Что не нравится перцам
Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, сажать их даже надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
Глубокая посадка
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка, поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда он не будет долго «сидеть» в одной поре.
Нет опоры
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром растения повалит - да так, что и корни могут вывернуться наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка
требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
Глубокое рыхление
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец надо рыхлить каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи. Избавит от такой опасной работы мульчирование посадок перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
Отсутствие подкормок
Плоды перцев имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако и избытка удобрений растения не переносят. Ни в коем случае не вносите свежий навоз: появятся гнилые плоды
Нет перекрестного опыления
Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
#Объявления
#Болгарский_перец
#Перцы
#Советы_огородникам
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "Сельское хозяйство | Доска объявлений"
Сорняки растут не везде, а только там, где они не нужны.
8 563
317295-ое место по числу подписчиков
30.95%
32.26%
за неделю -9 (-0.10%)
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Уборочная 2018
Нашёл в коллекции старенькие фото
#Село_Хлебновка
#Уборочная
#Сельское_хозяйство
#Комбайн
#Деревня
#КФХ
Нашёл в коллекции старенькие фото
#Село_Хлебновка
#Уборочная
#Сельское_хозяйство
#Комбайн
#Деревня
#КФХ
Дешевое удобрение из древесных опилок
Опилки - один из дешевых органических материалов, пригодных для улучшения плодородия почвы. В обычном виде их не применяют потому, что свежие опилки богаты углеводами и при непосредственном внесении в почву вызывают бурное развитие микроорганизмов, которые поглощают из почвы для своей жизнедеятельности очень много минерального азота. Наиболее правильный и эффективный путь использования опилок - это их компостирование в смеси с другими материалами. Компост с перепревшими в нем опилками значительно улучшает структуру почвы, делает ее воздухопроницаемой и влагоемкой. Компосты из древесных опилок, особенно хвойных пород и дуба, перепревают значительно дольше, чем из опилок-березы или осины.
Чтобы ускорить процесс биологического горения (гниения), перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить древесные опилки водой, навозной жижей или кухонными отходами, а также смешать их с опавшими листьями деревьев, ботвой картофеля, помидоров, огурцов или других растений.
Кроме этого, полезно добавлять в опилки ‚ почву (по 2-5 ведра на 1 кв. м). Тогда в компосте из древесных опилок быстро размножаются навозные черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.
В течение лета компост из древесных опилок полезно перелопачивать через каждые полтора месяца и при этом сдабривать накопившимися растительными остатками, а также минеральными удобрениями, например, нитрофоской, из расчета 1,5 кг на 1 кв. м компоста.
Не следует закладывать компост (из любого материала) в яму, т.к. из-за отсутствия в ней воздуха будет образовываться не компост, а кислый силос.
#Удобрения
#Сельское_хозяйство
#Мульчирование
#Компост
#Огород
#Дача
#Сад
#Агроном
#Объявления
#Органические_удобрения
Опилки - один из дешевых органических материалов, пригодных для улучшения плодородия почвы. В обычном виде их не применяют потому, что свежие опилки богаты углеводами и при непосредственном внесении в почву вызывают бурное развитие микроорганизмов, которые поглощают из почвы для своей жизнедеятельности очень много минерального азота. Наиболее правильный и эффективный путь использования опилок - это их компостирование в смеси с другими материалами. Компост с перепревшими в нем опилками значительно улучшает структуру почвы, делает ее воздухопроницаемой и влагоемкой. Компосты из древесных опилок, особенно хвойных пород и дуба, перепревают значительно дольше, чем из опилок-березы или осины.
Чтобы ускорить процесс биологического горения (гниения), перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить древесные опилки водой, навозной жижей или кухонными отходами, а также смешать их с опавшими листьями деревьев, ботвой картофеля, помидоров, огурцов или других растений.
Кроме этого, полезно добавлять в опилки ‚ почву (по 2-5 ведра на 1 кв. м). Тогда в компосте из древесных опилок быстро размножаются навозные черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.
В течение лета компост из древесных опилок полезно перелопачивать через каждые полтора месяца и при этом сдабривать накопившимися растительными остатками, а также минеральными удобрениями, например, нитрофоской, из расчета 1,5 кг на 1 кв. м компоста.
Не следует закладывать компост (из любого материала) в яму, т.к. из-за отсутствия в ней воздуха будет образовываться не компост, а кислый силос.
