Статистика ВК сообщества "Консультант Садовода"

Привет всем, кто злорадно писал про мои паршивые абрикосы. Дереву пять лет. Выращено из косточки. Не обрезалось. Обработка была одна-азофос по розовому конусу. Любуйтесь.

Немного правды про гуматы и почему не надо переплачивать за дорогущие гуматсодержащие препараты. И да, дешевле и рациональнее покупать гумат сухой и растворять его - не платите деньги за воду.

А ещё супер рецепт БИОГУМУСА - на 200л бочку воды 30 гр гумата сухого (любого ) и ведро коровяка, бултыхаете хорошенько и настаиваете сутки. Потом этим составом поливаете и опрыскиваете растения - эффект потрясающий! Лист зеленеет, растение оживает и трогается в активный рост, точки роста активизируются. #консультантсадовода

Универсальный рецепт реанимации растений : от рассады до деревьев.
#консультантсадовода

Янтарная кислота - это деньги, за которые растения покупают у почвы питание!
Как развести препарат Янтарная кислота + хитозан от компании [club102544667|ОРТОН. Профессиональная забота об урожае!] и вообще стоит ли её применять - может проще купить в аптеке
#консультантсадовода
- храним до месяца а темноте, в случае разведения кипяченой воде;
- только опрыскиваем, раз в две недели, чаще не стоит;
- опрыскиваем все что хочется кроме растений волосатыми листьями;
- хитозан в этом пакетике.

Как по листьям огурцов определить, чего им не хватает?
Очень наглядно помогли разобраться мне в этом эти картинки

Если листики изменили цвет или форму, то это не обязательно вредители навредили, не спешите обрабатывать растения препаратами
Намного чаще дело бывает в недостатке макро- и микроэлементов.

Как побороть паутинного и земляничного клещей просто, быстро без регистрации и смс?

Эпин - Циркон.
Чудеса в агрономии и почему я о них не говорю.
Этамон и рост корней!
#консультантсадовода

Зеленеющая - кислая почва в теплице!
Что делать весной?

Зеленеющая почва - это развивающиеся сине-зелёные водоросли и мох. Причиной их развития является повышенная влажность, а уже потом они модифицируют среду под себя - закисляют её. Но, конечно, на кислых почвах развитие сине-зелёных водорослей и мха идёт быстрее.
Закисление же может быть связано с кислой почвообразующей породой или неуместным и бессистемным применением физиологически кислых удобрений.

Что делать? За основу рецепта взята рН5,5

1. Убираем верхний слой 1-2см - важно это сделать, чтобы убрать маточные культуры мха. Как вариант без уборки - пролив железным купоросом - 40-50 гр на 10 л воды на 5-6 кв.м.
2. Вносим доломитовую муку и золу из расчёта 300гр доломитки и 150 гр золы на 1 кв.м. Следом перекапываем на полную глубину.
3. Даём отстояться 2-3 дня и вносим перегной из расчёта 1 ведро на 1 кв.м. - для активизации микрофлоры. Не плохо было бы внести песок крупнозернистый речной - так же с ведро на 1 кв.м. Сажаем культуру!
4. Мульчируем грядки в теплице соломой слоем 5см - это активизирует деятельность микроорганизмов, которые будут конкурировать со мхами и сине-зелёными водорослями за среду обитания и в конечном счёте вытеснят их. За сезон проливаем почву и мульчу пару раз любой триходермой, например Споробактерином.
5. На зиму необходимо сильно проветривать теплицу, до такой степени, чтобы в зиму она уходила сухой изнутри.
6. Стратегически - сделайте дренаж.

И ещЁ!!!
Купите большой мешок древесного угля на котором жарят шашлыки, измельчите его до состояния 0,5-2 см, внесите в грунт теплицы в слой 5-10см из расчёта треть ведра на 1 кв.м. и будет вам счастье - древесный уголь здорово сдерживает кислотность.

PS. А если взять во внимание использование цеолитов и перлита, то можно значительно уменьшить вредное воздействие бессистемного применения удобрений. Цеолит вносим из расчёта 3-6кг на 1 кв.м. в слой 20см, перлит по 5-10 литров . Под перекопку весной или осенью - не принципиально.

