Как просто сшить простыню на резинке: мастер-класс
Преимущества простыни на резинке очевидны: она не сбивается, не морщится и всегда выглядит аккуратно. Сшить такую простыню несложно — следуйте шагам, показанным в мастер-классе.
Вам потребуется:
— готовая простыня без резинки (если её размеров достаточно — см. пункт о построении выкройки) или ткань нужного размера (выбирайте ткань максимальной ширины, в случае необходимости ткань придётся надставить);
— эластичная лента;
— швейная машина или оверлок, нитки;
— сантиметровая лента, карандаш или маркер для разметки ткани.
1. Измеряем матрас
Первое, что нужно сделать — измерить ваш матрас. Снимите мерки по ширине (на картинке — a), по длине (b) и по толщине матраса ©. Добавьте по 1,5 см к каждой мерке для облегания. Также добавьте по 13−15 см с каждой стороны для тех частей простыни, что будут располагаться снизу матраса.
2. Кроим ткань
Раскрой заключается в обрезании краёв простыни/ткани до нужной ширины и длины и в вырезании 4 квадратов по углам. Длина f (сторона вырезаемого квадрата, см. картинку) должна составлять 13−15 см, которые вы прибавляли для внутренней стороны простыни + размер толщины матраса. Целое полотно без вырезанных квадратов должно соответствовать размеру вашего матраса + 1,5 см с каждой стороны, которые вы добавляли для облегания.
3. Сшиваем углы
Стороны квадратов нужно зашить так, чтобы совпали метки Х и О (см. картинку). Сложите ткань лицевыми сторонами внутрь и сшейте края квадратов на оверлоке или прострочите на машинке, затем обработав край зигзагом. Край получившейся простыни тоже обработайте оверлоком или зигзагом на машинке.
4. Пришиваем резинку
Пришейте или приколите конец эластичной ленты булавкой с внутренней стороны простыни, отступив от края около 1−1,5 см. Растягивая резинку, пристрочите её зигзагом по всему периметру простыни.
5. Обрабатываем край
Подверните край простыни с пришитой резинкой внутрь и прострочите по краю, как следует растягивая ткань с резинкой.
P. S. Вариант с кулиской
Вы можете не пришивать резинку зигзагом, а сделать по краю простыни кулиску, куда затем проденете резинку. В этом случае концы эластичной ленты после продевания в кулиску нужно будет крепко сшить между собой.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "Шитье"
Все интересное о шитье для вас!
143 403
17790-ое место по числу подписчиков
7.68%
20.51%
Количество постов 13 712
Частота постов 4 часа 59 минут
ER
7.69
95.94%
4.06%
34.32% подписчиков от 45
87.21%
3.57%
2.89%
2.02%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
ОСНОВА ПРЯМОЙ ЮБКИ – ЭТО ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ!
Это то, с чего все начинают свое знакомство с конструированием.
Это самое простое, что может быть и есть.
Самое простое, но тоже нужно что-то делать, а то так просто ничего не получится.
Тоже нужно приложить усилий и желания к пониманию.
Когда-то ранее я уже предлагала построение выкройки прямой юбки.
Тогда была одна основа, а сегодня я хочу предложить другую основу прямой юбки.
Спросите почему они разные?
Эти основы не сильно различаются, но все же есть свои особенности. Они не так значительны, но из-за мелочей может очень многое измениться!
Самая существенная разница в том, что эта основа прямой юбки более подходит тем фигурам, у которых не низкие ягодицы, а повыше.
Построение прямой юбки:
1. Строим прямой угол в точке Т.
От точки Т вниз откладываем длину юбки: ТН = Дю.
2. От точки Т вниз откладываем 16 – 18 см и ставим точку Б.
3. От точки Б вправо откладываем расстояние, равное Сб + Пб, и ставим точку Б1. Это будет ширина юбки по бедрам.
4. Определяем ширину переднего и заднего полотнища.
Для этого от точки Б вправо откладываем расстояние, равное ББ1 / 2 – 1, и ставим точку Б2.
5. Положение задней вытачки.
От точки Б вправо откладываем 0,4*ББ2, и ставим точку Б3.
6. От точки Б3 вверх откладываем 2 см. Это будет конец задней вытачки.
7. Положение передней вытачки.
От точки Б1 влево откладываем 0,4*Б1Б2, и ставим точку Б4.
8. От точки Б4 вверх откладываем 5 – 6 см. Это будет конец передней вытачки.
