ТОП-10 КНИГ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ
В ходе собирания, и чтения книг по пчеловодству составлен рейтинг первой десятки (в произвольном порядке):
1. Рут А. Рут Э. Энциклопедия пчеловодства. (4 издания).
2. Лангстрот Л. Пчела и Улей. (7 изданий).
3. Буткевич А. С. Самоучитель пчеловодства. (4 издания).
4. Глухов М. Медоносные растения. (7 изданий).
5. Таранов Г. Биология пчелиной семьи.
6. Шимановский В. Методы пчеловождения. (3 авторских издания).
7. Руттнер Ф. Матководство.
8. Кораблев И. Учебник Пчеловодства. (4 авторских издания).
9. Снежневский П. Инстинкты семьи пчел.
10. Комаров П. М. Губин А. Ф. Пчеловодство.
СКАЧАТЬ ИХ МОЖНО ПОД КАРТИНКОЙ!
Подписывайтесь на нашу группу - мы собираем все самое интересное и нужное!
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "КАЛЕНДАРЬ ПЧЕЛОВОДА. Пчеловодство - это просто!"
7 687
354942-ое место по числу подписчиков
18.24%
14.48%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
РАБОТЫ НА ПАСЕКЕ В АВГУСТЕ (+ видео по теме):
В первой половине августа, когда еще идет поддерживающий медосбор, надо откачать мед из магазинных надставок и дополнительных корпусов. Рамки необходимо отбирать быстро, чтобы не спровоцировать пчелиное воровство или напад.
В конце погожего дня, когда все готово к откачке, в леток улья дают несколько клубов дыма, снимают крышу и утеплительную подушку. Затем поднимают край холстика (снимают одну-две потолочины) и пускают поверх рамок две-три струи дыма. Вытаскивают одну из крайних рамок, резким движением рук стряхивают с нее пчел в улей, а оставшихся сметают щеткой, ставят ее в переносной ящик и накрывают его холстиком. Так поступают со всеми медовыми рамками корпуса. Затем их относят в помещение для откачки меда.
Осмотрев запланированное число ульев, приступают к ревизии отобранных рамок. Полностью заполненные и запечатанные сохраняют в качестве кормовых запасов; заполненные медом и запечатанные не менее чем на две трети сота — откачивают.
Рамки, отобранные для откачки, желательно сразу, пока они теплые, распечатать ножом, разогретым в горячей воде или электрическим. Забрус срезают тонким ровным слоем, стараясь меньше повредить соты. Подготовленные таким образом рамки устанавливают в медогонку нижним бруском по ходу вращения барабана. Рамки с медом в противоположных кассетах должны быть приблизительно одинаковой массы, чтобы не вызвать сильное биение барабана при откачивании. Чтобы соты не ломались, вращать его нужно плавно, постепенно наращивая обороты. После освобождения от меда одной стороны сота рамку переворачивают и откачивают с другой стороны. Операцию повторяют два-три раза, пока соты не опустеют.
Откачанный мед процеживают через сетчатый фильтр, чтобы очистить от мертвых пчел и кусочков воска. После этого он должен отстоятся в течение двух-трех дней в бидоне с закрытой марлей горловиной. Всплывшие частицы воска и пену собирают деревянной ложкой, после этого мед можно расфасовывать в тару для хранения. Признак зрелого меда — он наворачивается на ложку.
Мед может закристаллизоваться через две или несколько недель, в зависимости от медоносов, с которых был собран нектар, и чистоты сотов. Полученный из чистых белых сотов не густеет несколько месяцев. Распустить закристаллизованный мед можно, подогрев его до 50–60°С на водяной бане в течение 30 минут. В этом случае он не потеряет своих пищевых и лечебных качеств.
Пустые соты после откачки ставят в корпус и в тот же вечер возвращают семьям на обсушку. Перед этим край холстика необходимо отогнуть на ширину рамки для прохода пчел. За ночь они очистят ячейки и перенесут остатки меда в гнездо.
Обсушенные соты убирают в хранилище до следующего сезона, а пчел сразу же начинают подкармливать. Им дают сахарный сироп (1,5x1), добавляя лекарства, травяные настои (зверобой, хвоя, полынь: 1 стакан на 1 л сиропа). Необходимое количество сахара скармливают за один-два приема большими порциями (по 3–4 л сиропа). При проведении подкормки нужно следить, чтобы остались свободные ячейки для зимнего ложа клуба. Не следует в это время подкармливать пчел канди, так как это побуждает матку к яйцекладке, а молодому поколению может не хватить времени на облет.
Лучше всего давать инвертированный сироп: 7 кг сахара растворяют в 6 л горячей воды, добавляют 700 г меда и нагревают смесь на кипящей водяной бане в течение 70–80 мин. Инвертированный сироп пчелам легче перерабатывать, их организм при этом меньше изнашивается.
При подкормке на зиму нерационально скармливать семьям ежедневно по 0,2 л сиропа для стимулирования яйцекладки матки. Слабым семьям давать сахарный сироп не рекомендуется, так как пчелы забирают его медленно, изнашиваются. Лучше подставлять им соты с кормом, заранее приготовленным сильными семьями.
До конца августа необходимо принять все меры по избавлению пчел от клещей. Для этого используют пижму, мяту, полынь, черемуху, хвою можжевельника. Растения режут ножом на мелкие части, полученную массу кладут на поддон и холстик. Меняют через три дня.
Между рамок помещают акарицидные деревянные или пластиковые полоски с препаратами апифит, фумисан или им подобными. Очень эффективный способ избавления пчел от клещей — окуривание препаратом акарасан.
Для борьбы с осами ставят бутылки из темного стекла, заполненные на 1/3 скисшим компотом (сиропом). Осы летят на запах, попадают в бутылки и гибнут, а пчел он не привлекает. При температуре ниже 8°С обитательницы улья собираются в центре гнезда, оставляя крайние рамки без охраны, чем и пользуются осы, которые при такой температуре еще могут летать и обворовывать семьи.
После медосбора необходимо закрыть верхние летки, а нижние сократить — это будет способствовать складированию зимних запасов корма вверху рамок.
В первой половине августа, когда еще идет поддерживающий медосбор, надо откачать мед из магазинных надставок и дополнительных корпусов. Рамки необходимо отбирать быстро, чтобы не спровоцировать пчелиное воровство или напад.
В конце погожего дня, когда все готово к откачке, в леток улья дают несколько клубов дыма, снимают крышу и утеплительную подушку. Затем поднимают край холстика (снимают одну-две потолочины) и пускают поверх рамок две-три струи дыма. Вытаскивают одну из крайних рамок, резким движением рук стряхивают с нее пчел в улей, а оставшихся сметают щеткой, ставят ее в переносной ящик и накрывают его холстиком. Так поступают со всеми медовыми рамками корпуса. Затем их относят в помещение для откачки меда.
Осмотрев запланированное число ульев, приступают к ревизии отобранных рамок. Полностью заполненные и запечатанные сохраняют в качестве кормовых запасов; заполненные медом и запечатанные не менее чем на две трети сота — откачивают.
Рамки, отобранные для откачки, желательно сразу, пока они теплые, распечатать ножом, разогретым в горячей воде или электрическим. Забрус срезают тонким ровным слоем, стараясь меньше повредить соты. Подготовленные таким образом рамки устанавливают в медогонку нижним бруском по ходу вращения барабана. Рамки с медом в противоположных кассетах должны быть приблизительно одинаковой массы, чтобы не вызвать сильное биение барабана при откачивании. Чтобы соты не ломались, вращать его нужно плавно, постепенно наращивая обороты. После освобождения от меда одной стороны сота рамку переворачивают и откачивают с другой стороны. Операцию повторяют два-три раза, пока соты не опустеют.
Откачанный мед процеживают через сетчатый фильтр, чтобы очистить от мертвых пчел и кусочков воска. После этого он должен отстоятся в течение двух-трех дней в бидоне с закрытой марлей горловиной. Всплывшие частицы воска и пену собирают деревянной ложкой, после этого мед можно расфасовывать в тару для хранения. Признак зрелого меда — он наворачивается на ложку.
Мед может закристаллизоваться через две или несколько недель, в зависимости от медоносов, с которых был собран нектар, и чистоты сотов. Полученный из чистых белых сотов не густеет несколько месяцев. Распустить закристаллизованный мед можно, подогрев его до 50–60°С на водяной бане в течение 30 минут. В этом случае он не потеряет своих пищевых и лечебных качеств.
Пустые соты после откачки ставят в корпус и в тот же вечер возвращают семьям на обсушку. Перед этим край холстика необходимо отогнуть на ширину рамки для прохода пчел. За ночь они очистят ячейки и перенесут остатки меда в гнездо.
Обсушенные соты убирают в хранилище до следующего сезона, а пчел сразу же начинают подкармливать. Им дают сахарный сироп (1,5x1), добавляя лекарства, травяные настои (зверобой, хвоя, полынь: 1 стакан на 1 л сиропа). Необходимое количество сахара скармливают за один-два приема большими порциями (по 3–4 л сиропа). При проведении подкормки нужно следить, чтобы остались свободные ячейки для зимнего ложа клуба. Не следует в это время подкармливать пчел канди, так как это побуждает матку к яйцекладке, а молодому поколению может не хватить времени на облет.
Лучше всего давать инвертированный сироп: 7 кг сахара растворяют в 6 л горячей воды, добавляют 700 г меда и нагревают смесь на кипящей водяной бане в течение 70–80 мин. Инвертированный сироп пчелам легче перерабатывать, их организм при этом меньше изнашивается.
При подкормке на зиму нерационально скармливать семьям ежедневно по 0,2 л сиропа для стимулирования яйцекладки матки. Слабым семьям давать сахарный сироп не рекомендуется, так как пчелы забирают его медленно, изнашиваются. Лучше подставлять им соты с кормом, заранее приготовленным сильными семьями.
До конца августа необходимо принять все меры по избавлению пчел от клещей. Для этого используют пижму, мяту, полынь, черемуху, хвою можжевельника. Растения режут ножом на мелкие части, полученную массу кладут на поддон и холстик. Меняют через три дня.
Между рамок помещают акарицидные деревянные или пластиковые полоски с препаратами апифит, фумисан или им подобными. Очень эффективный способ избавления пчел от клещей — окуривание препаратом акарасан.
Для борьбы с осами ставят бутылки из темного стекла, заполненные на 1/3 скисшим компотом (сиропом). Осы летят на запах, попадают в бутылки и гибнут, а пчел он не привлекает. При температуре ниже 8°С обитательницы улья собираются в центре гнезда, оставляя крайние рамки без охраны, чем и пользуются осы, которые при такой температуре еще могут летать и обворовывать семьи.
После медосбора необходимо закрыть верхние летки, а нижние сократить — это будет способствовать складированию зимних запасов корма вверху рамок.
СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ В 2-Х КОРПУСНЫХ УЛЬЯХ (+ видео по теме)
Двухкорпусное содержание пчел дает следующие преимущества:
1. увеличивается выращивание расплода в семьях в период подготовки к взятку;
2. уменьшается склонность семьи к роению;
3. повышается медосбор пчелиных семей в среднем на З6 – 45%;
4. увеличивается выход воска;
5. значительно облегчается сборка гнезд на зиму.
Данный способ основывается на том, что существующие, наиболее распространенные ульи на 10-12 стандартных рамок с магазином имеют недостаточный объем для хорошего развития семей к медосбору. Высокий сбор меда и воска можно получить только при содержании сильных семей в течение всего года, т. к. с увеличением числа пчел в семье сбор меда возрастает.
