Статистика ВК сообщества "Строительство и Ремонт"

В Калининграде отремонтировали хрущёвку до неузнаваемости

В Калининграде отремонтировали хрущёвку до неузнаваемости

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ПО ЗАКОНУ ПОЛАГАЕТСЯ 150 КУБОВ ЛЕСА БЕСПЛАТНО?

Каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса БЕСПЛАТНО на строительство дома каждые 25 лет и еще по 50 кубов леса каждые 5 лет на ремонт дома.

Вот чем всегда была богата наша страна, так это лесами. Видимо, поэтому в «Лесном кодексе» РФ предусмотрена возможность выделения гражданам леса для строительства дома бесплатно. Казалось бы открывается реальный шанс сэкономить на строительстве. Но как все обстоит на самом деле.

Сколько леса можно получить на строительство дома?

Законодательство предусматривает выделение леса гражданину РФ и его семье на строительство дома в количестве не более 150 кубометров один раз в 25 лет. При этом дополнительно предусмотрено выделение леса также и на ремонт дома, до 50 кубометров один раз в пять лет. Нормы выделения леса и сроки его предоставления могут отличаться в различных субъектах Российской Федерации. При этом граждане, которые лишились жилья вследствие пожара или чрезвычайной ситуации имеют право на внеочередное выделение леса при предъявлении соответствующих справок.

Как выделяется лес для строительства дома

Лес гражданам выделяется в виде делянки для вырубки. При этом ее можно вырубить как собственноручно, так и с помощью родственников или специализированных фирм. Кроме того, спиленный лес нужно еще как-то доставить к месту строительства. Разрешение на вывоз леса дает лесхоз, который выделяет делянку, так как на ней необходимо не только срубить деревья, но и навести после себя порядок.

Подводные камни бесплатного леса для строительства дома

Несведущему человеку очень сложно определить, какое количество пиломатериалов и какого качества получится из леса на отведенной для него делянке. Так что весьма вероятно, что вместо обещанных 150 кубометров удастся получить в лучшем случае 100. При этом вовсе не факт, что из этих ста всю древесину можно будет использовать для строительства дома, часть может быть забракована по причине недостаточной толщины. Так что если у вас нет блата или знакомств в лесничестве, предприятие по получению леса на строительство бесплатно превращается в лотерею.

Также необходимо помнить, что мы живем в России, где всем заправляет бюрократия. На оформление всех необходимых бумажек по получению бесплатного леса у вас может уйти несколько лет, так что надеяться на скорое новоселье не стоит.

Если вам удалось спилить и вывезти предназначенный вам лес на стройплощадку, его же еще надо подготовить для строительства, что для человека несведущего является задачей очень сложной. Поэтому очень многие специализированные фирмы предлагают обмен выделенной вам делянки в 150 кубов на 15 кубометров готового строительного леса, и подобные предложения пользуются немаленьким спросом.

Так что, прежде чем возлагать большие надежды на получение под строительство бесплатного леса, хорошенько подумайте, что вы будете с ним делать, когда получите, и стоит ли такая авантюра вашего времени и сил.

Дом в Калининградской области. Не поверите, но его расписала девочка-подросток!

Дачный туалет

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

С выгребной ямой
При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.
Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.
Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).
Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.
При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:
Обычный — под домиком.
Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.
Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.
При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы
В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:
Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:
вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
строится быстро;
переработанные отходы можно использовать как удобрения.

Минусы тоже немалые:
Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
Необходимо периодически менять емкость.
Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке
Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:
До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
До подвала или погреба — не менее 12 метров.
До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:
До границы участка должно быть не менее 1 метра.
Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.
Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками
Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:
высота — 220 см;
ширина — 150 см;
глубина — 100 см.
Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.
Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.
Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет
Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Порядок действий при строительстве такой:
В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
Устанавливают вентиляционную трубу.
Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.
Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета
Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.
Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Делаем плитку для дорожки своими руками.

