Установка пластиковых окон в деревянном доме.
Деревянные дома со временем подвергаются естественной усадке. Поэтому установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности. Конфигурация оконных проемов в деревянных строениях, хоть и незаметно, но постоянно меняется в течение всего срока эксплуатации. Это связано не только с усадкой древесины, но и с ее способностью насыщаться влагой, деформироваться при перепадах температуры. Именно поэтому параметры проемов в таких строениях характеризуются нестабильностью. Рекомендации о том, что установку пластиковых окон можно делать года через 3 после постройки деревянного здания, не совсем верны. Усадка происходит поэтапно. Основная часть влаги испаряется в первый год, но процесс «усушки» продолжается несколько лет. Специалисты отмечают, что в основном этот срок равен в среднем 5 годам, а в некоторых регионах (с учетом особенностей климата) не оканчивается никогда. Это налагает особые требования к обустройству такого элемента конструкции, как окосячка, которая монтируется при установке оконных рам.
Если дом новый, то необходимо проверить геометрию оконного проема. Даже если в процессе строительства неукоснительно выдерживались все размеры, то в результате усадки может возникнуть некоторый перекос. Окна ПВХ такими не бывают. Они представляют собой прямоугольник строгой формы, без всяких отклонений. Поэтому необходимо добиться правильной конфигурации оконного проема (если перекос значительный). Методик много, и они несложные.
То же касается и дома, который уже эксплуатируется. После снятия ранее установленного окна производится осмотр места установки пластикового окна.
Установка окосячки (обсады) Данный конструкционный элемент монтируется в проеме окна независимо от материала, из которого собрана рама (оконный блок). Именно внутри такого каркаса она и крепится. Задача обсады – исключить влияние деформации стен дома на окно, сделать его «независимым» от различных смещений и возникающих механических нагрузок, сохранить его целостность. Другими словами, как бы ни менялась геометрия проема (усадка стен, осадка фундамента), это никак не должно сказаться на самой раме. Существует несколько вариантов устройства обсады. Выбор оптимального зависит от вида заготовок (брус, бревно), их характеристик и ряда других условий. Кстати, не все конструкции окосячек подходят для окон ПВХ, и это нужно учитывать. «Сборка» обсады должна быть меньше проема окна, чтобы предотвратить ее разрушение из-за вертикальных смещений элементов стены. Как пример, рассмотрим наиболее простой, а потому и часто используемый вариант окосячки, который подходит для «пластика». Необходимый инструмент каждый хозяин подберет сам. Главное – понять принцип обустройства и функционирования.
На торцах боковин проема выпиливаются вертикальные, по всей высоте, углубления (пазы). В них своими выступами будут вставляться лафеты, которые представляют собой отрезок (по размеру проема) толстой доски, по осевой линии которого располагается «шип». При вертикальных смещениях стен выступ будет скользить по «канавке», а сама обсада деформации (следовательно, и окно) не подвергнется. Другой вариант может быть таким – «шипы» делаются на торцевых частях брусьев (бревен), а пазы выпиливаются в лафетах. Но принцип действия одинаков. Нижняя (опорная часть) изготавливается так, чтобы с обеих сторон у нее находились «шипы», которые вставляются в пазы боковин проема. По аналогии делается и верхняя часть каркаса. Его скрепление в единую конструкцию производится саморезами, нагелями. Главное – обсада не должна фиксироваться к стене, тогда смысл ее монтажа теряется. На рамах ПВХ есть специальные крепежные элементы, при помощи которых они и фиксируются на окосячке. При покупке оконных блоков нужно (в точке продажи) разобраться, как это делается, так как у разных Производителей конструкции креплений могут отличаться. При постановке окна в коробку его нужно слегка приподнять и в таком положении зафиксировать (подложить щепочки), чтобы образовался небольшой зазор (для дальнейшего «запенивания»). Герметизация Все зазоры между блоком и коробкой окосячки заделываются монтажной пеной. Причем их обработка производится с обеих сторон (изнутри и снаружи строения). После окончательного просыхания излишки несложно обрезать.
Практические рекомендации «Пластик» довольно чувствителен к низким температурам – он становится ломким. Поэтому монтаж таких изделий при -10 градусов и ниже не производится. Нет смысла приобретать окна ПВХ, пока на всех проемах не установлены обсады. Именно их геометрия определяет размеры пластиковых блоков. Размеры «шипов» («пазов»), как правило, выбираются порядка 5 см. Нужно учесть, что для монтажной пены губителен ультрафиолет, поэтому она должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "Книга ремонта"
Ремонт нужно делать, чтобы жить, а не жить, чтобы делать ремонт.
107 697
24025-ое место по числу подписчиков
7.37%
17.91%
сегодня 6 (0.01%)
за неделю 63 (0.06%)
за месяц 195 (0.18%)
Количество постов 22 534
Частота постов 18 часов 12 минут
ER
9.19
85.86%
14.14%
73.97%
26.03%
33.99% подписчиков от 30 до 45
88.54%
4.70%
2.14%
2.06%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Схема кладки дома из газобетона
В чём специфика газобетона
Газобетон или газосиликат — это материал тонкошовной кладки, задачей которого является образование максимально монолитной структуры стен. Это можно сравнить со склейкой столярных изделий, но только в масштабах целого дома.
По сути своей газобетон — это природный минерал типа пемзы, воссозданный в искусственных условиях. Химия этого процесса достаточно сложна, но технология производства хорошо освоена, что позволяет поставлять на строительные объекты материалы очень высокого качества, их только нужно научиться правильно выбирать. Важно не путать газосиликат с пенобетоном: при всей внешней схожести это материалы с абсолютно разными качествами.
В качестве несущего материала стен газобетон очень хорош: не даёт значительной усадки, имеет высокую прочность на сжатие, но только при условии достаточно равномерного распределения нагрузки по блоку. Теплопроводность у него ниже, чем у древесины, материалу не свойственна внутренняя микроконвекция, а замкнутая система пор исключает капиллярный подсос влаги на большую глубину.
Газосиликатные блоки пользуются заслуженной популярностью у тех, кто умеет с ними работать. При правильном обращении этот материал обеспечивает высокую точность и скорость строительства при относительно небольших затратах. Одной из главных особенностей зданий из газобетона служит малая нагрузка на фундамент, что позволяет вести застройку при сложной геоморфологической обстановке. Но для этого требуется знание технологии и специальный инструмент для резки блоков и нанесения клея.
Какой тип и формат блоков выбрать
Газобетонные блоки классифицируют по типам и размерам согласно ГОСТ 21520–89. Установленная им форма обозначения газобетона состоит из типа блока, класса прочности, марки средней плотности и морозостойкости, а также категории применения. Если продавец не указывает номенклатурное обозначение явно, значит, скорее всего, речь идёт о продукции сомнительного качества, например, изготовленной в местных кустарных условиях.
Для удобства газобетонные блоки обозначают индексом D с трёхзначным числом, обозначающим среднюю плотность и условный предел разрушающей способности. Это никак не отменяет необходимости указывать точное обозначение согласно стандарту, однако позволяет выделить отдельные классы блоков: для возведения несущих стен, заполнения ячеек каркасного строения или для утепления. Чем выше число в условном обозначении, тем выше несущая способность и ниже энергоэффективность блоков.
Размеры блоков могут выбираться согласно стандартным нормам с учётом требуемой несущей способности и сопротивления теплопередаче. Также производители охотно идут на нарезку блоков по индивидуальному заказу при определённых объёмах поставки. В целом габаритные размеры газобетона определяются схемой раскладки, которая должна быть продумана заранее для нечётных и чётных рядов. В процессе расчёта раскладки нужно особое внимание уделить узлам перевязки кладки в наружных и внутренних углах, возможно здесь потребуются блоки нестандартных размеров. Их, к слову, можно изготовить по месту путём нарезки или склеивания цельного блока с доборным элементом.
Основание под газобетонный дом
Фундамент под газобетонный дом должен иметь размеры, превышающие габарит коробки на толщину пояса теплозащиты и с учётом определённых допусков на искажение геометрии. При правильном монтаже этот допуск составляет порядка 20 мм на 10 метров протяжённости каждой ограждающей конструкции и не более 40 мм разницы в длине диагоналей.
Для постройки из газосиликата пригодны большинство типов фундаментов. В реальности железобетонные основания под газобетон сильно занижают в сечении по сравнению с кирпичными или деревянными домами, руководствуясь соображениями обеспечения достаточной толщины защитных слоёв и правильного распределения армирования для эффективного восприятия нагрузок. Такой подход приемлем только в гражданском самострое высотой до 2 этажей, более серьёзные объекты требуют детального расчёта нагрузок с учётом данных геоморфологии.
Стандартный же вариант фундамента под газобетонный дом — МЗЛФ шириной на 80–100 мм шире прогнозируемой толщины стен, которая для средней климатической полосы колеблется в диапазоне 400–550 мм. Из этого допуска не менее 70 мм отводится под устройство внутреннего выступа для лаг или перевязки со стяжкой, оставшиеся 10–30 мм служат поправкой на искривление геометрии. При этом газобетон можно выпускать за линию фундамента до 1/4 ширины блока, хотя это не рекомендуется попросту из соображений здравого смысла. Лучше обеспечить избыточный выступ основания для более технологичного монтажа утепления фундамента или цоколя.
Обработка блоков
Газобетон легко поддаётся обработке: вообще, каждый блок — результат нарезки огромного массива. Обработка по месту будет отличаться меньшей чистотой поверхности, однако даже ручного инструмента зачастую достаточно для соблюдения технологических правил.
Обычно газобетон режут с помощью ручной ножовки со специальным полотном. В таком случае правильность реза контролируется глазомером, что нельзя назвать способом уверенного контроля. В более-менее организованных строительных бригадах блоки пилят с помощью приспособления, выполняющего роль стусла. Правильная обработка газобетона сокращает расход клея и хорошо способствует соблюдению базовых принципов технологии.
Есть некоторые отличия в работе с блоками, имеющими плоские грани, и специальными изделиями с профильным тычком, рассчитанными на пазо-шиповое соединение вертикальных стыков. В таком случае клей не наносят на вертикальную поверхность блоков, но может потребоваться изготовление более длинного блока путём склейки двух частей. Обычно пазо-гребневые блоки применяют в наружной теплоизолирующей обкладке, где незначительная продуваемость будет даже полезной.
Обработка блоков не ограничивается их резкой. Согласно оригинальной технологии, кладка из газосиликатных блоков обязательно армируется, для чего необходимо изготовление технологических пазов. Нарезать их в процессе производства блоков — значит, существенно удорожить материал, поэтому канавки под арматуру, как правило, изготавливают по месту. Это можно делать либо ручным скребком, либо штроборезом.
На заметку: несмотря на кажущуюся однородность, структура блоков меняется от поверхности к сердцевине. Связано это с технологией изготовления, а именно с процессом резки, из-за которого нарушается структура поверхностного слоя. Из-за этого блоки могут, к примеру, более интенсивно впитывать влагу на глубину 20–30 мм, что в целом не сказывается критически на прочностных характеристиках. Тем не менее, для этой технологии более предпочтителен крупный формат блоков, ограниченный лишь их весом, ведь с элементами кладки в процессе выполнения работ должен свободно обращаться один человек.
Технология кладки
По технике кладки газобетон очень схож с силикатным кирпичом. Безусловно, есть принципиальные отличия в выполнении связующих швов, но в целом техника выравнивания схожа к классической двухрядной кладкой: можно использовать лишь шнуры-причалки и «египетские» треугольники.
Ведётся много споров на тему того, как правильно выполнять перевязку блоков между рядами. Лучшим ориентиром в этом вопросе будут нормативы оригинальной технологии, согласно которым для надёжной связки требуется сдвиг вертикальных швов не менее 70% высоты блоков, а при кладке стен толщиной до 200 мм — не менее 1/3 их длины.