Кроме того, данный способ позволяет иметь сильные семьи к осени, что значительно улучшает зимовку пчел и создает предпосылки для лучшего использования медосбора в следующем году. Также способствует улучшению качества пчелиных семей, т. к. создаются такие условия для матки и семьи в целом, при которых в наибольшей мере стимулируется яйценоскость, выкормка расплода, выделение воска, сбор меда и в конечном итоге улучшаются наследственные качества пчелиных семей.
Техника двухкорпусного содержания заключается в том, что с весны принимают меры к увеличению расплода и быстрейшему развитию семей: обильно снабжают пчел кормами, постепенно расширяют гнезда, добиваясь того, чтобы к концу мая – первым числам июня семьи полностью занимали гнездовой корпус и имели расплод на 7 – 8 рамках.
Правильный выбор времени для постановки второго корпуса имеет большое значение. Если его поставить, когда в семье еще не накопилось достаточно пчел, то это вызовет охлаждение гнезда и задержку в кладке яиц. Если же запоздать с постановкой второго корпуса, то семья, ограниченная в росте, может заложить роевые маточники, и тогда ставить второй корпус бесполезно.
Прежде чем поставить второй корпус, проверяют, правильно ли и устойчиво он стоит на гнездовом корпусе. Если нет запасных корпусов, можно использовать две магазинные надставки, сбитые вместе при помощи планок. В северных областях России вторые корпуса утепляют так же, как и основной корпус, а щели замазывают замазкой или глиной. При применении ульев из пенополистирола такая необходимость отпадает.
Второй корпус ставят так: открыв улей, сначала устанавливают второй корпус на перевернутую крышку улья и переносят в него три рамки: две со зрелым печатным расплодом и одну – с открытым разновозрастным расплодом, которую ставят между ними. Оставшиеся в нижнем корпусе рамки сдвигают к южной стенке вместе с разделительной доской. В свободное место улья кладут подушку (в ульях из ППС, ППУ) этого делать не следует, свободное место сразу заполняется рамками суши). После ставят сверху второй корпус и также к южной стенке сдвигают рамки: с краю – кроющую рамку с медом и пергой. К ней придвигают взятые из нижнего корпуса три рамки с расплодом, за ними рамку с искусственной вощиной, а затем – вторую кроющую рамку с сушью или частично с медом и, наконец, в деревянном улье разделительную доску.
Крайние рамки в нижнем корпусе (верхние бруски рамок нижнего корпуса) деревянного улья, над которым и не оказалось рамок во втором корпусе, закрывают согнутой вдвое холстинкой или закладывают рейками. Оставшееся свободное пространство в верхнем корпусе закладывают подушками. Второй корпус пенополистирольного улья утеплять подушками не следует, достаточно отделить свободное пространство полиэтиленовой пленкой с изгибом последней над верхней кромкой рамок нижнего корпуса, чем обеспечивается достаточная теплоизоляция гнезда.
В дальнейшем периодически, по мере усиления семьи и отстройки рамок с искусственной вощиной, подставляют в верхний корпус новые рамки. Матка обычно переходит в верхний корпус, где охотно откладывает яйца в ячейки, освобождающиеся от расплода, а также в новые соты, отстроенные на искусственной вощине.
Количество рамок в верхнем корпусе постепенно уравнивается с числом их в нижнем корпусе. Тогда снимают верхний корпус и из него переносят в нижний корпус рамки преимущественно с открытым расплодом, а в верхний корпус постепенно ставят рамки с искусственной вощиной. Таким образом, доводят силу семьи до 20-24 рамок.
В условиях южных областей России и Беларуси при постановке второго корпуса нижний корпус деревянного улья сразу заполняют рамками суши, что уменьшает затраты труда на уход за пчелами.
Перед наступлением главного взятка составляют гнездо во втором корпусе так, чтобы предоставить пчелам достаточно места для складывания нектара. Для этого часть рамок с открытым расплодом переносят в нижний корпус, а вместо них в верхний корпус переносят соты со зрелым печатным расплодом и пергой. Если ежедневный принос нектара не превышает 2,5—3 кг, то в двухкорпусном гнезде хватит места для его складывания и обработки. При более сильном взятке на второй корпус следует поставить магазинную надставку или третий корпус.
Соты из верхнего корпуса, заполненные медом раннего сбора, отбирают и хранят до сборки гнезд на зимовку
Двухкорпусное содержание пчел дает следующие преимущества:
1. увеличивается выращивание расплода в семьях в период подготовки к взятку;
2. уменьшается склонность семьи к роению;
3. повышается медосбор пчелиных семей в среднем на З6 – 45%;
4. увеличивается выход воска;
5. значительно облегчается сборка гнезд на зиму.
Данный способ основывается на том, что существующие, наиболее распространенные ульи на 10-12 стандартных рамок с магазином имеют недостаточный объем для хорошего развития семей к медосбору. Высокий сбор меда и воска можно получить только при содержании сильных семей в течение всего года, т. к. с увеличением числа пчел в семье сбор меда возрастает.
Кроме того, данный способ позволяет иметь сильные семьи к осени, что значительно улучшает зимовку пчел и создает предпосылки для лучшего использования медосбора в следующем году. Также способствует улучшению качества пчелиных семей, т. к. создаются такие условия для матки и семьи в целом, при которых в наибольшей мере стимулируется яйценоскость, выкормка расплода, выделение воска, сбор меда и в конечном итоге улучшаются наследственные качества пчелиных семей.
Техника двухкорпусного содержания заключается в том, что с весны принимают меры к увеличению расплода и быстрейшему развитию семей: обильно снабжают пчел кормами, постепенно расширяют гнезда, добиваясь того, чтобы к концу мая – первым числам июня семьи полностью занимали гнездовой корпус и имели расплод на 7 – 8 рамках.
Правильный выбор времени для постановки второго корпуса имеет большое значение. Если его поставить, когда в семье еще не накопилось достаточно пчел, то это вызовет охлаждение гнезда и задержку в кладке яиц. Если же запоздать с постановкой второго корпуса, то семья, ограниченная в росте, может заложить роевые маточники, и тогда ставить второй корпус бесполезно.
Прежде чем поставить второй корпус, проверяют, правильно ли и устойчиво он стоит на гнездовом корпусе. Если нет запасных корпусов, можно использовать две магазинные надставки, сбитые вместе при помощи планок. В северных областях России вторые корпуса утепляют так же, как и основной корпус, а щели замазывают замазкой или глиной. При применении ульев из пенополистирола такая необходимость отпадает.
Второй корпус ставят так: открыв улей, сначала устанавливают второй корпус на перевернутую крышку улья и переносят в него три рамки: две со зрелым печатным расплодом и одну – с открытым разновозрастным расплодом, которую ставят между ними. Оставшиеся в нижнем корпусе рамки сдвигают к южной стенке вместе с разделительной доской. В свободное место улья кладут подушку (в ульях из ППС, ППУ) этого делать не следует, свободное место сразу заполняется рамками суши). После ставят сверху второй корпус и также к южной стенке сдвигают рамки: с краю – кроющую рамку с медом и пергой. К ней придвигают взятые из нижнего корпуса три рамки с расплодом, за ними рамку с искусственной вощиной, а затем – вторую кроющую рамку с сушью или частично с медом и, наконец, в деревянном улье разделительную доску.
Крайние рамки в нижнем корпусе (верхние бруски рамок нижнего корпуса) деревянного улья, над которым и не оказалось рамок во втором корпусе, закрывают согнутой вдвое холстинкой или закладывают рейками. Оставшееся свободное пространство в верхнем корпусе закладывают подушками. Второй корпус пенополистирольного улья утеплять подушками не следует, достаточно отделить свободное пространство полиэтиленовой пленкой с изгибом последней над верхней кромкой рамок нижнего корпуса, чем обеспечивается достаточная теплоизоляция гнезда.
В дальнейшем периодически, по мере усиления семьи и отстройки рамок с искусственной вощиной, подставляют в верхний корпус новые рамки. Матка обычно переходит в верхний корпус, где охотно откладывает яйца в ячейки, освобождающиеся от расплода, а также в новые соты, отстроенные на искусственной вощине.
Количество рамок в верхнем корпусе постепенно уравнивается с числом их в нижнем корпусе. Тогда снимают верхний корпус и из него переносят в нижний корпус рамки преимущественно с открытым расплодом, а в верхний корпус постепенно ставят рамки с искусственной вощиной. Таким образом, доводят силу семьи до 20-24 рамок.
В условиях южных областей России и Беларуси при постановке второго корпуса нижний корпус деревянного улья сразу заполняют рамками суши, что уменьшает затраты труда на уход за пчелами.
Перед наступлением главного взятка составляют гнездо во втором корпусе так, чтобы предоставить пчелам достаточно места для складывания нектара. Для этого часть рамок с открытым расплодом переносят в нижний корпус, а вместо них в верхний корпус переносят соты со зрелым печатным расплодом и пергой. Если ежедневный принос нектара не превышает 2,5—3 кг, то в двухкорпусном гнезде хватит места для его складывания и обработки. При более сильном взятке на второй корпус следует поставить магазинную надставку или третий корпус.
Соты из верхнего корпуса, заполненные медом раннего сбора, отбирают и хранят до сборки гнезд на зимовку
Календарь работ на пасеке: июль (+ видео по теме): Жаркие июльские дни — это время получения товарного меда и создания запаса качественного корма для зимовки пчел.
Начавшееся в конце мая-июне роение пчел продолжается до начала цветения основных медоносов: гречихи, липы, дягеля, кипрея. Поздние рои в старые семьи не возвращают, а размещают по два и более в ульи на 20-24 рамки. Отстроив там до 20 рамок с искусственной вощиной, эти пчелы дадут большое количество меда.
Перед тем как зацветут основные медоносы, очень важно:
обеспечить пчелам благоприятные условия на взятке;
максимально использовать активность пчел по строительству сотов.
Каждый день в улей приносится несколько килограммов нектара, однако меда из этого количества по объему получается в два или даже три раза меньше.
Нектар начинает преобразовываться в мед еще в зобике пчелы: вод воздействием слюны насекомого сахар нектара превращается в сахар меда. После возвращения в улей пчела извергает собранный нектар пчелам, которые занимаются внутриульевыми работами, а те перекладывают его из одних ячеек в другие, добавляя при этом свою слюну.
Ячейки никогда полностью не заполняются свежим нектаром, поскольку это затрудняет процесс испарения влаги в дальнейшем. В нектаре содержится до 60% воды, в меде — порядка 20%. Вода гораздо быстрее испаряется, если нектар распределяется малыми порциями в большое количество ячеек. Чтобы ускорить испарение, пчелы также обвеивают улей своими крылышками.
По мере того, как нектар становится все более густым, пчелы перекладывают его из одних ячеек в другие, постепенно перемещая в верхнюю часть сота. Когда в ячейке не останется нектара, а только готовый мед, ячейка во избежание порчи продукта запечатывается восковой крышечкой.
Это интересно. Для получения 1 кг меда требуется собрать нектар с 19 млн цветков. В течение лета одной семье удается заготовить до 150 кг готового продукта.
Поскольку ячейки заполняются постепенно, для размещения напрыска (нектара, сложенного в виде капель к верхним стенкам ячеек) места требуется гораздо больше, чем для товарного меда.
Мед в улье созревает за 5-6 дней, из чего следует, что для складывания и переработки нектара требуется большое количество сотов. Так, если семья приносит 6-8 кг нектара в день, для его размещения и размещения зрелого меда в гнезде должно быть от 15 до 20 сотов.
