Статистика ВК сообщества "Я - мастер"

Однотрубная система отопления своими руками

Отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной

Однотрубная система отопления – самая заманчивая из других видов систем. Ведь ее монтаж занимает небольшой объем труда, а также наименьшие затраты денежных средств на трубы и различные соединения. Однако сначала необходимо обязательно ознакомится с особенностями ее установки.

Далее мы представим Вам правила как самому установить данную систему отопления, ее минусы и плюсы, а также чем она различается в зависимости от количества этажей в доме, или качества расходуемого материала.

Итак, рассмотрим, из чего состоит однотрубная система:

1. Котел, который предназначен для генерации тепла. Он может иметь различную конструкцию, а также работать на разном топливе.
2. Радиаторы. Их предназначение – непосредственное нагревание всей площади дома.
3. Трубопровод, по которому осуществляется циркуляция жидкости-теплоносителя, а также транспортировка тепловой энергии к радиаторам, через котел.
4. Также предусмотрено дополнительное оборудование, например, элементы для соединения, насос для обеспечения циркуляции, бак расширительный, арматура регулирующая или запорная. Предназначение этих элементов заключается в обеспечении циркуляции и эффективной работе.

Хотелось бы указать плюсы однотрубной системы:

1. Экономия денег за счет меньшего расхода труб и различных соединений.
2. Экономия времени не монтаж отопительной системы.
3. За счет того, что магистральная труба выполнена при открытой разводке, она менее заметна.

Однако если самому устанавливать однотрубную систему отопления необходимо помнить и про ее минусы:

1. Не совсем равномерное нагревание радиаторов. Это зависит от того, как далеко он расположен от котла.
2. Возможные затруднения регулировки температуры на отдельных радиаторах.
3. Чем длиннее контур, тем труднее происходит естественная циркуляция.

Разновидность однотрубных систем

Для минимизации влияния недостатков на результативность работы, нужно выбрать наиболее подходящий вид однотрубной системы.

Исходя из разновидностей подключения радиаторов, а также регулирования температуры, однотрубные системы подразделяются на такие виды:

1. Нерегулируемая система. В данном виде системы подключение радиаторов осуществляется последовательно, а теплоноситель, проходящий через все радиаторы, подается от предыдущего, уже немного охлажденный.
Это очень экономная и простая в монтаже отопительная система. Однако существует один минус, при помощи данной системы нельзя регулировать температуру или вообще отключить нагревание радиаторов. В общем, данный вид используют для того, что обогреть небольшой дом.

2. «Ленинградская» (регулируемая) система. При установке данного вида подключение радиаторов выполняют параллельно к главной магистрали. Благодаря использованию запорной арматуры (кранов, трехходовых кранов, термовентелей) можно осуществить регулировку температуры необходимой для нагрева радиаторов, или если нужно полное их отключение (например, для выполнения ремонтных работ).
Помимо всех плюсов «ленинградки» данный вид отопительной системы более затратный и сложный при установке.

Однотрубные системы бывают трех способов циркуляции:

- естественная;
- принудительная;
- комбинированная, когда система установлена как для естественной циркуляции, однако дополнительно установлен насос для циркуляции.

При естественной циркуляции однотрубная система должна быть установлена с уклоном трубы на 3-50. Для большей эффективности работы необходимо установить «коллектор разгона» после котла. Трубу, что подает теплоноситель, нужно приподнять на 1,5 метра выше радиатора, после чего должно следовать постепенное ее снижение.

Установка данного вида отопительной системы в доме очень эффективна. Если по своей конструкции длина контура сложная и немалая, тогда это единственный допустимый вариант. Для несложных схем разводки труб достаточно использовать только один насос, а если трубы монтированы по сложной схеме, тогда необходимо сформировать насосные группы, управление которыми можно осуществлять ручным и автоматическим способами.

Обратите внимание! Любая отопительная система должна быть оборудована узлом безопасности, который состоит из предохранителя, манометра, воздушного клапана.

Установка однотрубной системы

Каждый из разновидностей однотрубной системы отличается между собой. Ведь они имеют различные циркуляционные схемы, множество разновидностей котлов, а также рассчитаны на разное количество этажей в доме. И естественно, исходя из этого, они различаются своей установкой.

Однако принцип монтажных работ не меняется.

Во-первых, нужно решить, где и как Вы установите котел и радиаторы. Котел нужно расположить повыше, чтобы оптимальный наклон трубы составлял 1-7 см на 1 м. Обычно котел размещают в подвале (ниже фундамента), а радиаторы размещают под окнами.

Во-вторых, после того, как вопрос с областью установки всего оборудования решен, необходимо рассчитать нужное количество всех дополнительных элементов: фильтры, краны, клапаны и т.д. На схеме нужно обозначить будущие места установки дополнительных деталей, обозначив их тип и диаметр.

В-третьих, нужно установить котел. Если агрегат еще находится на гарантийном обслуживании, тогда лучше чтобы его установили специалисты сервисного центра.

В-четвертых, необходимо присоединить котел к магистральной трубе. Для обеспечения нужного наклона трубы на стене можно наметить линию, а далее во время монтажа придерживаться ее. Трубы нужно установить предельно ровно, без прогибов или провисаний.

В-пятых, необходимо выполнить установку радиаторов. В нерегулируемой системе радиаторы подключаются последовательно, а в «ленинградской» системе их подключение выполняется параллельно, подсоединяясь к трубам при помощи тройников. Очень важно, чтобы радиаторы были укомплектованы кранами для спуска воздуха.

В-шестых, выполняется монтаж насоса, который необходим для циркуляции теплоносителя. Его устанавливают только тогда, когда выбрана система с принудительной циркуляцией. Насос устанавливают в любом удобном месте: на трубопроводе, перед или после котла, что расположен как вертикально, так и в наклонном виде. Но важно, чтобы ось насоса была расположена горизонтально. Многие ставят его прямо перед котлом. Помимо насоса обязательно необходимо предусмотреть шаровые краны, они нужны при замене насоса, а также не забудьте про фильтр, который необходим для защиты раннего изнашивания деталей.

В-седьмых, если Вы предпочли систему с циркуляцией комбинированного типа, тогда необходимо при помощи байпаса установить насос на магистрали, а также обязательно дополнить краном и клапанами, которые при отключении света обеспечат естественную циркуляцию.

В-восьмых, если Вы выбрали отопительную систему открытого типа, обязательно не забудьте установить расширительный бак открытого вида. Его обычно располагают в наиболее высокой точке дома, например, на чердачном помещении.