#Удобрения
#Сельское_хозяйство
#Мульчирование
#Компост
#Огород
#Дача
#Сад
#Агроном
#Объявления
#Органические_удобрения
Правила прореживания моркови
Первое прореживание рекомендуется выполнять на стадии двух настоящих листочков, когда уже точно видно, где посадки загущены, а где нет. Обычно его делают через месяц после посадки. Еще один ориентир - в высоту ростки должны достигать не менее двух сантиметров. После первого прореживания расстояние между всходами должно составлять около 2-2,5 см.
Почву перед каждым прореживанием всегда немного увлажняют. Ростки должны выниматься из нее легко.
Перед прореживанием морковные грядки пропалывают. Лишние ростки моркови вытягивают из земли вертикально вверх, не отклоняясь ни в одну сторону. Это позволит не задеть и не деформировать корневую систему соседних растений. Вырывая росток, следует брать его за самое основание ботвы. Первое прореживание можно делать пинцетом.
Второе прореживание проводят через 3—4 недели после первого. К этому времени у моркови должно быть 5-7 настоящих листиков. Вторая прорывка по сравнению с первой - легкая и приятная процедура. Растения к этому времени заметно подросли, корнеплоды уже годятся в пищу. Тут самое важное -не увлечься и не допустить изреживания корнеплодов. Морковь, которая растет на грядке слишком свободно, вырастает грубой и невкусной. Оптимальным будет расстояние в 5 см. После второго прореживания морковную грядку поливают.
Первое прореживание в стадии 1-2 настоящего листочка, оставляю между морковками 1-2 см, второе в стадии 5—6 настоящего листа, оставляю между морковками расстояние, согласно рекомендации, на пакетике с семенами.
Морковь всегда прореживают ранним утром, чтобы не привлекать морковную муху запахом поврежденной ботвы. После прореживаний грунт на грядке уплотняют, чтобы муха не отложила в нем яйца.
#Морковь
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
#Объявления
Первое прореживание рекомендуется выполнять на стадии двух настоящих листочков, когда уже точно видно, где посадки загущены, а где нет. Обычно его делают через месяц после посадки. Еще один ориентир - в высоту ростки должны достигать не менее двух сантиметров. После первого прореживания расстояние между всходами должно составлять около 2-2,5 см.
Почву перед каждым прореживанием всегда немного увлажняют. Ростки должны выниматься из нее легко.
Перед прореживанием морковные грядки пропалывают. Лишние ростки моркови вытягивают из земли вертикально вверх, не отклоняясь ни в одну сторону. Это позволит не задеть и не деформировать корневую систему соседних растений. Вырывая росток, следует брать его за самое основание ботвы. Первое прореживание можно делать пинцетом.
Второе прореживание проводят через 3—4 недели после первого. К этому времени у моркови должно быть 5-7 настоящих листиков. Вторая прорывка по сравнению с первой - легкая и приятная процедура. Растения к этому времени заметно подросли, корнеплоды уже годятся в пищу. Тут самое важное -не увлечься и не допустить изреживания корнеплодов. Морковь, которая растет на грядке слишком свободно, вырастает грубой и невкусной. Оптимальным будет расстояние в 5 см. После второго прореживания морковную грядку поливают.
Первое прореживание в стадии 1-2 настоящего листочка, оставляю между морковками 1-2 см, второе в стадии 5—6 настоящего листа, оставляю между морковками расстояние, согласно рекомендации, на пакетике с семенами.
Морковь всегда прореживают ранним утром, чтобы не привлекать морковную муху запахом поврежденной ботвы. После прореживаний грунт на грядке уплотняют, чтобы муха не отложила в нем яйца.
#Морковь
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
#Объявления
Сорта зимостойких абрикосов
Выносливый
Этот сорт считается одним из лучших представителей зимостойких абрикосов. Саженец отличается особо толстой корой, которая не страдает даже в-30°С. Особой стойкостью обладают почки, которые не подвержены вымерзанию с наступлением возвратных весенних морозов в период набухания.
Краснощёкий
Отлично адаптирован к низким температурам, стоек к неблагоприятным условиям, пользуется популярностью у любителей-садоводов средней полосы России. От саженца до плодоношения проходит всего 3—4 года.
Любимый
Высота взрослого дерева 5 м, этих размеров 3-летний саженец достигает довольно быстро. После посадки на 3-й год уже можно попробовать абрикосы. Плоды имеют оригинальную окраску с красными вкраплениями/точками. Сорт, Любимый ценится не только за морозоустойчивость, но и за выносливость к ультрафиолету. Имеет «иммунитет» к типичным болезням, в сравнении с другими видами абрикосов, реже поражается вредителями.
