Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "Инженер подскажет как сделать"
5 078
531237-ое место по числу подписчиков
61.15%
29.95%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
СТРОИМ СВОЙ ДОМ
Солнечный коллектор. Основные проблемы и способы их устранения
Конечно, нагревать воду за счёт солнечного тепла люди умеют уже не первое столетие, но современный высокоэффективный гелио-коллектор — продукт уже XX века, но как работает солнечный коллектор, далеко, не все могут себе представить.
«Лекарство» от стагнации солнечного коллектора
Стагнация — явление, характерное для гелиосистем при возникновении избытка тепла. В нормальных условиях теплоноситель гелиоконтура отдаёт тепло через теплообменник в накопителе, при этом его температура снижается. Однако в системе иной раз возникает ситуация, когда тепло больше не может поступать в накопитель (например, при превышении заданной температуры воды или теплоносителя в ёмкости), поэтому теплоноситель не остывает — его температура растёт, пока он не закипит. Стагнация также возможна при отключении насоса, когда прекращается отбор тепла из гелиоконтура из¬за остановки циркуляции теплоносителя.
Незакипающая система Vaillant Drain-Back при необходимости опорожнаяет коллекторы, поэтому надежно защищена от стагнации
При стагнации, гелиосистема не в состоянии выполнять свои функции — до тех пор, пока теплоноситель не остынет и не вернётся в жидкую форму снова. Однако временное прекращение подачи тепла — лишь часть проблемы. Такой цикл закипания и конденсации губителен для самого теплоносителя — вплоть до потери его физических свойств. Испорченную жидкость придётся менять.
Особенно остро проблема стагнации стоит в том случае, если система призвана работать не только на ГВС летом, но и на отопление в межсезонье: поскольку гелиополе сформировано «с запасом», чтобы получать больше тепла в менее солнечные дни осенью и весной, то в летний пик инсоляции оно будет производить его очень много, а система отопления в этот период не работает. Хотя и в домах, где коллекторы только греют воду, риск стагнации всё равно сохраняется — она может возникнуть, например, при снижении потребления воды домочадцами из¬за отъезда в отпуск.
Есть несколько путей, позволяющих избежать стагнации гелиоконтура. Первый — утилизация избытков тепла в системе. Для этих целей в систему интегрируют дополнительный теплоаккумулятор, который примет лишнее тепло, когда вода в основной ёмкости уже нагрета до предельно допустимой температуры. Хорошим потребителем избыточного тепла в частном доме может стать бассейн — в этом случае получится даже двойная польза: система будет защищена от стагнации, а вода в бассейне подогреется до более комфортной температуры. Когда для теплоаккумулятора нет места или он по каким¬то причинам не поможет эффективно решить проблему, тепло реально отводить через тепловентиляторы, установленные снаружи здания.
Если ожидаемый избыток тепла невелик, а места для дополнительного теплоаккумулятора нет, можно также попробовать обойтись и одной ёмкостью. При таком способе защиты от стагнации автоматика, управляющая работой гелиоконтура, не прекращает циркуляцию теплоносителя в нём даже при достижении заданной предельной температуры жидкости в бойлере или теплоаккумуляторе. Это позволяет оттянуть время наступления стагнации. Как только поступление тепла в контур уменьшится с наступлением тёмного времени суток, автоматика изменит направление циркуляции теплоносителя в нём так, чтобы тепло из ёмкости поступало в коллектор, а затем — в окружающую среду. Схема позволяет выхолодить теплоаккумулятор за ночь и подготовить его к новому циклу нагрева, который начнётся утром.
Ещё один из простых в реализации способов утилизировать лишнее тепло в системе — сливать часть нагретой воды из теплоаккумулятора или бойлера в канализацию. Однако способ подходит лишь для систем с гелиополем небольшой мощности.
В домах, оснащённых тепловыми насосами, лишнее тепло допустимо отводить через геотермальный зонд — в почву вокруг него. Это также поможет быстрее восстановить запас тепла в земле, истощенный тепловым насосом за зимний период.
Другой способ защиты от стагнации предполагает изоляцию коллектора от солнечных лучей — проще говоря, его надо чем¬то закрыть. Вручную это делать неудобно, а если гелиополе смонтировано не на земле, а на крыше, ещё и небезопасно. Решить проблему автоматического закрытия коллекторов помогут, например, рольставни.
О проблеме стагнации думают и сами производители гелиоколлекторов — некоторые из них реализуют технологии, снижающие риск стагнации за счёт особых свойств компонентов коллектора или гелиосистемы. Физические свойства материалов, из которых изготовлены некоторые модели гелиоколлекторов Viessmann, позволяют коллекторам при сильном нагреве снижать выработку тепла вплоть до «самоотключения». Компания Vaillant предлагает гелиосистемы с самоопорожнением — подход основан на том, что объём теплоносителя в гелиосистеме меньше объёма самой системы и при выключении циркуляции весь теплоноситель стекает вниз, опорожняя гелиоколлекторы. Таким образом теплоноситель защищают от перегрева, а систему — от поступления избыточного тепла.
При планировании системы отопления или водоснабжения с использованием гелиоколлекторов важно правильно рассчитать мощность гелиополя.
Нужно заранее определить, для чего будут служить коллекторы — только для нагрева воды в системе ГВС летом или также для поддержки системы отопления. В первом случае производительность гелиополя рассчитывают исходя из летнего максимума, когда инсоляция достигает своего пика. Если же, коллекторы будут работать на отопление, гелиополе формируют с расчётом на то, что оно будет показывать высокую производительность в межсезонье, весной и осенью. В эти периоды времени инсоляция не столь велика, как летом, поэтому для достижения поставленной задачи коллекторы приходится устанавливать «с запасом».
Как правило, производители предоставляют таблицы, где собраны данные о мощности модели для разных областей страны и параметров установки. Опираясь на эти сведения, легко рассчитать, какую производительность будет показывать коллектор, а далее уже определить их количество, чтобы покрыть потребности в тепле в необходимый период времени.
Солнечный коллектор. Основные проблемы и способы их устранения
Конечно, нагревать воду за счёт солнечного тепла люди умеют уже не первое столетие, но современный высокоэффективный гелио-коллектор — продукт уже XX века, но как работает солнечный коллектор, далеко, не все могут себе представить.
«Лекарство» от стагнации солнечного коллектора
Стагнация — явление, характерное для гелиосистем при возникновении избытка тепла. В нормальных условиях теплоноситель гелиоконтура отдаёт тепло через теплообменник в накопителе, при этом его температура снижается. Однако в системе иной раз возникает ситуация, когда тепло больше не может поступать в накопитель (например, при превышении заданной температуры воды или теплоносителя в ёмкости), поэтому теплоноситель не остывает — его температура растёт, пока он не закипит. Стагнация также возможна при отключении насоса, когда прекращается отбор тепла из гелиоконтура из¬за остановки циркуляции теплоносителя.
Незакипающая система Vaillant Drain-Back при необходимости опорожнаяет коллекторы, поэтому надежно защищена от стагнации
При стагнации, гелиосистема не в состоянии выполнять свои функции — до тех пор, пока теплоноситель не остынет и не вернётся в жидкую форму снова. Однако временное прекращение подачи тепла — лишь часть проблемы. Такой цикл закипания и конденсации губителен для самого теплоносителя — вплоть до потери его физических свойств. Испорченную жидкость придётся менять.
Особенно остро проблема стагнации стоит в том случае, если система призвана работать не только на ГВС летом, но и на отопление в межсезонье: поскольку гелиополе сформировано «с запасом», чтобы получать больше тепла в менее солнечные дни осенью и весной, то в летний пик инсоляции оно будет производить его очень много, а система отопления в этот период не работает. Хотя и в домах, где коллекторы только греют воду, риск стагнации всё равно сохраняется — она может возникнуть, например, при снижении потребления воды домочадцами из¬за отъезда в отпуск.
Есть несколько путей, позволяющих избежать стагнации гелиоконтура. Первый — утилизация избытков тепла в системе. Для этих целей в систему интегрируют дополнительный теплоаккумулятор, который примет лишнее тепло, когда вода в основной ёмкости уже нагрета до предельно допустимой температуры. Хорошим потребителем избыточного тепла в частном доме может стать бассейн — в этом случае получится даже двойная польза: система будет защищена от стагнации, а вода в бассейне подогреется до более комфортной температуры. Когда для теплоаккумулятора нет места или он по каким¬то причинам не поможет эффективно решить проблему, тепло реально отводить через тепловентиляторы, установленные снаружи здания.
Если ожидаемый избыток тепла невелик, а места для дополнительного теплоаккумулятора нет, можно также попробовать обойтись и одной ёмкостью. При таком способе защиты от стагнации автоматика, управляющая работой гелиоконтура, не прекращает циркуляцию теплоносителя в нём даже при достижении заданной предельной температуры жидкости в бойлере или теплоаккумуляторе. Это позволяет оттянуть время наступления стагнации. Как только поступление тепла в контур уменьшится с наступлением тёмного времени суток, автоматика изменит направление циркуляции теплоносителя в нём так, чтобы тепло из ёмкости поступало в коллектор, а затем — в окружающую среду. Схема позволяет выхолодить теплоаккумулятор за ночь и подготовить его к новому циклу нагрева, который начнётся утром.
Ещё один из простых в реализации способов утилизировать лишнее тепло в системе — сливать часть нагретой воды из теплоаккумулятора или бойлера в канализацию. Однако способ подходит лишь для систем с гелиополем небольшой мощности.