9. SB (суммарный раствор вытачек по линии талии) = ББ1 – (Ст + Пт)
10. Раствор боковой вытачки: Т5Т6 = 0,5*SB
11. Раствор задней вытачки: Т7Т8 = 0,3*SB
12. Раствор передней вытачки: Т9Т10 = 0,2*SB
13. Осталось оформить верхний срез.
Оформляем его следущим образом.
Т5Т51 = Т6Т61 = 1,5 см
От точки Т7 и Т8 вверх откладываем по 0,5 см
От точки Т9 и Т10 вверх откладываем по 0,3 см
Оформляем плавными линиями.
Это то, с чего все начинают свое знакомство с конструированием.
Это самое простое, что может быть и есть.
Самое простое, но тоже нужно что-то делать, а то так просто ничего не получится.
Тоже нужно приложить усилий и желания к пониманию.
Когда-то ранее я уже предлагала построение выкройки прямой юбки.
Тогда была одна основа, а сегодня я хочу предложить другую основу прямой юбки.
Спросите почему они разные?
Эти основы не сильно различаются, но все же есть свои особенности. Они не так значительны, но из-за мелочей может очень многое измениться!
Самая существенная разница в том, что эта основа прямой юбки более подходит тем фигурам, у которых не низкие ягодицы, а повыше.
Построение прямой юбки:
1. Строим прямой угол в точке Т.
От точки Т вниз откладываем длину юбки: ТН = Дю.
2. От точки Т вниз откладываем 16 – 18 см и ставим точку Б.
3. От точки Б вправо откладываем расстояние, равное Сб + Пб, и ставим точку Б1. Это будет ширина юбки по бедрам.
4. Определяем ширину переднего и заднего полотнища.
Для этого от точки Б вправо откладываем расстояние, равное ББ1 / 2 – 1, и ставим точку Б2.
5. Положение задней вытачки.
От точки Б вправо откладываем 0,4*ББ2, и ставим точку Б3.
6. От точки Б3 вверх откладываем 2 см. Это будет конец задней вытачки.
7. Положение передней вытачки.
От точки Б1 влево откладываем 0,4*Б1Б2, и ставим точку Б4.
8. От точки Б4 вверх откладываем 5 – 6 см. Это будет конец передней вытачки.
9. SB (суммарный раствор вытачек по линии талии) = ББ1 – (Ст + Пт)
10. Раствор боковой вытачки: Т5Т6 = 0,5*SB
11. Раствор задней вытачки: Т7Т8 = 0,3*SB
12. Раствор передней вытачки: Т9Т10 = 0,2*SB
13. Осталось оформить верхний срез.
Оформляем его следущим образом.
Т5Т51 = Т6Т61 = 1,5 см
От точки Т7 и Т8 вверх откладываем по 0,5 см
От точки Т9 и Т10 вверх откладываем по 0,3 см
Оформляем плавными линиями.
Как сделать красивый бант своими руками.
Выкройка интересна и очень проста в исполнении. Напоминает запятую. Я для своего банта брала размеры меньше, чем рекомендовано в журнале.
Чертим круг, радиусом 10 см (в Бурде 14 см), От центра вниз чертим вертикаль, выходящую за круг на 8 см (в Бурде 12 см) и соединяем ее плавной линией с окружностью.
Из ткани выкраиваем 4 детали, складываем попарно и чисто вытачиваем.
Соединяем обе детали так, как показано на фото 4.
Раскладываем детали и по центру складываем гармошкой. Оборачиваем лентой.
Вот такой чудесный бант у нас получился.
Выкройка интересна и очень проста в исполнении. Напоминает запятую. Я для своего банта брала размеры меньше, чем рекомендовано в журнале.
Чертим круг, радиусом 10 см (в Бурде 14 см), От центра вниз чертим вертикаль, выходящую за круг на 8 см (в Бурде 12 см) и соединяем ее плавной линией с окружностью.
Из ткани выкраиваем 4 детали, складываем попарно и чисто вытачиваем.
Соединяем обе детали так, как показано на фото 4.
Раскладываем детали и по центру складываем гармошкой. Оборачиваем лентой.
Вот такой чудесный бант у нас получился.
Лапка для потайной строчки.
Лапка для потайной строчки послужит для обработки низа в изделиях из плотных и средней плотности материалов. При выполнении потайного шва важно правильно сложить ткань. Край припуска может быть обметан или подвернут вниз. Можно укрепить низ изделия флизелином. Подогните припуск по низу изделия внутрь и приметайте на 1см от обмётанного или подогнутого края припуска. Отверните припуск так, чтобы его срез был с правой стороны. Ткань следует расположить в машине так, чтобы игла в крайнем левом положении только касалась сгиба изнаночной стороны ткани. Опустив лапку, нужно подкрутить винт до соприкосновения направляющей лапки с подвернутым краем. Сделайте несколько стежков, поворачивая маховое колесо вручную, и начинайте шить. Шейте подвернутый край, ведя его вдоль направляющей так, чтобы игла захватывала ткань не более чем на 1-2мм (в зависимости от толщины ткани) от сгиба.
