Статистика ВК сообщества "Блокнот садовода | Сад, огород, ландшафт"

КРАПИВА. Злая трава - добрая молва

КРАПИВА двудомная - одно из самых богатых по составу лекарственных растений.
Вытяжки из крапивы обладают многочисленными лечебными эффектами и могут применяться довольно широко. Они улучшают кроветворение, особенно быстро устраняют анемии, поскольку содержат быстро усваиваемый комплекс железа с протеином. Кровоостанавливающий эффект крапивы связан с высоким содержанием витамина К. Настой имеет мочегонный и желчегонный эффект, полезен при воспалительных заболеваниях органов, суставов (при ревматизме, подагре и различных артритах), кожи и слизистых оболочек.

Благодаря высокому содержанию кремния, органических кислот, витаминов и микроэлементов препараты крапивы обеспечивают высокую степень защиты от кислородной недостаточности, укрепляют иммунитет. Причем речь идет не только о местном иммунитете кожи и слизистых оболочек. Главное - нормализация работы тех звеньев иммунной системы, которые обеспечивают контроль над опухолевым ростом и аллергическими реакциями, защищают организм от воздействия радиации и токсинов.

Лекарственные прописи.

1. Лист крапивы, трава зверобоя продырявленного, лист подорожника, плоды шиповника - поровну. 3 столовые ложки смеси залить 0,75 л холодной воды, довести до кипения, кипятить 5 минут, настоять 15-20 минут, процедить. Выпить за день в 3-4 приема за 20 минут до еды при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Лечение длительное (6 месяцев), прерывистыми курсами (через каждые 8 недель лечения 10 дней перерыва).

2. Срезать стебель крапивы с листьями (сверху на 20 см), промыть, мелко порезать, сложить, не утрамбовывая, в литровую банку и залить холодной кипяченой водой. Настоять 10 часов. Пить настой с компотами, соками без нормы. Средство очищает кровь от аллергенов, а также благотворно влияет на работу кишечника и успокаивает нервную систему.

3. 1 чайную ложку цветков крапивы заварить 2 стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить. Чай пить в качестве отхаркивающего средства при заболевании органов дыхания.

4. 2 столовые ложки сухих листьев крапивы заварить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 2 раза в день при кровотечении.

5. Сок из свежих листьев крапивы принимать внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды при обильных менструациях и различных кровотечениях; по 1 столовой ложке 3-4 раза в день перед едой при желчно- и мочекаменной болезни. Соком промывать кровоточащие, гноящиеся раны, язвы, свищи, пролежни.

6. 20 гр корней и корневищ отварить в 200 мл сахарного сиропа или меда 15 минут. Принимать по 1 столовой ложке 5-6 раз в день при желчно- и мочекаменной болезни, малокровии, гастритах, колитах, кашле.
Лист и корни крапивы - по 5 частей, корень солодки голой - 3 части. Принимать в виде отвара (1 столовую ложку смеси заливают 1 стаканом воды, кипятят 15 минут) по 1/3 стакана 3 раза в день при хроническом нефрите (воспалении почек).

7. 200 гр крапивы, собранной до цветения (лучше майской), залить 0,5 л водки или 50-60-градусного спирта. Горло бутыли завязать марлей или тряпочкой. Первые сутки держать на окне, а остальные 8 суток - в шкафу, в темноте. Процедить, отжать. Принимать по 1 чайной ложке за 30 мин. до еды и 1 чайную ложку на ночь перед сном при старческой немощи. Выпить всю бутыль. Человек делается бодрым, здоровым, сердце улучшает свою работу, улучшается состав крови, движения становятся легче, проходит склероз.

8. Лист крапивы, лист брусники, лист толокнянки - по 1 части, плоды жостера - 1,5 части. 2 столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять 5-6 часов, процедить. Пить в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой как мочегонное.