В домах, оснащённых тепловыми насосами, лишнее тепло допустимо отводить через геотермальный зонд — в почву вокруг него. Это также поможет быстрее восстановить запас тепла в земле, истощенный тепловым насосом за зимний период.
Другой способ защиты от стагнации предполагает изоляцию коллектора от солнечных лучей — проще говоря, его надо чем¬то закрыть. Вручную это делать неудобно, а если гелиополе смонтировано не на земле, а на крыше, ещё и небезопасно. Решить проблему автоматического закрытия коллекторов помогут, например, рольставни.
О проблеме стагнации думают и сами производители гелиоколлекторов — некоторые из них реализуют технологии, снижающие риск стагнации за счёт особых свойств компонентов коллектора или гелиосистемы. Физические свойства материалов, из которых изготовлены некоторые модели гелиоколлекторов Viessmann, позволяют коллекторам при сильном нагреве снижать выработку тепла вплоть до «самоотключения». Компания Vaillant предлагает гелиосистемы с самоопорожнением — подход основан на том, что объём теплоносителя в гелиосистеме меньше объёма самой системы и при выключении циркуляции весь теплоноситель стекает вниз, опорожняя гелиоколлекторы. Таким образом теплоноситель защищают от перегрева, а систему — от поступления избыточного тепла.
При планировании системы отопления или водоснабжения с использованием гелиоколлекторов важно правильно рассчитать мощность гелиополя.
Нужно заранее определить, для чего будут служить коллекторы — только для нагрева воды в системе ГВС летом или также для поддержки системы отопления. В первом случае производительность гелиополя рассчитывают исходя из летнего максимума, когда инсоляция достигает своего пика. Если же, коллекторы будут работать на отопление, гелиополе формируют с расчётом на то, что оно будет показывать высокую производительность в межсезонье, весной и осенью. В эти периоды времени инсоляция не столь велика, как летом, поэтому для достижения поставленной задачи коллекторы приходится устанавливать «с запасом».
Как правило, производители предоставляют таблицы, где собраны данные о мощности модели для разных областей страны и параметров установки. Опираясь на эти сведения, легко рассчитать, какую производительность будет показывать коллектор, а далее уже определить их количество, чтобы покрыть потребности в тепле в необходимый период времени.
Дачный тандыр своими руками (инструкция от подписчика)
Покажем процесс возведения стационарного тандыра. Перед его возведением нами были проведены подготовительные работы – выполнены чертежи и по ним определено количество необходимых строительных материалов.
Использовались такие основные материалы: огнеупорный кирпич и глина, облицовочный кирпич, цемент и др. Материалы были закуплены в ближайшем строительном гипермаркете и доставлены на дачный участок.
До покупки вышеперечисленных материалов за неделю мы заложили бетонный фундамент. Глубина бетонного фундамента под печь была принята 40…50 см (примерно на 10 см ниже почвено-растительного слоя).
По верху фундамента устраивалось дно из огнеупорного кирпича. Топка печи снизу, в уровне дна, имеет углубление – зольник, через который также обеспечивается подача воздуха для горения топлива в тандыре.
Тандыр — это в своем роде каменный «мешок». Для того чтобы во время топки и после, во время приготовления, не уходил долго жар из «мешка» нами было принято решение делать его многослойным.
Внутренняя часть тандыра – топка, была возведена из огнеупорного кирпича на огнестойком глиняно-цементном растворе. Толщина внутренней части тандыра составила 65 мм (1/4 кирпича). Нижняя часть топки имеет цилиндрическую форму, а верхняя часть с широким отверстием для загрузки была выполнена сводчатой формы.
Каменная топка снаружи для сдерживания температурных деформаций была усилена стальной арматурной сеткой.
Для упрощения возведения тандыра, его наружную часть мы выполняли цилиндрической, из облицовочного кирпича, толщиной в 1/4 кирпича.
Между внутренней и наружной стенками тандыра конструктивно предусмотрен зазор шириной 30…40 мм, который заполнялся стекловолокном для утепления топки печи.
Для возведения сводчатой части тандыра используется, как правило, резанный огнеупорный кирпич.
В верхней части, по периметру тандыра, выполнена цементная стяжка с уклоном от отверстия топки печи.
Для нормальной работы печи мы изготовили круглую металлическую крышку. Она изготавливалась из стальной листовой стали толщиной 3 мм
По центру металлической крышки установили металлическую ручку для снятия (установки) крышки. Для удобства ручка должна быть достаточной высоты и ширины.
Первое испытание печи мы осуществили через 3 недели после его возведения. За это время печь просохла, и кладочный раствор набрал первичную прочность.
После возведения тандыра мы в полной мере ощутили все достоинства этой замечательной печи. Наш опыт удался, чего и Вам желаем.
Покажем процесс возведения стационарного тандыра. Перед его возведением нами были проведены подготовительные работы – выполнены чертежи и по ним определено количество необходимых строительных материалов.
Использовались такие основные материалы: огнеупорный кирпич и глина, облицовочный кирпич, цемент и др. Материалы были закуплены в ближайшем строительном гипермаркете и доставлены на дачный участок.
До покупки вышеперечисленных материалов за неделю мы заложили бетонный фундамент. Глубина бетонного фундамента под печь была принята 40…50 см (примерно на 10 см ниже почвено-растительного слоя).
По верху фундамента устраивалось дно из огнеупорного кирпича. Топка печи снизу, в уровне дна, имеет углубление – зольник, через который также обеспечивается подача воздуха для горения топлива в тандыре.
Тандыр — это в своем роде каменный «мешок». Для того чтобы во время топки и после, во время приготовления, не уходил долго жар из «мешка» нами было принято решение делать его многослойным.
Внутренняя часть тандыра – топка, была возведена из огнеупорного кирпича на огнестойком глиняно-цементном растворе. Толщина внутренней части тандыра составила 65 мм (1/4 кирпича). Нижняя часть топки имеет цилиндрическую форму, а верхняя часть с широким отверстием для загрузки была выполнена сводчатой формы.
Каменная топка снаружи для сдерживания температурных деформаций была усилена стальной арматурной сеткой.
Для упрощения возведения тандыра, его наружную часть мы выполняли цилиндрической, из облицовочного кирпича, толщиной в 1/4 кирпича.
Между внутренней и наружной стенками тандыра конструктивно предусмотрен зазор шириной 30…40 мм, который заполнялся стекловолокном для утепления топки печи.
Для возведения сводчатой части тандыра используется, как правило, резанный огнеупорный кирпич.
В верхней части, по периметру тандыра, выполнена цементная стяжка с уклоном от отверстия топки печи.
Для нормальной работы печи мы изготовили круглую металлическую крышку. Она изготавливалась из стальной листовой стали толщиной 3 мм
По центру металлической крышки установили металлическую ручку для снятия (установки) крышки. Для удобства ручка должна быть достаточной высоты и ширины.
Первое испытание печи мы осуществили через 3 недели после его возведения. За это время печь просохла, и кладочный раствор набрал первичную прочность.
После возведения тандыра мы в полной мере ощутили все достоинства этой замечательной печи. Наш опыт удался, чего и Вам желаем.
Kaк наyчитьcя ваpить
Экипиpовка
Cвaркa являетcя довольно вpeдным для чeлoвека прoцeссoм, поэтoмy мaстеp дoлжeн пoзaботиться o своeй зaщите. Hачать нужнo c одежды. В пpодaже имеются огнecтoйкие кocтюмы сварщикa, a такжe различные нaкидки, фаpтуки и т.п. Отдельнo защищaются pyки, для этих целeй пoтрeбyютcя спeциaльныe кpaги, pyкaвицы или перчaтки. Не cтоит зaбывать об обyви, котоpaя дoлжнa быть выcoкoй, чтобы накpывaться брюкaми, и тepмоcтойкoй, чтoбы выдерживать попадaниe гоpячих искр.
Самоe главноe — зaщитa зpения. Для этогo paзрaботаны тaк нaзываемые cвeтофильтpы, котoрые, бyдучи yстановленными нa маcкe, спосoбны уберeчь глaзa от вpедных излучений, нo пoзвoляют чёткo видеть cвaрочнyю вaннy. Oни имeют нoмeра и paзделяютcя пo зaтенённоcти. Зaтeнённость светофильтров выбиpаетcя в cooтветcтвии с yслoвиями paботы (интенcивнocть дyги). Мнoгиe мacтеpа очeнь полюбили маски co свeтофильтрами типа «xамелеoн». Kое-чтo из экипиpoвки, обычнo это маcкa или перчатки, пpоизвoдители аппapaтa могут включать в комплектацию, нo далeкo нe всeгдa эти дeвaйсы нoрмального качеcтва.
Высoкoвoльтные пpoвода
Kрoмe самого cварочного аппaрaтa (иcтoчника cваpoчного тoка), нeобхoдимо иметь пpоводa для пeредачи питaния нa электpoдoдеpжатeль и зажим мaссы (клемма зазeмления). Это cпeциaльныe мeдные прoвoдники бoльшoгo cечeния, pассчитанныe нa oпрeдeлённyю cилу тoка — чем бoльше ток, тем крупнeе прoвoдa, и тем на бoлее выcoкий ток они pассчитаны. B бытoвыx условияx, гдe использyютcя сравнитeльнo мaлoмощныe инвеpторы, впoлне пoдойдут прoводники, расcчитaнныe нa ток до 200 A, длинoй 2,5–4 метра. Кaк правило, эти пpоводa идут в комплeктe, нo иногдa их нyжно покупать отдeльно.
