся влагостойкое водоэмульсионное покрытие, и размочить его не удастся. Сразу переходите к другому способу.
3. Оставьте потолок в покое на 15 минут, чтобы вода впиталась в краску. Затем снова налейте теплую воду и пройдитесь по его поверхности сырым валиком еще раз. Водоэмульсионное покрытие должно хорошенько размокнуть. При теплой погоде для улучшения отслоения краски откройте нараспашку все окна и двери в помещении еще минут на 10.
4. Наденьте строительные очки и респиратор. Возьмите неширокий шпатель и залезайте на стремянку. Краска на потолке должна уже набухнуть и легко отскребаться пластами до штукатурного слоя.
5. Держите шпатель ровно, старайтесь острыми краями глубоко не повредить штукатурку. Если на потолке остались места, где водоэмульсионная краска еще крепко держится, снова пройдитесь по ней валиком с водой и оставьте размякнуть. А затем поскребите шпателем. При высыхании краска все хуже отслаивается, поэтому смачивайте ее по мере необходимости.
6. Моющую влагостойкую водоэмульсионную краску сразу отскребайте шпателем или шлифмашинкой. Этот способ очень пыльный, поэтому защитите себя очками и респиратором. Двери затяните полиэтиленовой пленкой, чтобы грязь не разнеслась по всей квартире.
7. Используйте для удаления любой водоэмульсионной краски старый способ с газетами. Сварите крахмальный клейстер или используйте жидкий клей ПВА или обойный.
8. Смочите поролоновый валик в клеевом составе и намажьте потолок. Сразу на свежий клей прилепите развернутые газетные листы. Дайте новому покрытию высохнуть, а затем отрывайте газеты вместе с краской, помогая себе металлическим шпателем.
Полезный совет от Premier Garden:
После удаления старого водоэмульсионного покрытия хорошо ошкурьте потолок, чтобы удалить даже мелкие частицы краски.
Инструкция:
1. Застелите пол полиэтиленовой пленкой и развернутыми газетами. Наберите в широкое ведро или тазик теплой воды из-под крана. Закрепите большой валик из поролона на телескопической штанге. Наденьте строительные очки.
2. Макайте валик в воду и обильно смочите водоэмульсионный слой на потолке. Если вы увидели, что вода скатывается с краски, а не впитывается в нее, значит, у вас моющееся влагостойкое водоэмульсионное покрытие, и размочить его не удастся. Сразу переходите к другому способу.
3. Оставьте потолок в покое на 15 минут, чтобы вода впиталась в краску. Затем снова налейте теплую воду и пройдитесь по его поверхности сырым валиком еще раз. Водоэмульсионное покрытие должно хорошенько размокнуть. При теплой погоде для улучшения отслоения краски откройте нараспашку все окна и двери в помещении еще минут на 10.
4. Наденьте строительные очки и респиратор. Возьмите неширокий шпатель и залезайте на стремянку. Краска на потолке должна уже набухнуть и легко отскребаться пластами до штукатурного слоя.
5. Держите шпатель ровно, старайтесь острыми краями глубоко не повредить штукатурку. Если на потолке остались места, где водоэмульсионная краска еще крепко держится, снова пройдитесь по ней валиком с водой и оставьте размякнуть. А затем поскребите шпателем. При высыхании краска все хуже отслаивается, поэтому смачивайте ее по мере необходимости.
6. Моющую влагостойкую водоэмульсионную краску сразу отскребайте шпателем или шлифмашинкой. Этот способ очень пыльный, поэтому защитите себя очками и респиратором. Двери затяните полиэтиленовой пленкой, чтобы грязь не разнеслась по всей квартире.
7. Используйте для удаления любой водоэмульсионной краски старый способ с газетами. Сварите крахмальный клейстер или используйте жидкий клей ПВА или обойный.
8. Смочите поролоновый валик в клеевом составе и намажьте потолок. Сразу на свежий клей прилепите развернутые газетные листы. Дайте новому покрытию высохнуть, а затем отрывайте газеты вместе с краской, помогая себе металлическим шпателем.
Полезный совет от Premier Garden:
После удаления старого водоэмульсионного покрытия хорошо ошкурьте потолок, чтобы удалить даже мелкие частицы краски.