Для изготовления дорожки необходимо снять грунт и подсыпать подушку из песка и гравия. Затем кладем форму и заливаем её раствором — 1,5 части цемента на 1 часть песка, добавить воды до густоты сметаны. При желании раствор можно подкрасить акриловыми красками. Аккуратно разравниваем, важно, чтобы раствор заполнил все пространство формы, ждем минут пять — снимаем рамку. Делаем следующую плитку. Достаточно быстро и красиво.

Поэтапная установка системы водоснабжения своими руками. От простого к сложному

Проблему подачи воды в доме при наличии источника — скважины или колодца — вполне можно решить самостоятельно. В этой статье мы расскажем о самых простых и недорогих способах водоснабжения на разных этапах. Вы узнаете об основных принципах устройства автономного водопровода в загородном доме.

Далеко не всегда получается приобрести дом или дачу, готовые под ключ, где всё уже установлено, испытано и работает. До 50% объектов купли-продажи имеют либо незавершённый вид, либо требуют ремонта или реконструкции. Иногда речь идёт об участке с фундаментом, а то и без него. Индивидуальными источниками воды на таких участках обычно служат артезианские скважины или колодцы.

Примечание. На каждую скважину буровики выдают документ — «Паспорт скважины». В нём указаны параметры (глубина, ширина, расстояние до зеркала) и эксплуатационные характеристики скважины (производительность, качество воды), которые будут решающими при выборе насосного оборудования.

Внимание! В случае отсутствия «Паспорта скважины» не следует устанавливать и эксплуатировать постоянное оборудование «вслепую». Заказать услугу исследования скважины можно в любой организации соответствующего профиля.

Этап строительства, наружных работ или полив

Вода — необходимый элемент не только для живых организмов, но и для химических реакций. Понадобиться она может на разных этапах строительства и эксплуатации дома, дачи. Мы рассмотрим варианты срочного монтажа и подачи воды в разных случаях.

Когда разводки водопровода ещё нет, а вода уже нужна, разумно применить временный вариант. В этом случае вода будет доставляться только по участку, набираться в ёмкости, использоваться для приготовления раствора и прочих хозяйственных нужд. Работа такой системы будет производиться в ручном режиме, по необходимости и только в летний период.

Колодец хорош тем, что в нём можно использовать все виды водоподъёмных насосов. Недостаток его в том, что обычно это место общего пользования — колодец на участке большая редкость. Поэтому мы будем ориентироваться в основном на индивидуальные скважины, исходя из экономии средств на временные коммуникации.

В обоих случаях рекомендуется оборудовать примитивный пульт управления подачи воды. Водорозетка может быть выполнена в виде жёсткого колена в форме П или Г со штуцерами на входе и выходе. Ключ — любой переключатель в наружном исполнении. Если диаметр скважины позволяет, можно использовать в ней недорогой вибрационный насос без поплавка. Насос должен входить в трубу свободно, с запасом минимум 2 см по окружности. Если диаметр трубы не позволяет установить садовый насос, на этом этапе можно подобрать скважинный или наружный, который потом будет работать в постоянной системе.

Что понадобится:

Любой погружной насос, конструктивно подходящий к источнику (в статье «Обзор погружных насосов для загородного дома» мы рассказывали о моделях этих агрегатов).
Переключатель в наружном исполнении.
Запас сплошного кабеля от ключа до насоса, установленного на глубину.
Трос, верёвка.
Материал для жёсткого колена — труба, колена трубы, штуцер под колено (1 дюйм на выходе).
Обратный клапан (латунь или пластик) под резьбу на выходе насоса и штуцер под клапан (1 дюйм на выходе).
Шланг под штуцеры (1 дюйм внутри).
Хомуты, крепёж, материал козырька и щита.
Порядок работы

1. Определяем глубину установки (подвеса) насоса. Если скважина (колодец) малой или средней глубины (10–25 метров), оптимально установить насос в 1 метре от дна. Вибрационные насосы дают напор до 60 метров. Глубину скважины можно определить пробным опусканием груза на верёвке.