Друзья!
Я глубоко убеждён в том, что человек экстраполирует на окружающих то, чем он наполнен. Поэтому призываю вас быть терпимее к близким и не близким с которыми мы общаемся на страничке [club114839275|Консультант Садовода]
Всех нас объединяет общий интерес и у каждого есть своё мнение. Зрелость личности, в том числе, определяется по способности к эмпатии и толерантности. Поэтому, мы, как зрелые личности - ошибающегося аргументированно поправим, заблудшего направим своим примером, а раздражённого успокоим добрыми словами. Если иначе - пожалуйста не надо!
P.S. Как то по сектантски сложились буквы

Эустома - мои фишки выращивания!
#эустома_КС

Про неё слышал каждый – тем более всякий у кого она удалась пару лет, считает, что может учить этому других. Мой опыт выращивания эустомы небольшой, с 2012 года. По началу были неудачи, потом, когда обратил свой взор к научно обоснованным технологиям – только Успех! В один год удалось собрать семена и вырастить совершенно новый и необычный сорт с насыщенно синей окраской – к сожалению он не дал жизнеспособных семян, а черенкованием эустома размножаться ни в какую не хочет.
А теперь остановимся на стратегических моментах выращивания эустомы, которым я пользуюсь ежегодно, так как в своей теплице выращиваю более 5000 растений эустомы на рассаду.
Важнейший момент – угодить эустоме, а для этого понимаем что она любит: температура воздуха +20+25, почвы +16+20; полив подтоплением, не часто, с небольшой просушкой кома – эустома любит воздух в корнях, однако это не значит что ком должен пересыхать – раз пересох и всё, эустома «сбрасывает» корни и наращивает новые; питание постоянное и дробное с обязательным внесением кальция, бора и магния; свет – чем больше тем лучше, и это одно из немногих растений которое можно досвечивать круглосуточно или по 18-20 часов в сутки, при этом скорость роста увеличивается от длины дня и интенсивности света.
Посев. Сеем эустому за 4-6 месяцев до высадки на пмж. Высокорослые сорта раньше, низкие позже. Идеальный срок посева – за пару недель до и после Нового Года. Сеем поверхностно, «под стекло».
Грунт. Один из главнейших моментов – в какой грунт сеем. И торфяные таблетки, кокосовый субстрат и прокаленый песок не всегда спасают – слишком много других факторов. Уже как третий год сею эустому в почвобрикеты Цветочный Сад или Бегония. рН7 – это идеальная реакция. Важно чтобы в почве было достаточно кальция – без него эустома не вырастит.
Полив. Только подтоплением с обязательным сливом лишней воды.
Удобрение. С момента образования первого листочка начинаем кормить. Первая подкормка комплексом, например, Агролюкс Цветы, вторая спустя 2 недели кальциевой селитрой, далее повторяем эти удобрения весь период выращивания рассады.
Прищипка. Этот приём от лукавого – когда нет возможности воздействовать из вне. А именно – досвечивание эустомы фитолампами с преимущественно синим спектром и двукратная подкормка монофосфатом калия в фазе 5-6 настоящего листа способствуют формированию мощных боковых побегов ( пасынков).
Досветка. С 5 дня от посева досветка круглосуточная до момента высадки – так звучит моё правило!
Биологические очевидности! Как и любое растение, эустома нуждается в перепадах температуры для лучшего роста корневой системы. В идеале, в период от 2 настоящего листочка и до высадки рассады поддерживать дневную температуру в пределах +20+25, а ночную +16+18.
Болезни. Они являются следствием плохого дренажа и вентиляции в помещении где выращивается рассада. Для профилактики полив раз в 3 недели препаратом Споробактерин.
🥀Если эустома замерла и не растёт. Делаем принудительный перепад температуры до критических – днём +16+18, ночью +8+12, поливаем кальциевой селитрой и под круглосуточную досветку. Далее перестаём поливать до подсыхания кома. После такого она быстро тронется в рост.

В итоге нет ничего страшного, главное следовать правилам эустомы. Это не одуванчик, который воспринимает асфальт как отличное место где можно пустить корни, к эустоме нужен подход.