Лапка для потайной строчки послужит для обработки низа в изделиях из плотных и средней плотности материалов. При выполнении потайного шва важно правильно сложить ткань. Край припуска может быть обметан или подвернут вниз. Можно укрепить низ изделия флизелином. Подогните припуск по низу изделия внутрь и приметайте на 1см от обмётанного или подогнутого края припуска. Отверните припуск так, чтобы его срез был с правой стороны. Ткань следует расположить в машине так, чтобы игла в крайнем левом положении только касалась сгиба изнаночной стороны ткани. Опустив лапку, нужно подкрутить винт до соприкосновения направляющей лапки с подвернутым краем. Сделайте несколько стежков, поворачивая маховое колесо вручную, и начинайте шить. Шейте подвернутый край, ведя его вдоль направляющей так, чтобы игла захватывала ткань не более чем на 1-2мм (в зависимости от толщины ткани) от сгиба.
Лежанка для любимых домашних питомцев!
Справится даже новичок - совсем просто!
1) кроим две круглых одинаковых детали
2) обрабатываем край
3) сшиваем детали изнанка к изнанке по схеме, представленной ниже: сначала сшиваем дно по кругу, не зашивая до конца набиваем и зашиваем.
4) сшиваем детали лучиками, набиваем каждый кармашек наполнителем
5) зашиваем внешний круг двумя строчками, чтобы оставить место для ленточки или резинки
6) вставляем ленту и затягиваем - але оп!
Справится даже новичок - совсем просто!
1) кроим две круглых одинаковых детали
2) обрабатываем край
3) сшиваем детали изнанка к изнанке по схеме, представленной ниже: сначала сшиваем дно по кругу, не зашивая до конца набиваем и зашиваем.
4) сшиваем детали лучиками, набиваем каждый кармашек наполнителем
5) зашиваем внешний круг двумя строчками, чтобы оставить место для ленточки или резинки
6) вставляем ленту и затягиваем - але оп!
Простота сапожковского кроя
одна выкройка на размеры от 44 до 56.
На чертеже указаны все необходимые линии и цифры для построения. Обратите внимание, что спинка по длине на 1 см короче переда. Варьируется лишь длина изделия и рукава.
Расклад и расход ткани
Два варианта:
• При ширине 80 см: две длины рубашки + длина рукава. В этом случае будут боковые швы.
• При ширине 140 - 150 см: одна длина рубашки + длина рукава. В этом случае шов только один, по переду или спинке.
Пошив
• Боковые швы (или задний шов) и швы рукавов стачать.
• Вшить рукава, совмещая метки Х и О на полочке - спинке с метками на рукаве.
• Проложить две строчки по горловине (длина стежка 4 мм) параллельно друг другу. Для сборки стянуть нити, сверяясь с размерами на чертеже, до 58 - 61 см (зависит от размера головы). Голова должна пройти в горловину.
• Обработать нижние срезы рукавов и горловину.
• Примерить блузу, уточнить нижний край, подрезать, обработать.
одна выкройка на размеры от 44 до 56.
На чертеже указаны все необходимые линии и цифры для построения. Обратите внимание, что спинка по длине на 1 см короче переда. Варьируется лишь длина изделия и рукава.
Расклад и расход ткани
Два варианта:
• При ширине 80 см: две длины рубашки + длина рукава. В этом случае будут боковые швы.
• При ширине 140 - 150 см: одна длина рубашки + длина рукава. В этом случае шов только один, по переду или спинке.
Пошив
• Боковые швы (или задний шов) и швы рукавов стачать.
• Вшить рукава, совмещая метки Х и О на полочке - спинке с метками на рукаве.
• Проложить две строчки по горловине (длина стежка 4 мм) параллельно друг другу. Для сборки стянуть нити, сверяясь с размерами на чертеже, до 58 - 61 см (зависит от размера головы). Голова должна пройти в горловину.
• Обработать нижние срезы рукавов и горловину.
• Примерить блузу, уточнить нижний край, подрезать, обработать.
ШЬЕМ ХАЛАТ
Рассмотрим пошив халата со спущенной проймой. Выкройка дана для размера 46,
длина 102 см – чуть прикрывает колено. Шить халат можно из бязи или ситца.
