#ОвощеводствоПарники
САМЫЕ РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ
РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Сохраните, чтобы не потерять!
Раннеспелые томаты могут расти и в открытом грунте
Альфа
Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.
Амурский штамб
Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.
Афродита F1
Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное.
Бенито F1
Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.
Валентина
Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.
Взрыв
Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.
Джина
Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.
Дон Жуан
Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.
Крайний Север
Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.
Кукла F1
Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.
Купидон F1
Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.
Легионер F1
Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.
Максимка
Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.
Мариша
Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.
Пародист
Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.
Санька
Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "1. Овощеводство. Парники +++ А"
14 073
187925-ое место по числу подписчиков
2.81%
11.78%
сегодня 0 (0.00%)
за неделю 4 (0.03%)
за месяц 8 (0.06%)
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
#ОвощеводствоПарники
Диета для клубники.
Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.
Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.
1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.
2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.
3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.
4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.
5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.
6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.
Диета для клубники.
Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.
Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.
1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.
2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.
3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.
4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.
5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.
6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.
#ОвощеводствоПарники
Удобряем сливу правильно
1. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 кв.м.
2. После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
3. Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.
4. При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.
5. Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.
6. При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.
7. При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.
8. При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.
Удобряем сливу правильно
1. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 кв.м.
2. После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
3. Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.
4. При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.
5. Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.
6. При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.
7. При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.
8. При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.
#ПарникиГрядки
5 рецептов стимуляторов роста для огурцов
Для того, чтобы собирать большие урожаи огурцов, недостаточно просто посадить высокоурожайные сорта и ждать от них большой продуктивности. Необходимо еще вносить в почву стимуляторы роста и удобрения, которые активируют рост вегетативной массы, образование завязей и созревание плодов.
Однако большинство удобрений, которые продаются в специализированных магазинах, содержат химические соединения, которые не всегда безопасны для человеческого организма. Поэтому многие овощеводы предпочитают использовать естественные стимуляторы роста для подкормки огурцов, которые не менее эффективны, но безопасны и не накапливаются в созревающих зеленцах.
Ниже приведены наиболее популярные и эффективные народные рецепты стимуляторов роста для огурцов, которые используют дачники овощеводы на своих огородных грядках.
Стимуляторы роста с использованием дрожжей
Подкормки из дрожжей рекомендуется вносить под кусты огурцов не менее двух раз за сезон – первый раз через 6-8 дней после высадки рассады на постоянное место, а второй раз – перед тем, как начинают распускаться цветы.
Рецепт №1
Для приготовления нужно отстоять воду в теплом месте, чтобы ее температура стала не ниже 34°С. В контейнер вливают 500 мл теплой воды, добавляют 5 г сухих дрожжей и половину чайной ложки сахара. Все ингредиенты перемешивают. Через 10 минут в смесь вливают еще 5 л воды.
В данный питательный раствор добавляют Хеллатин Калий, который насытит смесь всеми необходимыми веществами для развития плодов. Раствор оставляют в тени на 3-4 часа для завершения процесса брожения.
Под каждое растение необходимо вливать по 500 мл данной смеси, которую следует использовать в день приготовления.
Рецепт №2
50 г сухих дрожжей растворяют в 5 л теплой воды, в данную смесь нужно добавить 300 г древесной золы и 35 г сахара. Раствор нужно оставить в теплом месте для брожения на 120 минут. Перед тем, как вносить данную подкормку под огурцы, ее следует разбавить 5 л воды.
Рецепт №3
В ведре воды нужно развести 200 г свежих дрожжей, данную смесь оставляют для брожения на 180 минут. Данный раствор разводят в пропорции 1:20 и вносят под каждый куст огурцов по 500 мл.
Стимулятор роста из хлеба
Рецепт №4
500 г черствого хлеба, 500 г нарезанных сорняков, 500 г свежих дрожжей заливают ведром воды и оставляют для брожения на 2 суток. Затем смесь фильтруют и вносят под растения.
Также в междурядьях можно раскладывать черствый хлеб, который после полива или дождей будет вносить в почву питание. Но нужно следить, чтобы на почве не образовывалась корка.
Стимулятор роста из древесной золы
Рецепт №5
Для приготовления такого питательного раствора необходимо 20 ст. л. золы растворить в ведре воды и настаивать 1-1,5 недели. В течение этого времени раствор регулярно размешивают. Затем его следует отфильтровать, под каждое растение нужно вносить по 500 мл приготовленной смеси.