2. Если необходимо — подключаем сплошной кабель заданной длины к насосу.

3. Отмеряем нужную длину верёвки (троса), шланга.

4. Устанавливаем обратный клапан со штуцером на насос.
5. Подсоединяем шланг к штуцеру насоса и крепим хомутами.

6. Опускаем насос в скважину на заданную глубину и фиксируем страховочный трос.
7. Монтируем электрощит (доска с укреплённым на ней ключом и автоматом) и подсоединяем кабель к переключателю, на который подаём напряжение.

Внимание! Рекомендуем во всех случаях использовать автоматические предохранители.

8. Собираем жёсткое колено и устанавливаем его крепежами на прочную основу (столб, труба, стена). Материал для колена можно выбрать подручный — металл, ППР, металлопластик. Подсоединяем шланг к штуцеру колена и фиксируем его хомутами.

При установке наружного (садового) насоса процедура упрощается до уровня интуитивного восприятия: шланг с сетчатым фильтром и обратным клапаном опускается одним концом в источник, а другим подсоединяется к насосу. Вся система фиксируется по месту.
В этом варианте нам не потребуется кран для запора воды — его функцию выполняет обратный клапан, благодаря которому труба постоянно заполнена водой. Если установить штуцер на высоте 1 метр, можно подавать воду для полива самотёком на довольно большой участок при условии, что он не имеет уклона в сторону источника воды.
Цена вопроса. В этой системе дороже всего будет стоить только сам насос — от 600 до 1500 руб. Штуцеры, шланг, трос, обратный клапан (пластик) и автомат обойдутся примерно в 300–500 руб.

Водоснабжение маленькой дачи с поливом, подача воды в помещение на дальнюю точку

Для полноценного функционирования скважины зимой понадобится устройство кессона — переходного помещения между источником (скважиной) и потребителем (системы водоразбора дома). Обычно его располагают ниже уровня земли, глубже промерзания грунта. Он выполняет несколько жизненно важных функций:

Служит местом для установки оборудования, по сути, являясь насосной.
Удерживает постоянную температуру за счёт энергии грунта.
Поглощает шум от работы оборудования (насосной станции).
На этом этапе можно комбинировать временные элементы системы с постоянными. Есть элементы и показатели, которые останутся неизменными. Это глубина источника, расстояние до ввода в дом, глубина промерзания грунта, высота дома.

С учётом того, что мы стремимся постепенно ввести в эксплуатацию постоянную автономную систему водоснабжения, строительства кессона нам не избежать. Если мы эксплуатируем во временной системе вибрационный насос, то вся конструкция просто переносится в кессон.
Следующим постоянным элементом будет магистраль от кессона к вводу в дом. Этот участок лучше выполнить капитально, не зависимо от насосного оборудования. Трубу закладывать глубже промерзания грунта, диаметром не менее того, что в разводке дома, с шаровыми кранами с обеих сторон. Здесь возникает препятствие — путь от источника до потребителя может быть «тернист» и подлежит расчёту. Нас интересуют два основных показателя насоса: напор и глубина погружения водозабора (глубина всасывания для наружных).

Предположим, наши потребности на данном этапе весьма скромны: подача воды на высоту 2 метра от уровня 2-го этажа (от земли 5 м) в 10 метрах от скважины. Потребление — периодическое (наполнение ёмкостей), не более 1 м3 в час. Глубина от насоса до зеркала воды — 5 метров.

Вычисляем высоту (Н), на которую насос должен поднять воду. 1 метр напора по вертикали равен 4 метрам горизонтального перемещения, на сопротивление системы — 5%:

Н = (6 + 10/4 + 2) + 10% = 11,55 — принимаем 12 метров.
При гидротехнических расчётах полученный показатель умножают на 2 — чтобы учесть дальнейшие условия эксплуатации. Итак, требуемый напор в нашем случае будет 24 метра.