В-девятых, для системы закрытого типа устанавливают герметично закрытый мембранный бак. Устанавливают его обычно недалеко от котла в наиболее нижней области магистрального трубопровода. В этот бак с помощью штуцера закачивают воздух. Рабочее давление системы и закаченного воздуха должно быть одинаковыми 1,5-2 бар. Однако разрешено, чтобы давление воздуха было ниже, чем рабочее давление системы на 5-10%.

В-десятых, после выполнения всей установки однотрубной системы важно выполнить ее проверку с помощью опрессовки сжатым воздухом. Если обнаружилась утечка воздуха, необходимо выполнить ее устранение, подтянув соединения, или дополнительно герметизировав.

Как провести вентиляцию в подвале.

Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале.

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха.

Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15.

Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки.

В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем.

Схема кладки дома из газобетона

В чём специфика газобетона

Газобетон или газосиликат — это материал тонкошовной кладки, задачей которого является образование максимально монолитной структуры стен. Это можно сравнить со склейкой столярных изделий, но только в масштабах целого дома.

По сути своей газобетон — это природный минерал типа пемзы, воссозданный в искусственных условиях. Химия этого процесса достаточно сложна, но технология производства хорошо освоена, что позволяет поставлять на строительные объекты материалы очень высокого качества, их только нужно научиться правильно выбирать. Важно не путать газосиликат с пенобетоном: при всей внешней схожести это материалы с абсолютно разными качествами.

В качестве несущего материала стен газобетон очень хорош: не даёт значительной усадки, имеет высокую прочность на сжатие, но только при условии достаточно равномерного распределения нагрузки по блоку. Теплопроводность у него ниже, чем у древесины, материалу не свойственна внутренняя микроконвекция, а замкнутая система пор исключает капиллярный подсос влаги на большую глубину.

Газосиликатные блоки пользуются заслуженной популярностью у тех, кто умеет с ними работать. При правильном обращении этот материал обеспечивает высокую точность и скорость строительства при относительно небольших затратах. Одной из главных особенностей зданий из газобетона служит малая нагрузка на фундамент, что позволяет вести застройку при сложной геоморфологической обстановке. Но для этого требуется знание технологии и специальный инструмент для резки блоков и нанесения клея.

Какой тип и формат блоков выбрать

Газобетонные блоки классифицируют по типам и размерам согласно ГОСТ 21520–89. Установленная им форма обозначения газобетона состоит из типа блока, класса прочности, марки средней плотности и морозостойкости, а также категории применения. Если продавец не указывает номенклатурное обозначение явно, значит, скорее всего, речь идёт о продукции сомнительного качества, например, изготовленной в местных кустарных условиях.

Для удобства газобетонные блоки обозначают индексом D с трёхзначным числом, обозначающим среднюю плотность и условный предел разрушающей способности. Это никак не отменяет необходимости указывать точное обозначение согласно стандарту, однако позволяет выделить отдельные классы блоков: для возведения несущих стен, заполнения ячеек каркасного строения или для утепления. Чем выше число в условном обозначении, тем выше несущая способность и ниже энергоэффективность блоков.

Размеры блоков могут выбираться согласно стандартным нормам с учётом требуемой несущей способности и сопротивления теплопередаче. Также производители охотно идут на нарезку блоков по индивидуальному заказу при определённых объёмах поставки. В целом габаритные размеры газобетона определяются схемой раскладки, которая должна быть продумана заранее для нечётных и чётных рядов. В процессе расчёта раскладки нужно особое внимание уделить узлам перевязки кладки в наружных и внутренних углах, возможно здесь потребуются блоки нестандартных размеров. Их, к слову, можно изготовить по месту путём нарезки или склеивания цельного блока с доборным элементом.

Основание под газобетонный дом

Фундамент под газобетонный дом должен иметь размеры, превышающие габарит коробки на толщину пояса теплозащиты и с учётом определённых допусков на искажение геометрии. При правильном монтаже этот допуск составляет порядка 20 мм на 10 метров протяжённости каждой ограждающей конструкции и не более 40 мм разницы в длине диагоналей.

Для постройки из газосиликата пригодны большинство типов фундаментов. В реальности железобетонные основания под газобетон сильно занижают в сечении по сравнению с кирпичными или деревянными домами, руководствуясь соображениями обеспечения достаточной толщины защитных слоёв и правильного распределения армирования для эффективного восприятия нагрузок. Такой подход приемлем только в гражданском самострое высотой до 2 этажей, более серьёзные объекты требуют детального расчёта нагрузок с учётом данных геоморфологии.

Стандартный же вариант фундамента под газобетонный дом — МЗЛФ шириной на 80–100 мм шире прогнозируемой толщины стен, которая для средней климатической полосы колеблется в диапазоне 400–550 мм. Из этого допуска не менее 70 мм отводится под устройство внутреннего выступа для лаг или перевязки со стяжкой, оставшиеся 10–30 мм служат поправкой на искривление геометрии. При этом газобетон можно выпускать за линию фундамента до 1/4 ширины блока, хотя это не рекомендуется попросту из соображений здравого смысла. Лучше обеспечить избыточный выступ основания для более технологичного монтажа утепления фундамента или цоколя.

Обработка блоков

Газобетон легко поддаётся обработке: вообще, каждый блок — результат нарезки огромного массива. Обработка по месту будет отличаться меньшей чистотой поверхности, однако даже ручного инструмента зачастую достаточно для соблюдения технологических правил.

Обычно газобетон режут с помощью ручной ножовки со специальным полотном. В таком случае правильность реза контролируется глазомером, что нельзя назвать способом уверенного контроля. В более-менее организованных строительных бригадах блоки пилят с помощью приспособления, выполняющего роль стусла. Правильная обработка газобетона сокращает расход клея и хорошо способствует соблюдению базовых принципов технологии.

Есть некоторые отличия в работе с блоками, имеющими плоские грани, и специальными изделиями с профильным тычком, рассчитанными на пазо-шиповое соединение вертикальных стыков. В таком случае клей не наносят на вертикальную поверхность блоков, но может потребоваться изготовление более длинного блока путём склейки двух частей. Обычно пазо-гребневые блоки применяют в наружной теплоизолирующей обкладке, где незначительная продуваемость будет даже полезной.

Обработка блоков не ограничивается их резкой. Согласно оригинальной технологии, кладка из газосиликатных блоков обязательно армируется, для чего необходимо изготовление технологических пазов. Нарезать их в процессе производства блоков — значит, существенно удорожить материал, поэтому канавки под арматуру, как правило, изготавливают по месту. Это можно делать либо ручным скребком, либо штроборезом.

На заметку: несмотря на кажущуюся однородность, структура блоков меняется от поверхности к сердцевине. Связано это с технологией изготовления, а именно с процессом резки, из-за которого нарушается структура поверхностного слоя. Из-за этого блоки могут, к примеру, более интенсивно впитывать влагу на глубину 20–30 мм, что в целом не сказывается критически на прочностных характеристиках. Тем не менее, для этой технологии более предпочтителен крупный формат блоков, ограниченный лишь их весом, ведь с элементами кладки в процессе выполнения работ должен свободно обращаться один человек.