Кладка стен производственных и технических помещений выполняется монолитной, для жилых домов предусмотрена двухслойная схема. Такой способ кладки выгоден не только с точки зрения повышения энергоэффективности, он также помогает формировать геометрию внутренних и внешних стен независимо, за счёт чего достигается точность, сопоставимая с современными домами из бетонных панелей. Внутренний слой газосиликата выполняет основную несущую функцию, его толщина определяется прогнозируемыми нагрузками. Внешний слой выкладывают из более лёгких блоков, достаточная ширина которых устанавливается теплотехническим расчётом.
Сама же техника кладки блоков достаточно проста. Первый ряд укладывают на более толстый слой клея, чтобы нивелировать неровности основания. Когда стартовая плоскость выведена, а это может быть второй и даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по тонкошовной технологии. На поверхность уложенных блоков с помощью специального приспособления наносят тонкий шов жидкого клея. Устанавливаемый блок окунается в ёмкость теми сторонами, которыми он будет контактировать с другими элементами, и позиционируется на месте с допуском около 5 мм. После этого блок нужно пошевелить до появления характерного скрипа между соприкасающимися поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и по уровню, используя киянку. Выступающие излишки клея нужно с усилием втирать обратно шпателем, это ограничивает поглощение влаги через рёбра блоков.
Формирование проёмов и устройство перекрытий
Один из типичных изъянов газобетонного дома — усиливающие перемычки проёмов. Их расчёт ведётся по стандартной методологии: перемычке обеспечивается абсолютная жёсткость, при этом вес конструкции над проёмом не должен превышать допустимой нагрузки на блоки при определённой площади опоры и самонесущей способности кладки. Из-за этого перемычки в газобетонных домах длиннее обычного, соответственно, возрастает относительно число брешей в теплозащите. На практике вопрос решается устройством терморазрыва в перемычках: либо за счёт использования специальных газобетонных лотков в качестве несъёмной опалубки, либо путём вставки перед заливкой перегородок из пенополистирола. Боковые грани проёма можно выкладывать с формированием четверти, для чего либо используются блоки специальной формы, либо приклеивается отбортовка нужной толщины.
Газосиликатные блоки проявляют свои несущие свойства в полной мере только при наличии конструкционного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, в этих целях используется пояс из железобетона с усиленным армированием — высотой 250–300 мм и толщиной во весь несущий слой стены. Армопояс — серьёзная уязвимость зданий из газобетона по части теплозащиты. Чтобы устранить мост холода, можно использовать те же приёмы, что и при устройстве перемычек в проёмах: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае же возведения двухслойной кладки внешняя стена попросту закрывает торцы пояса и перекрытия.
В чём специфика газобетона
Газобетон или газосиликат — это материал тонкошовной кладки, задачей которого является образование максимально монолитной структуры стен. Это можно сравнить со склейкой столярных изделий, но только в масштабах целого дома.
По сути своей газобетон — это природный минерал типа пемзы, воссозданный в искусственных условиях. Химия этого процесса достаточно сложна, но технология производства хорошо освоена, что позволяет поставлять на строительные объекты материалы очень высокого качества, их только нужно научиться правильно выбирать. Важно не путать газосиликат с пенобетоном: при всей внешней схожести это материалы с абсолютно разными качествами.
В качестве несущего материала стен газобетон очень хорош: не даёт значительной усадки, имеет высокую прочность на сжатие, но только при условии достаточно равномерного распределения нагрузки по блоку. Теплопроводность у него ниже, чем у древесины, материалу не свойственна внутренняя микроконвекция, а замкнутая система пор исключает капиллярный подсос влаги на большую глубину.
Газосиликатные блоки пользуются заслуженной популярностью у тех, кто умеет с ними работать. При правильном обращении этот материал обеспечивает высокую точность и скорость строительства при относительно небольших затратах. Одной из главных особенностей зданий из газобетона служит малая нагрузка на фундамент, что позволяет вести застройку при сложной геоморфологической обстановке. Но для этого требуется знание технологии и специальный инструмент для резки блоков и нанесения клея.
Какой тип и формат блоков выбрать
Газобетонные блоки классифицируют по типам и размерам согласно ГОСТ 21520–89. Установленная им форма обозначения газобетона состоит из типа блока, класса прочности, марки средней плотности и морозостойкости, а также категории применения. Если продавец не указывает номенклатурное обозначение явно, значит, скорее всего, речь идёт о продукции сомнительного качества, например, изготовленной в местных кустарных условиях.
Для удобства газобетонные блоки обозначают индексом D с трёхзначным числом, обозначающим среднюю плотность и условный предел разрушающей способности. Это никак не отменяет необходимости указывать точное обозначение согласно стандарту, однако позволяет выделить отдельные классы блоков: для возведения несущих стен, заполнения ячеек каркасного строения или для утепления. Чем выше число в условном обозначении, тем выше несущая способность и ниже энергоэффективность блоков.
Размеры блоков могут выбираться согласно стандартным нормам с учётом требуемой несущей способности и сопротивления теплопередаче. Также производители охотно идут на нарезку блоков по индивидуальному заказу при определённых объёмах поставки. В целом габаритные размеры газобетона определяются схемой раскладки, которая должна быть продумана заранее для нечётных и чётных рядов. В процессе расчёта раскладки нужно особое внимание уделить узлам перевязки кладки в наружных и внутренних углах, возможно здесь потребуются блоки нестандартных размеров. Их, к слову, можно изготовить по месту путём нарезки или склеивания цельного блока с доборным элементом.
Основание под газобетонный дом
Фундамент под газобетонный дом должен иметь размеры, превышающие габарит коробки на толщину пояса теплозащиты и с учётом определённых допусков на искажение геометрии. При правильном монтаже этот допуск составляет порядка 20 мм на 10 метров протяжённости каждой ограждающей конструкции и не более 40 мм разницы в длине диагоналей.
Для постройки из газосиликата пригодны большинство типов фундаментов. В реальности железобетонные основания под газобетон сильно занижают в сечении по сравнению с кирпичными или деревянными домами, руководствуясь соображениями обеспечения достаточной толщины защитных слоёв и правильного распределения армирования для эффективного восприятия нагрузок. Такой подход приемлем только в гражданском самострое высотой до 2 этажей, более серьёзные объекты требуют детального расчёта нагрузок с учётом данных геоморфологии.
Стандартный же вариант фундамента под газобетонный дом — МЗЛФ шириной на 80–100 мм шире прогнозируемой толщины стен, которая для средней климатической полосы колеблется в диапазоне 400–550 мм. Из этого допуска не менее 70 мм отводится под устройство внутреннего выступа для лаг или перевязки со стяжкой, оставшиеся 10–30 мм служат поправкой на искривление геометрии. При этом газобетон можно выпускать за линию фундамента до 1/4 ширины блока, хотя это не рекомендуется попросту из соображений здравого смысла. Лучше обеспечить избыточный выступ основания для более технологичного монтажа утепления фундамента или цоколя.
Обработка блоков
Газобетон легко поддаётся обработке: вообще, каждый блок — результат нарезки огромного массива. Обработка по месту будет отличаться меньшей чистотой поверхности, однако даже ручного инструмента зачастую достаточно для соблюдения технологических правил.
Обычно газобетон режут с помощью ручной ножовки со специальным полотном. В таком случае правильность реза контролируется глазомером, что нельзя назвать способом уверенного контроля. В более-менее организованных строительных бригадах блоки пилят с помощью приспособления, выполняющего роль стусла. Правильная обработка газобетона сокращает расход клея и хорошо способствует соблюдению базовых принципов технологии.
Есть некоторые отличия в работе с блоками, имеющими плоские грани, и специальными изделиями с профильным тычком, рассчитанными на пазо-шиповое соединение вертикальных стыков. В таком случае клей не наносят на вертикальную поверхность блоков, но может потребоваться изготовление более длинного блока путём склейки двух частей. Обычно пазо-гребневые блоки применяют в наружной теплоизолирующей обкладке, где незначительная продуваемость будет даже полезной.
Обработка блоков не ограничивается их резкой. Согласно оригинальной технологии, кладка из газосиликатных блоков обязательно армируется, для чего необходимо изготовление технологических пазов. Нарезать их в процессе производства блоков — значит, существенно удорожить материал, поэтому канавки под арматуру, как правило, изготавливают по месту. Это можно делать либо ручным скребком, либо штроборезом.
На заметку: несмотря на кажущуюся однородность, структура блоков меняется от поверхности к сердцевине. Связано это с технологией изготовления, а именно с процессом резки, из-за которого нарушается структура поверхностного слоя. Из-за этого блоки могут, к примеру, более интенсивно впитывать влагу на глубину 20–30 мм, что в целом не сказывается критически на прочностных характеристиках. Тем не менее, для этой технологии более предпочтителен крупный формат блоков, ограниченный лишь их весом, ведь с элементами кладки в процессе выполнения работ должен свободно обращаться один человек.
Технология кладки
По технике кладки газобетон очень схож с силикатным кирпичом. Безусловно, есть принципиальные отличия в выполнении связующих швов, но в целом техника выравнивания схожа к классической двухрядной кладкой: можно использовать лишь шнуры-причалки и «египетские» треугольники.
Ведётся много споров на тему того, как правильно выполнять перевязку блоков между рядами. Лучшим ориентиром в этом вопросе будут нормативы оригинальной технологии, согласно которым для надёжной связки требуется сдвиг вертикальных швов не менее 70% высоты блоков, а при кладке стен толщиной до 200 мм — не менее 1/3 их длины.
Кладка стен производственных и технических помещений выполняется монолитной, для жилых домов предусмотрена двухслойная схема. Такой способ кладки выгоден не только с точки зрения повышения энергоэффективности, он также помогает формировать геометрию внутренних и внешних стен независимо, за счёт чего достигается точность, сопоставимая с современными домами из бетонных панелей. Внутренний слой газосиликата выполняет основную несущую функцию, его толщина определяется прогнозируемыми нагрузками. Внешний слой выкладывают из более лёгких блоков, достаточная ширина которых устанавливается теплотехническим расчётом.
Сама же техника кладки блоков достаточно проста. Первый ряд укладывают на более толстый слой клея, чтобы нивелировать неровности основания. Когда стартовая плоскость выведена, а это может быть второй и даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по тонкошовной технологии. На поверхность уложенных блоков с помощью специального приспособления наносят тонкий шов жидкого клея. Устанавливаемый блок окунается в ёмкость теми сторонами, которыми он будет контактировать с другими элементами, и позиционируется на месте с допуском около 5 мм. После этого блок нужно пошевелить до появления характерного скрипа между соприкасающимися поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и по уровню, используя киянку. Выступающие излишки клея нужно с усилием втирать обратно шпателем, это ограничивает поглощение влаги через рёбра блоков.
Формирование проёмов и устройство перекрытий
Один из типичных изъянов газобетонного дома — усиливающие перемычки проёмов. Их расчёт ведётся по стандартной методологии: перемычке обеспечивается абсолютная жёсткость, при этом вес конструкции над проёмом не должен превышать допустимой нагрузки на блоки при определённой площади опоры и самонесущей способности кладки. Из-за этого перемычки в газобетонных домах длиннее обычного, соответственно, возрастает относительно число брешей в теплозащите. На практике вопрос решается устройством терморазрыва в перемычках: либо за счёт использования специальных газобетонных лотков в качестве несъёмной опалубки, либо путём вставки перед заливкой перегородок из пенополистирола. Боковые грани проёма можно выкладывать с формированием четверти, для чего либо используются блоки специальной формы, либо приклеивается отбортовка нужной толщины.
Газосиликатные блоки проявляют свои несущие свойства в полной мере только при наличии конструкционного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, в этих целях используется пояс из железобетона с усиленным армированием — высотой 250–300 мм и толщиной во весь несущий слой стены. Армопояс — серьёзная уязвимость зданий из газобетона по части теплозащиты. Чтобы устранить мост холода, можно использовать те же приёмы, что и при устройстве перемычек в проёмах: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае же возведения двухслойной кладки внешняя стена попросту закрывает торцы пояса и перекрытия.