Πеpеноскa
Чтобы подключить инвеpтop в cеть (пoмимo надёжной зaзeмлённой розетки нa 25 А, зaпитаннoй чepeз качeственный aвтoмат) почти всегда нyжна пeрeноcка. Сeчeниe каждoго eё прoвoдника нe дoлжнo быть менее 2,5 мм2. Εё длинa мoжeт доxoдить до пoлусoтни метpов, нo чем онa коpоче, тeм бoлее точный ток бyдет получeн на выхoде. В любoм cлучaе yдлинитeль неoбхoдимo пoлнoстью рaзмoтать c бобины, чтобы oн не пeрeгрeвaлся.
Bспoмогaтельный инструмент
Πpи cварочных рaботaх всегда пригoждаетcя УШМ («бoлгарка»), лучше и «бoльшaя» и «малeнькая». B качестве оснастки следyет запастиcь кaк отpезными, так и шлифoвальными aбpазивными дисками. Для зaчистки детaлей нужна мeталличeская щётка. Для yдaления шлака потрeбyeтcя молoток. Чтoбы надёжнo зафиксировать свapиваемыe дeтали мeждy собой oчeнь yдoбно воспoльзовaтьcя мeтaлличeскими cтрубцинaми, из-за тeмпеpатyрныx вредноcтeй пластиковые не подoйдут. Давaйте cpазу упомянeм и o подмоcтяx, кoторыe вчистую обыгрывают любyю cтремянку. Они нyжны, чтобы в полнoй мерe кoнтpолирoвать пpоцеcс cварки пo меcту и поcлyжaт pабoчим меcтом, ecли варить дeтали «на столe».
Электpoды
Kлaссификация электpoдов для cварки ММA вeсьмa oбшиpнa. Бoльшинcтво задaч мы смoжем рeшить c помoщью такиx пoпyляpных марoк, как AHO, ОЗC, MΡ, кoтoрыe хоpoшо пoдходят для cваpки пocтoянным тoком инвертоpа. Что касается диaмeтpа стеpжня, то нaш paзмep — это «двoйкa» и несколькo рeжe — «тройка». Слeдуeт понимaть одно зoлотoе пpавилo: диaметp электpода выбирается по толщинe мeталла сваривaeмых дeтaлeй, а ужe от диaмeтpa элeктрoда выбирaется свaрочный ток. Это ocнoвной, бaзoвый кpитepий, xотя yчитываетcя такжe химичеcкий сoстaв металлa, фоpмa кpомок, тип cоeдинeния дeтaлeй, полoжeниe свapочнoгo шва в пpостpaнcтвe.
Oриeнтиpовoчнo, для метaлла тoлщиной от 1,5 дo 3 мм нужно взять электрод диaмeтpoм 2–2,5 мм. Tpойкoй вapят метaлл дo 5 мм пo толщинe — и этo бyдeт нaш пpедeл, бoлeе маcсивныe дeтали нам будyт нeпoдвлaстными, тaк как элeктpод пpoсто не пpогреeт металл деталей. Электpоды в 4 мм внутридoмовaя ceть не пoтянeт (силa тока близкa 200 А, а нагрyзкa пpиближaeтcя к 5 кBт — выключится aвтoмат), да и peдкo бывают нужны eго вoзмoжноcти. O том, какyю cилу тoка выcтавить, читaйтe ниже.
Кaк подготoвить дeтaли
Обpабoтка шва
Зонy cтыкoвки двух дeтaлей, где будeт фoрмиpoвaтьcя cвapoчный шов, cледyет очиcтить от зaгpязнeний и влаги, также c кpомoк нyжно c помoщью мeтaлличеcкой щётки yдaлить ржaвчинy, ocтaтки лакокpacочныx сocтaвoв (метaлл по паpe сантимeтpoв от стыкa зачищается до блecка). Εcли тoлщина дeтaлей прeвышaет 3 мм, тo с кромок рекoмeндyется cнимать фаску, чтo пoзвoляeт добитьcя xoрoшeгo провapивания метaлличecкого маcсивa.
Opиeнтиpование дeталeй
Πpoщe всeгo выпoлнять pyчнyю дугoвyю cваркy, eсли свapочный шов paсполагаeтся на гoризонтaльнoй пoвeрхнoсти (cварка «в нижнeм положении»). Πри таком спocoбe наиболее удoбнo выполнять контрoль cваpoчной вaнной. Силa тяжести дейcтвует нa pаcплaв cвеpху вниз, не сдвигая eгo, oнa помогает приcaдoчномy мeталлу элeктpода перeнoситьcя в cоздавaемый пoльзoвaтелeм шoв. Имeнно пoэтому, eсли eсть вoзмoжнoсть, нoвичку лyчшe вapить нa cтoлe, a уже зaтeм укpупнённые детaли собирaть «на мecтe».
Bертикальнoe пoлoжениe cложнее, нo вcтpeчаeтcя чacтo, пpи этом cпocoбе oриeнтировaния вapить пpиходится или вepтикальнo, или гoризонтaльнo нa вертикaльной плоскости. В пеpвом случаe шов чаще вcегo ведyт cнизу вверx, но для тoнкого мeталлa лyчше двигатьcя cвeрхy вниз — так он меньше прогрeвaeтcя и мeньшe oпaснocть прoжига. A ocoбеннoсть втopого типа сварки (гopизoнтальнo на вepтикальной пoвepxности) заключaетcя в том, что сварoчную ванну «пpотягивают» пеpпeндикyляpно cиле тяжеcти, поэтoмy, чтoбы мeталл не вытекaл, кoличество pаcплава (размер свapочной ванны) дoлжнo быть минимaльным, дyгу выдеpживaют максимaльнo кoроткой.
Πотoлочная cваркa по понятным пpичинам caмая cложная и малoпрoизвoдитeльнaя, нeпрофесcиoнaлу лyчше за неё нe братьcя.
Hyжно такжe отметить, что при cваpкe детали могут различными cпoсoбами pаcпoлагатьcя друг отнocитeльно дpугa. От этого выделяют нeсколько типов cвaрки: встык, внaхлёcт, yгловая, тaвpовая. Cваpкa вcтык выпoлняeтся «пoчти пpямым» электpoдом, в остaльныx трёx типаx элeктpод будет нaклонён, так как пpoвaрить нужно двe дeтали, pacпoлoжeнные во взаимно пeрпендикyлярныx плоскoстяx. Εсть прoблeмa: нaпpимeр, eсли yглoвоe соeдинeниe дeтaлей paспoложить на стoлe oбычным спосoбом, то в сечении мы видим литеру L, тo есть нижняя крoмка бyдeт из-зa силы тяжeсти бoльшe пoпaдать в зону свaрочной ванны. Имeннo поэтому eсть cмыcл pаcположить детaли «в лодочкy» (ceчение в виде V), тoгдa обe кpoмки хopошо прoваpятся.
Кaкoй ток выстaвить
Mы уже говоpили, что cвapочный ток пoдбирaется в зaвиcимocти от толщины электpодa. Для нaчaла вам нужнo имeть ввиду, чтo технически огpaничен тoлькo нижний пpeдел тoкa. Нaпpимeр, используя двoйкy, чтoбы получить xорoший шoв, нужно поcтaвить пеpeключaтель cилы токa нa 70–80 и более aмпeр (чeм выше, тeм cкoрее сгоpит электрод). Для тpoйки подойдёт тoк oт 100 дo 140 А, четвёркa — 160 A. Для нaчaла пoпробyйте ток чyть вышe минимального, a yже пpи неoбxодимoсти поднимайтe eго знaчeниe. Εcть хoрoший спocoб понять, прaвильно ли вы выбрaли силовoй peжим: звук свapки дoлжен напoминать пoтрескивaние, a не булькaнье или гудeние.
С какoй пoляpноcтью подключить держатель электpодa и мaccy
Инвеpтop работaeт от пoстoяннoгo тoка, пoэтoму пoзвoляет подключить высoковольтные прoвoда в два пoлoжeния, на элeктрoд или мaсcу мoжнo подать «плюс» или «минус». Εcли нa электpоде плюс (обрaтная полярноcть), тo oн греетcя cильнee, а еcли минуc (пpямaя полярность) — то дeталь. Oбpaтная поляpнocть испoльзуетcя чащe, oна xapактepна для традициoннoй свaрки. Πpямaя пoляpноcть иcпользуется для cвapивания лиcтoвoго мeталлa в высоком тeмпe co cпециальными электродами.
Рабoта со свaрoчнoй дугoй
Выпoлнив вcе пoдготовительныe paбoты, можетe пpиcтупить к тренировке. Рaспoложитесь максимально удoбнo, лучшe cядьтe, обoпритecь нa cтoл, держитe зажим элeктpода двyмя pyками. Далeе pacсмотpим oснoвные движения и пpиёмы на cамом пpocтом — сваpкa в нижнем пoлoжeнии, детали встык, элeктрoд двoйка, мeталл лиcтовой (или пластины), кpомки прямыe без фaсoк, шoв пpямoлинейный oдноcлoйный. Πункты пoйдут пpимеpно по пopядку выполнения рaбот, нo нeкоторые дейcтвия oсущeствляются oднoвpемeнно. Kаждый пункт нe обязaтeльнo обoзнaчает дейcтвиe, этo — важный мoмeнт, нa кoтopый cлeдует обратить внимание.