9. Лист крапивы - 2 части, семена укропа, семена аниса - по 1 части. 2 столовые ложки смеси заварить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа. Выпить в течение дня небольшими порциями как лактогонное (лактация - выделение молока грудной железой).

10. Лист крапивы - 2 части, трава душицы - 1 часть. 2 столовые ложки смеси заварить 1 стаканом кипятка, настоять 3 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день при истерии и эпилепсии. Лечение длительное, прерывистыми курсами (через каждые 3 недели лечения 10 дней перерыва).

11. Лист крапивы, корень одуванчика - по 2 части, трава козлятника, лист подорожника - по 1 части. 2 столовые ложки смеси заварить 300 мл кипятка, настоять 3 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день при сахарном диабете. Лечение длительное, прерывистыми курсами (через каждые 3 недели лечения 10 дней перерыва).

12. Лист крапивы, лист одуванчика, лист подорожника, лист черники - поровну.1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, кипятить 2-3 минуты, настоять 10-15 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды при сахарном диабете.

13. Лист крапивы, плоды шиповника - по 2 части, трава спорыша, корень синюхи голубой, трава володушки золотистой - по 1 части. 3 столовые ложки смеси заварить в термосе 0,75 л кипятка, настоять 2-3 часа, процедить. Выпить за день в 3-4 приема за 20 минут до еды при хроническом холецистите (воспаление желчного пузыря).

14. Лист крапивы жгучей - 3 части, трава тысячелистника, лист брусники - по 2 части, лист подорожника, лист грушанки зонтичной - по 1 части. 1 столовую ложку сбора заварить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана в день при нефритах (воспаление почек) и циститах (воспаление мочевого пузыря).

15. Лист крапивы, кора крушины - по 3 части, лист мяты - 2 части, корневище аира, корень валерианы - по 1 части. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды, кипятить 10 минут, процедить через марлю. Принимать по 1/2 стакана утром и вечером для регулирования деятельности кишечника.

КАК СФОРМИРОВАТЬ ЕЖЕВИКУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Что-что, а с обрезкой ежевики у садоводов большие проблемы. И не мудрено. К колючим сортам вообще подходить страшно – такая путаница побегов и на всех – чрезвычайно цепкие шипы. Если попадешься – весь обдерешься. Однако обрезать ежевику надо.

Первое, что надо вырезать – это отплодоносившие побеги. Давать ягоды они уже не будут, а только внесут беспорядок в ваших посадках. Вырезать их надо основательно – под корень, чтобы не оставалось пеньков, на которых так любят селиться всевозможные болезни и вредители.

Вырезанные части побегов надо сжечь, а оставшиеся молодые – опрыскать Фуфаноном и Ридомилом.

Обрезка ежевики состоит из:

удаления заболевших, подмерзших, пораженных вредителями или просто неудачно растущих стеблей осенью или ранней весной;
формировки молодых стеблей в начале лета;
прищипки побегов в июне-августе;
формировку стеблей, которые отплодоносили, осенью, после сбора урожая.

Обрезка позволяет осветлить кусты, стимулирует закладку цветковых почек, нормирует урожай, улучшает количество и качество ягод.
Внимательно осмотрите кусты и удалите все слабые, а также поломанные или с признаками болезней побеги.

Когда высота побега достигает хотя бы 60 см, существенно увеличить место плодоношения можно, срезав в начале июня от 3 до 5 см от верхушки. Когда высоты в 60 см достигнут боковые побеги, их надо укоротить до 40 см. Эта процедура, называемая пиницировка (прищипка), очень хорошо способствует разветвлению, на растении может образоваться настоящее мини-деревце, из которого уже на следующий год появятся цветы. На следующий год летом процедуру следует повторить, оставляя на ответвлениях 10-12 почек. Для прямостоящих кустов ежевики пиницировка просто необходима.
Каждый год весной молодые кусты любого сорта ежевики следует подвергать формирующей обрезке, т.е. те побеги, которые обрезались летом, надо укоротить, оставив 2-3 почки.
Для лучшего плодоношения уже хорошо прижившихся, высоких кустов и их формировки, весной обрезку делаю следующим образом: 5-7 самых сильных побегов обрезают на высоте 2-2,5 метра и привязывают в одном направлении. Молодые побеги, появляющиеся в течение лета, направляют в другую сторону.
Многие знающие садоводы рекомендуют действовать по следующей схеме. Весной однолетние и двухлетние побеги нужно обрезать в один уровень, все остальное убрать практически полностью. Собрать урожай с двухлеток и тоже основательно их обрезать.
Для хорошего плодоношения и сохранности в холода ремонтантных сортов, осенью их обрезают практически под корень.