Какой фракции щебень нужен для бетона?
Неожиданные сведения
Большинство людей, впервые столкнувшихся с капитальным строительством, даже не подозревает, что при закладывании фундамента под большое сооружение одной фракцией щебня им не обойтись. Потребуются хотя бы две; а если стены будут возводиться из тяжелых материалов, то и три. Объясняется это следующими мотивами.
Крупная щебенка более устойчива к давящим нагрузкам. Однако она не может быть утрамбована достаточно плотно. Следовательно, между отдельными элементами образуются пустоты, которые становятся уязвимыми точками. Причем их получается много, расположены они хаотично, в связи с чем сильно снижают прочность основания.
При использовании щебня только крупной фракции, бетон получается неповоротливым. Равномерно распределять его по опалубке становится тяжело, а качественно утрамбовать не получится даже хорошим вибратором. В то же время снижать его долю в бетоне неразумно – последний станет не достаточно надежным.
Правда, объединение разнофракционного щебня ведет за собой увеличение в растворе массовой доли цемента, что, естественно, делает строительство более дорогим. Но тут уж придется выбирать: либо потратиться сейчас и получить надежную платформу, либо согласиться на решение скорых проблем (скорее всего, более дорогостоящих), возникших из-за недостаточной крепости основания, либо выбрать более легкий тип постройки. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.
Фракция щебня и целевое назначение бетона
Рассмотрим основные варианты, при которых используется раствор.
В индивидуальных проектах, когда закладывается фундамент под дома средних размеров, наиболее применимы фракции 3х8, 5х10, 10х20 и 5х20 мм, относящиеся к мелким. Сразу скажем, что они несколько дороже, зато их можно использовать в одиночку. Если вы выберете средний щебень, его в любом случае придется дополнять одно из мелких, в результате чего себестоимость фундамента снизится не намного по сравнению с применением только мелкой разновидности.
Фракция с зерном в 20х40 мм, то есть средняя, нужна для фундаментирования больших конструкций. Дополнять ее мелким щебнем потребуется в любом случае.
Крупное зерно (25х60 и 40х70 мм) применяется только при работе с огромным количеством бетона – в основном при закладке многоэтажек. В индивидуальном строительстве эта фракция практически не применяется. Если же возникла в ней необходимость, придется смешивать такой щебень и со средней, и с мелкой фракцией.
Бут, он же строительный камень, он же сверхкрупный щебень, нужен для возведения опор, если угол склона на данном участке очень велик. Кроме того, он пригодится для отсыпки под стены с фундаментом, если участок торфянистый или болотистый.
Нередко бетон требуется для создания армированного пояса. В этом случае предпочтительней пускать в дело мелкий щебень, но средних размеров зерна – 5х10, 10х20. Глубина опалубки в армопоясах редко превышает 35 см; более крупный щебень может образовать слишком много пустот. Хотя отдельные строители считают, что подойдет и средняя фракция, с элементами в 20х40 мм (которая дешевле мелкой), только потребуется более тщательное штыкование.
Если заливается бетонный пол, брать под него мелкую фракцию просто бесхозяйственно и нерационально. Таких нагрузок, какие испытывает фундамент, он точно выдерживать не будет. Так что для бетонных полов закупается среднефракционный щебень, причем и смешивать его с собратом другой зернистости не требуется.
Отдавая предпочтение мелкофракционному щебню, не стоит слишком увлекаться уменьшением зерна. Мельчайшая фракция, до 5 мм, и камневидной уже считаться не может, это скорее песок. Его применение моментально снизит крепость бетона до неприемлемых показателей, хотя в отдельных случаях такая щебенка выступает заменой песчаной составляющей. В чистом виде она выступает разве что в качестве отсыпного материала для обустройства дорожек и площадок; даже при оборудовании частной парковки такая фракция может служить только промежуточным слоем. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.
Что принципиально важно, помимо зернистости
Кратко пробежимся по другим характеристикам щебня, важным для качественного строительства.
Лещадность, то есть геометрическая форма отдельных зерен. Чем ближе она к кубу, тем плотнее может быть уложена щебенка. К тому же, плоские зерна трамбуются с большим трудом, и своими острыми выступами образуют пустоты.
Происхождение: наибольшей прочностью отличается гранитный щебень. Но и стоит он куда дороже соперников. Поэтому, чтобы снизить затраты на фундамент, рекомендовано смешивать его с гравийным вариантом – он более дешев.
Морозостойкость щебенки обозначается в спецификациях на нее цифрами после буквы F. Если показатель меньше 150, для нашего климата сыпучее подходит лишь во внутренних работах. Если учесть и эти параметры, не ограничиваясь соображениями, какой фракции щебень нужен для бетона, раствор у вас получится максимально соответствующим поставленным перед ним задачам.
Неожиданные сведения Большинство людей, впервые столкнувшихся с капитальным строительством, даже не подозревает, что при закладывании фундамента под большое сооружение одной фракцией щебня им не обойтись. Потребуются хотя бы две; а если стены будут возводиться из тяжелых материалов, то и три. Объясняется это следующими мотивами.
Крупная щебенка более устойчива к давящим нагрузкам. Однако она не может быть утрамбована достаточно плотно. Следовательно, между отдельными элементами образуются пустоты, которые становятся уязвимыми точками. Причем их получается много, расположены они хаотично, в связи с чем сильно снижают прочность основания.
При использовании щебня только крупной фракции, бетон получается неповоротливым. Равномерно распределять его по опалубке становится тяжело, а качественно утрамбовать не получится даже хорошим вибратором. В то же время снижать его долю в бетоне неразумно – последний станет не достаточно надежным.
Правда, объединение разнофракционного щебня ведет за собой увеличение в растворе массовой доли цемента, что, естественно, делает строительство более дорогим. Но тут уж придется выбирать: либо потратиться сейчас и получить надежную платформу, либо согласиться на решение скорых проблем (скорее всего, более дорогостоящих), возникших из-за недостаточной крепости основания, либо выбрать более легкий тип постройки. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.
Фракция щебня и целевое назначение бетона Рассмотрим основные варианты, при которых используется раствор.
В индивидуальных проектах, когда закладывается фундамент под дома средних размеров, наиболее применимы фракции 3х8, 5х10, 10х20 и 5х20 мм, относящиеся к мелким. Сразу скажем, что они несколько дороже, зато их можно использовать в одиночку. Если вы выберете средний щебень, его в любом случае придется дополнять одно из мелких, в результате чего себестоимость фундамента снизится не намного по сравнению с применением только мелкой разновидности. Фракция с зерном в 20х40 мм, то есть средняя, нужна для фундаментирования больших конструкций. Дополнять ее мелким щебнем потребуется в любом случае. Крупное зерно (25х60 и 40х70 мм) применяется только при работе с огромным количеством бетона – в основном при закладке многоэтажек. В индивидуальном строительстве эта фракция практически не применяется. Если же возникла в ней необходимость, придется смешивать такой щебень и со средней, и с мелкой фракцией. Бут, он же строительный камень, он же сверхкрупный щебень, нужен для возведения опор, если угол склона на данном участке очень велик. Кроме того, он пригодится для отсыпки под стены с фундаментом, если участок торфянистый или болотистый. Нередко бетон требуется для создания армированного пояса. В этом случае предпочтительней пускать в дело мелкий щебень, но средних размеров зерна – 5х10, 10х20. Глубина опалубки в армопоясах редко превышает 35 см; более крупный щебень может образовать слишком много пустот. Хотя отдельные строители считают, что подойдет и средняя фракция, с элементами в 20х40 мм (которая дешевле мелкой), только потребуется более тщательное штыкование. Если заливается бетонный пол, брать под него мелкую фракцию просто бесхозяйственно и нерационально. Таких нагрузок, какие испытывает фундамент, он точно выдерживать не будет. Так что для бетонных полов закупается среднефракционный щебень, причем и смешивать его с собратом другой зернистости не требуется. Отдавая предпочтение мелкофракционному щебню, не стоит слишком увлекаться уменьшением зерна. Мельчайшая фракция, до 5 мм, и камневидной уже считаться не может, это скорее песок. Его применение моментально снизит крепость бетона до неприемлемых показателей, хотя в отдельных случаях такая щебенка выступает заменой песчаной составляющей. В чистом виде она выступает разве что в качестве отсыпного материала для обустройства дорожек и площадок; даже при оборудовании частной парковки такая фракция может служить только промежуточным слоем. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.
Что принципиально важно, помимо зернистости Кратко пробежимся по другим характеристикам щебня, важным для качественного строительства.
Лещадность, то есть геометрическая форма отдельных зерен. Чем ближе она к кубу, тем плотнее может быть уложена щебенка. К тому же, плоские зерна трамбуются с большим трудом, и своими острыми выступами образуют пустоты.
Происхождение: наибольшей прочностью отличается гранитный щебень. Но и стоит он куда дороже соперников. Поэтому, чтобы снизить затраты на фундамент, рекомендовано смешивать его с гравийным вариантом – он более дешев.
Морозостойкость щебенки обозначается в спецификациях на нее цифрами после буквы F. Если показатель меньше 150, для нашего климата сыпучее подходит лишь во внутренних работах. Если учесть и эти параметры, не ограничиваясь соображениями, какой фракции щебень нужен для бетона, раствор у вас получится максимально соответствующим поставленным перед ним задачам.
Вентиляция канализации в частном доме
1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНА ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ
Канализация — это водоотводящая система, используемая для выведения продуктов, получаемых в ходе жизнедеятельности человека. Согласно СНиП, канализация без вентиляции обустраивается только в случаях, когда высота жилого строения не превышает два этажа, а объём канализационных стоков незначителен и не перекрывает сечение сточной трубы.
В остальных случаях, особенно при строительстве загородного дома с различными сантехническими устройствами, проектирование и монтаж вентиляции обязателен. Наличие вентиляции для канализационных стоков позволяет решить следующие проблемы:
Балансировка давления — в процессе слива нечистот в канализационном трубопроводе возникает дефицит воздуха, называемый «разряжение». При наличии вентиляции воздух поступает через вентиляционные каналы, тем самым сохраняя разность давления внутри и снаружи системы.
Проникновение неприятных запахов — воздух, поступающий из вентиляции, позволяет сохранять постоянный уровень воды в «колене» канализационной трубы. Эта прослойка воды блокирует поступление неприятных запахов из стояка в помещение кухни и санузла.
Удаление опасных газов — большой объём продуктов жизнедеятельности, находящийся в закрытых сточных ямах и септиках, в процессе переработки выделяет большой объем метана. Вентиляция позволяет своевременно отводить значительное скопление газа, предотвращая его воспламенение и отравления жильцов.
Отсутствие вентиляции и проблемы в ее функционировании (замерзание, засорение) являются основной причиной срыва гидравлического затвора. Это чревато не только поступлением запахов продуктов жизнедеятельности, но и может привести к хроническому недомоганию у жильцов. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.
2. ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Вентилирование канализации в многоэтажных домах выполняется посредством установки вентиляционных каналов на основе вытяжной трубы, которая устанавливается в следующих местах:
Внутри строения — труба соединяется со стояком раковины, унитаза или ванны без подсоединения к общей системе вентиляции и вытяжке. Точное место крепления определяется на этапе проектирования канализации и водопровода;
За пределами строения — фановая труба монтируется к системе слива за пределами строения. Вентиляционный вывод с трубой фиксируется на внешней стене здания или располагается на любом другом участке стока с вертикальной поверхностью.
При создании вентиляции внутреннего типа и канализационной системы выбирается труба одного диаметра. Профессиональные сантехники рекомендуют использовать изделия сечением 50 или 110 мм.