Медовый
Взрослое дерево не вырастает больше 4-х метров. Основное достоинство - возможность сажать в более северных районах. Медовый легко переносит -35°С, при наличии снега —40°С.
Россиянин
От высадки двухлетки, до первого сбора проходит 5-6 лет. Легко переносит —30°С, не подвержен нашествию паразитов, устойчив к болезням. Славится высокой урожайностью - взрослое дерево даёт до 75 кг фруктов.
Кстати. Еще И.В. Мичурин начал работать над выведением зимостойких форм абрикоса, в середине ХХ в. его селекция сосредоточилась в Воронежской области. Высевали семена разных видов и сортов абрикоса. Полученные растения скрещивали между собой, с мичуринскими сортами различных эколого-географических групп. Было выведено несколько замечательных сортов для Воронежской области с хорошим вкусом: Погремок, Янтарный, Золотое лето, Десертный, Успех, Мичуринец и другие.
#Фрукты
#Абрикос
#Ягода
#Сорта
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
#Объявления
Выносливый
Этот сорт считается одним из лучших представителей зимостойких абрикосов. Саженец отличается особо толстой корой, которая не страдает даже в-30°С. Особой стойкостью обладают почки, которые не подвержены вымерзанию с наступлением возвратных весенних морозов в период набухания.
Краснощёкий
Отлично адаптирован к низким температурам, стоек к неблагоприятным условиям, пользуется популярностью у любителей-садоводов средней полосы России. От саженца до плодоношения проходит всего 3—4 года.
Любимый
Высота взрослого дерева 5 м, этих размеров 3-летний саженец достигает довольно быстро. После посадки на 3-й год уже можно попробовать абрикосы. Плоды имеют оригинальную окраску с красными вкраплениями/точками. Сорт, Любимый ценится не только за морозоустойчивость, но и за выносливость к ультрафиолету. Имеет «иммунитет» к типичным болезням, в сравнении с другими видами абрикосов, реже поражается вредителями.
Медовый
Взрослое дерево не вырастает больше 4-х метров. Основное достоинство - возможность сажать в более северных районах. Медовый легко переносит -35°С, при наличии снега —40°С.
Россиянин
От высадки двухлетки, до первого сбора проходит 5-6 лет. Легко переносит —30°С, не подвержен нашествию паразитов, устойчив к болезням. Славится высокой урожайностью - взрослое дерево даёт до 75 кг фруктов.
Кстати. Еще И.В. Мичурин начал работать над выведением зимостойких форм абрикоса, в середине ХХ в. его селекция сосредоточилась в Воронежской области. Высевали семена разных видов и сортов абрикоса. Полученные растения скрещивали между собой, с мичуринскими сортами различных эколого-географических групп. Было выведено несколько замечательных сортов для Воронежской области с хорошим вкусом: Погремок, Янтарный, Золотое лето, Десертный, Успех, Мичуринец и другие.
#Фрукты
#Абрикос
#Ягода
#Сорта
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
#Объявления
Секреты ранних огурцов
Огурец - теплолюбивая культура и хорошо растет при температуре от +20 до +30°С, но, чтобы ускорить образование и созревание первых плодов, при выращивании рассады нужно менять температуру.
Вот какой режим предлагаем: вначале при 30°С выдержать семена 24 ч в воде и первые 2 дня в почве после посева; в последующие 3 дня температуру понизить до 23°С. Появились всходы, затем девять дней поддерживать температуру 20°С, и наконец, последние восемь суток рассадного периода установить на уровне 25°С. Критические температуры (ниже 7°С и выше 36°С) повреждают и вызывают гибель огурца, а выдержка в условиях 8...16°С и с 33 до 35°С закаливает, растения становятся устойчивыми к холоду или жаре. Закалка часто не влияет на общую продуктивность.