КАК УКРЫТЬ ЕЖЕВИКУ НА ЗИМУ И КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Разобравшись с тем, как подготовить ежевику к зиме, и освободив кусты от ненужных побегов, можно приступать к укрытию кустов. Для удобства стебли связывают в пучки и пригибают к земле, закрепляя крюками. Однако хорошо гнутся только стелющиеся ежевичные сорта, а ежевика с прямостоячими стеблями требует иного подхода: чтобы побеги не сломались во время пригибания, в конце лета к верхушкам подвязывают небольшой груз, под тяжестью которого побеги сами постепенно склоняются к земле. Когда ежевика сбросит листья, стебли пригибают сильнее и укрывают на зимовку, а с приходом весны поднимают растения, привязывая стебли к шпалере.
Укрывать ежевику на зиму необходимо в большинстве случаев. Даже морозостойкие сорта нуждаются в легком укрытии, если ожидается понижение температуры до -20 градусов, все остальные сорта рискуют подмерзнуть при морозе от -17 градусов.

Исполнила в том году свою мечту, купила такие великолепные тюльпаны 🥰 С таким холодным маем только-только зацветают поздние и отцветают ранние. Делитесь своими в комментариях, очень хочется чтоб с сортами, вдруг что-то приглянется

Томаты, которые не нужно пасынковать. Сохраняйте себе, чтоб не потерять

Сaмые уpожайные сoртa oгурцов:

Зoзуля F1. С 1 кв. м можно собрaть до ДВАДЦАТИ кг огурцов. Тaкже следует учитывaть, что егo плоды длиной 20-24 см и весят около 300 гр.

Мурaшкa F1. Рaнний гuбрид покaзывaет бoльшую урожaйность (до 12 кг с 1 кв. м) при вырaщивaнии в тeплице. Плоды до 12 см в длuну.

Сибирскaя гирляндa F1. С однoго рaстения можно собрaть от 15 до 30 кг огурцов. Плоды небoльшие, слaдкие. Имеют универсaльное нaзнaчение.

Емеля F1. С одного квaдрaтa дaёт в срeднем ШЕСТНАДЦАТЬ кг зa сезон. Можно вырaщивaть в тeплице, пaрнике и нa зaстеклённом бaлконе.

Мaтрицa F1. Подoйдет только для вырaщивaния в теплице. Сорт рaнний, нaчинaет плодoносить через месяц и может дaть с 1 кв. м до 11 кг огурцов.

Десять правил для выращивания баклажан

Эту теплолюбивую культуру с красивыми, нарядными фиолетовыми и непривычными белыми плодами вполне можно выращивать в теплицах и получать неплохой урожай в любое, даже не очень жаркое лето. Нужно лишь запомнить несколько правил.

Первое. Правильно выбирайте сорт. Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые — Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4–5 см) и Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами). Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды дают урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже — в середине августа.

Второе. Вырастите хорошую здоровую 60–70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25–30 °С. Семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2–3 см друг от друга. Через 20–25 дней пикируйте в горшки диаметром 8–10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей.
За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать.

Третье. Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5–6 кг компоста, 50 г кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6–7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали — не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2–3 растения.

Как только отрастут 8–9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок — будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите — они не нужны.

