Статистика ВК сообщества "ТОМАТиКо. Семена томатов и перцев редких сортов"

РЕЦЕПТ ОТ ДОЛГОНОСИКА. СДЕЛАЙТЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕГО У ВАС НЕТ. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️
Друзья, в прошлом году весной я обнаружила, что вся листва на моей клубнике - в дырочку. То есть долгоносик вышел из укрытия и принялся за свое грязное дело. А ведь можно было проводить профилактику и не пришлось бы нервничать, когда он уже есть. Да и многие садоводы не замечают жучка, пока не начнут опадать бутоны. Поэтому обработайте клубнику в профилактических целях и живите спокойно.
Я же в панике перерыла интернет, собрала информацию от бывалых и составила простой и доступный план, который помог мне легко избавиться от вредителя и не потерять ни одной ягоды. Делюсь.

ГРАФИК ОБРАБОТОК
1 обработка - ранней весной, в апреле, когда потеплеет и температура станет 10-13 градусов и выше. Делаю одновременно с обрезкой старых листьев, то есть сейчас.

2 обработка - за 6-7 дней до цветения бутонов. Но поскольку мне не известно, когда бутоны собираются распуститься, я обрабатывала в стадии, когда бутоны еще не набухли и на них не показался белый кончик из лепестков, чтобы самка долгоносика не успела туда забраться.

3 обработка - после сбора урожая. Если честно, я ее пропустила, но наука рекомендует

4 обработка - осенью в конце сезона.

ЧЕМ И КАК ОБРАБОТАТЬ
Наиглавнейшее - это не опрыскивать, а именно поливать раствором из лейки, обильно купая кусты и проливая всю землю между ними!

Самые эффективные растворы это:
Йод 1чл на 10л воды
или
Интавир 3таб на 10л воды.

Интавир – это инсектицидное средство, относящееся к классу пиретроидов (синтетических аналогов природных инсектицидов, которые обнаружены в хризантемах, пижме, ромашке).

Я сделала первую обработку Интавиром, остальные йодом. Йод к тому же служит профилактике грибковых заболеваний и подкармливает растения.

Уже после первой обработки жучков было не найти. Ну а вторая закрепила успех, бутоны все остались целыми и дали ягоды.

Если вы задержались с первой обработкой и делаете ее поздней весной, можно воспользоваться следующими био-препаратами:
Фитоверм
Искра-Био
Акарин
Землю ими не прольешь (слишком большой расход и дорого), но обработать кусты от уже снующего по ним долгоносика вполне можно. А последующие обработки сделайте проливом.

Есть и химические препараты, эффективные от долгоносика. Но я очень против их использования. Особенно до плодоношения. Используйте их в самом крайнем случае и только для 3-4 обработок:
Актеллик
Карбофос
Метафос

Также многие садоводы советуют вот эти средства. Но лично я их не пробовала, не могу прокомментировать:
Амбуш
Гардона
Вофатокс

Изгоните вредителя навсегда и хороших вам урожаев!

ЗАВИСИМОСТЬ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН (% и срок) ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ. СОХРАНИТЕ!!!

Друзья! Это надо сохранить!!! Мой большой и давний друг Татьяна Чуманова из [club105613747|Арбузы. Красные. Желтые. Белые. | Арбузятня СПб.] в предыдущем посте подарила нам нереально ценную иностранную табличку, показывающую зависимость всхожести семян от температуры почвы - для разных культур. Танюш, спасибо!!! Люблю, ценю, восхищаюсь!
Я табличку перевела и очень рекомендую вам ее сохранить! Обратите внимание на интереснейший факт: мы считали, что процент и срок всхожести неразрывно связаны. То есть при выборе оптимальной для конкретной культуры температуры почвы мы получим самый большой процент проросших семян и самый короткий срок. А оказывается, нет. В таблице красным отмечены оптимальные варианты соотношения процент - срок. То есть - можно быстрее, но взойдет меньше семян или наоборот - можно чтоб взошло больше семян, но это будет очень долго. Поэтому ориентируйтесь именно на красные цифры.
И вообще поизучайте табличку. Обратите внимание на томаты, например: поставили к батарее, прогрели плошку до 35 градусов - ну и получите всхожесть 46%....