Технология кладки

По технике кладки газобетон очень схож с силикатным кирпичом. Безусловно, есть принципиальные отличия в выполнении связующих швов, но в целом техника выравнивания схожа к классической двухрядной кладкой: можно использовать лишь шнуры-причалки и «египетские» треугольники.

Ведётся много споров на тему того, как правильно выполнять перевязку блоков между рядами. Лучшим ориентиром в этом вопросе будут нормативы оригинальной технологии, согласно которым для надёжной связки требуется сдвиг вертикальных швов не менее 70% высоты блоков, а при кладке стен толщиной до 200 мм — не менее 1/3 их длины.

Кладка стен производственных и технических помещений выполняется монолитной, для жилых домов предусмотрена двухслойная схема. Такой способ кладки выгоден не только с точки зрения повышения энергоэффективности, он также помогает формировать геометрию внутренних и внешних стен независимо, за счёт чего достигается точность, сопоставимая с современными домами из бетонных панелей. Внутренний слой газосиликата выполняет основную несущую функцию, его толщина определяется прогнозируемыми нагрузками. Внешний слой выкладывают из более лёгких блоков, достаточная ширина которых устанавливается теплотехническим расчётом.

Сама же техника кладки блоков достаточно проста. Первый ряд укладывают на более толстый слой клея, чтобы нивелировать неровности основания. Когда стартовая плоскость выведена, а это может быть второй и даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по тонкошовной технологии. На поверхность уложенных блоков с помощью специального приспособления наносят тонкий шов жидкого клея. Устанавливаемый блок окунается в ёмкость теми сторонами, которыми он будет контактировать с другими элементами, и позиционируется на месте с допуском около 5 мм. После этого блок нужно пошевелить до появления характерного скрипа между соприкасающимися поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и по уровню, используя киянку. Выступающие излишки клея нужно с усилием втирать обратно шпателем, это ограничивает поглощение влаги через рёбра блоков.

Формирование проёмов и устройство перекрытий

Один из типичных изъянов газобетонного дома — усиливающие перемычки проёмов. Их расчёт ведётся по стандартной методологии: перемычке обеспечивается абсолютная жёсткость, при этом вес конструкции над проёмом не должен превышать допустимой нагрузки на блоки при определённой площади опоры и самонесущей способности кладки. Из-за этого перемычки в газобетонных домах длиннее обычного, соответственно, возрастает относительно число брешей в теплозащите. На практике вопрос решается устройством терморазрыва в перемычках: либо за счёт использования специальных газобетонных лотков в качестве несъёмной опалубки, либо путём вставки перед заливкой перегородок из пенополистирола. Боковые грани проёма можно выкладывать с формированием четверти, для чего либо используются блоки специальной формы, либо приклеивается отбортовка нужной толщины.

Газосиликатные блоки проявляют свои несущие свойства в полной мере только при наличии конструкционного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, в этих целях используется пояс из железобетона с усиленным армированием — высотой 250–300 мм и толщиной во весь несущий слой стены. Армопояс — серьёзная уязвимость зданий из газобетона по части теплозащиты. Чтобы устранить мост холода, можно использовать те же приёмы, что и при устройстве перемычек в проёмах: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае же возведения двухслойной кладки внешняя стена попросту закрывает торцы пояса и перекрытия.

Рециркуляция ГВС: для чего необходима и как правильно смонтировать

Преимущества циркуляции ГВС и область применения

Достаточно широко распространены ситуации, когда в частных домах вся система водоподготовки объединяется в одном техническом помещении, максимально удалённом от обитаемой зоны. Также часто можно встретить проекты домов, имеющих несколько санузлов, в том числе на разных этажах. Для таких ситуаций характерна значительная протяжённость трубопроводов горячего водоснабжения, что сулит жильцам некоторые неудобства.
Например, при открытии горячей точки водоразбора требуется время, порой немалое, пока вода, проследовав по каналам и отдав им часть собственного тепла, начнёт поступать из крана при номинальной температуре. Это не только вызывает определённые неудобства при каждом использовании санузла, но также приводит к перерасходу воды, которая на многих объектах частного строительства служит стратегическим ресурсом.

Проблему решает узел рециркуляции, поддерживающий постоянный проток в системе ГВС. Благодаря этому горячая вода поступает из крана сразу после открытия, к тому же её температура может быть точно отрегулирована вне зависимости от режима работы нагревательного прибора. Узлами рециркуляции могут быть укомплектованы те системы, в которых за нагрев воды отвечает накопительный нагреватель, бойлер косвенного нагрева или второй контур котла. При использовании проточных газовых и электрических нагревателей их гораздо разумнее переместить ближе к точкам водоразбора.

Нужно отметить, что рециркуляция ГВС подразумевает совершенно иную топологию системы. Поэтому реализация такой идеи возможна только в процессе строительства, ну или как минимум капитального ремонта. При попытках доработать имеющийся сантехнический комплекс с целью организовать рециркуляцию, вряд ли получится обойтись малой кровью. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

Насосный узел и обвязка

Схема компоновки узла рециркуляции может отличаться в зависимости от используемого водогрейного и насосного оборудования. Например, конструкцией некоторых бойлеров косвенного нагрева предусмотрен третий отвод из верхней трети ёмкости для подключения возвратной трубы рециркуляции. Если такого отвода нет, обратный поток подключается через тройник к патрубку подачи холодной воды.

Если взять в качестве примера стандартный электрический водонагреватель с двумя отводами, то на патрубке подачи холодной воды сначала устанавливается разъёмное соединение с накидной гайкой и группа безопасности для бойлеров. Ниже монтируется тройник, на два свободных отвода которого устанавливают шаровые краны. Один из них предназначен для подключения к магистрали ХВС, другой — для обратной трубы петли рециркуляции.

Таким образом, подача холодной воды в систему происходит только при снижении давления от открытия водоразбора, в остальных случаях горячая вода циркулирует по замкнутой петле, включающей весь объём бойлера. Это главный недостаток водонагревательных приборов, конструкция которых не предусматривает их использование в системах ГВС с рециркуляцией. При такой схеме подключения бойлер не будет как положено отдавать 2/3 своего объёма с неизменно высокой температурой, ведь при подпитке весь объём жидкости будет равномерно охлаждаться.