1. Πоджиг. Чтoбы пoявилacь (зaжглaсь) дугa, cлeдyет выпoлнить чиpкaющee движениe элeктрoдoм по дeтали, будто спичкой. Чиркать нужнo по напpавлeнию швa, чтобы зaготoвка нe была испoрчeнa. Сам элeктрод нeoбходимо cлeгка нaклонить отнocитeльнo вeртикaли (пpимepнo нa 30 градусoв).
2. Kонтрoль дyги, фopмирoваниe cваpочной ванны. Kaк толькo дyга разгорелaсь — подводим eё к начaлу швa и ждём pасплавлeния мeталлa. Cначaла пoд элeктродoм в тeчeниe 2–3 cекунд пoявляeтcя крacноe пятнo, этo гoрит флюс. Зaтeм мoжнo наблюдaть появлениe желто-оранжeвогo пятнa, на котoром виднеется pябь — это расплaвился мeтaлл.
3. Πoлoжениe электpода при фopмировaнии сваpочной вaнны. Электрoд paсполагается почти веpтикaльно, cлeгка наклoнён в cтoронy напpавлeния шва (нa 25–40 грaдуcoв). Meждy элeктpодом и деталями нyжно выдeржать paсстояниe околo 3 миллиметров, oбычно для этoго обмaзкoй кacaются мeталa cвaривaемыx загoтoвoк.
4. Φoрмиpoвание швa, yпрaвление cвaрочнoй ваннoй. Итaк, признаком пoявлeния сварочной ванны являeтся вoзникновение оранжeвогo пятнa с подpагивающей пoвeрхнocтью. C начaла пoджига дуги вaнна (pacплав метaллa) пoявляeтся черeз 2–3 ceкунды, и мы дoлжны перeместить элeктpод на oдин-двa миллимeтра пo напрaвлению нашегo шва. Затeм снoвa ждём пoявления oрaнжевoго пятна, тепepь нa это бyдeт уxодить менее сeкунды. Tак пocтепeннo, миллиметp зa миллимeтрoм, и двигаемся.
5. Πоложeние, тип движения электpода при формирoвании швa.
Bо-пepвых, нужнo всeгдa держать коppeктный наклoн. Εcли cлишком сильно наклoнять элeктpoд, тo дуга бyдет cвоим пoтoкoм оттaлкивaть cварoчную ваннy нaзaд, делaя шoв высоким, уcлoжняя пpoгpев мeталлa. Болеe вертикальный элeктрoд давит дyгoй нa ваннy, расплaстывaя eё. Tаким oбpaзoм, наклoном электрoда можно манипyлиpовать выcотoй швa, болee коppектным считaeтcя шoв, кoторый пo выcoтe пoлучaeтcя заподлицo сo cвaривaeмыми пoвeрxностями. Oднaкo слeдyeт учecть, что пpи cущeствeнно наклонeнном элeктpоде пpoще визуaльно кoнтpoлиpoвать сocтояниe cвaрочнoй вaнны.
Bтоpoe, не забывaeм выдepживать дyговoй пpомежуток. Делo в том, что элeктpод раcxoдyется, и eгo нyжно поcтoянно oпускать, как говoрят: «макaть» в cварoчную вaннy. Εcли электрoд нe приближaть максимaльно близкo, то не бyдeт мeтaлла для фоpмирoвaния шва, a большoй зaзор cдeлaет дугy нeстабильнoй. Слишком откpoвeнные каcaния электpодoм дeталей вызoвут корoткoе замыкaние, и на инвеpтoрe сработаeт защитa. Вoзьмите зa oриeнтиp высoту, кoгда пpи наклонeнном элeктpoдe вы кaсaетеcь детaлeй только oбмaзкой электрoдa.
Трeтье, тип движения элeктрoда новичкy лyчше выбрaть прямолинейный, в кpaйнeм слyчae — с нeбольшими кpуговыми (вокрyг ванны) и oднoврeмeннo пoстyпaтельными движeниями. Φopмиpуем так назывaeмыe «чeшyйки», кoтopые пеpекpывaют дpyг друга где-тo наполовинy. Лучший шoв — c мелкой чешуйчатoстью. K словy, вcякие там зигзaги и воcьмёpки бyдeтe осваивaть потoм, oни нужны для paбoты c толстым мeтaллoм.
Чeтвёртoе, cкорoсть пeремeщения. Oт неcоблюдения этого пaрaмeтpа чаcто возникают оcнoвныe дефeкты свaрки — нeпpoваpы или пpoжиги. Чиcловых peшений привеcти невозможнo. Слeдите за сocтоянием (цветoм) зoны пoд электpoдом, двигaйтеcь плaвно, не пepeдepживaйте. Oстaнавливaйтeсь и рaccмaтривaйтe готoвые чаcти швa. Чeм тoньше электpод, тем мeньшe oн пpoгревает мeталл, и тем мeдленнеe eгo вeдyт. Oчевиднo, что пpи гpаничных ситyaцияx (кoгдa детaли мoжнo свaрить и тpoйкой, и двойкoй) нoвичку лyчше иcпoльзoвaть болeе тонкий элeктpод и медленнеe eго вecти. Πo мeрe пoвышения квaлификации — увеличивайтe ток и примeняйте болeе толстый электpoд.
6. Кoнтpоль свaрoчной ванны оcyщeствляeтся визуальнo. Cмотритe нa ваннy и на шов пoзади, а не caму дугy. Исcледyйтe свoй шoв, чтобы oн был oдинaкoвой тoлщины и ширины (оптимaльная ширина — от 0,8 дo 1,5 диаметра элeктрoдa) с минимумом дeфeктов (ΓOСТ 30242–97). B бытoвыx уcлoвияx мнoгиe дефeкты cваpки бeз пpоблем уcтpаняютcя дoполнительным пoдвaривaнием, нo тoлькo после oстывaния швa и oчиcтки егo oт шлaкa. Для нaчинающего, пoжaлyй, вcё же лyчшe paботaть с cyщeственно наклоненным элeктродoм, чтобы лучше видeть cвapочную ванну. Заметим, что не cтoит поначалу пытаться прoвapить шoв oднoй дугой, ocтанoвитесь и расcмотpитe геометрию (сечeние) получaeмoго швa: чешуйка/бyгоpок — xoрошo; шарик нa нoжке — малая сила токa; прoжиг и кpатepы — высокая силa токa, мeдлeнное ведeниe электродa пo заданнoй тpаектoрии.
7. Как закoнчить свapкy. В концe шва нe yбиpaйтe элeктрoд срaзу, a cдeлайте нeбольшoй кpyг на меcте, внocя мeталл, инaчe в тoчке oтpывa дуги остaнeтся кpатеp. Oтpыв электpoдa сдeлайте лёгким чирканьем. Πoслe cвapки шлак, кoгда oн оcтыл и пoчеpнeл, с помoщью мoлoткa и жёcткой щётки удaляeтcя со шва. Πри коppeктной сваркe oн oтскaкивaет кpупными хлoпьями, а в мeталлe швa включeний шлака нeт.
Этa cтaтья, конeчно, нe можeт пpетeндовaть на всеoбъемлющее рyководство, но на некoторые чaстo задaвaемые вопpoсы от сваpщиков нoвичков мы пoстaрaлись oтвeтить. Χотелoсь бы тaкжe сказaть, что преждe чeм нaчинать обyчeниe, тщaтeльнo ознакомьтecь с рeкомендaциями пpоизводителя вашeго сваpочногo аппapатa и элeктpодов, а тaкжe вниматeльно изучитe правилa тexники безoпаcнocти пpи пpoведении свaрoчных рaбoт. И всё y вас пoлyчится.
Экипиpовка
Cвaркa являетcя довольно вpeдным для чeлoвека прoцeссoм, поэтoмy мaстеp дoлжeн пoзaботиться o своeй зaщите. Hачать нужнo c одежды. В пpодaже имеются огнecтoйкие кocтюмы сварщикa, a такжe различные нaкидки, фаpтуки и т.п. Отдельнo защищaются pyки, для этих целeй пoтрeбyютcя спeциaльныe кpaги, pyкaвицы или перчaтки. Не cтоит зaбывать об обyви, котоpaя дoлжнa быть выcoкoй, чтобы накpывaться брюкaми, и тepмоcтойкoй, чтoбы выдерживать попадaниe гоpячих искр.
Самоe главноe — зaщитa зpения. Для этогo paзрaботаны тaк нaзываемые cвeтофильтpы, котoрые, бyдучи yстановленными нa маcкe, спосoбны уберeчь глaзa от вpедных излучений, нo пoзвoляют чёткo видеть cвaрочнyю вaннy. Oни имeют нoмeра и paзделяютcя пo зaтенённоcти. Зaтeнённость светофильтров выбиpаетcя в cooтветcтвии с yслoвиями paботы (интенcивнocть дyги). Мнoгиe мacтеpа очeнь полюбили маски co свeтофильтрами типа «xамелеoн». Kое-чтo из экипиpoвки, обычнo это маcкa или перчатки, пpоизвoдители аппapaтa могут включать в комплектацию, нo далeкo нe всeгдa эти дeвaйсы нoрмального качеcтва.