ЧТО СЕЙЧАС СДЕЛАТЬ С КЛУБНИКОЙ

Друзья, сейчас самое время заняться клубникой (садовой земляникой, земклуникой и т.п.).
План работ предельно прост:
1. Обрезаем все старые сухие листья, а также все больные, и даже молодые, если на них есть коричневые края или пятна, бордовые пятна, белый или серый налет. Все вырезанное сжечь.
2. Тщательно рыхлим грядку, чтобы дать кислороду доступ к корням. Рыхлить грядку не надо, если она у вас покрыта мульчей (сено, солома, черное агроволокно и т.д.)
3. Под рыхление вносим в почву гранулированное комплексное минеральное удобрение для клубники и земляники. Мне нравятся Буйские удобрения.
Если грядка покрыта мульчей, растворяем удобрения и поливаем ими под корень.
4. Обязательно все делаем профилактическую обработку от долгоносика! Рецепт - отдельным постом, чтоб удобнее потом было искать.
На фото - моя грядка до обрезки листьев и после. Чтоб понятно было, что режем, не стесняясь.
Замечу, что с точки зрения схемы посадки эта грядка неправильная, слишком густо. Но это у меня экспериментальный рассадник: прошлой весной я укоренила верхушки старых кустов (изросшихся в морковки), чтобы получить с них усы. Первую партию усов уже высадила в августе и она перезимовала. Хочу узнать, каково качество посадочного материала, полученного таким способом от очень старых кустов. О результатах расскажу летом.
А вы что сейчас делаете с клубникой?

СБОР СЕМЯН ИДЕТ ВОВСЮ

Друзья, сбор семян томатов и перцев идёт вовсю. Старт продаж будет, как обычно, 1 октября, но по возможности раньше. Нужно хорошо просушить и проверить семена. Как всегда, объявлю на странице.
Каталог будет еще коррректироваться: добавятся новые сорта, будет сделана ревизия по прошлому году. Скоро начну выкладывать фото сортов с описаниями.

ПОМИДОРЫ НЕВОЗМОЖНО УБИТЬ!
♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️
Друзья, мой опыт этого сезона показал, что томаты - одна из самых стойких и неприхотливых культур российского огорода Посудите сами:
♨️ С мая я приезжала к ним раз в 10 дней ненадолго, чтобы только наспех немного полить, при том, что очень долго стояла жара за 35°, а в теплицах и за 50°! И поливала, кстати, ледяной водой из скважины.
♨️ Я их не полола настолько, что в какой-то момент сорняки были выше томатов. И не мульчировала соотаетственно.
♨️ Подвязала, когда кусты уже лежали и были длиной см по 50-70.
♨️ Пасынковала и формировала урывками с огромным опозданием.
♨️ Первый раз срезала листья уже во второй половине июля и сразу по 10-12 штук.
♨️ До прошлой недели - ни одной подкормки вообще, кроме того, что было положено в лунку! А это понемногу фосфорного и комплексного для томатов.
♨️ Ни одной профилактической обработки от болезней! И ни одной для повышения завязываемости.
А они все равно вымахали под потолок и плодоносят!
Так что, дорогие начинающие садоводы! Не бойтесь сделать что-то не так. Ваши помидоры все равно наградят вас вкусными плодами
Друзья, а вам приходилось устраивать своим томатам экстремальные условия выживания?
(Фото пока так, потом буду выкладывать с подписями.)

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН. СОХРАНИТЕ РЕЦЕПТЫ!

Друзья, как и обещала, рассматриваем подробнее пункты из предыдущего поста.
Поскольку вы не знаете, в каких условиях собирались, хранились и фасовались приобретенные вами семена, а также не можете гарантировать, что в них уже у вас не могли попасть, например, споры грибков, семена перед посевом необходимо обработать от возбудителей болезней. Сделать это можно с помощью противогрибковых средств (фунгицидов) и антисептиков: перманганата калия, перекиси водорода, водки и др. Некоторые используют даже просто горячую воду.
Можно сеять семена в почвогрунт сразу после обеззараживания, а можно обеззаразить, замочить семена до набухания или прорастания, а лишь потом их посеять. В этом случае вы будете точно уверены, что сеете живые семена, немного ускорите появление всходов и придадите им дополнительной энергии, если замочите семена в стимуляторах роста типа Эпин, Энерген, НВ-101, Циркон. Как делаю я?