Если свободных сотов во время взятка не будет, пчелы заполнят напрыском все свободные ячейки и прекратят сбор нектара. Взяток будет упущен, а пчеловод или получит слишком малое количество меда, или в случае слишком ранней выкачки меда получит незрелый продукт, который быстро закисает при хранении.
Чтобы возможности семьи по сбору меда и отстройке сотов использовались максимально полно, пчеловоды поступают следующим образом.
Если пчелы содержатся в улье на 12 рамок, из гнезда забирают 3 из них: 2 с медом (это могут быть выбракованные или хорошо отстроенные рамки) и 1 со зрелым расплодом. Эти рамки заменяют тремя рамками с искусственной вощиной. Последние ставят в середину гнезда.
Чтобы матка не перешла в надставку, в улье (во всю его ширину) поверх рамок кладут разделительную решетку. Одновременно с этим на улье устанавливают две магазинные надставки с установленными в ним с каждого края 4-мя рамками. В центре надставок должны находиться: по одной рамке с расплодом и сушью и две рамки с вощиной. Допустимо поднимать в надставки и по две рамки с расплодом.
По завершении всех манипуляций в обеих надставках получаем 16 полурамок, из которых будет откачиваться мед, и четыре гнездовых рамки с лучшим медом, которые сохраняют для формирования кормового запаса. Их заменяют вощиной или сушью.
Если пчелиные семьи содержатся в 2-корпусном улье, к взятку их готовят так же, как и семьи, содержащиеся в ульях на 12 рамок. Разница лишь в том, что во 2-м корпусе стоят все гнездовые рамки.
По мере их заполнения медом, готовый продукт откачивают или же сохраняют на фураж.
В ульях на 16 рамок в гнезде 4-5 выбракованных рамок с медом (это также могут быть рамки с сушью) заменяют рамками с вощиной. Устанавливают их в середине гнезда подряд. Если рамки будут поставлены вперемешку, пчелы могут утолщать старые соты до 50 мм, делая при этом новые излишне тонкими.
На 16-рамочный улей ставят магазинную надставку на 12 рамок. Это позволяет вести наблюдение за наполнением рамок и в гнезде, и в магазине. Кроме того, благодаря увеличению объема гнезда за счет надставки семья обеспечивается в полной мере сотами, а у пчеловода появляется возможность, не снимая надставки, брать из гнезда заполненные рамки.
На ульи, летки которых «смотрят» на юго-восток, надставку устанавливают к юго-западной стенке. Это объясняется тем, что в гнезде мед будет складываться к северо-восточной стенке, то есть пространство, свободное от магазина, должно оставаться именно здесь. Чтобы закрыть его, используют отдельные подушку и положок. Во время взятка откачку производят только из запасов в магазинной надставке.
Если пчелы содержатся в ульях-лежаках, ко взятку их нужно готовить так же, как и семьи, содержащиеся в ульях на 16 рамок. Единственным отличием является отсутствие необходимости устанавливать надставку. Мед во время взятка при данном типе содержания берут из гнезда.
Маточники, обнаруженные в период подготовки пчелиных семей к медосбору, из гнезда убирают. В случаях, требующих замены матки (последняя старая или плохая), в гнезде оставляют один маточник, а матку удаляют. За время взятка молодая матка выходит из маточника и начинает откладывать яйца, благодаря к чему к зиме в гнезде собирается большое количество молодых особей. Полученные в это время матки являются самыми качественными.
Многомедные гнездовые рамки, которые были заготовления во время главного взятка, до сборки гнезд не откачивают. Изъятые из гнезд маломедные рамки откачивают после сборки гнезда на зиму и формирования кормового запаса на весну (каждой семье требуется 3 рамки).
В период главного взятка летки во всех корпусах улья держат открытыми на всю ширину. После окончания взятка все их, за исключением основного, закрывают.
Откачка меда производится в чистом, теплом и хорошо освещенном помещении, в которое не смогут залетать пчелы. Легче всего откачивать мед из только изъятых из гнезда рамок.
На маленьких пасеках во избежание срыва работы пчел рамки отбирают во второй половине дня. Изъятые рамки тут же заменяют запасными.
Мед зрелый, если 50% его количества находится в рамке в запечатанном состоянии. Чтобы облегчить откачку, рамки перед помещением их в медогонку необходимо прогреть в помещении, где поддерживается температура 30-35°С. При хорошем взятке откачку повторяют примерно на 6-7 день.
Чтобы мед приобрел товарный вид, ему необходимо дать отстояться. Когда все примеси поднимутся кверху (это происходит за 3-4 дня), их удаляют с поверхности, а мед разливают в удобную тару.
КАК БОРОТЬСЯ С РОЕНИЕМ + практическое видео по теме:
В ульях-лежаках нельзя удержать семьи без роения, поэтому часто пчеловоды остаются без надлежащей прибыли. В этой статье пасечник рассказывает о том, как он не допускает роения пчел.
Часто приходится слышать от пчеловодов: непродуктивные семьи, поэтому и меда мало. У меня такого не бывает. Когда семьи заменили зимовалых пчел (а это приходится где-то на конец первой декады мая), я меняю расплод с производительной пчелосемьи в менее производительный. И таким образом все семьи становятся продуктивными.
В ульях-лежаках нельзя удержать семьи без роения, поэтому часто пчеловоды остаются без надлежащей прибыли. Я не допускаю пчел к роению. Сделал 10 корпусов на ульи-лежаки на стандартную рамку для семей-гигантов. И когда семьи нарастили силу и готовятся к роению (это где-то перед цветением акации), я делаю следующее:
а) из семьи № 1 весь расплод без пчел отбираю в ящик;
б) из семьи № 2 отбираю расплод с молодыми пчелами;
в) передаю в семье № 3 - второй корпус соединяю через газету.
Создается семья-гигант. Через 3-4 дня дополнительно даю вощину. А из семьи № 1 расплод передаю семье № 2. В семье № 1 остаются разновозрастные пчелы, которые прекрасно оттягивают вощину и собирают мед. Таким образом, делаем на короткий взяток с акации семью-медовик. В семье № 2 отличное рабочее состояние, так как отобрали молодую пчелу и некому строить соты. Семья-гигант № 3 также не будет роиться, поскольку здесь много свободного пространства.
Очень важно, чтобы в нижнем корпусе было 10-11 рамок, а пол улья оставались свободными. Залоговая доска в нижнем корпусе не требуется. Происходит принцип дупла. Пока не будет застроен свободное пространство, ранее не будет в семье роения.
Такой метод составления рамок, на мой взгляд, имеет большое преимущество. Летные бездействующие пчелы отдыхают как в естественном состоянии, свисающие с верхнего корпуса в нижний бородой (рой).
Хочу отметить, что семья № 1 через два месяца вступит максимальную силу – как раз от цветения акации до цветения подсолнечника, гречихи (в нашей местности они – главный взяток).
Благодаря такому методу я имею в среднем до 50 кг товарного меда с пчелосемьи хотя содержу пасеку в стационаре. А пчелкам приходится летать за 3-4 км до цветущих медоносов.
В ульях-лежаках нельзя удержать семьи без роения, поэтому часто пчеловоды остаются без надлежащей прибыли. В этой статье пасечник рассказывает о том, как он не допускает роения пчел.
Часто приходится слышать от пчеловодов: непродуктивные семьи, поэтому и меда мало. У меня такого не бывает. Когда семьи заменили зимовалых пчел (а это приходится где-то на конец первой декады мая), я меняю расплод с производительной пчелосемьи в менее производительный. И таким образом все семьи становятся продуктивными.
В ульях-лежаках нельзя удержать семьи без роения, поэтому часто пчеловоды остаются без надлежащей прибыли. Я не допускаю пчел к роению. Сделал 10 корпусов на ульи-лежаки на стандартную рамку для семей-гигантов. И когда семьи нарастили силу и готовятся к роению (это где-то перед цветением акации), я делаю следующее:
а) из семьи № 1 весь расплод без пчел отбираю в ящик;
б) из семьи № 2 отбираю расплод с молодыми пчелами;
в) передаю в семье № 3 - второй корпус соединяю через газету.
Создается семья-гигант. Через 3-4 дня дополнительно даю вощину. А из семьи № 1 расплод передаю семье № 2. В семье № 1 остаются разновозрастные пчелы, которые прекрасно оттягивают вощину и собирают мед. Таким образом, делаем на короткий взяток с акации семью-медовик. В семье № 2 отличное рабочее состояние, так как отобрали молодую пчелу и некому строить соты. Семья-гигант № 3 также не будет роиться, поскольку здесь много свободного пространства.
Очень важно, чтобы в нижнем корпусе было 10-11 рамок, а пол улья оставались свободными. Залоговая доска в нижнем корпусе не требуется. Происходит принцип дупла. Пока не будет застроен свободное пространство, ранее не будет в семье роения.
Такой метод составления рамок, на мой взгляд, имеет большое преимущество. Летные бездействующие пчелы отдыхают как в естественном состоянии, свисающие с верхнего корпуса в нижний бородой (рой).
Хочу отметить, что семья № 1 через два месяца вступит максимальную силу – как раз от цветения акации до цветения подсолнечника, гречихи (в нашей местности они – главный взяток).
Благодаря такому методу я имею в среднем до 50 кг товарного меда с пчелосемьи хотя содержу пасеку в стационаре. А пчелкам приходится летать за 3-4 км до цветущих медоносов.
Работа на пасеке в июне (+ видео по теме)
1. Сбор и посадка естественных роев.
2. Искусственное размножение семей и создание нуклеусов.
3. Подготовка семей к главному медосбору.
Июнь - первый месяц лета. В это время идет усиленное развитие пчелосемей. Начинает цвести жимолость, а затем малина, белый клевер, которые дают хороший поддерживающий взяток. Матка в это время откладывает 2000 яиц в сутки, а хорошие матки и более. Старых пчел, которые зимовали в семье, уже нет. Резко возрастает наращивание силы семей, в результате чего, накапливается большое количество молодых пчел, не занятых выкармливанием расплода. В конце мая - начале июня, в некоторых семьях появляются трутни - это первый признак подготовки пчел к роению.
У каждого пчеловода свои планы, и он ориентируется по календарю пчеловода на июнь. Один желает увеличить число пчелосемей, поэтому ему нужны рои, а второй уже имеет достаточное их количество, и он будет прибегать к противороевым мерам. В последних числах мая осматривают все сильные и средние семьи с целью выявить закладку пчелами маточников. Уничтожать их не следует, так как пчелы заложат новые. Если заложенных маточников нет, то через 7-8 дней снова осматривают пчел. При этом чистят рамки, которые не были очищены при главной ревизии. Убирают из-под подушек газетную бумагу-утеплитель.
По возрасту заложенных маточников пчеловод определяет начало роения. Если не мешает погода, рой, как правило, выходит на 10-11 й день после откладки яиц в маточник. Бывают случаи, когда они выходят и раньше (если пчеловод выламывал маточники) и позднее, если мешала погода. Первые рои обычно выходят в тихую, теплую погоду между 10-14 часами дня со старой маткой, а повторные - с 7 утра до 7 часов вечера. Выходу повторного роя предшествует пение маток.
Для увеличения количества пчелосемей лучшими роями являются ранние, вышедшие до 10 июня, и поздние, вышедшие за 7-10 дней до главного взятка. Рой собирают в роевню.
Ее закрывают, чтобы пчелы не смогли вылезти из нее. Взвешивают и убирают в темное прохладное место в погреб, зимовник. В последнее время некоторые пчеловоды нашей республики стали применять специальную ловушку, которая своим входом (летком) плотно приставляется к летку улья, из которого выходит рой (в самой начальной стадии его выхода), и через 8-10 минут весь рой в ловушке.