При монтаже внешней вентиляции высота вытяжной трубы над уровнем кровли должна быть не менее 100 см. Выходное отверстие вентиляционного канала не закрывается плотной заглушкой. В противном случае под колпаком будет скапливаться конденсат. Это чревато образованием ледяных пробок и повреждением трубы.
Не желательно монтировать вытяжную трубу в непосредственной близости от свеса кровли. Это может привести к повреждению вентиляции вследствие схода больших объемов снега.
Нюансы проектирования
В частных двух- и трёхэтажных домах при наличии нескольких санузлов на разных этажах «разряжение» воздуха усиливается. В этом случае оптимальным решением будет вывод вентиляционной трубы через кровлю дома. Общая высота трубы должна быть более 3,5 м, что предотвратит появление воздушной пробки во время одновременного слива.
Для сооружения вентиляции в частном жилье лучше использовать трубы из пластика. Их достаточно просто монтировать за счет удобной системы крепежных элементов, входящих в комплект. Для одноэтажных строений применяются изделия сечением 50 мм. При монтаже вентиляции в многоэтажном строении лучше приобретать трубы диаметром 110 мм.
Вентиляционный канал для канализации проектируется заранее и монтируется по ходу строительства дома. Если проект вентиляционной системы отсутствует, то трубы вентиляции выводятся через несущие стены уже после постройки дома. При монтаже вентиляции в домах, расположенных в регионах с очень низкой температурой, в зимний период внешнюю часть трубы необходимо утеплять, чтобы предотвратить её обледенение.
3. ВЕНТИЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ
Фановая труба используется для соединения трубопровода с вытяжной трубой (вентиляционный канал). Фановые трубы разделяются по форме и материалу. Выбор того или иного изделия зависит от конфигурации канализационных коммуникаций и места их вывода из строения.
Принцип работы
Если система водоотведения не оборудована вентиляционным каналом, то сточные воды, поступающие в канализационный стояк, создают «разрежение» воздуха. Дефицит воздуха частично замещается водой, находящейся в сифонах раковины, ванны и другого оборудования.
При одновременном сливе, особенно в многоквартирных и многоэтажных частных домах, в канализационной трубе создается вакуум, который «срывает» гидрозатвор. Поэтому неприятный запах и вредные газы беспрепятственно проникают в помещение.
В канализационных коммуникациях, где была проведена установка фановой трубы, процесс происходит иначе. Воздух, поступающий через вентиляционный канал при «разряжении» в стояке, защищает целостность гидрозатвора и нормализует давление внутри трубопровода.
Советы по монтажу
При монтаже вытяжной трубы и канализации рекомендуется использовать изделия из аналогичных материалов. Это позволит провести надежную герметизацию стыков за счёт одинаковых креплений и фитингов. Использовать трубы из различных материалов (пластик, чугун) не рекомендуется, так как соединение не будет иметь достаточную прочность.
Идеально, если ранее были проведены работы по проектировке и предусмотрено место под монтаж вытяжной трубы. Перед началом работ желательно подготовить все необходимые материалы и инструменты.
Если монтажные работы выполняются в старых домах, где уже существует канализационная система на основе чугунных труб, то потребуется приобрести фановый трубопровод из аналогичного материала. При использовании пластиковых изделий выполняется полный демонтаж существующей системы и прокладка новых коммуникаций.
При самостоятельном монтаже вентиляции на основе фановых труб следует придерживаться определённых правил:
Согласно проекту конец вытяжной фановой трубы выводится на крышу дома через межэтажные и чердачные перекрытия. Высота над уровнем кровли не менее 50 см. При проходе через чердак высота от перекрытия до конца фановой трубы не менее 300 см.
При выводе вытяжной трубы через перекрытие место сопряжение изолируется звукопоглощающим материалом. При необходимости монтируется стальной короб, пространство внутри которого заполняется теплоизоляционным материалом.
При сооружении вентиляции для канализации на уже эксплуатируемом объекте вывод фановой трубы осуществляется через несущую стену. Прокладывать через перекрытия нежелательно, так как это может привести к снижению их прочности.
Сечение вытяжной трубы должно быть равно сечению трубы стояка. Как правило, в многоэтажных частных домах выбирается труба сечением 110 мм.
При наличии нескольких стояков их можно соединить с одной вытяжной трубой в верхней части. Соединение канализационной вентиляции с печным дымоходом и вытяжкой не допускается.
Длина трубы от сантехнического оборудования до вытяжной трубы не должно превышать 6 м. Подключение происходит посредством соединения сифона оборудования с раструбным переходником.
Для прокладки и вывода трубы используются специальные муфты и отводы с нужным углом поворота. Соединение различных элементов вытяжной трубы выполняется при помощи обжимных металлических хомутов, уплотнителей и герметика на основе силикона.
Если в процессе вывода через кровлю фановая труба попадает на балки перекрытия, то для смещения устанавливается колено с необходимым углом поворота (30–45). В многоэтажных частных домах на каждом этаже рекомендуется установить элемент с заглушкой (ревизия). При возникновении засоров это позволит быстро устранить проблему без демонтажа вентиляционного канала.
4. ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ КЛАПАНОВ
Обратный (вакуумный) клапан — это оборудование для вентиляции канализационной системы, применяемое в случаях, когда монтаж и вывод вентиляционного стояка через кровлю строения невозможен по ряду причин.
Принцип действия
Принцип работы вакуумного клапана достаточно прост — в момент «разряжения» воздуха внутри стояка задвижка клапана отодвигается и пропускает воздух внутрь канализационной системы. За счёт притока воздуха происходит нормализация давления внутри трубы. После этого задвижка закрывается, тем самым блокируя поступление неопрятного запаха.
Несмотря на простоту устройства, вакуумные клапаны не лишены недостатков. Если в гидрозатворах воды нет, то клапан не предотвратит попадание неприятных запахов. В районах с очень низкой температурой в зимний период клапан будет постоянно промерзать и засоряться, так как конструкция клапана не имеет соответствующей защиты.
Монтаж клапана
Вакуумный клапан монтируется в верхней части канализационной системы. Оптимально, если расстояние от стояка до клапана будет меньше, чем расстояние от стояка до раковины, ванный или любого оборудования с установленным гидрозатвором.
Обычно клапан устанавливается вблизи крайнего сантехнического оборудования. Например, на горизонтальной ветке в ванной комнате около унитаза на небольшой высоте в раструбе отвода или тройника.
При монтаже важно соблюдать следующие правила:
Соединения между клапаном и раструбом должно быть полностью герметичным. При установке в раструб пластиковый трубы клапан монтируется без дополнительных принадлежностей. Чтобы обеспечить герметичность используется входящий в комплект уплотнитель в виде кольца.
При использовании с чугунным стояком потребует приобрести резиновую манжету. Перед монтажом раструб трубы тщательно очищается от ржавчины и мусора. Далее труба просушивается при помощи строительного или обычного фена. Затем выполняется крепление манжеты и клапана на силиконовый герметик.
Как сделать клапан своими руками?
Сборку клапан можно выполнить своими руками используя простые подручные средства. Для этого потребуется: пружина от авторучки, саморез длиной 45 мм, поролон, полиэтиленовая крышка, концевой тройник, универсальный клей, шило.
Процесс сборки состоит из следующих этапов:
Из авторучки вынимается пружина и накручивается на саморез длиной 45 мм. Диметр самореза должен подходить к пружине и не растягивать ее.
Из пластиковой крышки вырезается круг диаметром 50 мм. Далее, саморез с пружиной вкручивается по центру заготовки так, чтобы пружина располагалась между пластиковой шайбой и головкой самореза.
Из поролона вырезается круг диаметром 60 мм. Заготовки склеиваются друг с другом при помощи универсального клея. Перед склейкой саморез выкручивается.
В заглушке концевого тройника с помощью шила прокалываются несколько отверстий. При необходимости используется дрель или шуруповерт.
К внутренней стороне заглушки прикручивают склеенные шайбы с саморезом по центру.
Полученная конструкция устанавливается в пластиковый тройник, который монтируется на выбранном участке трубопровода на высоте 30–35 см от крайнего сантехнического оборудования.
При «разряжение» воздуха в стояке давление снаружи будет воздействовать на пружину через проделанные отверстия. Пружина, в свою очередь, будет двигать клапан, тем самым пропуская воздух и нормализуя давление внутри канализационной системы.
Проверка функционирования
Перед монтажом собранного клапана рекомендуется проверить его работоспособность. Для этого нужно дунуть в каждое из просверленных отверстий. Если всё собрано правильно, то воздух беспрепятственно пройдёт. В ином случае следует чуть выкрутить саморез, чтобы ослабить усилие пружины.
После этого потребуется провести противоположные действия — потребуется втянуть воздух в себя. В этом случае воздух не должен поступать, так как пружина будет надежно прижимать заготовки к основанию заглушки. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.
5. ВНЕШНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Вентиляция канализации с выводом трубы за пределы строения является прямой альтернативой вентиляционной системе внутреннего типа. Обычно, внешняя вентиляция монтируется в уже эксплуатируемых частных домах с соблюдением норм и правил безопасности.
По внешней стене дома
Вентиляционная труба выводится через несущую стену при помощи специального короба, который монтируется в месте сопряжения. Далее, используется отвод с углом 90 для поворота труба вертикально вверх.
Для фиксации трубы к стене применяются специальные опорные кронштейны. Шаг установки не более 2 м. Верхняя часть трубы должна быть выше минимального уровня кровли.
В качестве фановой трубы используются пластиковые изделия с сечением 110 мм. При установке требуется соблюдать минимальное расстояние от окон (не менее 4 м) и других прилегающих конструкций.
Вентиляция септика
Очистные устройства и септики устанавливаются за пределами строения на расстоянии от 5 до 20 м. Это гарантирует, что неприятных запах и вредные газы не буду проникать внутрь жилого строения.
Вентиляция септика продумывается на этапе проектировки конструкции, так как процесс «переработки» отходов происходит только при наличии достаточного уровня кислорода.
В большинстве случаев монтируется система на основе фановой трубы, которая подсоединяется к септику и обеспечивает тягу для выхода неприятного запаха, а также предотвращает образование вакуума при большом объеме сбрасываемых нечистот.
Помимо фановой трубы, монтируется приточная вентиляция, состоящая из нескольких труб, которые располагаются в непосредственно близости от очистного устройства на высоте 50–100 см от поверхности земли.
По забору
Монтаж фановой вытяжной трубы по забору или ограждению мало чем отличается от его крепления на стенах дома. Единственная разница — вентиляционная труба будет удалена от дома и для прокладки коммуникаций потребуется дополнительный материал.
Крепление трубы к забору зависит от его конструкции. Для монолитных ограждений подойдут опорные металлические кронштейны, которые фиксируются на опоры при помощи дюбелей. Для крепления трубы к забору из профнастила может потребоваться сварочный аппарат.
Установку вентиляции для канализационной системы на основе пластиковых труб можно выполнить своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. Пластиковые изделия снабжены интуитивно понятным креплением, которые не требуют от исполнителя специальных навыков и применения сложных крепежных соединений.
1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНА ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ
Канализация — это водоотводящая система, используемая для выведения продуктов, получаемых в ходе жизнедеятельности человека. Согласно СНиП, канализация без вентиляции обустраивается только в случаях, когда высота жилого строения не превышает два этажа, а объём канализационных стоков незначителен и не перекрывает сечение сточной трубы.
В остальных случаях, особенно при строительстве загородного дома с различными сантехническими устройствами, проектирование и монтаж вентиляции обязателен. Наличие вентиляции для канализационных стоков позволяет решить следующие проблемы:
Балансировка давления — в процессе слива нечистот в канализационном трубопроводе возникает дефицит воздуха, называемый «разряжение». При наличии вентиляции воздух поступает через вентиляционные каналы, тем самым сохраняя разность давления внутри и снаружи системы.