Все вышеперечисленные народные рецепты предназначены для ускорения роста огуречных плетей, а также для активного появления завязей. Кроме того, подобные естественные стимуляторы роста позволяют улучшать состав грунта, а также вкусовые качества зреющих плодов.
5 рецептов стимуляторов роста для огурцов
Для того, чтобы собирать большие урожаи огурцов, недостаточно просто посадить высокоурожайные сорта и ждать от них большой продуктивности. Необходимо еще вносить в почву стимуляторы роста и удобрения, которые активируют рост вегетативной массы, образование завязей и созревание плодов.
Однако большинство удобрений, которые продаются в специализированных магазинах, содержат химические соединения, которые не всегда безопасны для человеческого организма. Поэтому многие овощеводы предпочитают использовать естественные стимуляторы роста для подкормки огурцов, которые не менее эффективны, но безопасны и не накапливаются в созревающих зеленцах.
Ниже приведены наиболее популярные и эффективные народные рецепты стимуляторов роста для огурцов, которые используют дачники овощеводы на своих огородных грядках.
Стимуляторы роста с использованием дрожжей
Подкормки из дрожжей рекомендуется вносить под кусты огурцов не менее двух раз за сезон – первый раз через 6-8 дней после высадки рассады на постоянное место, а второй раз – перед тем, как начинают распускаться цветы.
Рецепт №1
Для приготовления нужно отстоять воду в теплом месте, чтобы ее температура стала не ниже 34°С. В контейнер вливают 500 мл теплой воды, добавляют 5 г сухих дрожжей и половину чайной ложки сахара. Все ингредиенты перемешивают. Через 10 минут в смесь вливают еще 5 л воды.
В данный питательный раствор добавляют Хеллатин Калий, который насытит смесь всеми необходимыми веществами для развития плодов. Раствор оставляют в тени на 3-4 часа для завершения процесса брожения.
Под каждое растение необходимо вливать по 500 мл данной смеси, которую следует использовать в день приготовления.
Рецепт №2
50 г сухих дрожжей растворяют в 5 л теплой воды, в данную смесь нужно добавить 300 г древесной золы и 35 г сахара. Раствор нужно оставить в теплом месте для брожения на 120 минут. Перед тем, как вносить данную подкормку под огурцы, ее следует разбавить 5 л воды.
Рецепт №3
В ведре воды нужно развести 200 г свежих дрожжей, данную смесь оставляют для брожения на 180 минут. Данный раствор разводят в пропорции 1:20 и вносят под каждый куст огурцов по 500 мл.
Стимулятор роста из хлеба
Рецепт №4
500 г черствого хлеба, 500 г нарезанных сорняков, 500 г свежих дрожжей заливают ведром воды и оставляют для брожения на 2 суток. Затем смесь фильтруют и вносят под растения.
Также в междурядьях можно раскладывать черствый хлеб, который после полива или дождей будет вносить в почву питание. Но нужно следить, чтобы на почве не образовывалась корка.
Стимулятор роста из древесной золы
Рецепт №5
Для приготовления такого питательного раствора необходимо 20 ст. л. золы растворить в ведре воды и настаивать 1-1,5 недели. В течение этого времени раствор регулярно размешивают. Затем его следует отфильтровать, под каждое растение нужно вносить по 500 мл приготовленной смеси.
Все вышеперечисленные народные рецепты предназначены для ускорения роста огуречных плетей, а также для активного появления завязей. Кроме того, подобные естественные стимуляторы роста позволяют улучшать состав грунта, а также вкусовые качества зреющих плодов.
#ОвощеводствоПарники
ЛУЧШИЕ СОРТА РЕМОНТАНТНОЙ КЛУБНИКИ
Сохраните, чтобы не потерять!
Сортов ремонтантной клубники очень много, и новичку-садоводу трудно остановить свой выбор на каком-либо сорте. Как и в случае с сортами ремонтантной малины, некоторые виды начинают плодоносить раньше, другие – позже, одни легко переносят мороз, другие – наоборот и т.д.
Чтобы немного прояснить картину, сегодня мы поговорим об уже признанных сортах ремонтантной клубники, результативность выращивания которой уже не подлежит сомнению. Надеемся, это поможет Вам сделать правильный выбор. Итак, приступим.