Применение таких ловушек значительно сокращает время на сбор роя, избавляет пчеловода от лазания по деревьям, исключает перепутывание роев с чужими и не допускает образования свалочных роев, способствует сохранению возрастного учета маток.
Размер ловушек для роев в момент выхода его из улья: длина - 102 см., ширина по дну - 42 см., высота - 40 см. Дно ее фанерное, прибито к деревянной раме из реек сечением 40x20 мм., размер дна 102x42 см. В дне и раме, отступая от передней стенки 2 см., пчеловоды крепят пять дуг из проволоки, сечением 5-8 мм с равными интервалами. Эти дуги обтягивают сеткой с размером ячеек 3x3 мм. .Переднюю стенку, кроме летка, также затягивают сеткой, а заднюю закрывают положком из материи, которую снимают при посадке роя.
Леток ловушки, чтобы плотно прилегал к стенкам улья, по краям обивают мягким прочным поролоном, с учетом того, чтобы пчелы свободно могли входить в нее. Когда весь рой зайдет в ловушку, леток закрывают деревянным вкладышем, или мягкой тряпкой. Рой содержат так же, как и в роевне. Сажают рой на другой день вечером после 20 часов, но не позднее 21 часа-30 мин. Размер гнезда определяют по весу роя. На каждый килограмм пчел дают по 4 рамки. В центре гнезда ставят рамку с разновозрастным расплодом (лучше от материнской семьи), по обе стороны от нее - по одной отстроенной рамке, по краям гнезда - кормовые рамки (одна с медом, одна с пергой). Все остальное гнездо заполняют рамками с искусственной вощиной. Например, для роя в 2.5 кг надо иметь гнездо в 10 рамок. Его собирают так: 1-я рамка с медом, 2-4-я - с вощиной, 5-я - с сушью, 6-я - с расплодом, 7-я - с сушью, 8-9-я - с вощиной, 10-я - с пергой. Затем ставят диафрагму, но боковое утепление не делают. Рамку с расплодом ставят только перед посадкой роя. Если за диафрагмой осталось большое пространство, то рой высыпают в него, а если нет свободного места, то - прямо на рамки сверху и сразу же накрывают положком. Когда пчелы зайдут в улей, пчеловод поправляет положок (а иногда и рамки), кладет сверху подушку и улей закрывает крышкой. Леток открывает на всю ширину.
Рои лучше приживаются, когда улей стоит в тени. При от-сутствии такого места его затеняют еловыми ветками. Их кладут на крышку улья с таким расчетом, чтобы пчелам можно было вылетать, а солнце на леток не попадало. Улей можно ставить на любое место, даже рядом с материнской семьей.
Есть и другой способ посадки роя. Для этого, гнездо готовят заранее, оставив место для рамки с расплодом. Улей и леток закрывают, чтобы пчелы не разворовали мед. Когда выйдет рой, берут из материнской семьи расплод и ставят его в подготовленный улей, и открывают леток. Если рой привьется на ветку, ее осторожно срезают, чтобы не стряхнуть с нее пчел, и несут к подготовленному улью. Прежде чем стряхнуть пчел с сучка, нужно побрызгать их водой. Дальше все делают так же, как и при первом способе. Если рой привился не на ветку, его собирают в роевню и, не закрыв ее, несут к подготовленному улью. Сбрызнув водой, вытряхивают в улей.
За посаженным роем наблюдают 2-3 дня, ибо он может улететь. Первый раз осматривают его через 4-5 дней. Если матка начала червить, значит рой будет сидеть. Если она не червит, то устанавливают причину и исправляют все недостатки в гнезде. К примеру, при посадке роя могли сдвинуться рамки и оборваться вощина. В таком случае их заменяют другими. Через 6-7 дней обрабатывают рой щавелевой кислотой (от варроатоза), а рамку с расплодом, которую давали рою при посадке, возвращают в материнскую семью. Отроившаяся семья с выходом молодых маток будет снова роиться. Чтобы избежать вторых и последующих роев, через 2-3 дня осматривают семью и удаляют у нее все заложенные маточники, кроме одного, самого крупного, правильной формы и наиболее зрелого. Через 6-7 дней повторяют осмотр с целью убедиться, вывелась ли матка и не заложили ли пчелы свищевые маточники. Через 18-20 дней после выхода роя проверяют червение молодой матки. Если она не червит, дают дру-гую матку или маточник. Обрабатывают семью от варроатоза.
Если рост пасеки не планируется, рои сажают во вторые корпуса, отделенные от материнской семьи фанерным дном, с летком в другую сторону. В материнской семье (перед посадкой роя) берут рамку с расплодом и удаляют все маточники, кроме одного, ставят на нее второй корпус (подготовленный для посадки роя) и сажают рой так, как указано в первом способе. Холстик с материнской семьи не убирают.
При таком способе посадки роя полностью используется энергия пчел по строительству сотов, старая матка дает много расплода, а в нижнем корпусе выводится и начинает червить молодая матка. Перед началом главного взятка, а также в начале червения молодой матки, фанерное дно убирают, на улей ставят магазинную надставку. В этом случае, в медосборе будет участвовать сильная семья медовик. Можно сажать рои и рядом с материнской семьей, чтобы легче было, потом соединить их.
Возвращать рой в материнскую семью не следует, так как роевое состояние у пчел не подавляется, и семья не придет в рабочее состояние даже во время главного взятка. Она, заложив свищевые маточники, с выходом молодой матки будет роиться даже во время главного взятка.
На любительской пасеке, где количество пчелосемей не превышает десяти, нет нужды заниматься искусственным . выводом маток, кроме случаев.их внезапной гибели. Для того чтобы своевременно менять старых маток и иметь необходимое количество запасных (не менее 10%), пчеловоду вполне хватит роевых маток, которые по своим качественным показателям не ниже, а даже выше искусственно выведенных, так как они выводятся в самое благоприятное для пчелосемьи время.
Роевые маточники надо использовать так. Когда строится лучшая (племенная) семья, на второй-третий день пчеловод вырезает у нее все запечатанные маточники, кроме одного, и помещает их в маточные клеточки, а незапечатанные оставляет на дозревание, а если запечатанных достаточно, тогда незапечатанные вырезает и удаляет их из гнезда. Все маточные клеточки с маточниками ставят в ту же семью до выхода маток
1. Сбор и посадка естественных роев.
2. Искусственное размножение семей и создание нуклеусов.
3. Подготовка семей к главному медосбору.
Июнь - первый месяц лета. В это время идет усиленное развитие пчелосемей. Начинает цвести жимолость, а затем малина, белый клевер, которые дают хороший поддерживающий взяток. Матка в это время откладывает 2000 яиц в сутки, а хорошие матки и более. Старых пчел, которые зимовали в семье, уже нет. Резко возрастает наращивание силы семей, в результате чего, накапливается большое количество молодых пчел, не занятых выкармливанием расплода. В конце мая - начале июня, в некоторых семьях появляются трутни - это первый признак подготовки пчел к роению.
У каждого пчеловода свои планы, и он ориентируется по календарю пчеловода на июнь. Один желает увеличить число пчелосемей, поэтому ему нужны рои, а второй уже имеет достаточное их количество, и он будет прибегать к противороевым мерам. В последних числах мая осматривают все сильные и средние семьи с целью выявить закладку пчелами маточников. Уничтожать их не следует, так как пчелы заложат новые. Если заложенных маточников нет, то через 7-8 дней снова осматривают пчел. При этом чистят рамки, которые не были очищены при главной ревизии. Убирают из-под подушек газетную бумагу-утеплитель.
По возрасту заложенных маточников пчеловод определяет начало роения. Если не мешает погода, рой, как правило, выходит на 10-11 й день после откладки яиц в маточник. Бывают случаи, когда они выходят и раньше (если пчеловод выламывал маточники) и позднее, если мешала погода. Первые рои обычно выходят в тихую, теплую погоду между 10-14 часами дня со старой маткой, а повторные - с 7 утра до 7 часов вечера. Выходу повторного роя предшествует пение маток.
Для увеличения количества пчелосемей лучшими роями являются ранние, вышедшие до 10 июня, и поздние, вышедшие за 7-10 дней до главного взятка. Рой собирают в роевню.
Ее закрывают, чтобы пчелы не смогли вылезти из нее. Взвешивают и убирают в темное прохладное место в погреб, зимовник. В последнее время некоторые пчеловоды нашей республики стали применять специальную ловушку, которая своим входом (летком) плотно приставляется к летку улья, из которого выходит рой (в самой начальной стадии его выхода), и через 8-10 минут весь рой в ловушке.
Применение таких ловушек значительно сокращает время на сбор роя, избавляет пчеловода от лазания по деревьям, исключает перепутывание роев с чужими и не допускает образования свалочных роев, способствует сохранению возрастного учета маток.
Размер ловушек для роев в момент выхода его из улья: длина - 102 см., ширина по дну - 42 см., высота - 40 см. Дно ее фанерное, прибито к деревянной раме из реек сечением 40x20 мм., размер дна 102x42 см. В дне и раме, отступая от передней стенки 2 см., пчеловоды крепят пять дуг из проволоки, сечением 5-8 мм с равными интервалами. Эти дуги обтягивают сеткой с размером ячеек 3x3 мм. .Переднюю стенку, кроме летка, также затягивают сеткой, а заднюю закрывают положком из материи, которую снимают при посадке роя.
Леток ловушки, чтобы плотно прилегал к стенкам улья, по краям обивают мягким прочным поролоном, с учетом того, чтобы пчелы свободно могли входить в нее. Когда весь рой зайдет в ловушку, леток закрывают деревянным вкладышем, или мягкой тряпкой. Рой содержат так же, как и в роевне. Сажают рой на другой день вечером после 20 часов, но не позднее 21 часа-30 мин. Размер гнезда определяют по весу роя. На каждый килограмм пчел дают по 4 рамки. В центре гнезда ставят рамку с разновозрастным расплодом (лучше от материнской семьи), по обе стороны от нее - по одной отстроенной рамке, по краям гнезда - кормовые рамки (одна с медом, одна с пергой). Все остальное гнездо заполняют рамками с искусственной вощиной. Например, для роя в 2.5 кг надо иметь гнездо в 10 рамок. Его собирают так: 1-я рамка с медом, 2-4-я - с вощиной, 5-я - с сушью, 6-я - с расплодом, 7-я - с сушью, 8-9-я - с вощиной, 10-я - с пергой. Затем ставят диафрагму, но боковое утепление не делают. Рамку с расплодом ставят только перед посадкой роя. Если за диафрагмой осталось большое пространство, то рой высыпают в него, а если нет свободного места, то - прямо на рамки сверху и сразу же накрывают положком. Когда пчелы зайдут в улей, пчеловод поправляет положок (а иногда и рамки), кладет сверху подушку и улей закрывает крышкой. Леток открывает на всю ширину.
Рои лучше приживаются, когда улей стоит в тени. При от-сутствии такого места его затеняют еловыми ветками. Их кладут на крышку улья с таким расчетом, чтобы пчелам можно было вылетать, а солнце на леток не попадало. Улей можно ставить на любое место, даже рядом с материнской семьей.
Есть и другой способ посадки роя. Для этого, гнездо готовят заранее, оставив место для рамки с расплодом. Улей и леток закрывают, чтобы пчелы не разворовали мед. Когда выйдет рой, берут из материнской семьи расплод и ставят его в подготовленный улей, и открывают леток. Если рой привьется на ветку, ее осторожно срезают, чтобы не стряхнуть с нее пчел, и несут к подготовленному улью. Прежде чем стряхнуть пчел с сучка, нужно побрызгать их водой. Дальше все делают так же, как и при первом способе. Если рой привился не на ветку, его собирают в роевню и, не закрыв ее, несут к подготовленному улью. Сбрызнув водой, вытряхивают в улей.