Проникновение неприятных запахов — воздух, поступающий из вентиляции, позволяет сохранять постоянный уровень воды в «колене» канализационной трубы. Эта прослойка воды блокирует поступление неприятных запахов из стояка в помещение кухни и санузла.
Удаление опасных газов — большой объём продуктов жизнедеятельности, находящийся в закрытых сточных ямах и септиках, в процессе переработки выделяет большой объем метана. Вентиляция позволяет своевременно отводить значительное скопление газа, предотвращая его воспламенение и отравления жильцов.
Отсутствие вентиляции и проблемы в ее функционировании (замерзание, засорение) являются основной причиной срыва гидравлического затвора. Это чревато не только поступлением запахов продуктов жизнедеятельности, но и может привести к хроническому недомоганию у жильцов. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.
2. ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Вентилирование канализации в многоэтажных домах выполняется посредством установки вентиляционных каналов на основе вытяжной трубы, которая устанавливается в следующих местах:
Внутри строения — труба соединяется со стояком раковины, унитаза или ванны без подсоединения к общей системе вентиляции и вытяжке. Точное место крепления определяется на этапе проектирования канализации и водопровода;
За пределами строения — фановая труба монтируется к системе слива за пределами строения. Вентиляционный вывод с трубой фиксируется на внешней стене здания или располагается на любом другом участке стока с вертикальной поверхностью.
При создании вентиляции внутреннего типа и канализационной системы выбирается труба одного диаметра. Профессиональные сантехники рекомендуют использовать изделия сечением 50 или 110 мм.
При монтаже внешней вентиляции высота вытяжной трубы над уровнем кровли должна быть не менее 100 см. Выходное отверстие вентиляционного канала не закрывается плотной заглушкой. В противном случае под колпаком будет скапливаться конденсат. Это чревато образованием ледяных пробок и повреждением трубы.
Не желательно монтировать вытяжную трубу в непосредственной близости от свеса кровли. Это может привести к повреждению вентиляции вследствие схода больших объемов снега.
Нюансы проектирования
В частных двух- и трёхэтажных домах при наличии нескольких санузлов на разных этажах «разряжение» воздуха усиливается. В этом случае оптимальным решением будет вывод вентиляционной трубы через кровлю дома. Общая высота трубы должна быть более 3,5 м, что предотвратит появление воздушной пробки во время одновременного слива.
Для сооружения вентиляции в частном жилье лучше использовать трубы из пластика. Их достаточно просто монтировать за счет удобной системы крепежных элементов, входящих в комплект. Для одноэтажных строений применяются изделия сечением 50 мм. При монтаже вентиляции в многоэтажном строении лучше приобретать трубы диаметром 110 мм.
Вентиляционный канал для канализации проектируется заранее и монтируется по ходу строительства дома. Если проект вентиляционной системы отсутствует, то трубы вентиляции выводятся через несущие стены уже после постройки дома. При монтаже вентиляции в домах, расположенных в регионах с очень низкой температурой, в зимний период внешнюю часть трубы необходимо утеплять, чтобы предотвратить её обледенение.
3. ВЕНТИЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ
Фановая труба используется для соединения трубопровода с вытяжной трубой (вентиляционный канал). Фановые трубы разделяются по форме и материалу. Выбор того или иного изделия зависит от конфигурации канализационных коммуникаций и места их вывода из строения.
Принцип работы
Если система водоотведения не оборудована вентиляционным каналом, то сточные воды, поступающие в канализационный стояк, создают «разрежение» воздуха. Дефицит воздуха частично замещается водой, находящейся в сифонах раковины, ванны и другого оборудования.
При одновременном сливе, особенно в многоквартирных и многоэтажных частных домах, в канализационной трубе создается вакуум, который «срывает» гидрозатвор. Поэтому неприятный запах и вредные газы беспрепятственно проникают в помещение.
В канализационных коммуникациях, где была проведена установка фановой трубы, процесс происходит иначе. Воздух, поступающий через вентиляционный канал при «разряжении» в стояке, защищает целостность гидрозатвора и нормализует давление внутри трубопровода.
Советы по монтажу
При монтаже вытяжной трубы и канализации рекомендуется использовать изделия из аналогичных материалов. Это позволит провести надежную герметизацию стыков за счёт одинаковых креплений и фитингов. Использовать трубы из различных материалов (пластик, чугун) не рекомендуется, так как соединение не будет иметь достаточную прочность.
Идеально, если ранее были проведены работы по проектировке и предусмотрено место под монтаж вытяжной трубы. Перед началом работ желательно подготовить все необходимые материалы и инструменты.
Если монтажные работы выполняются в старых домах, где уже существует канализационная система на основе чугунных труб, то потребуется приобрести фановый трубопровод из аналогичного материала. При использовании пластиковых изделий выполняется полный демонтаж существующей системы и прокладка новых коммуникаций.
При самостоятельном монтаже вентиляции на основе фановых труб следует придерживаться определённых правил:
Согласно проекту конец вытяжной фановой трубы выводится на крышу дома через межэтажные и чердачные перекрытия. Высота над уровнем кровли не менее 50 см. При проходе через чердак высота от перекрытия до конца фановой трубы не менее 300 см.
При выводе вытяжной трубы через перекрытие место сопряжение изолируется звукопоглощающим материалом. При необходимости монтируется стальной короб, пространство внутри которого заполняется теплоизоляционным материалом.
При сооружении вентиляции для канализации на уже эксплуатируемом объекте вывод фановой трубы осуществляется через несущую стену. Прокладывать через перекрытия нежелательно, так как это может привести к снижению их прочности.
Сечение вытяжной трубы должно быть равно сечению трубы стояка. Как правило, в многоэтажных частных домах выбирается труба сечением 110 мм.
При наличии нескольких стояков их можно соединить с одной вытяжной трубой в верхней части. Соединение канализационной вентиляции с печным дымоходом и вытяжкой не допускается.
Длина трубы от сантехнического оборудования до вытяжной трубы не должно превышать 6 м. Подключение происходит посредством соединения сифона оборудования с раструбным переходником.
Для прокладки и вывода трубы используются специальные муфты и отводы с нужным углом поворота. Соединение различных элементов вытяжной трубы выполняется при помощи обжимных металлических хомутов, уплотнителей и герметика на основе силикона.
Если в процессе вывода через кровлю фановая труба попадает на балки перекрытия, то для смещения устанавливается колено с необходимым углом поворота (30–45). В многоэтажных частных домах на каждом этаже рекомендуется установить элемент с заглушкой (ревизия). При возникновении засоров это позволит быстро устранить проблему без демонтажа вентиляционного канала.
4. ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВАКУУМНЫХ КЛАПАНОВ
Обратный (вакуумный) клапан — это оборудование для вентиляции канализационной системы, применяемое в случаях, когда монтаж и вывод вентиляционного стояка через кровлю строения невозможен по ряду причин.
Принцип действия
Принцип работы вакуумного клапана достаточно прост — в момент «разряжения» воздуха внутри стояка задвижка клапана отодвигается и пропускает воздух внутрь канализационной системы. За счёт притока воздуха происходит нормализация давления внутри трубы. После этого задвижка закрывается, тем самым блокируя поступление неопрятного запаха.
Несмотря на простоту устройства, вакуумные клапаны не лишены недостатков. Если в гидрозатворах воды нет, то клапан не предотвратит попадание неприятных запахов. В районах с очень низкой температурой в зимний период клапан будет постоянно промерзать и засоряться, так как конструкция клапана не имеет соответствующей защиты.
Монтаж клапана
Вакуумный клапан монтируется в верхней части канализационной системы. Оптимально, если расстояние от стояка до клапана будет меньше, чем расстояние от стояка до раковины, ванный или любого оборудования с установленным гидрозатвором.
Обычно клапан устанавливается вблизи крайнего сантехнического оборудования. Например, на горизонтальной ветке в ванной комнате около унитаза на небольшой высоте в раструбе отвода или тройника.
При монтаже важно соблюдать следующие правила:
Соединения между клапаном и раструбом должно быть полностью герметичным. При установке в раструб пластиковый трубы клапан монтируется без дополнительных принадлежностей. Чтобы обеспечить герметичность используется входящий в комплект уплотнитель в виде кольца.
При использовании с чугунным стояком потребует приобрести резиновую манжету. Перед монтажом раструб трубы тщательно очищается от ржавчины и мусора. Далее труба просушивается при помощи строительного или обычного фена. Затем выполняется крепление манжеты и клапана на силиконовый герметик.
Как сделать клапан своими руками?
Сборку клапан можно выполнить своими руками используя простые подручные средства. Для этого потребуется: пружина от авторучки, саморез длиной 45 мм, поролон, полиэтиленовая крышка, концевой тройник, универсальный клей, шило.
Процесс сборки состоит из следующих этапов:
Из авторучки вынимается пружина и накручивается на саморез длиной 45 мм. Диметр самореза должен подходить к пружине и не растягивать ее.
Из пластиковой крышки вырезается круг диаметром 50 мм. Далее, саморез с пружиной вкручивается по центру заготовки так, чтобы пружина располагалась между пластиковой шайбой и головкой самореза.
Из поролона вырезается круг диаметром 60 мм. Заготовки склеиваются друг с другом при помощи универсального клея. Перед склейкой саморез выкручивается.
В заглушке концевого тройника с помощью шила прокалываются несколько отверстий. При необходимости используется дрель или шуруповерт.
К внутренней стороне заглушки прикручивают склеенные шайбы с саморезом по центру.
Полученная конструкция устанавливается в пластиковый тройник, который монтируется на выбранном участке трубопровода на высоте 30–35 см от крайнего сантехнического оборудования.
При «разряжение» воздуха в стояке давление снаружи будет воздействовать на пружину через проделанные отверстия. Пружина, в свою очередь, будет двигать клапан, тем самым пропуская воздух и нормализуя давление внутри канализационной системы.
Проверка функционирования
Перед монтажом собранного клапана рекомендуется проверить его работоспособность. Для этого нужно дунуть в каждое из просверленных отверстий. Если всё собрано правильно, то воздух беспрепятственно пройдёт. В ином случае следует чуть выкрутить саморез, чтобы ослабить усилие пружины.
После этого потребуется провести противоположные действия — потребуется втянуть воздух в себя. В этом случае воздух не должен поступать, так как пружина будет надежно прижимать заготовки к основанию заглушки. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.
5. ВНЕШНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Вентиляция канализации с выводом трубы за пределы строения является прямой альтернативой вентиляционной системе внутреннего типа. Обычно, внешняя вентиляция монтируется в уже эксплуатируемых частных домах с соблюдением норм и правил безопасности.
По внешней стене дома
Вентиляционная труба выводится через несущую стену при помощи специального короба, который монтируется в месте сопряжения. Далее, используется отвод с углом 90 для поворота труба вертикально вверх.
Для фиксации трубы к стене применяются специальные опорные кронштейны. Шаг установки не более 2 м. Верхняя часть трубы должна быть выше минимального уровня кровли.
В качестве фановой трубы используются пластиковые изделия с сечением 110 мм. При установке требуется соблюдать минимальное расстояние от окон (не менее 4 м) и других прилегающих конструкций.
Вентиляция септика
Очистные устройства и септики устанавливаются за пределами строения на расстоянии от 5 до 20 м. Это гарантирует, что неприятных запах и вредные газы не буду проникать внутрь жилого строения.
Вентиляция септика продумывается на этапе проектировки конструкции, так как процесс «переработки» отходов происходит только при наличии достаточного уровня кислорода.
В большинстве случаев монтируется система на основе фановой трубы, которая подсоединяется к септику и обеспечивает тягу для выхода неприятного запаха, а также предотвращает образование вакуума при большом объеме сбрасываемых нечистот.
Помимо фановой трубы, монтируется приточная вентиляция, состоящая из нескольких труб, которые располагаются в непосредственно близости от очистного устройства на высоте 50–100 см от поверхности земли.