Сорт ремонтантной клубники Королева Елизавета II
Сорт ремонтантной клубники Елизавета II был выведен селекционерами относительно недавно – в 2001 году. И, невзирая на это, он является неоспоримым лидером среди заводчиков клубники ремонтантной. Что же такое особенное именно в этом сорте?
- ярко выраженная ремонтантность – то есть клубника Елизавета II как начала плодоносить в конце мая – так до средины октября можно наслаждаться любимыми ягодами.
- отменное качество плодов. Мало того что они крупные (в среднем вес ягоды достигает 50 г, но бывают и огромные 100-грамовые исключения), как бы «лакированные», ягоды ремонтантной клубники сорта Елизавета II долгое время отлично держат форму. Благодаря этому ягода не раскиснет после розморозки, не превратится в «жабу» при варке варенья, подойдет для механического сбора ягод.
- ремонтантная клубника сорта Елизавета II чрезвычайно устойчива к морозам (даже цветы могут перенести небольшие заморозки), болезням клубники и вредителям.
- Елизавету II можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах или в контейнерах на подоконнике.
- куст клубники ремонтантной сорта Елизавета ІІ – мощный, темно-зеленый, раскидистый;
- за один сезон с одного квадратного метра грядки можно собрать до 10 кг клубники – это в несколько раз больше, чем у обычных сортов.
После таких хвалебных од у Вас может сложиться скептическое отношение к сказанному. На самом деле чтобы добиться таких результатов нужно немало попотеть.
Во-первых, не забывать вносить подкормки для клубники. Особенное внимание уделить фосфорным удобрениям при посадке.
Во-вторых, постоянные поливы и обязательное мульчирование.
В-третьих, не все ягоды одинаково вкусны: весенние и осенние всегда немного кислее и не столь ароматны, как осенние. Несколько поможет в этом укрытие кустов пленкой.
В-четвертых, кусты быстро стареют, ягоды мельчают. Поэтому каждые 2 года, а при постоянном плодоношении – каждый год следует обновлять клубнику сорта Елизавета II, высаживая усики.
Этот сорт клубники созревает «волнами»: в конце весны – в начале лета, затем в июле, и потом со средины августа и до заморозков.
Ремонтантная клубника сорта «Любава»
Если кто и может составить конкуренцию Елизавете II – то это «Любава». Во-первых, этот сорт клубники ремонтантной менее прихотлив, во-вторых – ягода хоть и мельче (в среднем – 25-30 грамм), но на кусте их очень много. Поэтому «Любава» заслуженно получила признание среди садоводов. Давайте остановимся на особенностях этого сорта клубники.
- ягоды темно-красные, овально-ромбической формы, отлично транспортируются и долго хранятся;
- самое главное преимущество ремонтантной клубники сорта «Любава» - чрезвычайная зимостойкость. Пожалуй, это самый зимостойкий сорт среди всех ремонтантных сортов клубники;
- способен давать урожай с начала лета и до самых морозов;
- отлично подойдет для вертикального выращивания;
- может формировать урожай и на кустах, и на розетках;
- в отличие от большинства сортов, ремонтантная клубника сорта «Любава» имеет интенсивный вкус и аромат осенью и весной, а не только летом;
- сорт неприхотлив к почве – это может быть и нейтральный, и слабокислый грунт.
- чрезвычайно обильно плодоносит.
Ремонтантная клубника сорта «Брайтон»
Этот сорт клубники иногда относят к ранним, иногда – к полуремонтантным. Рассмотрим особенности этого сорта:
- плодоносит с весны до самых заморозков, причем не зависит от длины светового дня. Как правило, саженцы высаживают в мае, и тогда есть возможность получить урожай уже в августе, прямо в год посадки;
- кусты ремонтантной клубники сорта «Брайтон» - компактные, среднего размера, с округлыми листиками. Листов на кусте довольно мало и он хорошо проветривается, благодаря чему гнили почти не поражают этот сорт;
- примечательные ягоды – конической формы с затупленным концом, с «лакированной» поверхностью, довольно крупные (средняя ягода – около 30 г, крупные достигают 50 г), с ананасовым привкусом. При этом мякоть настолько плотная, что слегка «хрустит» при укусе, имеет красно-оранжевый цвет и кисло-сладкий вкус. Благодаря такой структуре ягоды сорта «Брайтон» могут долго храниться и без проблем транспортироваться;
- данный сорт чрезвычайно устойчив к болезням и вредителям. Но это не значит, что профилактическими мерами защиты нужно пренебрегать;
- ягоды сорта «Брайтон» имеют любопытную способность становиться более вытянутыми и крупными с наступлением холодов;
- для этого сорта лучше всего подходит суглинистая почва;
- во время плодоношения ремонтантная клубника сорта «Брайтон» почты не образует усиков, что позволяет сделать более густую грядку и облегчает уход за растением.