Однако для урожая ранних зеленцов это не проходит бесследно: в «холодном» варианте плодов собирают на треть, а в «горячем» - на половину меньше. Кроме среднесуточной на состояние рассады, а значит выход огурцов, влияет величина перепада дневной и ночной температуры. Так, пониженные ночные температуры (+16...18°С) и умеренные дневные (+20...25°С) увеличивают долю женских цветков, а снижение ночной температуры до 15°С и повышение дневной до 35°С при сохранении среднесуточной 25°С не только сокращает число цветков, но тормозит их развитие. В результате ранний урожай уменьшается наполовину. Отчего это происходит? Оказывается, в таком режиме растения растут быстрее и в последующем, уже в теплице, нижние листья у них опадают и «рабочая» площадь листовой поверхности уменьшается в 3-4 раза. Поэтому для раннего урожая крайне нежелательно перегревать рассаду днем и охлаждать до закалочного уровня ночью.
#Ранние_огурцы
#Огурцы
#Сельское_хозяйство
#Огород
#Дача
#Записки_агронома
#Объявления
Огурец - теплолюбивая культура и хорошо растет при температуре от +20 до +30°С, но, чтобы ускорить образование и созревание первых плодов, при выращивании рассады нужно менять температуру.
Вот какой режим предлагаем: вначале при 30°С выдержать семена 24 ч в воде и первые 2 дня в почве после посева; в последующие 3 дня температуру понизить до 23°С. Появились всходы, затем девять дней поддерживать температуру 20°С, и наконец, последние восемь суток рассадного периода установить на уровне 25°С. Критические температуры (ниже 7°С и выше 36°С) повреждают и вызывают гибель огурца, а выдержка в условиях 8...16°С и с 33 до 35°С закаливает, растения становятся устойчивыми к холоду или жаре. Закалка часто не влияет на общую продуктивность.
Однако для урожая ранних зеленцов это не проходит бесследно: в «холодном» варианте плодов собирают на треть, а в «горячем» - на половину меньше. Кроме среднесуточной на состояние рассады, а значит выход огурцов, влияет величина перепада дневной и ночной температуры. Так, пониженные ночные температуры (+16...18°С) и умеренные дневные (+20...25°С) увеличивают долю женских цветков, а снижение ночной температуры до 15°С и повышение дневной до 35°С при сохранении среднесуточной 25°С не только сокращает число цветков, но тормозит их развитие. В результате ранний урожай уменьшается наполовину. Отчего это происходит? Оказывается, в таком режиме растения растут быстрее и в последующем, уже в теплице, нижние листья у них опадают и «рабочая» площадь листовой поверхности уменьшается в 3-4 раза. Поэтому для раннего урожая крайне нежелательно перегревать рассаду днем и охлаждать до закалочного уровня ночью.
#Ранние_огурцы
#Огурцы
#Сельское_хозяйство
#Огород
#Дача
#Записки_агронома
#Объявления
Делаем подсолнечное масло
Организация принимает на переработку подсолнечник(масло) на давальческой основе (выход 25 %).
🤝🏻Условия договорные.
89226288068
89325447233
Организация принимает на переработку подсолнечник(масло) на давальческой основе (выход 25 %).
🤝🏻Условия договорные.
89226288068 89325447233
Горчичный порошок в огороде
Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.
Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.
Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.
В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц.
Приготовление горчичного настоя
100 г горчичного порошка заливают 10 л воды и настаивают 2 дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50/50 и в каждое ведро добавляют по 40 г мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, ягодные кусты — в начале лета.
#Органические_удобрения
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.
Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.
Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.
В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц.
Приготовление горчичного настоя
100 г горчичного порошка заливают 10 л воды и настаивают 2 дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50/50 и в каждое ведро добавляют по 40 г мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, ягодные кусты — в начале лета.
#Органические_удобрения
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
Сода в огороде
Без пищевой соды сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду.
Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды:
75 г на 10 л воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а также повышает содержание сахаров в ягодах.
Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды, на 1 л воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов.
Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст. ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. ложка средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст. ложка растительного масла на 4,5 л воды.
Раствором соды (1 ст. ложка на 10 л воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
Кроме того, сода входит в состав комплексного настоя для замачивания семян перед посадкой.
#Борьба_с_болезнями
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
#Объявления
#Борьба_с_вредителями
Без пищевой соды сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду.
Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды:
75 г на 10 л воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а также повышает содержание сахаров в ягодах.
Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды, на 1 л воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов.
Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст. ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. ложка средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст. ложка растительного масла на 4,5 л воды.
Раствором соды (1 ст. ложка на 10 л воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
Кроме того, сода входит в состав комплексного настоя для замачивания семян перед посадкой.
#Борьба_с_болезнями
#Огрод
#Сад
#Дача
#Агроном
#Сельское_хозяйство
#Объявления
#Борьба_с_вредителями