По забору
Монтаж фановой вытяжной трубы по забору или ограждению мало чем отличается от его крепления на стенах дома. Единственная разница — вентиляционная труба будет удалена от дома и для прокладки коммуникаций потребуется дополнительный материал.
Крепление трубы к забору зависит от его конструкции. Для монолитных ограждений подойдут опорные металлические кронштейны, которые фиксируются на опоры при помощи дюбелей. Для крепления трубы к забору из профнастила может потребоваться сварочный аппарат.
Установку вентиляции для канализационной системы на основе пластиковых труб можно выполнить своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. Пластиковые изделия снабжены интуитивно понятным креплением, которые не требуют от исполнителя специальных навыков и применения сложных крепежных соединений.
СХЕМА СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ВДОСНАБЖЕНИЯ
1. Котёл отопительный
2. Горелка
3. Программатор недельный
4. Термостат помещения выносной
5. Сепаратор-отделитель воздуха в сборе с манометром, предохранительным клапаном и воздушным клапоном
6. Расширительный бак системы отопления
7. Шаровой кран
8. Циркуляционный насос системы отопления
9. Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения
10. Рециркуляционный насос ГВС
11. Обратный клапан
12. Расширительный бак ГВС
13. Предохранительный клапан
14. Бойлер
15. Фильтр-грязевик
16. Устройство автоматического заполнения системы в сборе с фильтром механической системы очистки воды.
1. Котёл отопительный
2. Горелка
3. Программатор недельный
4. Термостат помещения выносной
5. Сепаратор-отделитель воздуха в сборе с манометром, предохранительным клапаном и воздушным клапоном
6. Расширительный бак системы отопления
7. Шаровой кран
8. Циркуляционный насос системы отопления
9. Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения
10. Рециркуляционный насос ГВС
11. Обратный клапан
12. Расширительный бак ГВС
13. Предохранительный клапан
14. Бойлер
15. Фильтр-грязевик
16. Устройство автоматического заполнения системы в сборе с фильтром механической системы очистки воды.
Укладываем тротуарную плитку самостоятельно.
Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.
Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.
Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.
Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.
Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.
Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.
Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.
Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.
Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.
Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.
Электропроводка в частном доме.
К частному дому электропитание как правило подходит от воздушной линии электропередач (ЛЭП) воздушным и подземным способом.
Воздушный способ подводки электропитания требует меньших материальных затрат и менее трудоемкий. По нормативам ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Расстояние отт столба до точки ввода расстояние не должно превышать 10 м. Если это расстояние больше, ставят дополнительную опору. От нее до линии электропередач расстояние не должно быть больше 15 м. Отвод от ЛЭП делают медным проводом сечением 4 мм (до 10 м);проводом с медными жилами сечением 6 мм(10-15 м);алюминиевые провода используются в любом случае не менее 16 мм в диаметре.
Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами.
Между столбами можно натянуть торс и прикрепить к нему на специальных хомутах токонесущий кабель или спользовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых) или специальной арматуры.
От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу.
Воздушный ввод электричества в дом имеет следующие недостатки: электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения; висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники.
Подземный способ ввода электричества в частный дом более затратный и трудоемкий.
В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина составляет:
0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты;
1 м — без защиты.
Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. При подземном подключении используют силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции и жилой сечением ≥10мм². Земляные работы за пределами участка необходимо согласовать с балансосодержателями возможных подземных сетей.
Иногда к дому идет однофазное питание: непосредственно с опоры воздушной линии к вводному электрощиту подходят два провода: один – фаза, другой – совмещенный нулевой защитный и рабочий провод. К дому может подходить и трехфазное питание. В таком случае с опоры электропередач опускаются три фазы и один совмещенный нулевой защитный и рабочий провод.
Трехфазное питание имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Преимущества трехфазной сети:
возможность подключения в сеть трехфазных электроприемников, например электрических котлов;
возможность перераспределять нагрузку между фазами, при слабом напряжении на одной из них;
снижение токовых номиналов вводной защитной аппаратуры и сечения вводного кабеля.
Из недостатков стоит отметить следующие:
Обязательная установка модульных ограничителей перенапряжения во вводном щите. Для однофазного ввода эта операция тоже не будет лишней, но в трехфазной сети этопросто необходимо. Так как рабочий ноль с большой вероятностью может оборваться, а это приведет к перенапряжением как минимум в одной, наименее нагруженной фазе.
Большее рабочее напряжение, в трехфазной сети оно составляет 380В, в отличие от 220В однофазной.
Трехфазный ввод также является более опасным с точки зрения противопожарной безопасности, так как ток короткого замыкания при напряжении 380 вольт будет намного выше.
При трехфазном вводе не помешает установить дополнительный трехполюсный автомат большого номинала непосредственно перед вводом в здание, особенно если в районе входа в дом есть горючие или легковоспламеняемые материалы. Это спасет от короткого замыкания на вводе.
Раньше счетчики стояли всегда внутри дома, да и сейчас еще стоят, но в последнее время энергоснабжающие организации требуют устанавливать приборы учета на улице,непосредственно во вводном щите. Поэтому теперь в нем устанавливаются вводное УЗО или автоматический выключатель и электросчетчик. Непосредственно в доме устанавливается внутренний электрощит, к которому идет питающий провод с вводного щита. Именно внутренний электрощит является той точкой, из которой начинается питание всего дома. Точно так же, как и с современной проводкой в новых домах, электроснабжение разбивается на группы потребителей. Например: Группа «освещение» — во всем доме или разбито по этажам, если коттедж большой. Группа «розетки» — на весь дом или по этажам. Группа «мощные потребители» (силовая группа): стиральная машина, котел, бойлер, морозильная установка.
К частному дому электропитание как правило подходит от воздушной линии электропередач (ЛЭП) воздушным и подземным способом.
Воздушный способ подводки электропитания требует меньших материальных затрат и менее трудоемкий. По нормативам ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Расстояние отт столба до точки ввода расстояние не должно превышать 10 м. Если это расстояние больше, ставят дополнительную опору. От нее до линии электропередач расстояние не должно быть больше 15 м. Отвод от ЛЭП делают медным проводом сечением 4 мм (до 10 м);проводом с медными жилами сечением 6 мм(10-15 м);алюминиевые провода используются в любом случае не менее 16 мм в диаметре.
Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами.
Между столбами можно натянуть торс и прикрепить к нему на специальных хомутах токонесущий кабель или спользовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых) или специальной арматуры.
От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу.
Воздушный ввод электричества в дом имеет следующие недостатки: электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения; висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники.
Подземный способ ввода электричества в частный дом более затратный и трудоемкий.
В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина составляет:
0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты;
1 м — без защиты.
Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. При подземном подключении используют силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции и жилой сечением ≥10мм². Земляные работы за пределами участка необходимо согласовать с балансосодержателями возможных подземных сетей.
Иногда к дому идет однофазное питание: непосредственно с опоры воздушной линии к вводному электрощиту подходят два провода: один – фаза, другой – совмещенный нулевой защитный и рабочий провод. К дому может подходить и трехфазное питание. В таком случае с опоры электропередач опускаются три фазы и один совмещенный нулевой защитный и рабочий провод.
Трехфазное питание имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Преимущества трехфазной сети:
возможность подключения в сеть трехфазных электроприемников, например электрических котлов;
возможность перераспределять нагрузку между фазами, при слабом напряжении на одной из них;
снижение токовых номиналов вводной защитной аппаратуры и сечения вводного кабеля.
Из недостатков стоит отметить следующие:
Обязательная установка модульных ограничителей перенапряжения во вводном щите. Для однофазного ввода эта операция тоже не будет лишней, но в трехфазной сети этопросто необходимо. Так как рабочий ноль с большой вероятностью может оборваться, а это приведет к перенапряжением как минимум в одной, наименее нагруженной фазе.
Большее рабочее напряжение, в трехфазной сети оно составляет 380В, в отличие от 220В однофазной.
Трехфазный ввод также является более опасным с точки зрения противопожарной безопасности, так как ток короткого замыкания при напряжении 380 вольт будет намного выше.
При трехфазном вводе не помешает установить дополнительный трехполюсный автомат большого номинала непосредственно перед вводом в здание, особенно если в районе входа в дом есть горючие или легковоспламеняемые материалы. Это спасет от короткого замыкания на вводе.
Раньше счетчики стояли всегда внутри дома, да и сейчас еще стоят, но в последнее время энергоснабжающие организации требуют устанавливать приборы учета на улице,непосредственно во вводном щите. Поэтому теперь в нем устанавливаются вводное УЗО или автоматический выключатель и электросчетчик. Непосредственно в доме устанавливается внутренний электрощит, к которому идет питающий провод с вводного щита. Именно внутренний электрощит является той точкой, из которой начинается питание всего дома. Точно так же, как и с современной проводкой в новых домах, электроснабжение разбивается на группы потребителей. Например: Группа «освещение» — во всем доме или разбито по этажам, если коттедж большой. Группа «розетки» — на весь дом или по этажам. Группа «мощные потребители» (силовая группа): стиральная машина, котел, бойлер, морозильная установка.
Утеплитель для окон
Знакома ли вам ситуация, когда, несмотря на утеплитель для окон, зимой у вас дома сложно согреться? Вы чувствуете, что дует, на стекле собирается конденсат, на откосах – плесень? Тогда вам просто необходимо проверить свои окна. Сначала с помощью зажженной свечи определите, из какой точки окна в помещение идет холодный воздух. Где пламя отклоняется – там сквозит.
Дует из пластиковых окон со стороны стыка рамы и подоконника
Пожалуй, наиболее распространенная жалоба. Если ваше окно на гарантии, первое, что нужно сделать – вызвать мастера. В случае если у вас имеется навык установки пластиковых окон своими руками вам поможет нижеприведенная инструкция:
надавите на подоконник возле рамы по центру. Если он проседает – проблема может быть в наружном монтажном креплении;
откройте окно, отвинтите внешний отлив, при необходимости также придется снять неподвижный стеклопакет;
внимательно рассмотрите шов, в нем могут быть трещины или разрывы, из-за которых и нарушена целостность;
снова надавите на подоконник, и, добившись максимального прогиба, застопорите его кусочком пластика наподобие клинышка;
удалив из щели грязь и пыль, заполните ее герметиком на силиконовой основе и аккуратно вытащите подпорку, удалив излишки смеси тряпкой или шпателем;
теперь – более сложный этап. Любым острым предметом с наружной стороны снимите монтажную пену, чтобы добраться до подставочного профиля и рамы;
если же он плотно прижат к стене, просверлите в нем отверстия каждые 8-10 см и очистите от загрязнений. Ваша задача — сделать этот стык глухим с помощью того же герметика;
заполните монтажной пеной всю область под подоконником сквозь имеющиеся отверстия. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.
Нанесите пену и туда, где будет установлен уличный подоконник, это дополнительная термо- и звукоизоляция. Не пренебрегайте качеством монтажной пены, используйте только профессиональную и проверенных марок. Экономия чревата низким качеством и последующими переделками.
Дует со стороны петель или ручки
Скорее всего, дело в фурнитуре и (или) уплотнителе, из-за чего нарушен правильный прижим створки. В принципе, нет ничего страшного в том, что в ходе эксплуатации петли разбалтываются. Существуют различные схемы их фиксации, но помните: если выход фурнитуры из строя произошел вследствие несоблюдения технологий изготовления или установки, тут, увы, ничем не помочь.
Для настройки петель вам понадобятся:
- ключи шестигранники на 4 мм;
- отвертки (плоская и крестообразная);
- плоскогубцы.