За посаженным роем наблюдают 2-3 дня, ибо он может улететь. Первый раз осматривают его через 4-5 дней. Если матка начала червить, значит рой будет сидеть. Если она не червит, то устанавливают причину и исправляют все недостатки в гнезде. К примеру, при посадке роя могли сдвинуться рамки и оборваться вощина. В таком случае их заменяют другими. Через 6-7 дней обрабатывают рой щавелевой кислотой (от варроатоза), а рамку с расплодом, которую давали рою при посадке, возвращают в материнскую семью. Отроившаяся семья с выходом молодых маток будет снова роиться. Чтобы избежать вторых и последующих роев, через 2-3 дня осматривают семью и удаляют у нее все заложенные маточники, кроме одного, самого крупного, правильной формы и наиболее зрелого. Через 6-7 дней повторяют осмотр с целью убедиться, вывелась ли матка и не заложили ли пчелы свищевые маточники. Через 18-20 дней после выхода роя проверяют червение молодой матки. Если она не червит, дают дру-гую матку или маточник. Обрабатывают семью от варроатоза.
Если рост пасеки не планируется, рои сажают во вторые корпуса, отделенные от материнской семьи фанерным дном, с летком в другую сторону. В материнской семье (перед посадкой роя) берут рамку с расплодом и удаляют все маточники, кроме одного, ставят на нее второй корпус (подготовленный для посадки роя) и сажают рой так, как указано в первом способе. Холстик с материнской семьи не убирают.
При таком способе посадки роя полностью используется энергия пчел по строительству сотов, старая матка дает много расплода, а в нижнем корпусе выводится и начинает червить молодая матка. Перед началом главного взятка, а также в начале червения молодой матки, фанерное дно убирают, на улей ставят магазинную надставку. В этом случае, в медосборе будет участвовать сильная семья медовик. Можно сажать рои и рядом с материнской семьей, чтобы легче было, потом соединить их.
Возвращать рой в материнскую семью не следует, так как роевое состояние у пчел не подавляется, и семья не придет в рабочее состояние даже во время главного взятка. Она, заложив свищевые маточники, с выходом молодой матки будет роиться даже во время главного взятка.
На любительской пасеке, где количество пчелосемей не превышает десяти, нет нужды заниматься искусственным . выводом маток, кроме случаев.их внезапной гибели. Для того чтобы своевременно менять старых маток и иметь необходимое количество запасных (не менее 10%), пчеловоду вполне хватит роевых маток, которые по своим качественным показателям не ниже, а даже выше искусственно выведенных, так как они выводятся в самое благоприятное для пчелосемьи время.
Роевые маточники надо использовать так. Когда строится лучшая (племенная) семья, на второй-третий день пчеловод вырезает у нее все запечатанные маточники, кроме одного, и помещает их в маточные клеточки, а незапечатанные оставляет на дозревание, а если запечатанных достаточно, тогда незапечатанные вырезает и удаляет их из гнезда. Все маточные клеточки с маточниками ставят в ту же семью до выхода маток
ПЕРЕТОПКА ВОСКА. РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ОТ ПЧЕЛОВОДОВ + видео:
Традиционно для вытопки воска используют энергию горячей воды, пара или солнца. В последнее время больше применяют прямой электронагрев сопротивлением: электрический ток протекает между электродами через обрабатываемую среду с ионной проводимостью. Таким образом тепло выделяется непосредственно в объеме нагреваемой среды. При этом значительно экономится энергия (КПД 98%), а процесс вытопки воска становится пожаробезопасным. Если по каким-либо причинам при выполнении этой работы полностью выкипает вся вода, то ток между электродами сначала уменьшается, а затем прекращается и нагрев останавливается. Однако необходимо уделять особое внимание технике электробезопасности.
Для эксперимента выбрал несколько рамок с черными, темно-коричневыми и светло-коричневыми сотами. Порции воскового сырья после взвешивания вытапливал разными способами: при помощи электрического тока в емкости из диэлектрика (закрепил титановые электроды у противоположных ее стенок и подводил к ним переменный ток напряжением 220, 380 В и постоянный — 110, 500 В), а также разваривал в воде на электрической плитке, а затем отжимал воск через марлю и снова взвешивал. Выход продукта при всех способах переработки воскового сырья был примерно одинаковым, но изменялся в зависимости от цвета сотов. Средний выход воска из черных, коричневых и светло-коричневых сотов был соответственно равен 45,1; 49,3 и 66,7%. Выход воска из забруса и светлых сотов после вытапливания на электрической плитке составил 93,3%.
Исходя из высокого КПД, пожаробезопасности и простоты электродного нагревателя можно по-другому подойти к конструированию воскотопок. Они смогут, например, в одной конструкции совмещать и разваривание, и отжим.
И.Г.РУТКОВСКИЙ
Предельная простота конструкции и не менее предельная простота обращения с ней — отличительные качества применяемой мною водяной воскотопки. Использую 10 л эмалированное ведро и 5 л эмалированную кастрюлю для отстаивания воска, а также марлевый фильтр 60×60 см.
Два угла марли связываю двойным узлом под ручкой кастрюли. Потом, обтянув марлей верх и часть стенок, связываю два других угла под второй ручкой. Образуется марлевый фильтр с ручками. Он легко снимается, плотно облегает верхнюю часть стенок и провисает конусом внутрь кастрюли, не касаясь дна.
Наливаю в эмалированное ведро 1 л воды, заполняю его на ⅔ восковым сырьем и ставлю на газовую плиту. Перетопка и разваривание воскового сырья занимают не более 45 мин. Если расплавленного воска окажется меньше, чем полведра, добавляю сырье, доводя его объем в расплавленном состоянии до половины объема ведра.
Об окончании плавления и разваривания сырья свидетельствует обильное образование пены. Убавив огонь, оставляю ведро на плите еще на 5–10 мин, наблюдая за интенсивностью пенообразования.
Расплавленное содержимое ведра через марлевый фильтр переливаю в кастрюлю-отстойник. Снимаю ручки фильтра с ручек кастрюли, а затем вместе с содержимым поднимаю его на 20–30 см над кастрюлей. Поочередно приподнимаю то правую, то левую сторону фильтра на 10–15 см, одновременно опуская на столько же противоположную. Не допускаю, чтобы расплавленное сырье попадало в кастрюлю через край фильтра. Это продолжается 10–15 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха), пока весь воск не перельется в кастрюлю, а мерва в фильтре приобретет шарообразную форму.
Получение из сырья 2-3 кг слитка занимает около одного часа. После этого кастрюлю-отстойник с воском ставлю на ровную горизонтальную поверхность и накрываю крышкой. Примерно через сутки сливаю воду и достаю слиток. Промываю его холодной водой из-под крана, основание очищаю от осадка жесткой щеткой. После просушки слитка на открытом воздухе оборачиваю его полиэтиленовой пленкой и убираю на хранение.
Марлевый фильтр использую многократно. После каждого применения очищаю его от осадка, промываю в холодной воде из-под крана и просушиваю на открытом воздухе.
М.К.ДОЛИНИН
За много лет занятия пчеловодством использовал разные воскотопки и убедился, что все они сложной конструкции, дорого стоят и малопроизводительны. Перерабатываю восковое сырье с помощью обычной хозяйственной утвари на кочевой пасеке, где много сухого дерева. Применяю метод разваривания воскового сырья в кипящей воде. Для этого использую оцинкованные ведра, кастрюли (из нержавеющей стали, алюминия или эмалированные, объемом до трех ведер), цедилку с мелкой сеткой (глубокая цедилка для меда или самодельная) и деревянную мялку.
Штырь 1 (рис.) с приваренной к нему перекладиной и упорами забиваю в землю. В ведра 2 наливаю по 2 л воды, добавляю до полного объема сырье. Ведра вешаю на перекладину между упорами так, чтобы они находились над огнем, и развариваю их содержимое, периодически помешивая палкой. Затем, надев рукавицы, выливаю расплавленное сырье в цедилку 3, установленную на кастрюле 4. Горячий воск разминаю мялкой 5, и он процеживается в кастрюлю. Мерву раскладываю на пленке. Процесс повторяю до тех пор, пока наполнится кастрюля или закончится сырье. Кастрюлю с расплавленным воском оставляю на углях костра.
clip_image001
Застывший воск вытаскиваю из емкости и очищаю нижнюю его часть от мусора.
Когда накопится достаточное количество воска, приступаю к вторичной перетопке. В ведро наливаю 1,5–2 л воды, желательно дождевой или речной, разогреваю и расплавляю в ней воск, а затем процеживаю его через мешковину. При необходимости добавляю для осветления концентрированную серную кислоту (аккумуляторную), перекись водорода или бихромат калия (любой из этих компонентов добавляю по нескольку раз, пока не получу желаемого результата), помешивая деревянной палкой.
Ведро в течение 3 ч держу на огне. За это время в кипящей воде воск стерилизуется. Далее разливаю его в высокую посуду с небольшим количеством кипятка, ставлю на прогоревшие угли и дополнительно утепляю. Когда воск остынет, вынимаю круги из посуды и удаляю снизу слой примеси. Просушенную мерву сдаю на воскоперерабатывающий завод.
Е.А.КОРАБЛЕВ
Воск и вытопки
Получение воска из сотов – весьма трудоемкая работа, независимо от того, какой пользуешься воскотопкой. Я отпилил от алюминиевой фляги коническую часть и приклепал две ручки. В дне алюминиевой кастрюли, которая помещается в полученную емкость, просверлил отверстия, вместо крышки для нее вырезал сетку, а также прикрепил груз – толстую металлическую пластину. Вот и все оборудование.
В емкость наливаю водопроводную воду до половины, погружаю восковое сырье и устанавливаю ее на газовую плиту. После того как соты расплавятся, накрываю крышкой, хорошо утепляю и оставляю в теплом помещении. За ночь содержимое емкости расслаивается: сверху – воск с мервой, снизу – до 70% мервы без воска, которую отделяю и использую для подкормки растений. Остальное расплавляю повторно, в осадок выпадет еще 20-25% мервы. Полученный воск с небольшим содержанием примесей помещаю в кастрюлю, которую накрываю сеткой и опускаю на дно емкости с водой.Воск при нагревании расплавляется и через сетку всплывает на поверхность, в кастрюле остается мерва. Воск получается первосортный, затраты времени небольшие и нет проблем с реализацией вытопок.
Д.К. РУБАН
Домашняя воскотопка
Обыкновенную эмалированную или алюминиевую кастрюлю либо ведро заполняю восковым сырьем, уплотняю и заливаю водой. Сверху кладу круглую металлическую пластину (груз), соответствующую диаметру емкости. Ее толщина 30 мм, масса – 6 кг. В пластине просверлены двадцать отверстий диаметром 10 мм. В центральное отверстие вставлен стержень толщиной 3-4 мм и длиной 250-300 мм с загнутыми под прямым углом концами для удаления охлажденного круга воска и самого груза из емкости. Восковая масса разваривается на газовой или электрической плите либо печке от 30 мин до 2 ч в зависимости от качества сырья (чем старше соты, тем дольше).
Чтобы в воск не попадали посторонние легкие примеси, под грузом с нижней стороны размещается мелкая металлическая сетка с напуском по краям и стенкам. Размер ячеек 2×2, 3×2 мм. Кроме этого под сеткой находится один-два слоя марли.