Садово - огородные подсказки! Дачные Хитрости от А до Я.
ЛУЧШИЕ СОРТА РЕМОНТАНТНОЙ КЛУБНИКИ
Сохраните, чтобы не потерять!
Сортов ремонтантной клубники очень много, и новичку-садоводу трудно остановить свой выбор на каком-либо сорте. Как и в случае с сортами ремонтантной малины, некоторые виды начинают плодоносить раньше, другие – позже, одни легко переносят мороз, другие – наоборот и т.д.
Чтобы немного прояснить картину, сегодня мы поговорим об уже признанных сортах ремонтантной клубники, результативность выращивания которой уже не подлежит сомнению. Надеемся, это поможет Вам сделать правильный выбор. Итак, приступим.
Сорт ремонтантной клубники Королева Елизавета II
Сорт ремонтантной клубники Елизавета II был выведен селекционерами относительно недавно – в 2001 году. И, невзирая на это, он является неоспоримым лидером среди заводчиков клубники ремонтантной. Что же такое особенное именно в этом сорте?
- ярко выраженная ремонтантность – то есть клубника Елизавета II как начала плодоносить в конце мая – так до средины октября можно наслаждаться любимыми ягодами.
- отменное качество плодов. Мало того что они крупные (в среднем вес ягоды достигает 50 г, но бывают и огромные 100-грамовые исключения), как бы «лакированные», ягоды ремонтантной клубники сорта Елизавета II долгое время отлично держат форму. Благодаря этому ягода не раскиснет после розморозки, не превратится в «жабу» при варке варенья, подойдет для механического сбора ягод.
- ремонтантная клубника сорта Елизавета II чрезвычайно устойчива к морозам (даже цветы могут перенести небольшие заморозки), болезням клубники и вредителям.
- Елизавету II можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах или в контейнерах на подоконнике.
- куст клубники ремонтантной сорта Елизавета ІІ – мощный, темно-зеленый, раскидистый;
- за один сезон с одного квадратного метра грядки можно собрать до 10 кг клубники – это в несколько раз больше, чем у обычных сортов.
После таких хвалебных од у Вас может сложиться скептическое отношение к сказанному. На самом деле чтобы добиться таких результатов нужно немало попотеть.
Во-первых, не забывать вносить подкормки для клубники. Особенное внимание уделить фосфорным удобрениям при посадке.
Во-вторых, постоянные поливы и обязательное мульчирование.
В-третьих, не все ягоды одинаково вкусны: весенние и осенние всегда немного кислее и не столь ароматны, как осенние. Несколько поможет в этом укрытие кустов пленкой.
В-четвертых, кусты быстро стареют, ягоды мельчают. Поэтому каждые 2 года, а при постоянном плодоношении – каждый год следует обновлять клубнику сорта Елизавета II, высаживая усики.
Этот сорт клубники созревает «волнами»: в конце весны – в начале лета, затем в июле, и потом со средины августа и до заморозков.
Ремонтантная клубника сорта «Любава»
Если кто и может составить конкуренцию Елизавете II – то это «Любава». Во-первых, этот сорт клубники ремонтантной менее прихотлив, во-вторых – ягода хоть и мельче (в среднем – 25-30 грамм), но на кусте их очень много. Поэтому «Любава» заслуженно получила признание среди садоводов. Давайте остановимся на особенностях этого сорта клубники.