Что касается самого насоса, для этих целей ведущими производителями сантехнического оборудования (Wilo, Grundfos) разработаны целые серии приборов. Их основное отличие от стандартных циркуляционных насосов — резьбовые патрубки для подключения такого же типоразмера, который обычно используется в бытовых системах водоснабжения — под резьбу 1/2" или 1/4". В остальном такие насосы практически полностью идентичны оборудованию, которое используется в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Из дополнительных функций могут иметься в наличии регулировка производительности, суточно-недельный таймер и термостат.

Система трубопроводов

Один из главных недостатков систем ГВС с рециркуляцией заключён в их повышенной материалоёмкости. Помимо того что водопроводный контур состоит из двух труб, замкнутых в петлю, дополнительно требуется обеспечить теплоизоляцию каналов, дабы сдерживать в пределах нормы паразитные утечки тепла. Но обе эти проблемы решаются относительно легко.

Лучший вариант материала для обустройства системы с рециркуляцией — полиэтиленовые трубы (PEX) с надвижными пресс-фитингами. Да, монтаж таких систем требует использования специального дорогостоящего оборудования, однако вполне можно обойтись комплектом ручного инструмента для опрессовки, взятым в аренду. При этом в пересчёте на погонаж сами трубы обходятся значительно дешевле полипропиленовых и металлопластиковых, а срок их службы несопоставимо выше.

В любом случае, схема прокладки трубопровода достаточно проста. Первая её часть, подающая воду к сантехническому оборудованию, монтируется непрерывной линией от теплового узла последовательно к каждой точке водоразбора. На последней точке в цепи трубопровод не заканчивается, он возвращается обратно к тепловому узлу. Это обстоятельство нужно учитывать при рассмотрении различных схем прокладки, чтобы минимизировать расход материалов на организацию петли.

Перед прокладкой каждый отдельный сегмент трубопровода облачается в поясную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена или каучука. Последний материал более предпочтителен для тех участков труб, которые впоследствии будут замурованы. Теплоизоляция должна размещаться вплотную к фитингам, все стыки между оболочкой нужно обязательно проклеить металлизированным скотчем. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше.

Эксплуатация и режимы работы

Мнение, что система рециркуляции послужит причиной дополнительных энергозатрат, не лишено оснований, однако во многом преувеличено. Дело в том, что в отопительный период, когда в горячей воде есть самая насущная необходимость, паразитные теплопотери так или иначе остаются внутри теплового контура здания, а потому не могут считаться бесцельной тратой. Летом же, когда в обогреве помещений надобности нет, рециркуляцию можно попросту отключить, обесточив насос и перекрыв кран на обратной стороне петли. Правда, для этого устройство принудительной циркуляции должно размещаться по схеме после всех точек водоразбора.

Рециркуляция ГВС может быть относительно легко автоматизирована. Даже если насос не снабжён встроенным программируемым таймером, ничто не мешает установить отдельное управляющее устройство и отключить работу системы ночью или в отсутствие хозяев. Если же жильё снабжено системой бытовой автоматизации, можно наладить работу системы рециркуляции на основе алгоритмов «Умного дома» или охранной сигнализации.
Материал заимствован с ресурса: RMNT

#водоснабжение

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасный обогрев достаточно новый, перспективный вид отопления помещений. Он имеет массу преимуществ перед классическими методами обогрева.

Инфракрасные обогреватели очень экономичны и очень практичны в эксплуатации и установке. Они не требуют квалифицированного обслуживания и ремонта и имеют большой срок службы. Инфракрасный способ передачи тепла подразумевает нагревание поверхностей (полы, стены, мебель) в зоне обогрева, а не воздуха, как в случае конвекционного отопления, что гарантирует отсутствие сквозняков, скоплений пыли и сохранение тепла внизу, у поверхностей, а не под потолком.

В настоящее время экономичный обогрев становится все более актуальным в связи с ростом цен и ограничением лимитов на энергоносители. Поэтому руководителям предприятий и организаций, имеющим большие и высокие помещения (производственные цеха, спортзалы, склады, торговые павильоны, гаражи и многие другие), стоит задуматься о затратах на тепло.

Во многих случаях самым экономичным типом обогрева является инфракрасный (также называемый: длинноволновый, тепловолновый, лучистый) обогрев.

При конвекционном отоплении сначала нагревается один из самых плохих теплоносителей — воздух, после чего тепло доставляется человеку. Теплый воздух естественным образом оказывается вверху, создавая мощные конвективные потоки, перемещающие пыль в помещении, а холодный — внизу. В результате большая часть тепловой энергии расходуется на обогрев бесполезного для потребителя подпотолочного пространства.

Тепловая энергия от инфракрасных обогревателей не поглощается воздухом, поэтому все тепло от прибора почти без потерь достигает предметов и людей в зоне его действия и греет именно их, а не воздух. При этом теплый воздух практически не скапливается под потолком, что делает эти приборы незаменимыми при решении задач экономичного обогрева помещений с высокими потолками. Применение инфракрасного обогрева обеспечивает до 40% энергосбережения.

Важно отметить, что инфракрасный обогрев — это единственный который позволяет осуществлять локальный обогрев рабочего места или зоны в помещении. С помощью инфракрасного обогрева появляется возможность поддерживать различные температурные режимы в различных частях помещения и полностью отключать приборы в отдельных зонах. Например, если рабочие места находятся на значительном удалении друг от друга, помещение в целом не должно иметь одинаковую температуру. Даже с точки зрения комфортности различные рабочие ситуации предполагают разные температуры. Точечный обогрев достигается путем размещения приборов над отдельными рабочими местами без обогрева всего помещения.

Инфракрасные обогреватели обеспечивают ускоренный, по сравнению с традиционными системами, прогрев помещения. Передача тепла от инфракрасных обогревателей предметам происходит мгновенно, поэтому нет необходимости в постоянном или предварительном нагреве рабочих помещений, есть возможность снижения температуры во время обедов, в ночные часы, выходные и праздничные дни, что существенно снижает потребление энергии.

Водяное отопление в частном доме своими руками

Едва ли не самой популярной для обогрева загородных личных домов считается система отопления с использованием воды в качестве теплоносителя. Это не слишком дорогая и достаточно эффективная конструкция, к тому же не особенно сложная в монтаже. Однако выбирая подобный вариант, следует помнить о том, что работать оборудование в зимний период времени должно постоянно. В противном случае трубы просто напросто разморозятся. Итак, давайте перейдем к основной теме статьи и посмотрим, как правильно устроить водяное отопление в частном доме своими руками.

Что понадобиться для работы?

В качестве нагревательного прибора в таких системах используются современные котлы, работающие на самых разных видах топлива. Самыми популярными являются газовые изделия. Циркулировать по трубам вода может, как естественным образом (благодаря разнице температур), так и принудительно при использовании циркуляционного насоса.