После охлаждения с нижней стороны воскового круга срезаю темный осадок посторонних примесей, которые можно вторично перетапливать на солнечной воскотопке. Не откладывая, тут же удаляю спрессованную мерву, которая плотно прилипает ко дну и к стенкам кастрюли или ведра.
После охлаждения воска воду из емкости можно разбавить чистой и использовать для полива, так как она содержит вещества полезные почве и растениям. Пластину покрасил грунтовой краской, выдерживающей 200°С.
В.С.СОРОКИН
Вытопка воска первого сорта
Для вытопки желтого воска первого сорта по моему способу нужно иметь эмалированное ведро, две крышки разного размера, кусок марли и деревянную лопаточку.
Складываю в ведро восковое сырье, наливаю воду, чтобы она на 4 см не доходила до края, закрываю большой крышкой, на которую кладу груз (1-2 кг). Ставлю ведро на сильный огонь газовой плиты. Примерно через час перемешиваю лопаточкой содержимое, снова закрываю, убавляю огонь и оставляю кипеть 6-7 ч. Потом выключаю газ и оставляю закрытое ведро на ночь. Утром выливаю воду, вынимаю круг воска и кладу на один слой новой марли. Вытопки сортирую – те на которых не осталось воска, отправляю на сушку. Вытопки с капельками остывшего воска высыпаю на круг и накрываю крышкой меньшего диаметра, над которой завязываю концы марли. Получается упаковка, которую за узлы марли переношу в ведро с 1,5-2 л воды. Накрываю его большой крышкой и ставлю на огонь на два часа. В ведре создается пар, растапливающий воск, и тот, отфильтровываясь через марлю, вытекает из упаковки, которая висит под маленькой крышкой, не опускающейся в ведро глубже 3-4 см от края. Подняв за узлы малую крышку, проверяю, если из марли не капает, выключаю плиту, снимаю ведро и ставлю на подставку остывать. Пробовал осаждать вытопки железной сеткой – воск получается серый.
У меня есть заводская воскотопка, но она занимает всю плиту, а ведро – одну горелку. Да и воска получается больше.
С.К.КОЛЕВАТОВ
Перетопка воска
Поделюсь своим опытом по переработке воскового сырья. Я пользуюсь промышленной паровоскотопкой (правда, переделанной на электропаровоскотопку).
Посуду применяю только из нержавеющей стали, и реже алюминиевую. Сырье для перетопки не сортирую и не вымачиваю. Воду в воскотопку заливаю речную. Собираю расплавленный воск в специальное нержавеющее ведро, которое затем ставлю в воскотопку для повторного плавления. Горячий воск процеживаю через капроновый чулок или нержавеющую сетку. При необходимости добавляю для осветления серную кислоту, перекись водорода или бихромат калия согласно рекомендациям литературы. Воск двое суток находится в тридцатилитровом солдатском термосе. Затем очищаю воск от сора, и он готов к сдаче.
Дальнейшая переработка мервы в домашних условиях не целесообразна, так как для разваривания острым паром с последующим прессованием необходимо иметь соответствующее оборудование, а экстракция мервы в бензине чрезвычайно пожароопасна.
С.В.КАЛАШНИКОВ
Как я перетапливаю восковое сырье
Уже много лет для перетапливания воскового сырья использую пасечный воскопресс. Для разваривания суши в трехведерную алюминиевую кастрюлю наливаю 5—6 л кипяченой воды и ставлю на горящую конфорку газовой плиты. По мере нагрева кладу в емкость сушь (в холодную воду ее опускать нельзя: может пригореть), затем доливаю воду, периодически перемешивая все ковшом.
Воскопресс помещаю в бак кустарного изготовления (высотой и диаметром 450 мм) из нержавеющей стали, в который наливаю немного горячей воды. При необходимости на воскопресс устанавливаю магазинную надставку от десятирамочного улья — объем емкости увеличивается. Бак ставлю на электроплитку. Под нее кладу лист плоского шифера, а под края бака — кирпичи, чтобы дно находилось на одном уровне с плиткой. Решетку воскопресса укладываю так, чтобы торцы ее нижних планок находились перпендикулярно сливу, иначе воск застревает. Между рейками воскопресса вставляю металлический стержень из проволоки диаметром 5 мм и длиной 430 мм, к концу которого прицепляю, не завязывая мешок, распластав его нижнюю половину по решетке. Рукой оттягиваю верхний край мешка, вливаю в него 2-3 л разваренной суши и накрываю верхней половиной мешка. Горячая масса, ограниченная мешковиной и стенками пресса, равномерно распределяется над решеткой. В месте излома ткани образуется «замок», поэтому нет необходимости завязывать мешок. Сверху на мешок кладу вторую решетку, под которой оказываются три слоя мешковины, сдерживающие ее забивание. Начинаю прессовать.
После прессовки верхнюю решетку вытаскиваю самодельным крючком (у катка для наващивания вощины срезал шпору). Мешок подцепляю крючком и переношу на противень для остывания, а сам приступаю к прессованию следующей партии сырья. Пока из второго мешка вытекает воск, освобождаю от вытопок первый и заменяю им второй мешок. Вычерпав из кастрюли сырье, заполняю ее вновь и разогреваю.
По окончании перетапливания отключаю плитку, вынимаю воскопресс из бака и разбираю. Пчеловодной лопаточкой очищаю от воска сливные отверстия и стенки пресса. Тупым концом крючка выдавливаю застрявший воск из решеток.
Полученный после перетопки воск разогреваю и процеживаю его через частую сетку, уложенную в дуршлаг, и разливаю ковшом в миски с водой. Затем ставлю их на огонь и кипячу несколько минут, потом помещаю их одну на другую и укутываю.
За рабочий день натапливаю до 18 кг воска, высохших вытопок — 6 кг. Считается, что вес вытопок равен весу воска и в них содержится его до 40% (видимо, в моих вытопках остаются только следы воска).
Теперь расскажу о том, как я получаю восковое сырье. После обсушки соскабливаю с магазинных рамок наросты воска. Пасечным ножом срезаю ячейки сота так, чтобы толщина суши внизу рамки была 10-15 мм. Это сырье вместе с забрусом перетапливаю отдельно: развариваю в кастрюле и непрерывно фильтрую через один мешок. Как-то за день натопил 32 кг желтого воска без примесей.
Вновь отстроенные соты вырезаю не только из строительных рамок, но и удаляю из подрамочного пространства. С помощью бипина мне удалось избавиться от варроатоза, и подрамочные сетки я не использую. Увеличенное пространство между дном и нижними планками рамок пчелы застраивают трутневыми сотами. В минувшем сезоне вырезал их 2— 3 раза, хотя сверху основного гнезда стояло по два магазина с вощиной.
Интересно, что я при откачке меда в подрамочное пространство не заглядывал, а потом оказалось, что в некоторых семьях оно было заполнено трутневыми сотами с запечатанным медом. В одной семье этот мед (более 12 кг) я выложил на холстик поверх магазина. Через неделю поврежденные трутневые соты в подрамочном пространстве были отстроены вновь и меда в них оказалось больше, чем в магазине.
Значительную часть воска получаю за счет выбраковки как магазинных, так и гнездовых сотовых рамок. Для этого создаю запас вновь отстроенных гнездовых сотов. Среди пчеловодов бытует мнение, что постановка вощины во время главного взятка отвлекает пчел от медосбора. Однако в это время молодые пчелы обильно кормятся медом и пыльцой, что улучшает выделение воска. Поэтому надо обеспечить своих подопечных не только свободными сотами для складывания меда, но и вощиной для употребления выделяющего воска в дело.
А.А.ВЕДЕНЕЕВ
Водяные воскотопки-прессы
Предлагаю пчеловодам два варианта воскотопки-пресса своей конструкции.
Обычная молочная фляга со срезанным верхом, два деревянных щитка — верхний и нижний, сетка с ячейкой 0,3-0,5 мм (желательно из нержавейки). Груз сверху около 16 кг. Работает просто: поставил на плиту в бане и забыл. На другой день снимаю сверху воск, а снизу — вытопки. Выход воска максимально возможный.
clip_image002
Бак из утолщенного листа алюминия или нержавейки. Сверху плотная герметичная крышка с одним или двумя грузовыми клапанами (по типу применяемых в скороварке), грузовой фланец из нержавейки.
clip_image003
Традиционно для вытопки воска используют энергию горячей воды, пара или солнца. В последнее время больше применяют прямой электронагрев сопротивлением: электрический ток протекает между электродами через обрабатываемую среду с ионной проводимостью. Таким образом тепло выделяется непосредственно в объеме нагреваемой среды. При этом значительно экономится энергия (КПД 98%), а процесс вытопки воска становится пожаробезопасным. Если по каким-либо причинам при выполнении этой работы полностью выкипает вся вода, то ток между электродами сначала уменьшается, а затем прекращается и нагрев останавливается. Однако необходимо уделять особое внимание технике электробезопасности.
Для эксперимента выбрал несколько рамок с черными, темно-коричневыми и светло-коричневыми сотами. Порции воскового сырья после взвешивания вытапливал разными способами: при помощи электрического тока в емкости из диэлектрика (закрепил титановые электроды у противоположных ее стенок и подводил к ним переменный ток напряжением 220, 380 В и постоянный — 110, 500 В), а также разваривал в воде на электрической плитке, а затем отжимал воск через марлю и снова взвешивал. Выход продукта при всех способах переработки воскового сырья был примерно одинаковым, но изменялся в зависимости от цвета сотов. Средний выход воска из черных, коричневых и светло-коричневых сотов был соответственно равен 45,1; 49,3 и 66,7%. Выход воска из забруса и светлых сотов после вытапливания на электрической плитке составил 93,3%.
Исходя из высокого КПД, пожаробезопасности и простоты электродного нагревателя можно по-другому подойти к конструированию воскотопок. Они смогут, например, в одной конструкции совмещать и разваривание, и отжим.
И.Г.РУТКОВСКИЙ
Предельная простота конструкции и не менее предельная простота обращения с ней — отличительные качества применяемой мною водяной воскотопки. Использую 10 л эмалированное ведро и 5 л эмалированную кастрюлю для отстаивания воска, а также марлевый фильтр 60×60 см.
Два угла марли связываю двойным узлом под ручкой кастрюли. Потом, обтянув марлей верх и часть стенок, связываю два других угла под второй ручкой. Образуется марлевый фильтр с ручками. Он легко снимается, плотно облегает верхнюю часть стенок и провисает конусом внутрь кастрюли, не касаясь дна.
Наливаю в эмалированное ведро 1 л воды, заполняю его на ⅔ восковым сырьем и ставлю на газовую плиту. Перетопка и разваривание воскового сырья занимают не более 45 мин. Если расплавленного воска окажется меньше, чем полведра, добавляю сырье, доводя его объем в расплавленном состоянии до половины объема ведра.
Об окончании плавления и разваривания сырья свидетельствует обильное образование пены. Убавив огонь, оставляю ведро на плите еще на 5–10 мин, наблюдая за интенсивностью пенообразования.
Расплавленное содержимое ведра через марлевый фильтр переливаю в кастрюлю-отстойник. Снимаю ручки фильтра с ручек кастрюли, а затем вместе с содержимым поднимаю его на 20–30 см над кастрюлей. Поочередно приподнимаю то правую, то левую сторону фильтра на 10–15 см, одновременно опуская на столько же противоположную. Не допускаю, чтобы расплавленное сырье попадало в кастрюлю через край фильтра. Это продолжается 10–15 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха), пока весь воск не перельется в кастрюлю, а мерва в фильтре приобретет шарообразную форму.