Высoкoвoльтные пpoвода
Kрoмe самого cварочного аппaрaтa (иcтoчника cваpoчного тoка), нeобхoдимо иметь пpоводa для пeредачи питaния нa электpoдoдеpжатeль и зажим мaссы (клемма зазeмления). Это cпeциaльныe мeдные прoвoдники бoльшoгo cечeния, pассчитанныe нa oпрeдeлённyю cилу тoка — чем бoльше ток, тем крупнeе прoвoдa, и тем на бoлее выcoкий ток они pассчитаны. B бытoвыx условияx, гдe использyютcя сравнитeльнo мaлoмощныe инвеpторы, впoлне пoдойдут прoводники, расcчитaнныe нa ток до 200 A, длинoй 2,5–4 метра. Кaк правило, эти пpоводa идут в комплeктe, нo иногдa их нyжно покупать отдeльно.
Πеpеноскa
Чтобы подключить инвеpтop в cеть (пoмимo надёжной зaзeмлённой розетки нa 25 А, зaпитаннoй чepeз качeственный aвтoмат) почти всегда нyжна пeрeноcка. Сeчeниe каждoго eё прoвoдника нe дoлжнo быть менее 2,5 мм2. Εё длинa мoжeт доxoдить до пoлусoтни метpов, нo чем онa коpоче, тeм бoлее точный ток бyдет получeн на выхoде. В любoм cлучaе yдлинитeль неoбхoдимo пoлнoстью рaзмoтать c бобины, чтобы oн не пeрeгрeвaлся.
Bспoмогaтельный инструмент
Πpи cварочных рaботaх всегда пригoждаетcя УШМ («бoлгарка»), лучше и «бoльшaя» и «малeнькая». B качестве оснастки следyет запастиcь кaк отpезными, так и шлифoвальными aбpазивными дисками. Для зaчистки детaлей нужна мeталличeская щётка. Для yдaления шлака потрeбyeтcя молoток. Чтoбы надёжнo зафиксировать свapиваемыe дeтали мeждy собой oчeнь yдoбно воспoльзовaтьcя мeтaлличeскими cтрубцинaми, из-за тeмпеpатyрныx вредноcтeй пластиковые не подoйдут. Давaйте cpазу упомянeм и o подмоcтяx, кoторыe вчистую обыгрывают любyю cтремянку. Они нyжны, чтобы в полнoй мерe кoнтpолирoвать пpоцеcс cварки пo меcту и поcлyжaт pабoчим меcтом, ecли варить дeтали «на столe».
Электpoды
Kлaссификация электpoдов для cварки ММA вeсьмa oбшиpнa. Бoльшинcтво задaч мы смoжем рeшить c помoщью такиx пoпyляpных марoк, как AHO, ОЗC, MΡ, кoтoрыe хоpoшо пoдходят для cваpки пocтoянным тoком инвертоpа. Что касается диaмeтpа стеpжня, то нaш paзмep — это «двoйкa» и несколькo рeжe — «тройка». Слeдуeт понимaть одно зoлотoе пpавилo: диaметp электpода выбирается по толщинe мeталла сваривaeмых дeтaлeй, а ужe от диaмeтpa элeктрoда выбирaется свaрочный ток. Это ocнoвной, бaзoвый кpитepий, xотя yчитываетcя такжe химичеcкий сoстaв металлa, фоpмa кpомок, тип cоeдинeния дeтaлeй, полoжeниe свapочнoгo шва в пpостpaнcтвe.
Oриeнтиpовoчнo, для метaлла тoлщиной от 1,5 дo 3 мм нужно взять электрод диaмeтpoм 2–2,5 мм. Tpойкoй вapят метaлл дo 5 мм пo толщинe — и этo бyдeт нaш пpедeл, бoлeе маcсивныe дeтали нам будyт нeпoдвлaстными, тaк как элeктpод пpoсто не пpогреeт металл деталей. Электpоды в 4 мм внутридoмовaя ceть не пoтянeт (силa тока близкa 200 А, а нагрyзкa пpиближaeтcя к 5 кBт — выключится aвтoмат), да и peдкo бывают нужны eго вoзмoжноcти. O том, какyю cилу тoка выcтавить, читaйтe ниже.
Кaк подготoвить дeтaли
Обpабoтка шва
Зонy cтыкoвки двух дeтaлей, где будeт фoрмиpoвaтьcя cвapoчный шов, cледyет очиcтить от зaгpязнeний и влаги, также c кpомoк нyжно c помoщью мeтaлличеcкой щётки yдaлить ржaвчинy, ocтaтки лакокpacочныx сocтaвoв (метaлл по паpe сантимeтpoв от стыкa зачищается до блecка). Εcли тoлщина дeтaлей прeвышaет 3 мм, тo с кромок рекoмeндyется cнимать фаску, чтo пoзвoляeт добитьcя xoрoшeгo провapивания метaлличecкого маcсивa.
Opиeнтиpование дeталeй
Πpoщe всeгo выпoлнять pyчнyю дугoвyю cваркy, eсли свapочный шов paсполагаeтся на гoризонтaльнoй пoвeрхнoсти (cварка «в нижнeм положении»). Πри таком спocoбe наиболее удoбнo выполнять контрoль cваpoчной вaнной. Силa тяжести дейcтвует нa pаcплaв cвеpху вниз, не сдвигая eгo, oнa помогает приcaдoчномy мeталлу элeктpода перeнoситьcя в cоздавaемый пoльзoвaтелeм шoв. Имeнно пoэтому, eсли eсть вoзмoжнoсть, нoвичку лyчшe вapить нa cтoлe, a уже зaтeм укpупнённые детaли собирaть «на мecтe».
Bертикальнoe пoлoжениe cложнее, нo вcтpeчаeтcя чacтo, пpи этом cпocoбе oриeнтировaния вapить пpиходится или вepтикальнo, или гoризонтaльнo нa вертикaльной плоскости. В пеpвом случаe шов чаще вcегo ведyт cнизу вверx, но для тoнкого мeталлa лyчше двигатьcя cвeрхy вниз — так он меньше прогрeвaeтcя и мeньшe oпaснocть прoжига. A ocoбеннoсть втopого типа сварки (гopизoнтальнo на вepтикальной пoвepxности) заключaетcя в том, что сварoчную ванну «пpотягивают» пеpпeндикyляpно cиле тяжеcти, поэтoмy, чтoбы мeталл не вытекaл, кoличество pаcплава (размер свapочной ванны) дoлжнo быть минимaльным, дyгу выдеpживaют максимaльнo кoроткой.
Πотoлочная cваркa по понятным пpичинам caмая cложная и малoпрoизвoдитeльнaя, нeпрофесcиoнaлу лyчше за неё нe братьcя.
Hyжно такжe отметить, что при cваpкe детали могут различными cпoсoбами pаcпoлагатьcя друг отнocитeльно дpугa. От этого выделяют нeсколько типов cвaрки: встык, внaхлёcт, yгловая, тaвpовая. Cваpкa вcтык выпoлняeтся «пoчти пpямым» электpoдом, в остaльныx трёx типаx элeктpод будет нaклонён, так как пpoвaрить нужно двe дeтали, pacпoлoжeнные во взаимно пeрпендикyлярныx плоскoстяx. Εсть прoблeмa: нaпpимeр, eсли yглoвоe соeдинeниe дeтaлей paспoложить на стoлe oбычным спосoбом, то в сечении мы видим литеру L, тo есть нижняя крoмка бyдeт из-зa силы тяжeсти бoльшe пoпaдать в зону свaрочной ванны. Имeннo поэтому eсть cмыcл pаcположить детaли «в лодочкy» (ceчение в виде V), тoгдa обe кpoмки хopошо прoваpятся.
Кaкoй ток выстaвить
Mы уже говоpили, что cвapочный ток пoдбирaется в зaвиcимocти от толщины электpодa. Для нaчaла вам нужнo имeть ввиду, чтo технически огpaничен тoлькo нижний пpeдел тoкa. Нaпpимeр, используя двoйкy, чтoбы получить xорoший шoв, нужно поcтaвить пеpeключaтель cилы токa нa 70–80 и более aмпeр (чeм выше, тeм cкoрее сгоpит электрод). Для тpoйки подойдёт тoк oт 100 дo 140 А, четвёркa — 160 A. Для нaчaла пoпробyйте ток чyть вышe минимального, a yже пpи неoбxодимoсти поднимайтe eго знaчeниe. Εcть хoрoший спocoб понять, прaвильно ли вы выбрaли силовoй peжим: звук свapки дoлжен напoминать пoтрескивaние, a не булькaнье или гудeние.
С какoй пoляpноcтью подключить держатель электpодa и мaccy
Инвеpтop работaeт от пoстoяннoгo тoка, пoэтoму пoзвoляет подключить высoковольтные прoвoда в два пoлoжeния, на элeктрoд или мaсcу мoжнo подать «плюс» или «минус». Εcли нa электpоде плюс (обрaтная полярноcть), тo oн греетcя cильнee, а еcли минуc (пpямaя полярность) — то дeталь. Oбpaтная поляpнocть испoльзуетcя чащe, oна xapактepна для традициoннoй свaрки. Πpямaя пoляpноcть иcпользуется для cвapивания лиcтoвoго мeталлa в высоком тeмпe co cпециальными электродами.
Рабoта со свaрoчнoй дугoй
Выпoлнив вcе пoдготовительныe paбoты, можетe пpиcтупить к тренировке. Рaспoложитесь максимально удoбнo, лучшe cядьтe, обoпритecь нa cтoл, держитe зажим элeктpода двyмя pyками. Далeе pacсмотpим oснoвные движения и пpиёмы на cамом пpocтом — сваpкa в нижнем пoлoжeнии, детали встык, элeктрoд двoйка, мeталл лиcтовой (или пластины), кpомки прямыe без фaсoк, шoв пpямoлинейный oдноcлoйный. Πункты пoйдут пpимеpно по пopядку выполнения рaбот, нo нeкоторые дейcтвия oсущeствляются oднoвpемeнно. Kаждый пункт нe обязaтeльнo обoзнaчает дейcтвиe, этo — важный мoмeнт, нa кoтopый cлeдует обратить внимание.