Одним из важнейших составляющих этой разновидности системы отопления является расширительный бочок. С его помощью регулируется давление теплоносителя. Для системы могут быть использованы металлопластиковые, стальные или медные трубы. Радиаторы отопления применяются чугунные, алюминиевые или биметаллические. Последние считаются оптимальным вариантом, как в плане практичности, так и в плане стоимости. Помимо всего прочего нужно будет приобрести запорную арматуру – краны Маевского и вентили, а также соединительные фитинги для труб.

Схемы водяного отопления для частного дома.

Водяное отопление в частном доме своими руками может быть устроено по двум схемам – двухтрубной и однотрубной. В последнем случае радиаторы подключаются к котлу последовательно. В первом – к каждой батарее подходит по две тубы (подводящая и обратная).

Важно: Однотрубную систему стоит монтировать только в домах не слишком большой площади. Дело в том, что в этом случае очень хорошо греют батареи, расположенные достаточно близко к котлу. Доходя до последних радиаторов, вода просто напросто остывает. Поэтому батарей в такой системе должно быть не слишком много.

Монтаж системы водяного отопления

Собирается система в следующем порядке:
Устанавливается котел и подсоединяется к дымоходу. Последний, можно изготовить из жести. К газовой магистрали самостоятельно подключать котел не стоит. Лучше вызвать для этого специалистов;
Устанавливается расширительный бачок. Находиться он должен на высоте примерно в два метра от середины котла;
Продолжают монтаж водяного отопления в частном доме установкой батарей. Крепить их нужно на одинаковой высоте. Желательно, чтобы батарея была смонтирована под каждым окном. До пола радиаторы не должны доставать примерно 7 - 10см.
Водяное отопление частного дома чаще всего устраивается с использованием металлопластиковых труб. Соединяют их при помощи пресс фитингов. На стену трубы обычно монтируют посредством специальных кронштейнов;
Соединяют трубами радиаторы, котел и расширительный бак. На обратную трубу рядом с котлом следует установить циркуляционный насос (на байпасе). Перед ним обязательно монтируют фильтр грубой очистки;
Сливной кран устанавливают в самой нижней точке;
С помощью погружного водяного насоса проводят опрессовку системы и заполняют ее водой. Воздух выпускают, открыв краны Маевского.

Совет: Подключать батареи отопления к трубопроводу в однотрубной системе стоит через байпас. Это позволит в последующем ремонтировать или менять их без отключения котла. К каждому радиатору следует подключить кран Маевского;

Таким образом, можно устроить эффективное водяное отопление в частном доме своими руками. Конечно же, дело это технически достаточно сложное. Однако вполне выполнимое. Если в процессе монтажа не отступать от положенной технологии, собранная система будет функционировать бесперебойно и прослужит долго.

СХЕМА СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ВДОСНАБЖЕНИЯ

1. Котёл отопительный
2. Горелка
3. Программатор недельный
4. Термостат помещения выносной
5. Сепаратор-отделитель воздуха в сборе с манометром, предохранительным клапаном и воздушным клапоном
6. Расширительный бак системы отопления
7. Шаровой кран
8. Циркуляционный насос системы отопления
9. Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения
10. Рециркуляционный насос ГВС
11. Обратный клапан
12. Расширительный бак ГВС
13. Предохранительный клапан
14. Бойлер
15. Фильтр-грязевик
16. Устройство автоматического заполнения системы в сборе с фильтром механической системы очистки воды.

Виды и схемы стропильных систем

Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.
Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.
При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.
Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям.
Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:
-Количество осадков в разные периоды года.
-Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка.
-Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений.
-Разновидность планируемого материала кровельного покрытия.
-Финансовые возможности домовладельца.
Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям.
Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли.
К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

Детали и узлы стропильных систем
Стропильные ноги, формирующие скаты кровли.
Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.
Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне).
Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала.
Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию.
В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем.

В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов.
Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются.

Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками.

Формы крыш и их стропильные системы
Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила.
Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш:

Односкатная крыша.
Плоская.
Двускатная конструкция.
Вальмовая, четырехскатная.
Полувальмовая.
Многощипцовая.
Шатровая.
Ломаная или мансардная крыша.

Все выше представленные варианты крыш могут быть установлены на деревянные, кирпичные, возведенные из иных материалов строения. Выбирая стропильную систему для того или другого здания, нужно определиться с несколькими факторами:
Заранее решается, будут ли располагаться в чердачном пространстве хозяйственные или жилые помещения. Если они планируются, то лучше выбирать двускатную или ломаную мансардную крышу, но иногда они могут быть организованы и под вальмовой или односкатной конструкцией.
В зависимости от внутренней конструкции дома, то есть наличия внутренних несущих перегородок, выбирается наслонная или висячая система.
Кроме этого, учитывается количество выделяющихся секторов дома. Если их несколько, то определяются конструкции крыш для каждого из них.
Должна быть ясность с типом кровельного материала, которым планируется покрывать крышу, так как от него тоже зависит выбор конструкции стропильной системы.
Обязательно нужно предусмотреть климатические особенности региона — ветровую и снеговую нагрузку на крышу.
Следует определить правильное расположение дома относительно преобладающей розы ветров.
И наконец, необходимо рассчитать свои финансовые возможности, прикинув необходимое количество материалов и их стоимость.
Если нет опыта в проектировании и расчете стропильных систем, то лучшим выходом станет обращение за помощью к специалистам, которые предложат разные варианты крыш и помогут произвести все расчеты.

Подключаем насосную станцию к колодцу

Как подключить насосную станцию к колодцу своими руками, обойдясь без помощи специалистов? Все это можно узнать из статьи.

Выбор места установки

Возможны два варианта.

Первый. Если вода из колодца используется только летом, и вариантов подключения водопровода в доме не предусмотрено, подключать насосную станцию к колодцу можно по временной (сезонной) схеме. Это означает, что на зиму часть трубопроводов, которые могли бы разморозиться, можно разобрать, а весной собрать опять. Можно водопровод не разбирать, но тогда необходимо предусмотреть сливную арматуру для опорожнения трубопроводов на зиму, а также аккуратно выдержать уклоны труб, чтобы исключить возможность неполного опорожнения труб. Требования к размещению насосной станции в утеплённом помещении в таком случае отсутствуют. Точки водоразбора можно устраивать где удобно. Основное – в этом случае нет необходимости прокладки стационарной незамерзающей трубы и, главное, не надо устраивать ввод этой трубы в колодец в земле.

Второй. В случае круглогодичного пользования водой и использования ее в домашнем водопроводе необходимо провести водяную трубу в дом. Закапывать трубу следует ниже уровня промерзания грунта, этот уровень следует определить исходя из принадлежности места монтажа к конкретной географической зоне. Если это невозможно, можно воспользоваться различными способами электрообогрева трубопроводов. Ввод трубы в колодец должен быть абсолютно герметичным. Лучше проводить воду в дом после окончательного формирования колодца одновременно с устройством колодезного глиняного замка.