Получение из сырья 2-3 кг слитка занимает около одного часа. После этого кастрюлю-отстойник с воском ставлю на ровную горизонтальную поверхность и накрываю крышкой. Примерно через сутки сливаю воду и достаю слиток. Промываю его холодной водой из-под крана, основание очищаю от осадка жесткой щеткой. После просушки слитка на открытом воздухе оборачиваю его полиэтиленовой пленкой и убираю на хранение.
Марлевый фильтр использую многократно. После каждого применения очищаю его от осадка, промываю в холодной воде из-под крана и просушиваю на открытом воздухе.
М.К.ДОЛИНИН
За много лет занятия пчеловодством использовал разные воскотопки и убедился, что все они сложной конструкции, дорого стоят и малопроизводительны. Перерабатываю восковое сырье с помощью обычной хозяйственной утвари на кочевой пасеке, где много сухого дерева. Применяю метод разваривания воскового сырья в кипящей воде. Для этого использую оцинкованные ведра, кастрюли (из нержавеющей стали, алюминия или эмалированные, объемом до трех ведер), цедилку с мелкой сеткой (глубокая цедилка для меда или самодельная) и деревянную мялку.
Штырь 1 (рис.) с приваренной к нему перекладиной и упорами забиваю в землю. В ведра 2 наливаю по 2 л воды, добавляю до полного объема сырье. Ведра вешаю на перекладину между упорами так, чтобы они находились над огнем, и развариваю их содержимое, периодически помешивая палкой. Затем, надев рукавицы, выливаю расплавленное сырье в цедилку 3, установленную на кастрюле 4. Горячий воск разминаю мялкой 5, и он процеживается в кастрюлю. Мерву раскладываю на пленке. Процесс повторяю до тех пор, пока наполнится кастрюля или закончится сырье. Кастрюлю с расплавленным воском оставляю на углях костра.
clip_image001
Застывший воск вытаскиваю из емкости и очищаю нижнюю его часть от мусора.
Когда накопится достаточное количество воска, приступаю к вторичной перетопке. В ведро наливаю 1,5–2 л воды, желательно дождевой или речной, разогреваю и расплавляю в ней воск, а затем процеживаю его через мешковину. При необходимости добавляю для осветления концентрированную серную кислоту (аккумуляторную), перекись водорода или бихромат калия (любой из этих компонентов добавляю по нескольку раз, пока не получу желаемого результата), помешивая деревянной палкой.
Ведро в течение 3 ч держу на огне. За это время в кипящей воде воск стерилизуется. Далее разливаю его в высокую посуду с небольшим количеством кипятка, ставлю на прогоревшие угли и дополнительно утепляю. Когда воск остынет, вынимаю круги из посуды и удаляю снизу слой примеси. Просушенную мерву сдаю на воскоперерабатывающий завод.
Е.А.КОРАБЛЕВ
Воск и вытопки
Получение воска из сотов – весьма трудоемкая работа, независимо от того, какой пользуешься воскотопкой. Я отпилил от алюминиевой фляги коническую часть и приклепал две ручки. В дне алюминиевой кастрюли, которая помещается в полученную емкость, просверлил отверстия, вместо крышки для нее вырезал сетку, а также прикрепил груз – толстую металлическую пластину. Вот и все оборудование.
В емкость наливаю водопроводную воду до половины, погружаю восковое сырье и устанавливаю ее на газовую плиту. После того как соты расплавятся, накрываю крышкой, хорошо утепляю и оставляю в теплом помещении. За ночь содержимое емкости расслаивается: сверху – воск с мервой, снизу – до 70% мервы без воска, которую отделяю и использую для подкормки растений. Остальное расплавляю повторно, в осадок выпадет еще 20-25% мервы. Полученный воск с небольшим содержанием примесей помещаю в кастрюлю, которую накрываю сеткой и опускаю на дно емкости с водой.Воск при нагревании расплавляется и через сетку всплывает на поверхность, в кастрюле остается мерва. Воск получается первосортный, затраты времени небольшие и нет проблем с реализацией вытопок.
Д.К. РУБАН
Домашняя воскотопка
Обыкновенную эмалированную или алюминиевую кастрюлю либо ведро заполняю восковым сырьем, уплотняю и заливаю водой. Сверху кладу круглую металлическую пластину (груз), соответствующую диаметру емкости. Ее толщина 30 мм, масса – 6 кг. В пластине просверлены двадцать отверстий диаметром 10 мм. В центральное отверстие вставлен стержень толщиной 3-4 мм и длиной 250-300 мм с загнутыми под прямым углом концами для удаления охлажденного круга воска и самого груза из емкости. Восковая масса разваривается на газовой или электрической плите либо печке от 30 мин до 2 ч в зависимости от качества сырья (чем старше соты, тем дольше).
Чтобы в воск не попадали посторонние легкие примеси, под грузом с нижней стороны размещается мелкая металлическая сетка с напуском по краям и стенкам. Размер ячеек 2×2, 3×2 мм. Кроме этого под сеткой находится один-два слоя марли.
После охлаждения с нижней стороны воскового круга срезаю темный осадок посторонних примесей, которые можно вторично перетапливать на солнечной воскотопке. Не откладывая, тут же удаляю спрессованную мерву, которая плотно прилипает ко дну и к стенкам кастрюли или ведра.
После охлаждения воска воду из емкости можно разбавить чистой и использовать для полива, так как она содержит вещества полезные почве и растениям. Пластину покрасил грунтовой краской, выдерживающей 200°С.
В.С.СОРОКИН
Вытопка воска первого сорта
Для вытопки желтого воска первого сорта по моему способу нужно иметь эмалированное ведро, две крышки разного размера, кусок марли и деревянную лопаточку.
Складываю в ведро восковое сырье, наливаю воду, чтобы она на 4 см не доходила до края, закрываю большой крышкой, на которую кладу груз (1-2 кг). Ставлю ведро на сильный огонь газовой плиты. Примерно через час перемешиваю лопаточкой содержимое, снова закрываю, убавляю огонь и оставляю кипеть 6-7 ч. Потом выключаю газ и оставляю закрытое ведро на ночь. Утром выливаю воду, вынимаю круг воска и кладу на один слой новой марли. Вытопки сортирую – те на которых не осталось воска, отправляю на сушку. Вытопки с капельками остывшего воска высыпаю на круг и накрываю крышкой меньшего диаметра, над которой завязываю концы марли. Получается упаковка, которую за узлы марли переношу в ведро с 1,5-2 л воды. Накрываю его большой крышкой и ставлю на огонь на два часа. В ведре создается пар, растапливающий воск, и тот, отфильтровываясь через марлю, вытекает из упаковки, которая висит под маленькой крышкой, не опускающейся в ведро глубже 3-4 см от края. Подняв за узлы малую крышку, проверяю, если из марли не капает, выключаю плиту, снимаю ведро и ставлю на подставку остывать. Пробовал осаждать вытопки железной сеткой – воск получается серый.
У меня есть заводская воскотопка, но она занимает всю плиту, а ведро – одну горелку. Да и воска получается больше.
С.К.КОЛЕВАТОВ
Перетопка воска
Поделюсь своим опытом по переработке воскового сырья. Я пользуюсь промышленной паровоскотопкой (правда, переделанной на электропаровоскотопку).
Посуду применяю только из нержавеющей стали, и реже алюминиевую. Сырье для перетопки не сортирую и не вымачиваю. Воду в воскотопку заливаю речную. Собираю расплавленный воск в специальное нержавеющее ведро, которое затем ставлю в воскотопку для повторного плавления. Горячий воск процеживаю через капроновый чулок или нержавеющую сетку. При необходимости добавляю для осветления серную кислоту, перекись водорода или бихромат калия согласно рекомендациям литературы. Воск двое суток находится в тридцатилитровом солдатском термосе. Затем очищаю воск от сора, и он готов к сдаче.
Дальнейшая переработка мервы в домашних условиях не целесообразна, так как для разваривания острым паром с последующим прессованием необходимо иметь соответствующее оборудование, а экстракция мервы в бензине чрезвычайно пожароопасна.
С.В.КАЛАШНИКОВ
Как я перетапливаю восковое сырье
Уже много лет для перетапливания воскового сырья использую пасечный воскопресс. Для разваривания суши в трехведерную алюминиевую кастрюлю наливаю 5—6 л кипяченой воды и ставлю на горящую конфорку газовой плиты. По мере нагрева кладу в емкость сушь (в холодную воду ее опускать нельзя: может пригореть), затем доливаю воду, периодически перемешивая все ковшом.
Воскопресс помещаю в бак кустарного изготовления (высотой и диаметром 450 мм) из нержавеющей стали, в который наливаю немного горячей воды. При необходимости на воскопресс устанавливаю магазинную надставку от десятирамочного улья — объем емкости увеличивается. Бак ставлю на электроплитку. Под нее кладу лист плоского шифера, а под края бака — кирпичи, чтобы дно находилось на одном уровне с плиткой. Решетку воскопресса укладываю так, чтобы торцы ее нижних планок находились перпендикулярно сливу, иначе воск застревает. Между рейками воскопресса вставляю металлический стержень из проволоки диаметром 5 мм и длиной 430 мм, к концу которого прицепляю, не завязывая мешок, распластав его нижнюю половину по решетке. Рукой оттягиваю верхний край мешка, вливаю в него 2-3 л разваренной суши и накрываю верхней половиной мешка. Горячая масса, ограниченная мешковиной и стенками пресса, равномерно распределяется над решеткой. В месте излома ткани образуется «замок», поэтому нет необходимости завязывать мешок. Сверху на мешок кладу вторую решетку, под которой оказываются три слоя мешковины, сдерживающие ее забивание. Начинаю прессовать.
После прессовки верхнюю решетку вытаскиваю самодельным крючком (у катка для наващивания вощины срезал шпору). Мешок подцепляю крючком и переношу на противень для остывания, а сам приступаю к прессованию следующей партии сырья. Пока из второго мешка вытекает воск, освобождаю от вытопок первый и заменяю им второй мешок. Вычерпав из кастрюли сырье, заполняю ее вновь и разогреваю.
По окончании перетапливания отключаю плитку, вынимаю воскопресс из бака и разбираю. Пчеловодной лопаточкой очищаю от воска сливные отверстия и стенки пресса. Тупым концом крючка выдавливаю застрявший воск из решеток.
Полученный после перетопки воск разогреваю и процеживаю его через частую сетку, уложенную в дуршлаг, и разливаю ковшом в миски с водой. Затем ставлю их на огонь и кипячу несколько минут, потом помещаю их одну на другую и укутываю.
За рабочий день натапливаю до 18 кг воска, высохших вытопок — 6 кг. Считается, что вес вытопок равен весу воска и в них содержится его до 40% (видимо, в моих вытопках остаются только следы воска).
Теперь расскажу о том, как я получаю восковое сырье. После обсушки соскабливаю с магазинных рамок наросты воска. Пасечным ножом срезаю ячейки сота так, чтобы толщина суши внизу рамки была 10-15 мм. Это сырье вместе с забрусом перетапливаю отдельно: развариваю в кастрюле и непрерывно фильтрую через один мешок. Как-то за день натопил 32 кг желтого воска без примесей.
Вновь отстроенные соты вырезаю не только из строительных рамок, но и удаляю из подрамочного пространства. С помощью бипина мне удалось избавиться от варроатоза, и подрамочные сетки я не использую. Увеличенное пространство между дном и нижними планками рамок пчелы застраивают трутневыми сотами. В минувшем сезоне вырезал их 2— 3 раза, хотя сверху основного гнезда стояло по два магазина с вощиной.