Плотность прижима обычно задается с двух боков. В нижней петле имеется регулировочный винт, который отдаляет и приближает створку; если она поворотно-откидная, такой же винт есть и в верхней. Настроить его вы сможете, установив окно на режим проветривания. Со стороны ручки находится система эксцентриков, которые тоже влияют на плотность прижима открывающейся части к раме. По умолчанию они устанавливаются в средней позиции. Проворачивайте их плоскогубцами или ключом, пока не отрегулируете нужное положение.
У некоторых производителей плотность закрывания настраивается исключительно положением ответной планки. Шестигранником просто сместите ее в направлении улицы. Такой же ограничитель стоит и на раме со стороны петель. Чем дальше выдвинут «язычок», тем плотнее прикрывается створка.
По завершении процедуры, проверить себя можно так: вставьте листок бумаги в прихлоп и закройте окно. От небольшого усилия листок должен вытянуться. Если он свободно выскочил, подтяните болты и цапфы еще немного. Важно помнить, что такая настройка актуальна только для зимнего периода, так как чревата износом резиновых деталей. К весне ее лучше ослабить.
Если вы правильно провели регулировку, но проблема не исчезла, возможен еще один вариант: внутренний уплотнитель пережат. На петлю, в том месте, где она прилегает к раме, попробуйте наклеить полоску самого тонкого уплотнителя F-типа.
Какой утеплитель для окон применить, если имеются щели в откосах
Существуют минимальные зазоры, которые остаются после монтажа и могут влиять на потерю тепла, поэтому следует их сразу устранить. Поможет в этом жидкий пластик для окон. После высыхания он полимеризируется и затвердевает. Этот способ практичен и окно выглядит опрятно.
Как быть, если щели образовались с годами и сквозь них ощутимо сквозит холод? Знаете ли вы о непоправимом вреде, который могут нанести вашему здоровью плесневые грибки, что активно размножаются в таких щелях? К сожалению, этот факт говорит о несоблюдении технических норм при установке окна либо изменении геометрии дома, особенно это знакомо жителям новостроек. Чем-либо замазывать – неэффективно и ненадежно. Лучше всего утеплить откос или сделать его заново с соблюдением всех правил утепления.
Технология проста:
проверьте монтажный шов и в случае незаполненных отверстий, загерметизируйте его;
выберите утеплитель (пенополиуретан, монтажная пена, базальтовое волокно) и укрепите его, прикрыв линию установки и часть рамы;
поверх установите полосы гипсокартона и обработайте его шпатлевкой, или используйте готовые экструдированные уголки для откосов из ПВХ.
Помните:
монтажная пена не является герметизирующим веществом и меняет свою плотность в зависимости от температуры и влажности;
минвату как утеплитель для окон лучше не использовать – она активно впитывает влагу и вместо обогрева будет еще больше охлаждать.
Как утеплить пластиковые окна, если от стекол веет холодом
Вы знаете это чувство, если вплотную подойти к окну. Дело в том, что теплопроводность у стекла, по сравнению со стеной, в разы выше. Вы отдаете свое тепло, а оно просто мгновенно ускользает и поверхность вновь охлаждается. А поскольку организм не может так быстро обогреть эту область, то и окно кажется «вечно ледяным». Таким образом, происходит конвекционный поток холодного воздуха, хотя в целом в комнате тепло.
Рекомендуем просто повесить жалюзи или короткие шторы, чтобы тепловой экран, создаваемый батареей, был направлен исключительно на обогрев комнаты.
Когда окна герметично закрыты, влажность внутри помещения существенно растет, повышая тем самым и скорость вашей теплоотдачи. Законы физики никто не отменял, поэтому, как ни парадоксально, чаще проветривайте свое жилище даже зимой и следите за влажностью воздуха. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.
Советы по уходу до наступления холодов
Если вы считаете, что утепление пластиковых окон не требуется, не поленитесь провести нехитрую их подготовку к зиме. Они прослужат вам дольше, а уровень вашего комфорта возрастет.
Хорошо вымойте окно. Не забудьте о раме, подоконнике, откосах, наружной стороне. Тонким предметом прочистите дренажные каналы, это не позволит воде застаиваться.
Взгляните на петли, механизмы, створные планки. Старую смазку и пыль следует снять.
Нанесите силикон или солидол на всю движущуюся фурнитуру.
Обратите внимание на уплотнители. Их выход из строя очень влияет на температуру помещения зимой. Если вы заметили, что с улицы стало доноситься больше шума или на резиновых элементах скапливается влага – это верный сигнал о необходимой скорой их замене. Чтобы уплотнители не высыхали и не замерзали, хорошо смазывать их вазелином или силиконом.
Для улучшения термоизоляции используйте специальную теплосберегающую пленку. Она крепится к раме с внутренней стороны на двусторонний скотч. Являясь абсолютно прозрачной она выполняет функцию третьего стекла, но, в отличие от последнего, имеет низкий коэффициент теплоотдачи.
Заботясь о своем доме, вы, в первую очередь, проявляете любовь к себе и своим близким, а профилактика неисправностей и внимание к мелочам экономят деньги и повышают уровень вашей жизни в целом.
Знакома ли вам ситуация, когда, несмотря на утеплитель для окон, зимой у вас дома сложно согреться? Вы чувствуете, что дует, на стекле собирается конденсат, на откосах – плесень? Тогда вам просто необходимо проверить свои окна. Сначала с помощью зажженной свечи определите, из какой точки окна в помещение идет холодный воздух. Где пламя отклоняется – там сквозит.
Дует из пластиковых окон со стороны стыка рамы и подоконника Пожалуй, наиболее распространенная жалоба. Если ваше окно на гарантии, первое, что нужно сделать – вызвать мастера. В случае если у вас имеется навык установки пластиковых окон своими руками вам поможет нижеприведенная инструкция:
надавите на подоконник возле рамы по центру. Если он проседает – проблема может быть в наружном монтажном креплении; откройте окно, отвинтите внешний отлив, при необходимости также придется снять неподвижный стеклопакет; внимательно рассмотрите шов, в нем могут быть трещины или разрывы, из-за которых и нарушена целостность; снова надавите на подоконник, и, добившись максимального прогиба, застопорите его кусочком пластика наподобие клинышка; удалив из щели грязь и пыль, заполните ее герметиком на силиконовой основе и аккуратно вытащите подпорку, удалив излишки смеси тряпкой или шпателем; теперь – более сложный этап. Любым острым предметом с наружной стороны снимите монтажную пену, чтобы добраться до подставочного профиля и рамы; если же он плотно прижат к стене, просверлите в нем отверстия каждые 8-10 см и очистите от загрязнений. Ваша задача — сделать этот стык глухим с помощью того же герметика; заполните монтажной пеной всю область под подоконником сквозь имеющиеся отверстия. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Нанесите пену и туда, где будет установлен уличный подоконник, это дополнительная термо- и звукоизоляция. Не пренебрегайте качеством монтажной пены, используйте только профессиональную и проверенных марок. Экономия чревата низким качеством и последующими переделками.
Дует со стороны петель или ручки Скорее всего, дело в фурнитуре и (или) уплотнителе, из-за чего нарушен правильный прижим створки. В принципе, нет ничего страшного в том, что в ходе эксплуатации петли разбалтываются. Существуют различные схемы их фиксации, но помните: если выход фурнитуры из строя произошел вследствие несоблюдения технологий изготовления или установки, тут, увы, ничем не помочь.
Для настройки петель вам понадобятся:
- ключи шестигранники на 4 мм;
- отвертки (плоская и крестообразная);
- плоскогубцы.
Плотность прижима обычно задается с двух боков. В нижней петле имеется регулировочный винт, который отдаляет и приближает створку; если она поворотно-откидная, такой же винт есть и в верхней. Настроить его вы сможете, установив окно на режим проветривания. Со стороны ручки находится система эксцентриков, которые тоже влияют на плотность прижима открывающейся части к раме. По умолчанию они устанавливаются в средней позиции. Проворачивайте их плоскогубцами или ключом, пока не отрегулируете нужное положение.
У некоторых производителей плотность закрывания настраивается исключительно положением ответной планки. Шестигранником просто сместите ее в направлении улицы. Такой же ограничитель стоит и на раме со стороны петель. Чем дальше выдвинут «язычок», тем плотнее прикрывается створка.
По завершении процедуры, проверить себя можно так: вставьте листок бумаги в прихлоп и закройте окно. От небольшого усилия листок должен вытянуться. Если он свободно выскочил, подтяните болты и цапфы еще немного. Важно помнить, что такая настройка актуальна только для зимнего периода, так как чревата износом резиновых деталей. К весне ее лучше ослабить.
Если вы правильно провели регулировку, но проблема не исчезла, возможен еще один вариант: внутренний уплотнитель пережат. На петлю, в том месте, где она прилегает к раме, попробуйте наклеить полоску самого тонкого уплотнителя F-типа.
Какой утеплитель для окон применить, если имеются щели в откосах Существуют минимальные зазоры, которые остаются после монтажа и могут влиять на потерю тепла, поэтому следует их сразу устранить. Поможет в этом жидкий пластик для окон. После высыхания он полимеризируется и затвердевает. Этот способ практичен и окно выглядит опрятно.
Как быть, если щели образовались с годами и сквозь них ощутимо сквозит холод? Знаете ли вы о непоправимом вреде, который могут нанести вашему здоровью плесневые грибки, что активно размножаются в таких щелях? К сожалению, этот факт говорит о несоблюдении технических норм при установке окна либо изменении геометрии дома, особенно это знакомо жителям новостроек. Чем-либо замазывать – неэффективно и ненадежно. Лучше всего утеплить откос или сделать его заново с соблюдением всех правил утепления.
Технология проста:
проверьте монтажный шов и в случае незаполненных отверстий, загерметизируйте его; выберите утеплитель (пенополиуретан, монтажная пена, базальтовое волокно) и укрепите его, прикрыв линию установки и часть рамы; поверх установите полосы гипсокартона и обработайте его шпатлевкой, или используйте готовые экструдированные уголки для откосов из ПВХ. Помните: монтажная пена не является герметизирующим веществом и меняет свою плотность в зависимости от температуры и влажности; минвату как утеплитель для окон лучше не использовать – она активно впитывает влагу и вместо обогрева будет еще больше охлаждать. Как утеплить пластиковые окна, если от стекол веет холодом Вы знаете это чувство, если вплотную подойти к окну. Дело в том, что теплопроводность у стекла, по сравнению со стеной, в разы выше. Вы отдаете свое тепло, а оно просто мгновенно ускользает и поверхность вновь охлаждается. А поскольку организм не может так быстро обогреть эту область, то и окно кажется «вечно ледяным». Таким образом, происходит конвекционный поток холодного воздуха, хотя в целом в комнате тепло.
Рекомендуем просто повесить жалюзи или короткие шторы, чтобы тепловой экран, создаваемый батареей, был направлен исключительно на обогрев комнаты.
Когда окна герметично закрыты, влажность внутри помещения существенно растет, повышая тем самым и скорость вашей теплоотдачи. Законы физики никто не отменял, поэтому, как ни парадоксально, чаще проветривайте свое жилище даже зимой и следите за влажностью воздуха. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.
Советы по уходу до наступления холодов Если вы считаете, что утепление пластиковых окон не требуется, не поленитесь провести нехитрую их подготовку к зиме. Они прослужат вам дольше, а уровень вашего комфорта возрастет.
Хорошо вымойте окно. Не забудьте о раме, подоконнике, откосах, наружной стороне. Тонким предметом прочистите дренажные каналы, это не позволит воде застаиваться. Взгляните на петли, механизмы, створные планки. Старую смазку и пыль следует снять. Нанесите силикон или солидол на всю движущуюся фурнитуру. Обратите внимание на уплотнители. Их выход из строя очень влияет на температуру помещения зимой. Если вы заметили, что с улицы стало доноситься больше шума или на резиновых элементах скапливается влага – это верный сигнал о необходимой скорой их замене. Чтобы уплотнители не высыхали и не замерзали, хорошо смазывать их вазелином или силиконом. Для улучшения термоизоляции используйте специальную теплосберегающую пленку. Она крепится к раме с внутренней стороны на двусторонний скотч. Являясь абсолютно прозрачной она выполняет функцию третьего стекла, но, в отличие от последнего, имеет низкий коэффициент теплоотдачи. Заботясь о своем доме, вы, в первую очередь, проявляете любовь к себе и своим близким, а профилактика неисправностей и внимание к мелочам экономят деньги и повышают уровень вашей жизни в целом.