Подобрав таким образом насос (с запасом мощности), мы включаем его в систему и устанавливаем в кессоне. В этом случае ручное управление на основе обратного клапана нам уже не подходит и пришло время внедрять автоматику. Первым и пока что единственным элементом управления будет реле давления. Его можно установить на вводе в дом (изнутри).
Что даёт реле давления? Оно срабатывает при открытии крана (падении давления) в системе и включает насос. Иными словами, автоматически подкачивает воду напрямую из скважины в систему. Мы подчёркиваем, что описанные устройства — временные меры, переходный этап к полноценной системе.

Внимание! Основная причина выхода из строя наружных и погружных насосов — частое кратковременное включение.

Обзор поверхностных насосов мы провели в предыдущей статье.

В таком виде система будет работать при открывании крана и позволит провести зиму с водой. Давление будет нестабильным, неравномерным, поэтому подключение водонагревательных приборов не рекомендуется.

Постоянное полноценное водоснабжение дачи или дома

Большая часть системы собрана и подключена. Осталось решить четыре задачи:

Стабилизировать давление в системе.
Защитить насос от частых кратковременных запусков.
Дополнить и окончательно скомпоновать систему.
Отфильтровать воду.
Задача 1 и 2

Давление выравнивается при помощи накопительного бака особой конструкции — гидроаккумулятора. Внутри него установлена герметичная резиновая мембрана, отделяющая водозаборный отсек от воздушного.

При включении гидроаккумулятора в систему происходит следующее: насос нагнетает воду в замкнутую систему, мембрана растягивается, создавая давление, срабатывает реле давления, насос отключается. Давление в системе поддерживается не насосом, а мембраной.
При малых объёмах потребления (мытьё рук, слив бачка унитаза) насос не включается на подкачку сразу, что в разы экономит его ресурс в сравнении с прямой системой. Для обеспечения дома, где проживает 4 человека, обычно достаточно бака на 30 литров, но существуют изделия на 50, 70, 100 и более литров. Рабочее давление гидроаккумляторов такого объёма — от 6 бар (атм). Реле давления выставляют в пределах 1–2,5 бар.

Задача 3 и 4

На этом этапе мы технически обеспечили подачу воды в дом на нужную высоту и расстояние под постоянным заданным давлением. Разумным шагом теперь станет «продление жизни» частям системы путём улучшения качества воды. Проще говоря, сейчас следует доукомплектовать систему фильтрами и смонтировать для постоянного использования.

Если скважина неглубокая и водозабор расположен близко ко дну, то установки грубого фильтра нам не миновать. Чтобы защитить крыльчатку и гидроаккумулятор, включаем в систему перед насосом (рядом с ним) фильтр грубой очистки. Непосредственно перед распределением воды в помещении устанавливают фильтры тонкой очистки для того, чтобы защитить чувствительные приборы домашней сантехники.
Внимание! Устанавливайте фильтры тонкой очистки в доступных местах для визуального контроля и своевременного обслуживания.

Классическим и наиболее удачным способом компоновки считается размещение всех описанных элементов (кроме фильтров тонкой очистки) в кессоне скважины. Это упрощает обслуживание и «прячет» шум под землю. При этом система не занимает места в доме.

Разумеется, описанные компоненты существуют в разных вариациях заводского исполнения. Самая удобная и популярная из них — портативная насосная станция. Она представляет собой гидрокомпрессор, компоненты которого подобраны с учётом взаимных показателей и собраны в заводских условиях. В неё входят:

поверхностный насос
гидроаккумулятор
манометр
реле давления
пульт управления
Затраты на поэтапную сборку насосной станции своими руками

Исходные данные:

Насос поверхностный. Требуемый напор — от 24 м, давление на выходе — от 3 бар, глубина всасывания от 7 м.
Гидроаккумулятор — 20–30 литров.
Реле давления 1–3 бар с манометром — 1 шт.
Обратный клапан (латунь) — 2 шт.
Труба ПНД — 10 м.
Труба ППР — 10 м.
Кран шаровой — 2 шт.
Как видно из анализа, цена всей системы зависит от многих факторов, в том числе не учтённых в таблице (дополнительные, сопутствующие и транспортные расходы). Основной статьёй сметы являются насос и гидроаккумулятор. Их цена кардинальным образом зависит от производителя.