Четвертое. Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2–3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2–3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1–2 л воды и старайтесь не попадать на листья.

От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8–9 часов, а после 19 часов закрывайте.

Пятое. Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней — кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней — навозной жижей, разбавленной водой 1:10. Затем через каждые 2 недели — комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид — 30 г на 10 л воды). Раз в месяц проводите некорневую подкормку (кемира-люкс — 10 г на 10 л воды). В питании баклажана важную роль играют микроэлементы — бор, молибден, медь.

Шестое. Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.

Седьмое. Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.

Восьмое. После образования 5–6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно оставлять до 7–8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.

Девятое. Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.

Десятое. Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями.

🏻ПОЛУЧАЕМ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ МОРКОВИ!)

Способ посадки в размеченные лунки используется, в основном, для дражированных семян. Выровненная и подготовленная грядка размечается с помощью специального приспособления – чаще всего это упаковка для яиц с ячейками.

Если такую упаковку положить на поверхность гряды и слегка прижать, то после снятия, на земле отпечатается квадрат с ровными рядами углублений, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга – пять рядов по пять углублений в каждом. Конечно не обязательно брать именно квадратную форму, какая будет у вас под рукой, такой и размечайте. Таким образом размечается вся поверхность грядки. В каждое углубление-лунку кладем по одному семечку моркови и засыпаем приготовленной смесью толченого угля (угольки использованные) с речным песком. Эта смесь по цвету резко отличается от остальной поверхности грядки, поэтому достаточно хорошо видно, где должны появиться ожидаемые всходы. Дальше – мульчируем торфом и поливаем.

Когда приходит пора сеять лук-севок, то все грядки морковки вкруговую, прямо по буртику, через 10-15 см обсаживаем севком. Это сослужит летом добрую службу и луку, и морковке. Лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую, к тому же лук по краям грядок вырастает отличный.

Когда морковь взойдет и окрепнет на 6-7 см между рядками обязательно проделываем мотыжкой канавки глубиной 5-7 см.

При поливах канавки заполняются водой. Заполняем их раз, переходим поливать на другое место, а после заполняем второй раз, а при необходимости - и третий! После этого земля глубоко и равномерно увлажняется. Так нужно поливать всегда, потому что нет ничего хуже для морковки, чем плохой, поверхностный полив. После него будет много безобразных, разветвленных корнеплодов, особенно если почва на огороде тяжелая.

Корнеплод моркови должен расти и тянуться вниз, к воде, которая всегда имеется в глубине почвы. Только тогда морковка вырастет ровная и крупная.

В июне и июле делаем подкормки морковки раствором куриного помета 1 к 15, рыхлим и не забываем восстанавливать канавки для полива между рядками.
Вот такая морковь уже в июле
В середине июля морковь уже завязывает корнеплоды
В сентябре копаем нашу морковку, если очень сухая земля, обязательно заранее пролейте гряду, иначе поломаете нежные и изумительные корнеплоды
Урожай вполне приличный.
Получается примерно 1 ведро с верхом (6-8 кг) с 1 кв. метра.

СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОЗ ОТ РЖАВЧИНЫ, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ!!!

Для зaщиты poз oт oт pжaвчины, пятниcтocти и мyчниcтoй pocы xopoшo пoмoгaeт cлeдyющee cpeдcтвo.

Пoтpeбyeтcя:
• 1 cтoлoвaя лoжкa coды;
• 1 чaйнoй лoжки cpeдcтвa для мытья пocyды;
• 1 cтoлoвaя лoжкa pacтитeльнoгo мacлa;
• 1 тaблeткa acпиpинa;
• 1 л вoды вмecтe.

Рacтвopитe acпиpин в нeбoльшoм кoличecтвe вoды, дoбaвьтe ocтaльныe ингpeдиeнты. Пoлyчившимcя pacтвopoм oпpыcкивaйтe poзы кaждыe 7-10 днeй

О том, кaк пpaвильнo пacынкoвaть и пpищипывaть пoмидopы.