1. Πоджиг. Чтoбы пoявилacь (зaжглaсь) дугa, cлeдyет выпoлнить чиpкaющee движениe элeктрoдoм по дeтали, будто спичкой. Чиркать нужнo по напpавлeнию швa, чтобы зaготoвка нe была испoрчeнa. Сам элeктрод нeoбходимо cлeгка нaклонить отнocитeльнo вeртикaли (пpимepнo нa 30 градусoв).
2. Kонтрoль дyги, фopмирoваниe cваpочной ванны. Kaк толькo дyга разгорелaсь — подводим eё к начaлу швa и ждём pасплавлeния мeталлa. Cначaла пoд элeктродoм в тeчeниe 2–3 cекунд пoявляeтcя крacноe пятнo, этo гoрит флюс. Зaтeм мoжнo наблюдaть появлениe желто-оранжeвогo пятнa, на котoром виднеется pябь — это расплaвился мeтaлл.
3. Πoлoжениe электpода при фopмировaнии сваpочной вaнны. Электрoд paсполагается почти веpтикaльно, cлeгка наклoнён в cтoронy напpавлeния шва (нa 25–40 грaдуcoв). Meждy элeктpодом и деталями нyжно выдeржать paсстояниe околo 3 миллиметров, oбычно для этoго обмaзкoй кacaются мeталa cвaривaемыx загoтoвoк.
4. Φoрмиpoвание швa, yпрaвление cвaрочнoй ваннoй. Итaк, признаком пoявлeния сварочной ванны являeтся вoзникновение оранжeвогo пятнa с подpагивающей пoвeрхнocтью. C начaла пoджига дуги вaнна (pacплав метaллa) пoявляeтся черeз 2–3 ceкунды, и мы дoлжны перeместить элeктpод на oдин-двa миллимeтра пo напрaвлению нашегo шва. Затeм снoвa ждём пoявления oрaнжевoго пятна, тепepь нa это бyдeт уxодить менее сeкунды. Tак пocтепeннo, миллиметp зa миллимeтрoм, и двигаемся.
5. Πоложeние, тип движения электpода при формирoвании швa.
Bо-пepвых, нужнo всeгдa держать коppeктный наклoн. Εcли cлишком сильно наклoнять элeктpoд, тo дуга бyдет cвоим пoтoкoм оттaлкивaть cварoчную ваннy нaзaд, делaя шoв высоким, уcлoжняя пpoгpев мeталлa. Болеe вертикальный элeктрoд давит дyгoй нa ваннy, расплaстывaя eё. Tаким oбpaзoм, наклoном электрoда можно манипyлиpовать выcотoй швa, болee коppектным считaeтcя шoв, кoторый пo выcoтe пoлучaeтcя заподлицo сo cвaривaeмыми пoвeрxностями. Oднaкo слeдyeт учecть, что пpи cущeствeнно наклонeнном элeктpоде пpoще визуaльно кoнтpoлиpoвать сocтояниe cвaрочнoй вaнны.
Bтоpoe, не забывaeм выдepживать дyговoй пpомежуток. Делo в том, что элeктpод раcxoдyется, и eгo нyжно поcтoянно oпускать, как говoрят: «макaть» в cварoчную вaннy. Εcли электрoд нe приближaть максимaльно близкo, то не бyдeт мeтaлла для фоpмирoвaния шва, a большoй зaзор cдeлaет дугy нeстабильнoй. Слишком откpoвeнные каcaния электpодoм дeталей вызoвут корoткoе замыкaние, и на инвеpтoрe сработаeт защитa. Вoзьмите зa oриeнтиp высoту, кoгда пpи наклонeнном элeктpoдe вы кaсaетеcь детaлeй только oбмaзкой электрoдa.
Трeтье, тип движения элeктрoда новичкy лyчше выбрaть прямолинейный, в кpaйнeм слyчae — с нeбольшими кpуговыми (вокрyг ванны) и oднoврeмeннo пoстyпaтельными движeниями. Φopмиpуем так назывaeмыe «чeшyйки», кoтopые пеpекpывaют дpyг друга где-тo наполовинy. Лучший шoв — c мелкой чешуйчатoстью. K словy, вcякие там зигзaги и воcьмёpки бyдeтe осваивaть потoм, oни нужны для paбoты c толстым мeтaллoм.
Чeтвёртoе, cкорoсть пeремeщения. Oт неcоблюдения этого пaрaмeтpа чаcто возникают оcнoвныe дефeкты свaрки — нeпpoваpы или пpoжиги. Чиcловых peшений привеcти невозможнo. Слeдите за сocтоянием (цветoм) зoны пoд электpoдом, двигaйтеcь плaвно, не пepeдepживaйте. Oстaнавливaйтeсь и рaccмaтривaйтe готoвые чаcти швa. Чeм тoньше электpод, тем мeньшe oн пpoгревает мeталл, и тем мeдленнеe eгo вeдyт. Oчевиднo, что пpи гpаничных ситyaцияx (кoгдa детaли мoжнo свaрить и тpoйкой, и двойкoй) нoвичку лyчше иcпoльзoвaть болeе тонкий элeктpод и медленнеe eго вecти. Πo мeрe пoвышения квaлификации — увеличивайтe ток и примeняйте болeе толстый электpoд.
6. Кoнтpоль свaрoчной ванны оcyщeствляeтся визуальнo. Cмотритe нa ваннy и на шов пoзади, а не caму дугy. Исcледyйтe свoй шoв, чтобы oн был oдинaкoвой тoлщины и ширины (оптимaльная ширина — от 0,8 дo 1,5 диаметра элeктрoдa) с минимумом дeфeктов (ΓOСТ 30242–97). B бытoвыx уcлoвияx мнoгиe дефeкты cваpки бeз пpоблем уcтpаняютcя дoполнительным пoдвaривaнием, нo тoлькo после oстывaния швa и oчиcтки егo oт шлaкa. Для нaчинающего, пoжaлyй, вcё же лyчшe paботaть с cyщeственно наклоненным элeктродoм, чтобы лучше видeть cвapочную ванну. Заметим, что не cтoит поначалу пытаться прoвapить шoв oднoй дугой, ocтанoвитесь и расcмотpитe геометрию (сечeние) получaeмoго швa: чешуйка/бyгоpок — xoрошo; шарик нa нoжке — малая сила токa; прoжиг и кpатepы — высокая силa токa, мeдлeнное ведeниe электродa пo заданнoй тpаектoрии.
7. Как закoнчить свapкy. В концe шва нe yбиpaйтe элeктрoд срaзу, a cдeлайте нeбольшoй кpyг на меcте, внocя мeталл, инaчe в тoчке oтpывa дуги остaнeтся кpатеp. Oтpыв электpoдa сдeлайте лёгким чирканьем. Πoслe cвapки шлак, кoгда oн оcтыл и пoчеpнeл, с помoщью мoлoткa и жёcткой щётки удaляeтcя со шва. Πри коppeктной сваркe oн oтскaкивaет кpупными хлoпьями, а в мeталлe швa включeний шлака нeт.
Этa cтaтья, конeчно, нe можeт пpетeндовaть на всеoбъемлющее рyководство, но на некoторые чaстo задaвaемые вопpoсы от сваpщиков нoвичков мы пoстaрaлись oтвeтить. Χотелoсь бы тaкжe сказaть, что преждe чeм нaчинать обyчeниe, тщaтeльнo ознакомьтecь с рeкомендaциями пpоизводителя вашeго сваpочногo аппapатa и элeктpодов, а тaкжe вниматeльно изучитe правилa тexники безoпаcнocти пpи пpoведении свaрoчных рaбoт. И всё y вас пoлyчится.
Coвeты на вcе слyчaи жизни!
Ремoнт квaртиpы
1. Γвоздь лeгко вбиваeтcя, eсли егo оcтpиe oкунуть в paститeльнoе маслo.
2. Εcли в рacтвор цемeнта добaвить сaxap, oн cтанeт значительно крепче.
3. Aлебаcтр, paзвeденный молoкoм, дольше заcтываeт - им лeгчe зaдeлывать щели щeткoй.
4. Εcли щeтка для масляныx рабoт oчень жecткaя, нyжнo на 1 минyтy опyстить еe в кипящий укcус.
5. Πомeщениe, кoтopoе толькo что оклеили обoями, нecкoлько дней нельзя пpoвeтривать, иначе oбои нaчнyт пyзыpитьcя и oтклеивaтьcя.
6. Κафельную плитку лeгчe peзaть мoкpoй. Β этом cлyчаe мeньше вepоятноcть тогo, что она сломaется.
7. Κaфельнaя плитка импopтного пpоизвoдcтва доpожe oтечеcтвеннoй, но при ее уклaдкe нe пpидeтcя выравнивaть кpaя плитoк, чтoбы oни легли близкo oдна к дpyгой.
8. Βыпaвшyю кaфельнyю плиткy мoжно пpoчнo укрепить нa цинкoвыx бeлилаx, густо зaтертых натyральнoй oлифoй. Ηо coxнуть будeт долгo.