- ягоды темно-красные, овально-ромбической формы, отлично транспортируются и долго хранятся;
- самое главное преимущество ремонтантной клубники сорта «Любава» - чрезвычайная зимостойкость. Пожалуй, это самый зимостойкий сорт среди всех ремонтантных сортов клубники;
- способен давать урожай с начала лета и до самых морозов;
- отлично подойдет для вертикального выращивания;
- может формировать урожай и на кустах, и на розетках;
- в отличие от большинства сортов, ремонтантная клубника сорта «Любава» имеет интенсивный вкус и аромат осенью и весной, а не только летом;
- сорт неприхотлив к почве – это может быть и нейтральный, и слабокислый грунт.
- чрезвычайно обильно плодоносит.
Ремонтантная клубника сорта «Брайтон»
Этот сорт клубники иногда относят к ранним, иногда – к полуремонтантным. Рассмотрим особенности этого сорта:
- плодоносит с весны до самых заморозков, причем не зависит от длины светового дня. Как правило, саженцы высаживают в мае, и тогда есть возможность получить урожай уже в августе, прямо в год посадки;
- кусты ремонтантной клубники сорта «Брайтон» - компактные, среднего размера, с округлыми листиками. Листов на кусте довольно мало и он хорошо проветривается, благодаря чему гнили почти не поражают этот сорт;
- примечательные ягоды – конической формы с затупленным концом, с «лакированной» поверхностью, довольно крупные (средняя ягода – около 30 г, крупные достигают 50 г), с ананасовым привкусом. При этом мякоть настолько плотная, что слегка «хрустит» при укусе, имеет красно-оранжевый цвет и кисло-сладкий вкус. Благодаря такой структуре ягоды сорта «Брайтон» могут долго храниться и без проблем транспортироваться;
- данный сорт чрезвычайно устойчив к болезням и вредителям. Но это не значит, что профилактическими мерами защиты нужно пренебрегать;
- ягоды сорта «Брайтон» имеют любопытную способность становиться более вытянутыми и крупными с наступлением холодов;
- для этого сорта лучше всего подходит суглинистая почва;
- во время плодоношения ремонтантная клубника сорта «Брайтон» почты не образует усиков, что позволяет сделать более густую грядку и облегчает уход за растением.
Садово - огородные подсказки! Дачные Хитрости от А до Я.
#ОвощеводствоПарники
Выращиваем лук по-новому
Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники.
Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли.
Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли.
Хочу предупредить, что сажать в газеты удобно, если у вас узкие грядки. На широких грядках вы намучаетесь. Я пробовала меньше слоев газет, но тогда прорастают сорняки в первые 3-4 недели. А так, - пока газеты не начнут разлагаться, сорняков нет, и влага сохраняется. Бояться газетной краски не надо. Этот вопрос я выяснила уже давно у специалистов.
А вот прислушаться к замечанию одного из читателей рассылки "Первая грядка без проблем" следует. Он всегда мульчирует посадки лука скошенной травой. И в почве всегда много червей, которые питаются перегнивающей травой. А после мульчирования газетами червей было мало. Им нечем было питаться. Я согласна с таким утверждением, но если же травы для мульчирования нет, то подойдут и газеты.
Однажды я попробовала посадить лук в прозрачную пленку. В тот год в день посадки был ветер. Я поняла, что с газетами я не справлюсь на таком ветру. Постояла, посмотрела, и взгляд зацепился за грядку с мелкой земляникой. Раньше я провела эксперимент - посадила землянику не на черную пленку, а на старую прозрачную Специалисты говорят, что нельзя прозрачную пленку использовать как мульчу, будет соляризация почвы. Я им верю. Но я решила попробовать иначе. Расстелила пленку, засыпала слоем (2-3 см) земли. И посадила в дырки кустики земляники.
Урожай был хороший, а прополок почти не потребовалось.
И вот вспомнив это, я решила посадить так лук. Притащила старую пленку, выбрала наиболее целые куски, отрезала так, чтобы концы опустить к стенкам гряды и немного заглубить. Потом наносила земли. Присыпала приблизительно 2 см. На большее просто не было сил. Большим ножом делала дырки и сажала севок по обычной схеме.
Недели через 2 на слое земли были молодые сорняки, я просто маленьким плоскорезом пошевелила всю землю. Они и завяли. А снизу сорняки не могли пробиться сквозь пленку. И до июля я не подходила к луку. Рос он нормально, в период сухой погоды поливать его не требовалось, влага под пленкой сохранялась. Трава гнила, давала азот. Все шло хорошо.