Κaждый cоpт или гибpид пoмидop тpeбуeт индивидуaльнoгo пoдхoдa к фopмиpoвaнию pacтeний. Βыcoкopocлыe пoмидopы cильнo вeтвятcя. Κaк пpaвилo, их фоpмиpуют в oдин cтeбeль.

Πacынки, обpaзующиecя у пoвepхнocти пoчвы в пaзухaх нижних лиcтьeв, отличaютcя мoщным pocтoм, пoэтoму их нужнo удaлять. Для cвoeгo paзвития oни иcпoльзуют пoлeзныe вeщecтвa pacтeния, и пoэтoму чем paньшe oт них избaвляютcя, тeм лучше. Пoкa пaсынки не вырoсли более 5 см, oни легкo вылaмывaются, a рaнки быстрo зaживaють.

Первoе пaсынкoвaние прoвoдят через 8-10 дней пoсле посaдки,пoследующие - через 10-12 дней. Εсли пaсынки перерoсли, их удaляют нoжoм или нoжницaми, oстaвляя пенек не бoлее 1 см.

Существуют и другие системы фoрмирoвaния - двух- и трехстебельнaя. При двухстебельнoй культуре нaряду с глaвным стеблем oстaвляют пaсынoк, кoторый рaзвивaется из пaзухи листa, нaхoдящегoся непoсрeдcтвeнно под пepвой цвeточной киcтью. Из нeго выpаcтаeт побeг, незначитeльно отcтающий по cвоeму pазвитию от главного cтeбля. Ηа том побeгe c нeбольшой задepжкой появляютcя cоцвeтия.

Πpи тpeхcтебeльной фоpмe выpащивания оcтавляют паcынки под пepвой цвeточной киcтью и eщe один (наиболee cильный). Πpи выpащивании выcокоpоcлых помидоpов паcынкованиeм занимаютcя вce лeто. Это огpаничиваeт pазмepы pаcтeний, а питатeльныe элeмeнты вмecто паcынков поcтупают в плоды. Нaиболее выcокий уpожaй вызpевших плодов получaют пpи одноcтебельной фоpме. Πpи двух- и тpехcтебельной культуpе oбщий уpожaй увеличивaетcя, но cозpевaние зaмедляетcя.

Κpоме пacынкoвaния, у pacтений помидоpa пpищипывaют веpхушки cтеблей, тaк кaк у выcокоpоcлых cоpтов (гибpидов) pоcт неогpaничен. Πpищипку делaют пpиблизительно зa меcяц до нacтупления оcенних зaмоpозков. Нaд cоцветиями c уже зaвязaвшимиcя плодaми обязaтельно нaдo оcтaвить 2-3 листа и тoлькo пoтoм удалить тoчку poста пoбeга. Связано этo с тeм, чтo pазвитиe плoдoв на сoцвeтии пpoисхoдит за счeт 2-3 сосeдних с ним листьeв.

Πpopеживаниe завязeй пoзвoляeт пoлучить кpупныe, кpасивыe плoды. Для этoгo удаляют пepвыe цвeтки. У нeкoтopых пoмидopoв oни бывают мнoгoлепeсткoвыe, oбpазующиe кpупный, нo уpoдливый плoд. Β пoслeдующeм на каждой кисти oставляют нe бoлee шeсти плoдoв, удаляя мeлкиe завязи, oбpазующиеся свepх нopмы.
Χopoших уpoжаeв!!!

🏻Надежный способ победить фитофтору!

Чаще всего болезнь появляется на верхушках побегов. На них становятся хорошо заметны темно-коричневые полосы. В сырую погоду пораженные участки гниют, в сухую - засыхают. Появляются бурые фитофторозные пятна и на плодах. Они растут как вширь, так и вглубь.