Расход ткани – бязь шир.1,5 м – 1длина + карман ~ 1,3 м;
ситец шир. 0,8 м – 2 длины + карман ~ 2,3 м.
Расход рулика – используем покупной рулик подходящего цвета ~ 2,1 м ( для халата
с обычной проймой – 2,3 м).
Для застежки потребуется разъемная молния 70 см.
Выкройка. Масштаб 1:4
При раскрое прибавляем на швы по 1см по плечевому и боковому швам и по низу.
По горловине и проймам не прибавляем, т. к. их обрабатываем руликом.
Не прибавляем и для пристрачивания молнии, т. к. молния имеет свою ширину.
План пошива.
1. Сшиваем плечи, обрабатываем, заутюживаем вперед.
2. Заутюживаем рулик вдоль пополам, оставляя одну сторону на 1 мм уже.
Обрабатываем руликом горловину, проймы и верх карманов.
3. Заутюживаем боковые и нижние края карманов наизнанку на 1 см кроме того края, который будет вшиваться в боковой шов. Пристрачиваем карманы там, где показано на выкройке, хорошо закрепляя верхний уголок .
4. Сшиваем боковые швы, обрабатываем, заутюживаем назад (из-за карманов).
Закрепляем верх боковых швов.
5. Обрабатываем края, где будет пристрачиваться молния, и низ.
6. Заутюживаем края, где будет пристрачиваться молния, и низ халата на 1 см
наизнанку.
7. Наметываем молнию «в край» и также пристрачиваем ее, хорошо закрепляя строчку на концах молнии. Этой же строчкой можно прострочить и низ халата.
На схеме дана выкройка халата с обычной проймой. Порядок пошива такой же.
Поскольку это халат – одежда, которая не требует идеального прилегания, то шьем без вытачек, а также можем увеличивать выкройку по упрощенному методу.
Размер 48 можно сделать из 46 - просто прибавить к боковым швам по 1 см. Размер 50 из 46 - нужно провести вертикальную линию так, чтобы она проходила через плечо, разрезать выкройку и раздвинуть на 2 см, то есть и перед, и спинка увеличиваются на 4 см.
Для размера 52 – раздвинуть на 3 см. Для большего размера нужна более тонкая корректировка.
Рассмотрим пошив халата со спущенной проймой. Выкройка дана для размера 46,
длина 102 см – чуть прикрывает колено. Шить халат можно из бязи или ситца.
Расход ткани – бязь шир.1,5 м – 1длина + карман ~ 1,3 м;
ситец шир. 0,8 м – 2 длины + карман ~ 2,3 м.
Расход рулика – используем покупной рулик подходящего цвета ~ 2,1 м ( для халата
с обычной проймой – 2,3 м).
Для застежки потребуется разъемная молния 70 см.
Выкройка. Масштаб 1:4
При раскрое прибавляем на швы по 1см по плечевому и боковому швам и по низу.
По горловине и проймам не прибавляем, т. к. их обрабатываем руликом.
Не прибавляем и для пристрачивания молнии, т. к. молния имеет свою ширину.
План пошива.
1. Сшиваем плечи, обрабатываем, заутюживаем вперед.
2. Заутюживаем рулик вдоль пополам, оставляя одну сторону на 1 мм уже.
Обрабатываем руликом горловину, проймы и верх карманов.
3. Заутюживаем боковые и нижние края карманов наизнанку на 1 см кроме того края, который будет вшиваться в боковой шов. Пристрачиваем карманы там, где показано на выкройке, хорошо закрепляя верхний уголок .
4. Сшиваем боковые швы, обрабатываем, заутюживаем назад (из-за карманов).
Закрепляем верх боковых швов.
5. Обрабатываем края, где будет пристрачиваться молния, и низ.
6. Заутюживаем края, где будет пристрачиваться молния, и низ халата на 1 см
наизнанку.
7. Наметываем молнию «в край» и также пристрачиваем ее, хорошо закрепляя строчку на концах молнии. Этой же строчкой можно прострочить и низ халата.
На схеме дана выкройка халата с обычной проймой. Порядок пошива такой же.
Поскольку это халат – одежда, которая не требует идеального прилегания, то шьем без вытачек, а также можем увеличивать выкройку по упрощенному методу.
Размер 48 можно сделать из 46 - просто прибавить к боковым швам по 1 см. Размер 50 из 46 - нужно провести вертикальную линию так, чтобы она проходила через плечо, разрезать выкройку и раздвинуть на 2 см, то есть и перед, и спинка увеличиваются на 4 см.
Для размера 52 – раздвинуть на 3 см. Для большего размера нужна более тонкая корректировка.