Проблема возникла, когда понадобилось вырвать луковицу. Она вся была под пленкой. Только перо было на поверхности. Пришлось разрезать пленку вокруг луковицы. Это было единственное неудобство.
Расскажу, как спасала лук в дождливый август одного года. Лук еще не вызрел, убирать рано, а дожди шли каждый день. Принесла низкие дуги, которые у нас нарезаны из толстой проволоки, установила их над посадками лука. И накрыла обычной пленкой. Концы пленки опустила в борозды, которые у нас широкие и покрыты старым линолеумом. Прижала пленку кирпичами, а торцы подняла как можно выше и оставила незакрытыми. Надо, чтобы ветер гулял свободно. Иначе все сгниет.
Часть грядки оставила без дуг и укрытия. Уж очень хотелось посмотреть, что будет с луком без укрытия.
Первым я начала убирать белый лук. Вытаскивала, складывала в картонные ящики из-под фруктов, оставляла на неделю в домике. А потом привозила домой и прямо в ящиках размещала на лоджии. Солнца не было. Я открывала окно. Устраивала сквозняк. После белого лука убирала все сорта желтого, последним убрала красный.
Тот лук, который не был укрыт пленкой сушила с особой тщательностью. И первым пустила в переработку. Поэтому не могу сказать, лежал бы он долго или нет. При уборке пришлось снимать с гряды пленку вместе с луковицами, и выковыривать их из дырок. Но луковицы были сухие, а те, которые не были укрыты сверху, были сырыми, но донца все равно оставались сухими. Вода почти не проникала через пленку, в которой они росли, и скатывалась к краю гряд.
Вывод я сделала такой: в любое дождливое лето я буду на дуги набрасывать пленку и прикрывать любой из овощей от излишних осадков. И буду смелее использовать старую пленку для мульчирования гряд.
А главные правила, которых я придерживаюсь таковы:
1. Перед посадкой прогревать севок в полотняном мешочке на батарее в течение 1-2 месяцев. Если батареи очень горячие, то цепляю мешочек на трубу, но подальше от самой батареи.
2. Не сажать лук для хранения раньше 9 мая.
3. Хорошо удобрять почву под лук органикой, но не вносить свежий навоз.
4. Почва для посадки лука должна иметь слабокислую реакцию или быть нейтральной.
5. При посадке в газеты должно быть не менее 5 слоев газет.
6. Лук можно сажать только на хорошо проветриваемом месте. Нельзя среди кустов и высоких растений. При такой посадке не страшен пероноспороз.
7. Для нарастания листвы луку нужна влага, но, как только начинают созревать луковицы, поливы нужно прекращать.
8. Я никогда не пригибаю перо лука, как иногда советуют. Считаю, что здоровый лук созреет вовремя.
9. Очень важно хорошо высушить лук после уборки. Тут перестараться просто невозможно.
10. Храню лук в комнате в открытых коробках на кухне. Время от времени просматриваю, отбраковываю. Если появляются зеленые ростки, высаживаю луковицы в цветочные горшки, и получаю зеленый лук. С тех пор, как я стала высаживать лук в газеты, я не имею проблем с луковой мухой.
Выращиваем лук по-новому
Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники.
Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли.
Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли.
Хочу предупредить, что сажать в газеты удобно, если у вас узкие грядки. На широких грядках вы намучаетесь. Я пробовала меньше слоев газет, но тогда прорастают сорняки в первые 3-4 недели. А так, - пока газеты не начнут разлагаться, сорняков нет, и влага сохраняется. Бояться газетной краски не надо. Этот вопрос я выяснила уже давно у специалистов.
А вот прислушаться к замечанию одного из читателей рассылки "Первая грядка без проблем" следует. Он всегда мульчирует посадки лука скошенной травой. И в почве всегда много червей, которые питаются перегнивающей травой. А после мульчирования газетами червей было мало. Им нечем было питаться. Я согласна с таким утверждением, но если же травы для мульчирования нет, то подойдут и газеты.