При установке насосной станции на базе поверхностного насоса вне шахты колодца, следует учитывать, что даже если выдержать необходимый перепад уровней между насосом и уровнем воды, дополнительную нагрузку на всасывающий трубопровод оказывает длина его горизонтального участка. Желательно минимизировать расстояние, чтобы правильно подключить насосную станцию и колодец. Чтобы произвести примерные расчеты учитывайте, что один метр по вертикали эквивалентен четырём метрам по горизонтали. Например, при установке насосной станции в колодец длина по горизонтали будет 8 метров, то глубина всасывания уменьшается на два метра.

При подключении насосной станции к колодцу погружного типа сохраняются те же принципы. Единственное отличие – автоматика устанавливается в помещении, а сам насос опущен в колодец.

Подключение насосной станции

Требуется собрать эжектор, он представляет собой узел с тремя выходами-соединениями.
Вставляем в нижнем соединении фильтр.
Сгон диаметром 32 мм мы выбрали нужной длины и теперь одеваем его на верхнее соединение эжектора.
Чтобы правильно подключить детали, собираем сгон нужного диаметра. Сделать это можно из пары частей, которые соединяются вместе переходником.
После сборки сгона на его выходе монтируем бронзовую муфту. С ее помощью будет обеспечен выход на трубу.
Проведем герметизацию соединений. Для этого можно воспользоваться льном или уплотняющей пастой.
Если монтаж станции происходит снаружи, то на данном этапе требуется укладка в траншеи трубопровода.

не забудьте при расчетах несколько увеличить требуемую длину труб для некоторого запаса;
на конец обсадной трубы нужно поместить оголовок; в случае, если его трудно найти, можно заменить деталь коленом с неострым углом;
теперь другой конец трубы под углом в 90 градусов засовывайте в колено и опускайте; для герметизации воспользуйтесь пеной для монтажа;
трубу с расположенными на ней угловыми переходниками также соединяем под углами в 90 градусов, причем переходники являются связующим звеном с наружными трубами;
чтобы соединить трубы с эжектором, используйте муфты.

При установке станции под землей, эжектор опускается в скважину на заранее отмеченную необходимую глубину.
Соединение с обсадной трубой происходит с помощью сантехнического скотча.

Отметка погружения эжектора должна находиться на той же высоте, что и выход обсадной трубы.
Пункты установки насосной станции в колодце сохраняются такими же для варианта поверхностного расположения станции. Лишь исключаются моменты установки трубопровода в траншее и эжектора под землей.

Первый пуск и проверка правильности установки

Для начального запуска насос следует заполнить водой. Для этого следует предусмотреть специальную заливную воронку, отсекаемую от насоса запорным краном. Более удобный вариант начального заполнения – прокачка насосной станции ручным поршневым насосом, подключаемым на выходе станции.

Управление насосом обеспечивает реле давления.

Оно соединено с гидравлической системой и имеет подпружиненную мембрану (сильфон), передающую давление воды электромеханической части реле. Реле обеспечивает замыкание контактов при падении давления ниже заданного (давление включения) и их размыкание при достижении давления выключения. Обычно непосредственно регулируется значение нижнего давления за счёт регулировки усилия сжатия соответствующей пружины. Вторая регулировка отвечает за перепад давления между включением и выключением насоса.

Определить, какие значения давлений установлены, можно по манометру на подающей напорной линии. При отсутствии расхода (закрытых кранах) включите станцию, и дождитесь её выключения. Манометр покажет давление отключения. Откройте водоразборный кран (удобнее – рядом со станцией), потихоньку стравливайте давление. В момент включения станции зафиксируйте давление включения. Если измеренные значения вас не устраивают, снимите крышку реле давления и регулируйте величины давлений вращением соответствующих гаек.

При начальной установке станции и при её эксплуатации необходимо поддерживать реальные значения параметров в рабочем диапазоне, указанном в паспорте станции. Не рекомендуется за счет повышения давления на реле заставлять насос работать, что называется, на износ. При таком режиме обычно уменьшается время между запуском и остановкой насоса. При существенном завышении задаваемого давления насос может перейти в режим вообще без выключения, это означает, что мощности насоса недостаточно для создания заданного давления.

Для определения имеющегося давления используется простой шинный манометр. Естественно, перед проверкой манометром и установкой станции проверьте ниппель. Если воздух из него не пытается выходить, то возможны неисправность и ниппеля, и самой мембраны. Обязательно учитывайте, что измерять давление воздуха имеет смысл только при отсутствии давления воды в мембране, для чего необходимо стравить его при отключенном насосе.

Предустановленное давление воздуха должно быть чуть-чуть выше давления включения насоса. Тогда к моменту запуска в баке ещё останется небольшое количество воды.

Обратный клапан обеспечивает движение воды в системе только в одну сторону. Автоматика насосной станции контролирует давление или наличие расхода в напорной части водопровода. Это означает, что обратный клапан всегда следует устанавливать так, чтобы давление в месте установки автоматики не могло самопроизвольно понизиться. В зависимости от конкретных условий обратный клапан можно установить непосредственно на входе насосной станции или на конце водозаборной трубы, опускаемой в колодец. Иногда устанавливают в обеих точках.

При пуске насос обязательно должен быть заполнен водой. Это тоже следует учитывать, выбирая место для установки обратного клапана. Для защиты насосной станции от песка на водозаборной линии иногда устанавливают фильтры. На конце водозаборной трубы часто монтируется обратный клапан, объединенный с сеточным фильтром в один блок. Станции с поверхностными насосами иногда поставляются с верёвочным фильтром на входе. Конечно, надо следить за его состоянием, по мере засорения глубина всасывания будет постепенно падать.

Водопровод в частном доме своими руками

Даже в самых захолустных деревенских домах, не говоря уже о современных загородных коттеджах, можно значительно повысить уровень комфорта, просто установив водопровод в частном доме. Не будем уверять, что это такое уж простое дело, особенно, если дом уже построен и давно, а не только на стадии планирования, но все же многие работы по монтажу водопровода можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. В рамках данной статьи постараемся поведать, как провести водопровод в частном доме, при этом затронем только работы внутри дома без учета обустройства источника водоснабжения.

Не стоит пренебрегать таким важным моментом, как составление схемы водопровода. Не придумывайте себе оправданий: да мне только в кухню завести и в ванную. Сразу, как только решили сделать водопровод в частном доме, нарисуйте схему его прокладки по дому, учитывая все элементы: потребители воды, коллекторы, бойлер, фильтры и насос. Обозначьте расположение всех элементов и путь прокладки труб по дому. Желательно нанести на схему расстояния. Это значительно облегчит задачу расчета количества труб для водопровода.