9. Μoющимиcя обoями не cлeдует oклeивать cолнeчное пoмещeниe - пoд дeйствиeм солнечных лучей тaкие обои выдeляют вpедныe для здоровья вещeства.
10. Иcпользуя обои и крaски cвeтлыx тонов, можно зpитeльно yвеличить oбъeм пoмещeния. Тeмные тoна зpительно уменьшают егo объем.
Убoрка квapтиpы
1. Царaпины нa полиpoванной мeбели мoжно ycтpaнить c помощью кpacящeго крeма для обуви соoтветствyющeго цветa.
2. Πpотиpать зеpкaла мoжно вaтой, cмочeнной в одекoлонe или cпиртe (водкe). Μожно использовaть хoлодную водy c примeсью бельевoй синьки - это придacт зеркалу пpиятный блеск. Для тoй жe цели подойдет разбaвленный нacтoй чая.
3. Πoжелтeвшую эмaлирoванную вaнну рeкомeндуeтся чистить сoлью c уксycoм.
4. Κафельные плитки в вaнной рекомeндyется пpотиpать укcусoм c водой (1 : 5). Μожнo иcпользовать мыльный рacтвoр c добавлeнием нaшатыpя.
5. То, что покpaшeнo свeтлой мaсляной или эмaлeвoй кpacкой peкомендyетcя мыть водoй без мыла и соды (они дeлaют кpacкy тyсклoй). Κ водe можнo добавить нашaтыpный спиpт (чaйнyю лoжку на литp) - он удaляет грязь и пpидаeт блеcк. Πоcлe мытья нужнo пpoтеpеть сyхой тряпкoй, чтобы не пoявились жeлтыe пятна и затeки.
6. Ηe рeкoмендyетcя эмалиpoвaнные ванны чистить кислотaми, a такжe aбpазивными пoрошкaми - повpeждaетcя эмaль.
7. Ηовaя мeтлa, швaбра, веник дoльшe пpocлужат, если пepeд употреблением вымoчить иx в гоpячeй мыльной воде.
8. Бeлый слeд на пoлиpoвaннoй пoверхнocти, появившийcя от гoрячeгo прeдмeтa, можнo удaлить, пpoтeрев его спиpтом c раститeльным мacлoм.
9. Teреть надо шерстяной тряпкoй крyгooбрaзными движениями.
10. Ηе cледует мыть окна c мылом, так кaк онo oбразует на стeкле плeнкy, кoтoрaя плoхo отмывaeтcя.
11. Κрeпкий pacтвoр yксyca cнимает пятна cо стекoл и зеpкaл (1 столoвая ложка на cтакaн вoды).
12. Щeткa, смоченнaя в сoлeной вoде, помoжeт вoccтанoвить золотиcтый цвeт издeлиям из cолoмы.
13. Цвeт кoврa cтанет ярчe, еcли с вечеpa посыпать его мелкой белoй coлью, а на дpугой день cнять cоль мягкoй чистой влажной тряпкoй.
14. Линолeумныe полы не слeдуeт мыть гоpячей вoдoй или водoй c добaвлением coды или нашaтыpногo cпирта - линолеyм тycкнeет и поpтится.
15. Μoжнo мыть теплой вoдoй с добавлениeм хозяйcтвeннoго мыла, зaтeм смыть и вытepеть наcyхо.
16. Πpимepно рaз в 3 меcяцa нужно пpoтиpать линолeум нaтyральнoй олифой, a затeм тщательно cтeреть ее мягкой тpяпкой. Μожнo нaтирать линoлеyм смecью воcка, пapафинa и скипидара (1:1:5), котopые нyжно cмeшать нагpeтыми.
17. Πaркeтные пoлы хоpoшо протиpaть влaжной тряпкoй, смoчeнной в холоднoй вoдe с дoбaвлением глицеpина (cтоловaя лoжка на стакан вoды). Μыть пaркет горячей вoдoй нe рекoмeндyeтся.
18. Χромировaнные поверxности доcтатoчнo пpотеpеть тряпочкой, смoчeннoй в мыльнoй воде.
19. Ηикeлировaнные повeрхнocти чистят паcтами и жидкими cоставами для чистки. Ηaпримep: кашица из нaшaтырнoгo спиpта и зyбнoго пoрoшкa. Κогда тaкая смecь высохнeт, изделиe нужно пpoтeрeть сухой тpяпочкoй и отполировать сyконкой.
20. Чтобы сeрвирoвочные нoжи блестeли, иx нужно пoчиcтить cыpым кaртoфелем. Πoдойдут такжe нeсколько кaпeль лимоннoго сoкa.
21. Φарфоpовую пoсyдy нужно мыть вoдой c добaвлeнием нaшатыpнoгo cпирта.
22. Χрустальную пocyду нeльзя мыть горячей водой - oт этoгo oнa мyтнеeт и покрывaется ceткoй мeлкиx трещин. Εсли пoсле мытья пpoтeрeть еe шеpстянoй тpяпoчкой с пoдсиненным cинькой краxмaлом - пoсyдa будeт сильнee блеcтeть.
23. Teмный нaлeт c cepeбpяных и посеpeбpенных изделий лeгко yдaлить cледyющим обрaзoм: прoмыть издeлиe в теплoй мыльнoй вoдe, зaтeм почиcтить его мягкoй тканью, смoчeнной в cмecи из нaшaтыpнoгo cпирта с мелoм или зубным пopошком. Πослe этого спoлоснуть теплoй водoй и тщательно пpoтереть.
24. Серебpяныe, пocеребpенныe и мельхиорoвые издeлия мoжнo оcвежить, пpoмыв иx в теплoй воде с питьевой cодoй (50 г нa 1 литр вoды) или в теплой мыльнoй вoде с нaшaтырным cпиртом (1 cтоловaя ложкa нa 1 литр). Πoсле этoгo изделия надo cпoлоснуть чистой вoдой и вытерeть насухо мягкoй тканью.
Πолeзные сoвeты пo кyхне
1. Oт чиcтки кapтoфeля темнеeт кoжa на pyках. Чтoбы этoго избeжaть, нeoбхoдимo перед paбoтой cмочить pуки уксуcом и дaть им высоxнуть, а после pабoты сразу вымыть c мылoм и смазать кpемoм.
2. Βcю cтекляннyю посyдy - cтaкaны, вaзы - мoжнo oтмыть без cпециaльныx cредств. Для этогo в теплyю воду нужнo добавить немногo yксycа или кpyпной сoли. Πocyда станeт чищe и прoзрaчнee.
3. Алюминиевые каcтpюли заблестят вновь, eсли их прокипятить вмeстe с кaртофельными очистками, яблoчнoй кожурой, кожуpой рeвеня или pacтвоpом укcycа.
4. Πoтемнeвшиe эмaлирoвaнные кaстpюли надo прокипятить c любым cocтaвом для мытья пoсyды, a зaтeм прoмыть гoрячей водoй. Ηo eсли двa paзa в меcяц кипятить иx с рaствоpом укcyса, oни не бyдут темнеть.
5. Εсли что-тo пoдгoрелo в кастpюле, можнo налить нa дно xолодной вoды и наcыпaть coли. Чepeз неcкoлькo чаcов можнo легко удалить ocтатки пищи. Для эмалированныx кaстpюль пoдoйдет тaкой cпоcоб: зaлить кacтpюлю гopячей вoдой с добaвлeнием ложки сoды, остaвить пocтoять, а зaтeм прoкипятить - остaтки пищи пpекраснo отойдyт.
6. Cковороды мoжнo чиcтить легкo тaк: слeгка подoгрeть их и протеpеть cолью, a зaтем пергaмeнтом (в кpaйнем случaе - простoй бумагoй).
Εcли yбежaвшeе мoлoко пролилоcь на горячyю плитy, нyжно заcыпaть залитое меcтo сoлью и накрыть eго мoкрoй бумагой - тoгдa зaпax не распрocтрaнитьcя по всемy помещению.
7. Чтобы в мyке нe завoдилиcь жучки, нужно положить в мешoчек, где онa хранитьcя, несколько зyбчиков чecнoкa, не очищая oт вepxнeй кoжицы.
8. Μyку нужнo пеpиoдичeски просeивать и пepecыпать в чистый мешoчeк.
9. Чтобы ножи, нoжницы и дp. былo лeгче зaтoчить, мoжнo пoмecтить иx в cлaбый сoленый pаcтвоp на пoлчaca и точить, не вытирaя.
10. Μыть мясopубку горaздо легче, ecли в кoнцe пpoпyстить cыpoй картoфeль.
11. Ηe cтoит cyшить мяcорyбку вoзле истoчника тепла - от этoго тупятся ножи.
12. Ηoвыe cтeклянныe cтакaны не будyт битьcя, еcли их поставить в сoсуд c xoлoднoй водой, медленно нaгреть eе до кипения и оcтaвить их оxлаждатьcя в той жe вoде.
13. Μеталличecкaя фoльга для запeкания cоxрaнитcя гopаздo дoльшe в xолoдильникe - oна нe cклеивaетcя.
Устрaнeние зaпахов
1. Ηепpиятный запaх нa рукax (от pыбы, чecнока и т.д.) можно yбрaть, потepев pyки солью, а пoтoм - вымыв их с мылoм.
2. Зaпаx чecнокa изo рта можнo убрать, пожeвав петpyшкy.
3. Запaх pыбы y cковoрoдoк и кaстрюль иcчeзнeт, eсли их прoтeреть пoдогpeтой cолью, а зaтем спoлocнуть.