Как сделать гидроаккумулятор без мембраны своими руками

Специально для тех, кто привык всё делать сам, кратко опишем оригинальную и очень эффективную систему поддержания давления. Вместо заводского гидроаккумулятора устанавливаем герметичный бак из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Подключаем к нему насос с поплавковым концевым переключателем. Устанавливаем на бак компрессор, который будет создавать нужное давление при любом уровне воды. Это сократит количество включений насоса ещё как минимум в два раза. При этом система усложнится за счёт компрессора.

Налог на дачные постройки: что нужно и не нужно регистрировать
ВНИМАНИЕ! С 2018 года такие строения на вашем участке в собственности, как баня, туалет, сарай и даже теплица хозяйственными объектами могут быть признаны только по вашей воле и, конечно, в таком случае они будут облагаться налогом. Но государство пока вас к этому не принуждает.

За что платим? За все что есть на участке, кроме дома:

баня
сарай
туалет
парник
и даже за летнюю кухню, пристроенную к дому
Полный их перечень представлен в статье 401 НК РФ, и если обратить внимание на пункт 6 (иные здания, строения, сооружения, помещения), то под ним как раз и понимается новая поправка в налоговом законодательстве, которая тем не менее не совсем точно указывает на то, с чего конкретно будут брать сбор.

В соответствие с новым положением, всё что построено на территории дачного участка, в виде подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуальных строений, относится к жилым домам. Как правило, это может быть и летняя веранда или кухня, баня, дровница, отдельно стоящая кладовка и даже дачный туалет и т.п., и со всего этого теперь придётся платить налоги.

Объектами налогообложения будут признаны постройки, как в дачных товариществах, так и деревнях, а налоговые сборы с них будут поступать в региональные бюджеты по месту их нахождения, к примеру, если баня у вас располагается на даче в Рязанской области, то налоги поступят в казну города Рязани.

Правительство РФ не забыло и про летние кухни! Их можно как и прежде не регистрировать, но теперь дома, которые их имеют, будут облагаться налогом по повышенной ставке, не 0,3, а 0,5% от стоимости объекта.

Сколько придется заплатить
ВНИМАНИЕ! Теперь вы обязаны самолично зарегистрировать любое старое или новое строение в регистрационной палате, и выплачивать каждый год за них сбор по принципу, как налог на имущество.

Чтобы узнать, сколько придётся заплатить за ту или иную постройку, будут применяться налоговые ставки по нормативным правовым актам, которые делятся на три типа по видам объектов, а размер налога будет определён в зависимости от его стоимости. Соответственно чем дороже постройка, тем процентная ставка для исчисления будет выше.

Налоговые ставки
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)Ставка налога

До 300 000 рублей включительноДо 0,1 процента включительноСвыше 300 000 до 500 000 рублей включительноСвыше 0,1 до 0,3 процента включительноСвыше 500 000 рублейСвыше 0,3 до 2,0 процента включительно

Это всё некая усреднённая схема налогообложения и формула расчёта здесь далеко не единственная. Все мы прекрасно понимаем, что загнать всех под одну гребёнку невозможно и правительство РФ в лице Минфина делает это следующим образом. Тот самый коэффициент, который будет использован в дальнейшем при расчёте налога на дачные постройки будет взят из собранных данных по всему имуществу физлиц, поделённых на количество дачных участков.

Соответственно даже если назначение построек разное и стоимость их тоже, данные по ним будут складываться исходя из кадастровой стоимости, вида объекта налогообложения, места нахождения и вида территориальной зоны расположения объекта.