Схему прокладки труб можно выполнить двумя способами:

Последовательное подключение потребителей.
Коллекторное соединение.

Последовательное подключение подойдет только для маленького дачного домика с малым количеством потребителей воды, где проживает 1 – 2 человека. Для полноценных загородных домов и коттеджей с постоянным проживанием подобная система не подойдет. Заключается она в следующем: вода идет по основному трубопроводу по всему дому, возле каждого водопотребителя ставится тройник с отводом в его сторону. Получается, что если использовать сразу несколько потребителей одновременно, на самом удаленном из них будет очень низкое давление, не способное удовлетворить потребности.

Коллекторное подключение заключается в отведении отдельных труб от общего коллектора к каждому потребителю отдельно. Это обеспечивает практически одинаковое давление в каждой точке дома. Безусловно, некие потери давления все же будут, связанные с удаленностью от насосной станции, но эти потери намного меньше, чем при последовательном подключении.

Выбор коллекторной системы разводки значительно увеличивает стоимость водопровода в частном доме. В основном, за счет большего количества труб. Но это того стоит. Далее мы будем рассматривать именно коллекторную систему.

Источник водозабора (скважина, колодец).
Насосная станция. От источника воды прокладывается в земле труба и подводится к насосу. Перед подключением ее к насосу должен стоять обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно.
Гидроаккумулятор, в который накачивается вода.
После гидроаккумулятора на выводящей трубе имеет смысл поставить тройник с запорным краном. Одна труба пойдет для домашних нужд, а другая – для технических (огород, сад, мойка автомобиля и т.д.).
Труба с водой для домашних нужд подключается к системе водоочистки и водоподготовки, так как вода из подземного источника может содержать вредные примеси.
После фильтрующих систем монтируется тройник с разделением на холодную воду и на будущую горячую.
Труба с холодной водой подключается к коллектору для холодной воды. Здесь устанавливаются запорные краны на каждую линию, которая будет идти к своему потребителю.
Труба для горячей воды подключается к водонагревателю.
Труба с горячей водой из водонагревателя подключается к коллектору с горячей водой, от которого расходятся трубы по всему дому.
В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными.

В работах, связанных с прокладкой водопровода в частном доме, самым пыльным и тяжелым является проделывание отверстий в стенах или полу для проведения трубопровода. В остальном же, нарезка и соединение труб, подключение к потребителям, подключение к коллектору, установка насосной станции и подключение фильтрующих систем, хоть и займут немало времени, но не потребуют больших физических усилий. Так что водопровод частного дома своими руками – вполне посильная задача даже для новичка. Главное, чтобы желание было непоколебимым, тогда все по плечу.

Первым делом следует определиться с тем, трубы из какого материала мы будем использовать.

Медные трубы самые лучшие и самые дорогие. Коррозии не поддаются, ультрафиолета не боятся, к микроорганизмам равнодушны, повышенного давления не замечают, не реагируют на изменение температур окружающей среды, вредных примесей в воде тоже не боятся, да еще и вдобавок моментально отдают тепло. В общем, мечта – а не трубы. Один недостаток – цена.

Металлопластиковые трубы представляют собой алюминиевые трубы, защищенные с обеих сторон (изнутри и снаружи) слоем полиэтилена. Гладкая поверхность полиэтилена не позволяет скапливаться отложениям и препятствует развитию ржавчины. Наружный слой защищает от влияния ультрафиолета и конденсата. Существенными недостатками таких труб являются: боязнь высоких температур более 95 °С (деформируются), чувствительны к промерзанию воды, трубы с фитингами нельзя сгибать

Стальные трубы – старый добрый вариант. Они долговечны, прочны, но при этом боятся ржавчины. Также немаловажным является то, что для монтажа необходимо либо нарезать на каждом элементе трубы резьбу для соединения, либо сваривать трубы, что является весьма трудоемким процессом.

Полипропиленовые трубы в последнее время пользуются повышенной популярностью при проведении водопровода в частном доме. Это связано с тем, что они имеют отличные эксплуатационные характеристики, не поддаются окислению, долговечны (до 50 лет), относительно легки в монтаже, а соединения не требуют частой проверки, что позволяет спрятать трубы под штукатуркой. Из недостатков можно выделить только один – потребность в специальном электросварочном аппарате для соединения труб между собой.

Важно! Если Ваш выбор – полипропиленовые трубы, обратите внимание: для горячего водопровода необходимы армированные трубы (стекловолокном, алюминием или другим материалом).

Учитывая количество труб, необходимое для прокладки коллекторной системы, на водопровод в частном доме цена во многом зависит от материала этих труб. Так что, выбирая, ориентируйтесь на соотношение цена/качество и не забывайте про свой бюджет.

Правильный диаметр не менее важен, чем материал труб. Это связано с тем, что слишком маленький диаметр трубы может привести к турбулизации потока, а значит, вода в трубах будет продвигаться с шумом, оставляя на стенках много известковых отложений. Максимальная скорость продвижения воды в трубопроводе равна 2 м/с, исходя из этого, и нужно подбирать диаметр труб.

Диаметр труб также зависит от длина трубопровода:

Для трубопровода длиной менее 30 м подойдут трубы диаметром 25 мм.
Для трубопровода длиной более 30 м лучше использовать трубы диаметром 32 мм.
Для короткого трубопровода длиной менее 10 м можно использовать трубы диаметром 20 мм.

Правильное устройство водопровода в частном доме во многом зависит от правильно подобранного диаметра трубы коллектора, чтобы он обеспечивал полноценное одновременное использование нескольких потребителей сразу. Чтобы его определить, необходимо выполнить нехитрые расчеты: например, один кран с водой пропускает через себя 5 – 6 л/мин, просчитываем, сколько и каких потребителей у нас может быть включено одновременно по всему дому.

Труба диаметром 25 мм (1 дюйм) пропускает через себя 30 л/мин;
труба 32 мм (1,25 дюйма) пропускает 50 л/мин;
труба 38 мм (1,5 дюйма) – пропускает 75 л/мин.

Если семья большая, одновременно в доме проживает много человек, а точек водоразбора немного, довольно часто будут ситуации, когда одновременно будут пользоваться и раковиной на кухне, и ванной, и туалетом, и стиральной машиной. Потребление этих приборов в минуту необходимо подсуммировать – от этого и будет зависеть диаметр трубы коллектора.

Если семья небольшая, а потребителей воды по дому много, то расчет производится по-другому. Необходимо просчитать потребление воды в точках водоразбора и уменьшить его на 25 – 40 %. Это будет примерный расход семьи

Рассмотрим соединение труб между собой на примере полипропиленовых труб.