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОРАЩИВАНИЯ
(ОБЕЗЗАРАЗИЛИ – ПОСЕЯЛИ)
Когда я хочу посеять семена, не проращивая их перед посевом, я пользуюсь раствором марганцовки (антисептик) и раствором Фитоспорина (фунгицид). Именно в этом порядке. Поскольку наряду с вредными возбудителями марганцовка убивает в том числе и полезную сенную палочку, которая составляет Фитоспорин, обрабатывать Фитоспорином до марганцовки нет смысла. А правильнее убить на семенах всех вредных возбудителей марганцем, а потом заселить семена полезной флорой из Фитоспорина. Делаю это так:
1. Помещаю семена на 20-30 минут в ярко-розовый раствор марганцовки (на кончике ножа перманганата калия на ½ стакана воды).
2. Промываю семена от марганцовки в проточной воде в ситечке. Непромытые от перманганата калия семена могут получить ожоги и не взойти.
3. Сею промытые семена в рассадные плошки.
4. Сразу же проливаю грунт раствором Фитоспорина и стимулятора роста типа Эпин, Энерген, НВ-101, Циркон.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПЕРЕД ПРОРАЩИВАНИЕМ СЕМЯН
(ОБЕЗЗАРАЗИЛИ – ПРОРАСТИЛИ – ПОСЕЯЛИ)
Если я планирую перед посевом замочить семена до набухания или прорастания, то поступаю так:
1. Помещаю семена на 20-30 минут в 1%-ный раствор марганцовки (1 г или на кончике ножа перманганата калия на ½ стакана воды).
2. Промываю семена от марганцовки в проточной воде в ситечке.
3. Помещаю семена на ватные диски или другой гигроскопичный материал (ткань, туалетная бумага без красителя и ароматизатора), смоченный раствором Фитоспорина и стимулятора роста типа Эпин, Энерген, НВ-101, Циркон.
4. По мере набухания или прорастания сею семена в рассадные плошки, не промывая.
5. При посеве проливаю грунт в рассадной плошке раствором Фитоспорина и стимулятора роста типа Эпин, Энерген, НВ-101, Циркон.

СОВМЕЩЕНИЕ ОБЕЗЗАРАЖИВНИЯ И ПРОРАЩИВАНИЯ
(ОБЕЗЗАРАЗИЛИ+ПРОСТИМУЛИРОВАЛИ – ПОСЕЯЛИ)
Можно совместить обеззараживание с замачиванием семян для прорастания. Например, поместить необработанные семена на ватные диски или другой гигроскопичный материал, смоченный раствором 3%-ной перекиси водорода (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Перекись является одновременно и антисептиком, и фунгицидом, и стимулятором прорастания семян, поскольку эффективно растворяет их оболочку, состоящую из ингибиторов прорастания (веществ, препятствующих прорастанию семян).
Замачивать семена раствором перекиси водорода разрешается на 20-30 часов, а фактически на любое время, поскольку перекись является очень неустойчивым соединением, которое быстро превратится, грубо говоря, в воду и воздух. По этой же причине семена не нужно промывать после использования перекиси перед посевом. Но и по этой же причине я не очень доверяю этому способу, так как не знаю, в какой именно момент перекись превратится в тыкву, то есть в воду, и перестанет выполнять свое обеззараживающее и стимулирующее предназначение. Но решать вам.

САМЫЙ «ЛЕНИВЫЙ» СПОСОБ
(ПОСЕЯЛИ – ОНО САМО ОБЕЗЗАРАЗИТСЯ И ПРОРАСТЕТ)
Ну, и когда мне совсем некогда, я не обеззараживаю семена перед посевом и не замачиваю их для стимулирования прорастания, а делаю это одним махом прямо в грунте:
1. Сею семена сухими в рассадную плошку
2. Хорошо проливаю раствором Фитоспорина и стимулятора роста типа Эпин, Энерген, НВ-101, Циркон.
Всё. Нахождение в грунте, обильно смоченном раствором фунгицида и стимулятора, ничем не отличается от нахождения на ватном диске, смоченном тем же раствором. Но метод этот менее надежен, чем первый и второй, поскольку в нем нет обеззараживания семян марганцовкой. А оно весьма и весьма эффективно. Но мой взгляд, эффективнее, чем Фитоспорином, который зато является прекрасной профилактикой возникновения грибков и плесени в емкостях с замоченными семенами и в рассадных плошках.

Пропорции для растворов марганцовки и перекиси я указала, а что касается растворов Фитоспорина и стимуляторов роста, делаю все по инструкции на этих препаратах. Стимуляторы добавляю в раствор Фитоспорина так, как будто это вода.

Коллеги, а вы как и чем обеззараживаете и стимулируете семена? Делитесь опытом.

ПЕРЦЫ, СЛАДКИЕ ВЫ МОИ
️️️️️️️️️️️️
Друзья, как же я люблю выращивать перцы! Если сорт хороший, так радоваться начинаешь, когда он еще незрелый на кусту - весь облеплен. Посмотрите на Темную ночь: она не фиолетовая, она реально ярко-лиловая!
Агротехника перцев несложная и никакой подвязки. Даже формирование и удаление лишних листьев предельно легкое. Я уж молчу о том, что многие этого вообще не делают, а урожаи получают не хуже Но я честно формирую. Должна ж я была хоть что-то для перчиков сделать в этом году! А то им досталась всего одна подкормка и редкие поливы
Коллеги, а вы формируете перцы? По-настоящему, удаляя пасынки ниже развилки, коронный бутон и более слабый побег в каждой развилке (кроме первой основной)?
Семена всех перцев с фото будут в продаже.