Интересно, что я при откачке меда в подрамочное пространство не заглядывал, а потом оказалось, что в некоторых семьях оно было заполнено трутневыми сотами с запечатанным медом. В одной семье этот мед (более 12 кг) я выложил на холстик поверх магазина. Через неделю поврежденные трутневые соты в подрамочном пространстве были отстроены вновь и меда в них оказалось больше, чем в магазине.
Значительную часть воска получаю за счет выбраковки как магазинных, так и гнездовых сотовых рамок. Для этого создаю запас вновь отстроенных гнездовых сотов. Среди пчеловодов бытует мнение, что постановка вощины во время главного взятка отвлекает пчел от медосбора. Однако в это время молодые пчелы обильно кормятся медом и пыльцой, что улучшает выделение воска. Поэтому надо обеспечить своих подопечных не только свободными сотами для складывания меда, но и вощиной для употребления выделяющего воска в дело.
А.А.ВЕДЕНЕЕВ
Водяные воскотопки-прессы
Предлагаю пчеловодам два варианта воскотопки-пресса своей конструкции.
Обычная молочная фляга со срезанным верхом, два деревянных щитка — верхний и нижний, сетка с ячейкой 0,3-0,5 мм (желательно из нержавейки). Груз сверху около 16 кг. Работает просто: поставил на плиту в бане и забыл. На другой день снимаю сверху воск, а снизу — вытопки. Выход воска максимально возможный.
clip_image002
Бак из утолщенного листа алюминия или нержавейки. Сверху плотная герметичная крышка с одним или двумя грузовыми клапанами (по типу применяемых в скороварке), грузовой фланец из нержавейки.
clip_image003
В мире пчел - фильм 1953г - что может быть лучше старого научно-популярного фильма о биологии медоносных пчел. Сохраняйте на стену, делитесь с коллегами пчеловодами и смотрите с удовольствием!
ЛОВИМ РОЙ ПЧЕЛ (+ видео по теме)
Процесс роения играет важную роль в размножении и здоровье всей пчелиной семьи. Это происходит, когда плодная матка с частью рабочих пчёл покидает свой дом и спешит найти другой для создания будущего потомства. Если в улье осталось внушительное количество насекомых, то, возможно, в этом году семья покинет улей. Если вы сможете словить пчёл, и всё пройдет удачно, то во время медосбора вы получите большее количество урожая.
Для этого вам необходимо знать, как ловить рой пчёл. Так как поймать пчёл? Рассмотрим!
Как поймать рой?
Пчеловодство и ловля роя– процесс довольно увлекательный. Существуют два варианта, как поймать рой пчёл: с помощью приманки и в пустой улей. Этот процесс приносит пользу не только пасечнику, но и самим пчёлам. Во время вылета многие пчёлы погибают, так и не успев найти новое жилище. В таком случае вы не только заботитесь о количестве будущего урожая, но и спасаете насекомым жизнь. Как показывает практика, самый эффективный способ ловли пчёл осуществляется с помощью «ловушки». Вероятность эффективной ловли пчёл зависит и от выбранного вами способа
Как ловить пчёл с помощью ловушки?
Первое, что стоит сделать, – это найти уютное дерево в тенистой местности. Лучше выбирать не куст, а именно дерево и постараться, чтобы место находилось вдали от дороги, и было скрыто от посторонних глаз.
Заранее подготовьте деревянный ящик с рамками для сот. Его можно не только сделать самому, но и купить готовый.
Затем ловушку стоит надёжно закрепить на дереве с помощью проволоки или верёвки, чтобы она могла выдержать сильные порывы ветра.
После закрепления ловушки несколько раз обойдите дерево, чтобы убедиться, что она хорошо спрятана, и солнце на неё не попадает.
Как подобрать подходящее место для установки ловушки?
Выбранное вами место может располагаться как в лесу, так и в поле. Если это лесное дерево, то располагайте ловушку на высоте не менее 5-7 метров высотой. Это не позволит хищникам добраться до неё. Дерево должно быть хорошо разветвленное, чтобы создавать тень и прохладу. Поймать пчёл можно не только в лесу и поле, но и в собственном саду вблизи пасеки. На эту роль идеально подойдут фруктовые деревья во время цветения.
Как поймать рой в пустой улей?
Чтобы прилёт пчёл осуществился, необязательно устанавливать ловушки. Этого можно добиться благодаря пустому улью. Для этого необходимо взять пустой улей и поместить в него 6 рамок. Выбор количества рамок осуществляется по личному выбору пчеловода, но стоит принять во внимание некоторые факторы. Если установить слишком много рамок, то в улье поселится лишь небольшая семья, а если рамок будет мало, то насекомые попросту не заселятся в него.
Стенка домика, как и ловушки, должна манить пчёл по запаху и иметь пчелиную энергетику. Для этого стоит использовать пахнущие мёдом рамки и ульи. Если положить в домик семена мелиссы или её сухие листья, шансов не заселиться в дом у пчёл почти не останется.
Существует ещё один способ ловли пчелиного роя, который успел вылететь из дома и уселся на ветви деревьев. Для этого вам понадобится роевня, пульверизатор с водой, пустой улей, лестница и шест с крюком. Зацепив роевню за ветки, вы струшиваете пчёл на неё, предварительно обрызгав их водой. При тряске должно упасть как можно больше насекомых, так как если удастся словить матку, остальные пчёлы последуют за ней.
Эксперты компании “Ваша Пасека” советуют: заранее разместить ловушку для пчёл, так как разведчицы начинают искать новый дом за полмесяца до вылета. Исследуя сушу, они должны найти вами подготовленный дом и заселиться в него. От этого увеличится численность насекомых на вашей пасеке, и вы получите большее количество свежего мёда.
Процесс роения играет важную роль в размножении и здоровье всей пчелиной семьи. Это происходит, когда плодная матка с частью рабочих пчёл покидает свой дом и спешит найти другой для создания будущего потомства. Если в улье осталось внушительное количество насекомых, то, возможно, в этом году семья покинет улей. Если вы сможете словить пчёл, и всё пройдет удачно, то во время медосбора вы получите большее количество урожая.
Для этого вам необходимо знать, как ловить рой пчёл. Так как поймать пчёл? Рассмотрим!
Как поймать рой?
Пчеловодство и ловля роя– процесс довольно увлекательный. Существуют два варианта, как поймать рой пчёл: с помощью приманки и в пустой улей. Этот процесс приносит пользу не только пасечнику, но и самим пчёлам. Во время вылета многие пчёлы погибают, так и не успев найти новое жилище. В таком случае вы не только заботитесь о количестве будущего урожая, но и спасаете насекомым жизнь. Как показывает практика, самый эффективный способ ловли пчёл осуществляется с помощью «ловушки». Вероятность эффективной ловли пчёл зависит и от выбранного вами способа
Как ловить пчёл с помощью ловушки?
Первое, что стоит сделать, – это найти уютное дерево в тенистой местности. Лучше выбирать не куст, а именно дерево и постараться, чтобы место находилось вдали от дороги, и было скрыто от посторонних глаз.
Заранее подготовьте деревянный ящик с рамками для сот. Его можно не только сделать самому, но и купить готовый.
Затем ловушку стоит надёжно закрепить на дереве с помощью проволоки или верёвки, чтобы она могла выдержать сильные порывы ветра.
После закрепления ловушки несколько раз обойдите дерево, чтобы убедиться, что она хорошо спрятана, и солнце на неё не попадает.
Как подобрать подходящее место для установки ловушки?
Выбранное вами место может располагаться как в лесу, так и в поле. Если это лесное дерево, то располагайте ловушку на высоте не менее 5-7 метров высотой. Это не позволит хищникам добраться до неё. Дерево должно быть хорошо разветвленное, чтобы создавать тень и прохладу. Поймать пчёл можно не только в лесу и поле, но и в собственном саду вблизи пасеки. На эту роль идеально подойдут фруктовые деревья во время цветения.
Как поймать рой в пустой улей?
Чтобы прилёт пчёл осуществился, необязательно устанавливать ловушки. Этого можно добиться благодаря пустому улью. Для этого необходимо взять пустой улей и поместить в него 6 рамок. Выбор количества рамок осуществляется по личному выбору пчеловода, но стоит принять во внимание некоторые факторы. Если установить слишком много рамок, то в улье поселится лишь небольшая семья, а если рамок будет мало, то насекомые попросту не заселятся в него.
Стенка домика, как и ловушки, должна манить пчёл по запаху и иметь пчелиную энергетику. Для этого стоит использовать пахнущие мёдом рамки и ульи. Если положить в домик семена мелиссы или её сухие листья, шансов не заселиться в дом у пчёл почти не останется.
Существует ещё один способ ловли пчелиного роя, который успел вылететь из дома и уселся на ветви деревьев. Для этого вам понадобится роевня, пульверизатор с водой, пустой улей, лестница и шест с крюком. Зацепив роевню за ветки, вы струшиваете пчёл на неё, предварительно обрызгав их водой. При тряске должно упасть как можно больше насекомых, так как если удастся словить матку, остальные пчёлы последуют за ней.
Эксперты компании “Ваша Пасека” советуют: заранее разместить ловушку для пчёл, так как разведчицы начинают искать новый дом за полмесяца до вылета. Исследуя сушу, они должны найти вами подготовленный дом и заселиться в него. От этого увеличится численность насекомых на вашей пасеке, и вы получите большее количество свежего мёда.
19 августа ДЕНЬ ПЧЕЛОВОДА УКРАИНЫ (совпадает с яблочным спасом)
Пасечники, поздравляю
С вашим праздником сейчас,
Жизнь, как мед, пусть будет сладкой
Неизменно пусть у вас.
Всем желаю процветания,
С пчелками всегда дружить,
Своим делом наслаждаться,
Пасеку свою любить.
Пусть она вам дарит радость
И несет пускай доход,
Сладость меда защищает
От проблем пусть и невгод
Праздник назван в честь Петра Прокоповича - пасечника, который первым изобрел рамочный улей разборного типа. Это изобретение позволило добывать мед, не убивая пчел и не разрушая соты, как это делалось раньше.
Когда День пасечника - дата и традиции праздника
19 августа по всей стране проходят фестивали и ярмарки, на которых можно попробовать разные сорта меда. Производители предлагают воск, маточное молочко, прополис и другие продукты пчеловодства.
Кроме того, в Украине проводят конференции и выставки, посвященные добыче меда и развитию отрасли в целом. Те, кто связал жизнь с пчеловодством, могут представить результаты своей работы и обменяться опытом с коллегами.
Пасечники, поздравляю
С вашим праздником сейчас,
Жизнь, как мед, пусть будет сладкой
Неизменно пусть у вас.
Всем желаю процветания,
С пчелками всегда дружить,
Своим делом наслаждаться,
Пасеку свою любить.
Пусть она вам дарит радость
И несет пускай доход,
Сладость меда защищает
От проблем пусть и невгод
Праздник назван в честь Петра Прокоповича - пасечника, который первым изобрел рамочный улей разборного типа. Это изобретение позволило добывать мед, не убивая пчел и не разрушая соты, как это делалось раньше.
Когда День пасечника - дата и традиции праздника
19 августа по всей стране проходят фестивали и ярмарки, на которых можно попробовать разные сорта меда. Производители предлагают воск, маточное молочко, прополис и другие продукты пчеловодства.
Кроме того, в Украине проводят конференции и выставки, посвященные добыче меда и развитию отрасли в целом. Те, кто связал жизнь с пчеловодством, могут представить результаты своей работы и обменяться опытом с коллегами.