Для холодной воды используем трубы диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм.

Для горячей воды используем армированные трубы диаметром 25 мм, толщина стенки 3,2 мм.

Технология сваривания полипропиленовых труб:

Разрезаем трубы на отрезки необходимого размера с помощью специальных ножниц. Обязательно держим лезвие строго перпендикулярно.
Отмечаем на трубах глубину сварки – в нашем случае 16 мм.
Очищаем место сварки с помощью влажных спиртовых салфеток от пыли и грязи.

На специальный сварочный аппарат устанавливаем насадки нужного диаметра.
Включаем сварку и устанавливаем температуру 260 °С. Когда он нагреется, погаснут лампочки.

Части труб, которые мы хотим сварить, надвигаем на насадки для сварки на глубину до нарисованной отметки. При этом не проворачиваем трубы, не делаем крутящих движений.
Как только завели трубы на насадки и начали движение уже по насадкам, отсчитываем 7 секунд. По истечении – снимаем насадки, второй человек должен придерживать при этом сварочный аппарат.
Соединяем трубы между собой, не делая вращательных движений, – быстро и ровно. Держим несколько секунд.

В итоге должно получиться ровное и красивое перпендикулярное соединение. Если Вы не довольны результатом, отрезаем участок с соединением и повторяем процедуру с самого начала.

Перед использованием только что сваренных труб необходимо дать им немного остыть.

После того, как трубы соединены между собой, можно приступать к прокладке труб внутри дома. Рекомендуем начинать от потребителя воды.

Для начала присоединяем трубу к потребителю с помощью переходника на резьбовое соединение, между переходником и шлангом крана устанавливаем шаровый кран, который необходим для перекрытия воды, если вдруг понадобится ремонт, затем прокладываем ее в сторону коллектора. Здесь есть несколько простых правил, которые необходимо соблюдать:

Желательно, чтобы трубы не проходили через строительные конструкции (стены и перегородки). Но если это невозможно, при прокладке трубы в стене ее необходимо заключить в специальный стакан.
Чтобы трубы можно было легко ремонтировать, имеет смысл располагать их на расстоянии 20 – 25 мм от стены.
При монтаже сливных кранов сделайте легкий уклон в сторону крана.
При обходе наружного угла труба располагается на расстоянии 15 мм, внутреннего угла – 30 – 40 мм.
К стенам трубы закрепляются специальными клипсами. Обязательно закрепляем в каждом угловом соединении, на прямом участке располагаем клипсы на расстоянии 1,5 – 2 м.
Для соединения полипропиленовых труб под углом, в том числе 90 °, используются специальные фитинги пнд, тройники с одинаковыми и переходными диаметрами.
Чем меньше в магистрали поворотов и углов, тем меньше теряется давление.
При подключении трубы к коллектору обязательно устанавливается запорная арматура для возможности отключения потребителя из системы, в том числе и с целью ремонта.

Подключение частного дома к водопроводу осуществляется посредством насосной станции, которая накачивает воду из источника: скважины или колодца.

Насосную станцию лучше всего располагать в доме, подвале, цокольном этаже или в отапливаемом техническом помещении. Это защитит ее от замерзания и даст возможность пользоваться водопроводом даже в лютый мороз.

От источника водозабора к насосной станции подходит труба, которая заканчивается латунным фитингом с переходником на диаметр 32 мм.

К этому фитингу подключаем тройник со сливным краном, чтобы иметь возможность отключать подачу воды для ремонта водопровода. Затем подсоединяем обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно. Если требуется выполнить поворот трубы, чтобы направить ее в сторону станции, то используем уголок на 90 °.

Далее все необходимые элементы будем подсоединять с помощью быстрого соединения «американки»:

Подключаем шаровый кран для отключения/включения подачи воды.
Далее сетчатый фильтр грубой очистки.
На готовой насосной станции должны быть реле давления и демпферный бак. Но если у Вас насос находится в водозаборе (скважина, колодец), а остальное оборудование в доме, то сверху трубы подключаем реле давления, а снизу демпферный бак или гидроаккумулятор.
Датчик, защищающий насос от «сухого хода».
К оставшемуся соединению подключаем фильтр тонкой очистки.
Далее идет переход на трубу диаметром 25 мм.
Перед дальнейшими работами проверьте исправность подключения: запустите насос – будет ли идти накачка или нет. Если нет, значит, где-то что-то неправильно соединили или гидроаккумулятор перекачан.

Гидроаккумулятор представляет собой герметичный бак, разделенный на две секции. В одной находится вода, в другой – воздух под давлением. Данный агрегат необходим для того, чтобы обеспечивать стабильное давление в системе водопровода и включать и выключать насос, когда это нужно.

Например, гидроаккумулятор полностью заполнен водой, давление в системе составляет 3 бара. Когда кто-то открывает кран в доме, использует воду, она уходит из гидроаккумулятора, давление падает, срабатывает реле и запускает насос. Снова накачивается вода, давление становится 3 бара.

Объем бака бывает разным: от 25 л до 500 л, выбирается в зависимости от потребностей семьи.

Установка водопровода в частном доме не обязательно предполагает наличие гидроаккумулятора. Можно использовать большой накопительный бак и установить его на самом высоком этаже дома. Вода будет поступать к потребителям под давлением, создаваемым ее весом. Но такой системы не достаточно, чтобы работала стиральная машина.

Воду из источника необходимо обязательно проверить в лаборатории на предмет примесей и растворимых солей. В зависимости от результатов подбираются различные фильтровальные системы и агрегаты по водоподготовке, обезжелезиватели и т.д.

Сразу после гидроаккумулятора вода должна поступать в систему водоочистки. Располагать эти приборы необходимо на расстоянии 0,5 – 1 м от гидроаккумулятора.

После фильтровальных систем вода должна разъединиться на два потока: один – в коллектор с холодной водой, второй – пойдет в водонагреватель.

Перед коллектором с холодной водой обязательно устанавливаем запорную арматуру и сливной кран. На каждой трубе в коллекторе тоже. Количество труб зависит от количества потребителей воды в доме.

Прокладка водопровода в частный дом была бы неполной без обеспечения горячей водой.

На трубу, которая ведет в водонагреватель, устанавливаем предохранительный клапан, расширительный бак и шаровый сливной кран сразу под бойлером.

При выходе горячей воды и водонагревателя также устанавливаем шаровый кран. Затем трубу подключаем к коллектору с горячей водой, от которого трубы разводим по всему дому.

На этом монтаж водопровода в частном доме своими руками можно считать законченным. Не забудьте сначала проверить работоспособность системы и отсутствие течи на всех участках водопровода. Если результаты положительные – можно смело пользоваться.