Льготные категории
ВНИМАНИЕ! Льготы по налогу на дачные постройки, конечно, будут. Под них попадут стандартные категории граждан (полный список читайте чуть ниже), даже пенсионеры. Но для них можно будет не платить только за одно строение, за все остальные нужно. Спасибо и на этом!

И будут они применяться по такой же логике, как к налогу на имущество, то есть, во-первых, разделение будет на федеральном и на региональном уровне. Подробную информацию о ставках и льготах по своей территории можно узнать в справочнике на официальном сайте ФНС.

Кто имеет право на льготы:

герои СССР и РФ, орденоносцы Славы трёх степеней
инвалиды 1 и 2 групп
инвалиды с детства
участники ВОВ и защитники при СССР других войн
должностные лица при штабе от Советской армии и ВМФ
лица по соцзащите в следствии принятия участия на АЭС в Чернобыле, Маяк, реки Теча и Семипалатинском полигоне
военнослужащие отслужившие 20 или более лет
участники ядерных и термоядерных испытаний и ликвидирующих последствия
семьи потерявшие кормильца в лице военнослужащего
пенсионеры
участники афганской войны
лица подвергшиеся облучению и инвалиды в следствии ядерных испытаний
родители и супруги у которых погиб кормилец на военной или гос службе
физлица, занимающиеся творческой деятельностью в определённых помещениях под выставки, галереи, библиотеки и т.п.
физические лица, которые имеют на своём земельном участке строения под хоз.назначение менее 50 кв.м.
Если вы видите себя в списке, имеете на своём участке постройку не более 50 кв.м. под любые хозяйственные нужды, кроме предпринимательских, то вы вправе рассчитывать на налоговую льготу, а точнее вовсе освобождаетесь от уплаты, но только одной единицы строения. На наш выбор это может быть баня, сарай, крытая веранда и т.п.

Чтобы получить льготу по выбранному объекту налогообложения, необходимо до 1 ноября этого же налогового периода подать заявление на её предоставление и все документы, подтверждающие ваши права. Если вы уже предоставили заявление в налоговую инспекцию, и хотите внести изменения по выбранному объекту, после указанного срока подачи, то сделать этого уже не получится, придётся ждать следующего года.

Порядок уплаты
ВНИМАНИЕ! Правительство РФ знает любовь россиян к укрывательству от оплаты по своим обязательствам (хотя это нормальная реакция любого человека на подобные «странные» налоги), поэтому за вашей самосознательностью будут следить с квадракоптеров, беспилотников и из космоса. Скрыть постройки не удастся! Пора накрывать все маскировочной сеткой, как в войну!

Необходимо сказать, что налог на дачные постройки с каждой отдельно стоящего объекта на вашем земельном участке платить не придётся, если вы о нём не заявите в налоговую инспекцию, но мы все прекрасно знаем, чем грозят подобные деяния в случае, если государственные органы выявят факт наличия у вас объекта налогообложения. Санкциями!

Таким образом получается, что ответственность за регистрацию своих строений подсобного назначения,ложится на плечи самих налогоплательщиков. Сотрудники налоговых служб не будут лично ходить по дачным участкам и фиксировать все на камеру, а выявлять их, и все остальные незаконно построенные сооружения, будут при помощи дронов и прочих квадрокоптеров. Так будет формироваться доказательная база для того, чтобы направить вам уведомление о штрафе.

По уже имеющейся и собранной информации об объектах налогообложения, все физические лица будут получать уведомления, на основании которых и будет производится уплата налога на дачные постройки в бюджет. В уведомлении вы увидите сумму к уплате, объект за который платите, налоговую базу и крайние сроки, за нарушение которых будут начисляться пени.

Уведомление об уплате налога с физических лиц будет направляться не позже, чем за 30 дней до 1 декабря — это последний день уплаты налога за предыдущий отчётный период.

Коптильня холодного копчения из 200-литровой бочки

Сделал лестницу. Балясины реже не смог сделать, маленький ребенок побоялся за здоровье.