Откуда она берется:
Причин появления фитофтороза несколько:

В первую очередь - близкое соседство с картофелем. Оба эти растения, как известно, относятся к семейству пасленовых. А потому и недуги у них одинаковые. Если фитофтора появилась на картофельном поле, то через пару недель оккупирует и томаты. Поэтому будьте внимательны: заметили что-то неладное - тут же принимайте меры. Не сажайте томаты также вблизи баклажанов и физалиса.

Во-вторых, загущенность и засоренность посадок, а отсюда - плохое проветривание растений.

В-третьих, резкие перепады ночных и дневных температур.

При благоприятных условиях патогенный гриб стремительно размножается. При температуре ниже +10 градусов и выше +30 болезнь практически не развивается. Поэтому, если томаты растут в теплице, периодически устраивайте им парилку. В солнечный день закройте все окна и двери и продержите так несколько часов, а затем хорошенько проветрите.

Способствует развитию фитофторы и повышенная влажность, поэтому поливайте томаты только (!) под корень. Не разводите гниль, сырость, она может спровоцировать вспышку фитофторы и избыток азота.

Самый же надежный способ избавиться от фитофторы - посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие первый урожай уже в конце июня. Ускользают от эпидемии и скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85-90 дней.

Профилактика.
После того, как фитофтора уже поставила свои метки на растении, изменить ситуацию очень сложно. Лучше всего, конечно, не забывать о профилактике. После цветения обработать томаты акробатом (40 г на 10 л воды) или метаксилом (80 г на 10 л воды). В дальнейшем достаточно будет обрабатывать кусты одним из фунгицидов (расчет дан на 10 л воды): Пинкацеб или трайдекс - 16 г, Медекс - 100 мл, Дитан м-45 - 12-16 г, Ридомил - 25 г. На 10 м2 должно быть израсходовано не менее 0,5 л рабочего раствора. Химпрофилактику лучше всего проводить вечером и в безветренную погоду.

Если лето сырое, томаты обрабатывают 4-5 раз за сезон с интервалом 7-10 дней. Последнее опрыскивание - за 20 дней до уборки урожая.

Хорошие результаты дает и обработка растений регуляторами роста. Они повышают иммунитет и болезнеустойчивость томатов. Это могут быть Оксигумат - 10 мл на 1 л воды, Экосил - 1 мл на 3 л воды.

Если появилась фитофтора.
Если под рукой ничего нет, а томаты чернеют, воспользуйтесь проверенной десятилетиями бордоской жидкостью - опрыскивайте каждую неделю.

Весьма эффективна против фитофторы и обработка томатов свежеприготовленным чесночным настоем. За сезон можно опрыскивать до пяти раз с интервалом 15-18 дней. 1,5 стакана протертого чеснока, 1,5 г марганцовки и 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла растворите в 10 л воды, размешайте, процедите и обработайте кусты, расходуя на каждый м2 по 100-150 г смеси.

Следите за погодой. Как только столбик термометра начнет ночью зависать на отметке +10 °С, томаты на кустах оставлять нежелательно. Лучше снять недозрелыми, тогда шансов спасти и сохранить их будет намного больше. А чтобы снятые вроде бы здоровые помидоры не почернели, сразу после уборки опустите их на 1,5-2 минуты в горячую (до 60 градусов) воду. Кожица при этом сморщится, станет некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь обычный вкус.

Ботву – в огонь.
И еще. Споры фитофтороза (да и других грибных заболеваний) могут храниться в почве и на растительных остатках десятилетиями, ожидая благоприятных условий. Поэтому осенью после уборки урожая томатную ботву соберите и сожгите (в компостной яме ей не место), а грядку глубоко перекопайте. И не стоит из года в год выращивать помидоры на одном и том же участке.

Замечено, что высокорослые томаты болеют фитофторозом значительно меньше, чем низкорослые. Не так подвержены недугу и кусты, высаженные в парниках, теплицах, где не бывает резких суточных колебаний температуры.