Однажды я попробовала посадить лук в прозрачную пленку. В тот год в день посадки был ветер. Я поняла, что с газетами я не справлюсь на таком ветру. Постояла, посмотрела, и взгляд зацепился за грядку с мелкой земляникой. Раньше я провела эксперимент - посадила землянику не на черную пленку, а на старую прозрачную Специалисты говорят, что нельзя прозрачную пленку использовать как мульчу, будет соляризация почвы. Я им верю. Но я решила попробовать иначе. Расстелила пленку, засыпала слоем (2-3 см) земли. И посадила в дырки кустики земляники.
Урожай был хороший, а прополок почти не потребовалось.
И вот вспомнив это, я решила посадить так лук. Притащила старую пленку, выбрала наиболее целые куски, отрезала так, чтобы концы опустить к стенкам гряды и немного заглубить. Потом наносила земли. Присыпала приблизительно 2 см. На большее просто не было сил. Большим ножом делала дырки и сажала севок по обычной схеме.
Недели через 2 на слое земли были молодые сорняки, я просто маленьким плоскорезом пошевелила всю землю. Они и завяли. А снизу сорняки не могли пробиться сквозь пленку. И до июля я не подходила к луку. Рос он нормально, в период сухой погоды поливать его не требовалось, влага под пленкой сохранялась. Трава гнила, давала азот. Все шло хорошо.
Проблема возникла, когда понадобилось вырвать луковицу. Она вся была под пленкой. Только перо было на поверхности. Пришлось разрезать пленку вокруг луковицы. Это было единственное неудобство.
Расскажу, как спасала лук в дождливый август одного года. Лук еще не вызрел, убирать рано, а дожди шли каждый день. Принесла низкие дуги, которые у нас нарезаны из толстой проволоки, установила их над посадками лука. И накрыла обычной пленкой. Концы пленки опустила в борозды, которые у нас широкие и покрыты старым линолеумом. Прижала пленку кирпичами, а торцы подняла как можно выше и оставила незакрытыми. Надо, чтобы ветер гулял свободно. Иначе все сгниет.
Часть грядки оставила без дуг и укрытия. Уж очень хотелось посмотреть, что будет с луком без укрытия.
Первым я начала убирать белый лук. Вытаскивала, складывала в картонные ящики из-под фруктов, оставляла на неделю в домике. А потом привозила домой и прямо в ящиках размещала на лоджии. Солнца не было. Я открывала окно. Устраивала сквозняк. После белого лука убирала все сорта желтого, последним убрала красный.
Тот лук, который не был укрыт пленкой сушила с особой тщательностью. И первым пустила в переработку. Поэтому не могу сказать, лежал бы он долго или нет. При уборке пришлось снимать с гряды пленку вместе с луковицами, и выковыривать их из дырок. Но луковицы были сухие, а те, которые не были укрыты сверху, были сырыми, но донца все равно оставались сухими. Вода почти не проникала через пленку, в которой они росли, и скатывалась к краю гряд.
Вывод я сделала такой: в любое дождливое лето я буду на дуги набрасывать пленку и прикрывать любой из овощей от излишних осадков. И буду смелее использовать старую пленку для мульчирования гряд.
А главные правила, которых я придерживаюсь таковы:
1. Перед посадкой прогревать севок в полотняном мешочке на батарее в течение 1-2 месяцев. Если батареи очень горячие, то цепляю мешочек на трубу, но подальше от самой батареи.
2. Не сажать лук для хранения раньше 9 мая.
3. Хорошо удобрять почву под лук органикой, но не вносить свежий навоз.
4. Почва для посадки лука должна иметь слабокислую реакцию или быть нейтральной.
5. При посадке в газеты должно быть не менее 5 слоев газет.
6. Лук можно сажать только на хорошо проветриваемом месте. Нельзя среди кустов и высоких растений. При такой посадке не страшен пероноспороз.
7. Для нарастания листвы луку нужна влага, но, как только начинают созревать луковицы, поливы нужно прекращать.
8. Я никогда не пригибаю перо лука, как иногда советуют. Считаю, что здоровый лук созреет вовремя.
9. Очень важно хорошо высушить лук после уборки. Тут перестараться просто невозможно.
10. Храню лук в комнате в открытых коробках на кухне. Время от времени просматриваю, отбраковываю. Если появляются зеленые ростки, высаживаю луковицы в цветочные горшки, и получаю зеленый лук. С тех пор, как я стала высаживать лук в газеты, я не имею проблем с луковой мухой.