Как сделать вентиляцию в погребе, подвале и смотровой яме гаража
Грамотная организация вентиляции в гараже в подвале, смотровой яме является таким же важным вопросом, как и обеспечение пожарной безопасности, подключения коммуникаций и, наконец, сам процесс проектирования и возведения постройки.
На первый взгляд может показаться, что наличие вентиляции в гараже в погребе – явное излишество. В самом деле, это нежилое помещение, предназначенное для ремонта автомобиля, хранения вещей или урожая с дачи. Однако все сложнее, чем кажется.
Во-первых, стоит вспомнить про «вещи или урожай» — для их длительного хранения нужно соблюдать определенную температуру и влажность воздуха. А погреб без вентиляции быстро станет сырым и душным, а от повышенного уровня влажности на его стенах может появиться грибок.
Эти факторы могут привести к порче вещей, гниению и заплесневелости продуктов. Хуже всего то, что скапливающаяся в смотровой яме влага может способствовать коррозии днища автомобиля и прочих металлических частей и поверхностей.
Кроме того, в подвале могут скапливаться токсичные испарения и пары бензина и машинного масла, что точно сделает хранимые в нем овощи непригодными для употребления в пищу. А длительное нахождение в таком погребе потом может «аукнуться» симптомами, похожими на отравление. И, в конце концов, пары бензина и масел могут привести к пожару.
Потому вентиляция в подвале гаража является вопросом сохранности автомобиля и вашей безопасности. Согласно СНиП 41-01-2003, в гараж стандартных размеров должно поступать не меньше 180-200 литров воздуха в час. В Европе эти требования строже и там это число больше практически в два раза.
Теперь поговорим о том, как можно организовать вентиляцию в гараже и подвале (смотровой яме). Существует два основных вида вентиляции:
- естественная, когда циркуляция обеспечивается за счет разницы температур воздуха снаружи и внутри помещения;
- принудительная, использующая вентиляторы.
Преимуществом естественной системы вентиляции является простота установки и отсутствие затрат на электроэнергию. Ее можно использовать в небольших по площади помещениях, таких как наш гараж и его погреб (или смотровая яма).
Прежде всего в Интернете Вы можете найти схему вентиляции в подвале гаража. Также самую примитивную естественную вытяжку в гараже с погребом можно организовать, выдолбив стене вентканал в один кирпич. Не очень эффективно, но чрезвычайно быстро и дешево. При этом не забудьте установить на входе вытяжки погреба в гараже частую металлическую сетку, чтобы через него внутрь гаража не проникли грызуны или птицы.
Более продвинутым вариантом естественной вентиляции является установка приточного и вытяжного воздуховодов. Как понятно из названия, через первый воздуховод в погреб проникает воздух с улицы, а через второй осуществляется отток отработанного воздуха, а вместе с ним влаги и паров бензина.
Для такой системы вентиляции необходимо использовать две трубы сечением от 5 до 15 сантиметров, в качестве материала нужно выбирать нержавеющую сталь или пластик.
Располагать воздуховоды следует на противоположных сторонах помещения, при этом приточная труба должна стоять на 15-30 см выше уровня пола, а вытяжная должна быть находиться ближе к потолку – так будет организовано перемещение воздуха снизу вверх и по горизонтали.
Вход приточного воздуховода снаружи должен быть немного выше уровня земли, а выход вытяжки – подниматься на полуметр от самой высокой точки крыши гаража. Не забудьте оборудовать воздуховоды защитными решетками и колпаками.
ВАЖНО: Зимой внутренние стенки труб могут покрываться инеем и льдом, а это может привести в итоге к закупорке вентиляции. Во избежание следует утеплять вытяжку в гараже с подвалом и регулярно прочищать ее от снега и льда в холодное время года.
В принципе, такой вытяжки из подвала (в гараже) может быть достаточно. Но, к сожалению, она работает не всегда – если на улице и в помещении температура одинаковая, то циркуляции воздушных масс практически не происходит (особенно часто это проявляется летом). Для решения этой проблемы придется озаботиться установкой принудительной системы вентиляции.
Заставляем воздух циркулировать
Для создания вытяжки в подвале гаража нам вновь необходимы приточный и вытяжной воздуховоды, устанавливать их нужно также, как и для естественной вентиляции. Отличие от нее состоит в установке на вытяжке вентилятора, создающего постоянный воздушный поток, не зависящий от температуры «за бортом». Управлять его мощностью и температурой в подвале можно с помощью регулируемых заслонок.
СПРАВКА: В процессе устройства вентиляции в гараже с подвалом следует учитывать розу ветров. Желательно установить приточную трубу у наветренной стороны, а вытяжку на подветренной, так вы повысите эффективность работы вентиляции и решите проблему с обратной тягой при сильном ветре.
В принудительной системе кондиционирования существуют альтернативы вентилятору:
Диффузор-флюгер — создает воздушный поток за счет силы ветра. Устанавливать его следует в приточном канале.
Турбодефлектор, смонтированный на верхушке вытяжной трубы. При наличии ветра он создает пониженное давление в вентиляционном канале, усиливая в нем тягу. Турбодефлектор можно комбинировать с вентилятором, увеличивая мощность системы кондиционирования.
Установка в вытяжном канале небольшой лампочки накаливания. Лампочка нагревает воздух в трубе, он стремится вверх и в итоге мы получаем необходимый нам поток.
Умеете устанавливать датчики и работать с автоматикой? Тогда вам стоит попробовать создать «умную» систему, регулирующую мощность воздушного потока в зависимости от температуры в подвале или уровня загазованности смотровой ямы.
Затратив немного времени, сил и денег на установку вытяжки в гараже в подвале, вы обеспечите хранимым там вещам и продуктам сохранность в течение долгого времени, хороший микроклимат в гараже и обезопасите свой автомобиль от коррозии.
Грамотная организация вентиляции в гараже в подвале, смотровой яме является таким же важным вопросом, как и обеспечение пожарной безопасности, подключения коммуникаций и, наконец, сам процесс проектирования и возведения постройки.
На первый взгляд может показаться, что наличие вентиляции в гараже в погребе – явное излишество. В самом деле, это нежилое помещение, предназначенное для ремонта автомобиля, хранения вещей или урожая с дачи. Однако все сложнее, чем кажется.
Во-первых, стоит вспомнить про «вещи или урожай» — для их длительного хранения нужно соблюдать определенную температуру и влажность воздуха. А погреб без вентиляции быстро станет сырым и душным, а от повышенного уровня влажности на его стенах может появиться грибок.
Эти факторы могут привести к порче вещей, гниению и заплесневелости продуктов. Хуже всего то, что скапливающаяся в смотровой яме влага может способствовать коррозии днища автомобиля и прочих металлических частей и поверхностей.
Кроме того, в подвале могут скапливаться токсичные испарения и пары бензина и машинного масла, что точно сделает хранимые в нем овощи непригодными для употребления в пищу. А длительное нахождение в таком погребе потом может «аукнуться» симптомами, похожими на отравление. И, в конце концов, пары бензина и масел могут привести к пожару.
Потому вентиляция в подвале гаража является вопросом сохранности автомобиля и вашей безопасности. Согласно СНиП 41-01-2003, в гараж стандартных размеров должно поступать не меньше 180-200 литров воздуха в час. В Европе эти требования строже и там это число больше практически в два раза.
Теперь поговорим о том, как можно организовать вентиляцию в гараже и подвале (смотровой яме). Существует два основных вида вентиляции:
- естественная, когда циркуляция обеспечивается за счет разницы температур воздуха снаружи и внутри помещения;
- принудительная, использующая вентиляторы.
Преимуществом естественной системы вентиляции является простота установки и отсутствие затрат на электроэнергию. Ее можно использовать в небольших по площади помещениях, таких как наш гараж и его погреб (или смотровая яма).
Прежде всего в Интернете Вы можете найти схему вентиляции в подвале гаража. Также самую примитивную естественную вытяжку в гараже с погребом можно организовать, выдолбив стене вентканал в один кирпич. Не очень эффективно, но чрезвычайно быстро и дешево. При этом не забудьте установить на входе вытяжки погреба в гараже частую металлическую сетку, чтобы через него внутрь гаража не проникли грызуны или птицы.
Более продвинутым вариантом естественной вентиляции является установка приточного и вытяжного воздуховодов. Как понятно из названия, через первый воздуховод в погреб проникает воздух с улицы, а через второй осуществляется отток отработанного воздуха, а вместе с ним влаги и паров бензина.
Для такой системы вентиляции необходимо использовать две трубы сечением от 5 до 15 сантиметров, в качестве материала нужно выбирать нержавеющую сталь или пластик.
Располагать воздуховоды следует на противоположных сторонах помещения, при этом приточная труба должна стоять на 15-30 см выше уровня пола, а вытяжная должна быть находиться ближе к потолку – так будет организовано перемещение воздуха снизу вверх и по горизонтали.
Вход приточного воздуховода снаружи должен быть немного выше уровня земли, а выход вытяжки – подниматься на полуметр от самой высокой точки крыши гаража. Не забудьте оборудовать воздуховоды защитными решетками и колпаками.
ВАЖНО: Зимой внутренние стенки труб могут покрываться инеем и льдом, а это может привести в итоге к закупорке вентиляции. Во избежание следует утеплять вытяжку в гараже с подвалом и регулярно прочищать ее от снега и льда в холодное время года.
В принципе, такой вытяжки из подвала (в гараже) может быть достаточно. Но, к сожалению, она работает не всегда – если на улице и в помещении температура одинаковая, то циркуляции воздушных масс практически не происходит (особенно часто это проявляется летом). Для решения этой проблемы придется озаботиться установкой принудительной системы вентиляции.
Заставляем воздух циркулировать
Для создания вытяжки в подвале гаража нам вновь необходимы приточный и вытяжной воздуховоды, устанавливать их нужно также, как и для естественной вентиляции. Отличие от нее состоит в установке на вытяжке вентилятора, создающего постоянный воздушный поток, не зависящий от температуры «за бортом». Управлять его мощностью и температурой в подвале можно с помощью регулируемых заслонок.
СПРАВКА: В процессе устройства вентиляции в гараже с подвалом следует учитывать розу ветров. Желательно установить приточную трубу у наветренной стороны, а вытяжку на подветренной, так вы повысите эффективность работы вентиляции и решите проблему с обратной тягой при сильном ветре.
В принудительной системе кондиционирования существуют альтернативы вентилятору:
Диффузор-флюгер — создает воздушный поток за счет силы ветра. Устанавливать его следует в приточном канале.
Турбодефлектор, смонтированный на верхушке вытяжной трубы. При наличии ветра он создает пониженное давление в вентиляционном канале, усиливая в нем тягу. Турбодефлектор можно комбинировать с вентилятором, увеличивая мощность системы кондиционирования.
Установка в вытяжном канале небольшой лампочки накаливания. Лампочка нагревает воздух в трубе, он стремится вверх и в итоге мы получаем необходимый нам поток.
Умеете устанавливать датчики и работать с автоматикой? Тогда вам стоит попробовать создать «умную» систему, регулирующую мощность воздушного потока в зависимости от температуры в подвале или уровня загазованности смотровой ямы.
Затратив немного времени, сил и денег на установку вытяжки в гараже в подвале, вы обеспечите хранимым там вещам и продуктам сохранность в течение долгого времени, хороший микроклимат в гараже и обезопасите свой автомобиль от коррозии.