КАКИЕ У ВАС СОРТА ОГУРЦОВ? И КАКИЕ САЖАЮ Я
🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒
Друзья, меня тут спросили, какие у меня сорта огурцов. Я предпочитаю партенокарпические гибриды пучкового типа. Они вяжут без опыления со стороны, много и вкусно.
Много лет назад у меня никак не получались огурцы, а если что и вырастало, не годилось на засолку и маринование. И я тогда заморочилась и всю зиму шерстила дачные форумы в поисках отзывов. Завела таблицу и отмечала, какие сорта упоминают и сколько раз хвалят каждый. В результате выявила лидеров:
Герман F1 - шел первым с большим отрывом.
Конни F1 - второе место.
А дальше с огромным отрывом, но тоже с очень хорошими отзывами шли Кураж F1, Хрустик F1, Мурашка F1.
С тех пор я ежегодно обязательно сажаю троицу Герман, Конни, Кураж и часто Хрустика и Мурашку (в этом году у меня последних двух нет). И так едим вволю, и солим, и маринуем, и салаты закрываю.
А еще для свежего салата несколько лет подряд сажаю длинноплодного Аллигатора. Иногда продается под названиями Хрустящий Аллигатор, Китайский Аллигатор, Аллигатор F1. Очень вкусный, хрустящий и сладкий!
А вы какие огурчики сажаете?

Нашу дорогую и любимую хозяйку группы от всей души поздравляем с Днём рождения!
Только лучших перемен, только достойных подарков судьбы!
Здоровья!
Будь счастлива, Алёна!

НАСКОЛЬКО НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ ТОМАТЫ
🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬🥬
Друзья, к нам в Ленобласть пришло похолодание. Сегодня ночью был ноль, завтра обещают опять. Я всегда сажаю томаты в первые майские, перцы и баклажаны - во вторые. Вчера высадила половину томатов и задумалась, не подождать ли. Вроде, мои хорошо переночевали с бутылями с водой в качестве аккумуляторов тепла и дополнительно укрытые парником. Они на фото. Не пугайтесь вида нашей самодельной теплицы, она задумывалась, как временный парник на 1 сезон, а в результате исправно служит уже 5й год
А вы высаживаете томаты в теплицы? Или ждёте тепла?
К размышлению нам всем эта статья:
"Для каждого растения существуют температуры, при которых оно погибает, при которых происходят необратимые нарушения обмена веществ, когда растения испытывают тепловой шок, от которого не могут отойти несколько дней, ну и температуры, при которых растения растут нормально. Важно учитывать, что эти температуры отличаются еще и в разные фазы роста. Кроме того, очень важна разница ночной и дневной температур, а также разница между температурой воздуха и почвы. Обязательно надо знать эти значения для каждой культуры и просто посмотреть на термометр, а не досаждать окружающих вопросами: "А не пора бы нам…". Ничего путного, как правило, вам все равно не ответят.
Например, помидоры в любой фазе развития погибают при отрицательной температуре. Необратимые изменения происходят при температуре около 4°C в период созревания – нарушаются процессы образования ароматических веществ, и помидоры теряют вкус. В этом можно убедиться осенью, когда днем 24°C, а ночью уже 4°C, и помидоры приобретают "осенний" вкус. При температуре ниже 14°C помидоры практически останавливаются в росте и развитии. Здесь нужно учитывать тот факт, что часть физиологических процессов может проходить только ночью, а часть – только днем. Поэтому, какой бы высокой ни была дневная температура и сколько бы солнца ни светило, если ночью холодно, растение расти практически не будет.
Тепловой шок помидоры получают примерно при температуре 8°C. Выходят из него в течение 3-4 дней. Поэтому если хотя бы один раз в течение 3-4 дней ночная температура опускается ниже 8°C, помидоры расти практически не будут. Точно так же важна температура грунта. В холодной почве, а для томата это примерно 14°C, нарушаются процессы поглощения питательных веществ, и может проявляться, например, недостаток фосфора, хотя концентрация его в почве оптимальна. Могут наблюдаться и другие физиологические нарушения, которые овощеводы принимают за недостаток элементов питания и удобряют растения, усугубляя ситуацию.
При еще более низких температурах нарушается поглощение из почвы воды. Есть понятие "физиологическая засуха", когда температура почвы очень низкая, а воздуха – высокая, и растения не поглощают из почвы достаточно воды для обеспечения надземной части. Проявляется это как засуха, хотя растения стоят по пояс в воде. Если в этой ситуации их еще и поливать, то ситуация только усугубится. Оптимальная температура почвы на 2-4°C ниже температуры воздуха. Поэтому если на улице 24°C, а температура почвы 11°C, то с посадкой в грунт не стоит торопиться. Необходимо следить за дневной и ночной температурами воздуха, за температурой почвы и, прежде чем начать лечить болезни или сыпать удобрения, нужно убедиться, что причиной проблем не является низкая температура."
Автор Константин Шилин.