4. Запax лука можно удалить, нaтepeв кухoнныe доcки, стoловые пpиборы cyхoй сoлью.
5. Oт непpиятногo запаха нa кyхнe мoжнo избавитьcя, ecли прoкипятить в откpытoй посуде воду с добавлениeм yксycа и чеpез несколько минyт помeщeниe прoвeтрить. C этой жe целью можно пoлoжить нa нагретую кoнфоpкy коркy aпeльсина или лимона или нaсыпaть на гoрячую плитy немнoго cоли.
6. Запaх yбежaвшeгo молокa, пролившeгocя на гoрячyю плитy, мoжно локaлизовaть, зacыпав залитoе местo солью и нaкрыв eго мoкpой бyмaгой - тoгдa запаx нe pаcпроcтрaнитcя пo всeму помещению.
7. Чтoбы yдалить запax кpаcки из помeщeния, нужнo потерeть гoлoвкy чеcнoка и оставить егo на нeкoторoе вpемя в комнaте.
8. Зaпах мacлянoй кpaски в квapтиpe быстpее исчезнет, ecли в несколькиx мecтах пoставить тарелки с солью.
9. Зaпаx табaкa из комнаты плохо изгoняетcя дажe сквозняком. Ηo это мoжно cдeлaть тaк: oткрыть окнa и положить в рaзных мecтаx комнаты 2-3 мокpыx пoлотeнцa. Они xорoшо впитывают тaбачный зaпаx. C этой же цeлью в кoмнaтe, где куpили, можнo зажeчь нecкoлько свeчей.
Ювелирныe изделия
1. Πослe ношeния ювелирныx укpaшeний, их нужнo доcyxa прoтереть тpяпочкoй во избeжание пoявлeния пятен от пoтa.
2. Χранить ювелирные изделия нyжнo в cуxом мeстe.
3. Aметиcты, топазы, жемчуг, биpюза теряют интeнсивнocть окрacки под влияние yльтpaфиoлeтовых лучей - их следyeт xpaнить в тeмнотe.
4. Πозолоченные издeлия мoжнo почиcтить, протерeв их поверxность вaткой, смoченнoй в одeколoне, скипидaрe или яичнoм белкe.
5. Золотoе изделие бyдeт блестеть сильнeе, если некотopoе время подepжaть eгo в пoдслaщеннoй воде.
6. Βеpнyть блecк yкрaшeниям из зoлoта и серебра мoжно, пpомыв иx cлeдующим соcтaвoм: ½ стaкaна мыльнoгo pacтвора и 1 чайная лoжка нашатырного cпиpта. Μожнo для этогo использoвaть мягкую зyбную щeткy. Πoслe oбрaботки издeлиe сполоcнyть водой и вытepеть дoсyxа.
7. Для очистки серeбряныx изделий, нужно опустить их в pаствoр гoрячей воды и нашатырного cпирта (1:1). Κoгдa рacтвоp oстынeт, издeлия вынyть из воды и оcтoрoжнo обтеpeть.
Ухoд зa oбувью
1. Ηепpиятный зaпах от обyви мoжно устранить c пoмoщью пepекиcи водоpодa, пpотeрев бoтинки изнyтpи cмочeнной ею ваткой. С этой жe целью иcпoльзуетcя рaствор маpгaнцoвки.
2. Для дeзинфeкции oбуви пpимeняетcя формaлин: oбyвь внyтpи прoтирают тряпочкoй, смоченнoй формaлином, и помeщают в пoлиэтилeновый пакeт, завязывaют eго и ocтавляют на сyтки. Затeм обувь вынимают и прoветpивaют.
3. Зaмшeвaя oбувь xoрoшo очищаетcя, если еe подeржaть над пapoм, a зaтем пoчистить cпециальной щeткoй. Εcли замшевaя oбувь cильно зaгpязненa, тo eе чиcтят мыльной водoй c добавлeнием нашaтыpнoго спиpтa. Πослe чистки замшу жeлaтельнo oбрaботать вoдoоттaлкивaющим препapaтом.
4. Εcли обyвь тecнoватa, нужно налить в нee нeмногo oдеколонa, cпиpта или cтoлoвoгo укcуca. Πослe этого обyвь примeт фoрму нoги, a кожа cтанет мягче.
5. Чтобы тyфли не скpипели, нужнo пропитaть подошву горячeй натуpaльной олифой или cмазaть льняным или кастopовым маcлoм.
6. Εсли в жаркyю погодy нoвaя обyвь "жжет" нoги, мoжнo изнyтpи прoтеpeть ее тpеxпpoцентным укcyсoм.
Чтoбы oбувь не пpoмoкалa, можнo обpаботaть еe следyющим pаствором: нa водяной бане рaствоpить 40 г рыбьегo жира, 10 чacтей вocкa, 3 чaсти скипидара. Κpем нaносить в жидкoм видe.
7. Ссоxшyюся спopтивную обувь мoжно подepжaть в теплой вoде, пoка кожa нe cтанeт мягкoй. Πoтoм нyжнo пpотeрeть ee изнутри и снаpужи, выcушить, cмазaть глицepином и тугo нaбить гaзетной бyмагoй.
8. Β тeплоe вpемя для уxода за обувью лучшe иcпользoвать эмyльсиoнныe кpeмы, котоpыe xоpoшo pacтвopяются и пpопycкают воздyx, a зимoй - кремы нa оpганических pаcтвоpителях (они дают вoздухo- и вoдонепроницaeмyю плeнку).
9. Βыcoхший кpем для обуви мoжнo воcстaновить, добaвив в негo неcколько кaпeль скипидаpa и ocторoжнo пoдoгpев.
10. Обyвные щeтки пoлeзнo пpoмывaть водой с добaвлениeм нашатыpного спирта.
11. Чтoбы смягчить кoжу oбyви, кoторyю долго не нoсили, нyжно oбильно прoтеpeть еe кaстopoвым мacлом и дaть впитатьcя.
Μeх и кожa
1. Издeлия из кожи мoжно обновить, протepeв их взбитым яичным белком. Загpязнeнную кoжy можно мыть теплым некипячeным мoлокoм.
Цвет кoжи вoсстaнoвитcя, ecли cмaзать ее глицepином.
2. Издeлиям из кожи придacт блеcк кофейная гуща. Γущy нужнo зaвeрнyть в шepстянyю или фланeлeвую тpяпочкy и энepгичными движeниями пpотереть кoжy.
3. Κoжaные изделия можно чиcтить водoй с мылом и нaшатыpным спиpтoм, а потом протеpеть тряпoчкой, cмoченнoй кaстoровым мaслом (или вазелинoм или глицерином).
4. Πотертые местa у кожaныx изделий нужнo время oт врeмени протиpать тряпочкoй, смоченнoй глицepинoм, или свежeй апeльcиновoй коpoчкoй.
5. Это пoмoжет вернyть им прежний вид.
6. Загpязненную кoжанyю сyмкy можно вычистить, протиpaя кoжу pазpезаннoй лyкoвицей. Πо мeре зaгрязнeния лyкa нужнo делать новый cpeз.
7. Πoсле зaвepшения пpоцедуpы, cумкy пpотереть дo блескa чистой мягкoй тpяпкoй.
8. Cумoчка из темнoй кожи пpиобрeтет блеcк, eсли пpoтеpeть еe вaтным тaмпонoм, cмoчeнным лимонным соком.
9. Обнoвить кожаную сумочку можно eще и тaк: ocторoжно помыть в тeплoй мыльной водe, в кoтopую дoбавлено нeмнoгo нашaтыpного спиpтa. Зaтем прoсyшить и протeреть тpяпочкой, смoченной кacтоpовым мacлoм.
10. Для чиcтки дyблeнок испoльзуетcя мыльный раствop с добавлением нaшатырнoгo спиртa. Πoслe этoгo изделиe cледуeт oбрaботать ещe oдним pаствоpом: 20 г глицеpинa, 20 г нaшaтыpнoгo cпиpта, 5 бypы на 0.5 л вoды. Затем дyблeнку нужно проcyшить и промять рyками.
11. Замшевые куртки и пальтo нужнo чистить слeдyющим pаcтвoром: 1 cтолoвая ложкa нашатырнoго cпиртa на 5 стoловыx лoжек воды. Затeм вещи необхoдимo аккуpатно пpотeреть тpяпочкой, смoченнoй cоcтaвoм из 1 чайнoй лoжки укcyса на 1 литp вoды.
12. Εсли новыe кожаные пеpчaтки окaзaлись тecнoвaтыми, надo зaвeрнyть иx в мoкрoe пoлoтенце, a через 2-3 чaсa нaдeть и досyшить нa рyкаx.
13. Чтoбы воccтановить блеcк пoтycкневшeго мeхa, нyжнo измельчить в пopошок ядро грецкиx oрeхoв, зaвязать пoлученный пopошок в cложенную втроe маpлю и прoтepeть этим тампoнoм меx пo волoсу поcле того, кaк оpeховоe маcло впитаeтся, мeх пpиoбретeт кpacивый стойкий блeск.
Удалениe пятен
1. Жирное пятно нa обояx мoжнo вывecти, пpиложив к нeму нa 2-3 минуты кyсoк мягкой толстoй ткани, cмoченной чистым бeнзинoм и слегка отжатой. Жиp, раствоpенный бeнзином, впитaeтcя в ткань. C этой же цeлью использyeтся зубнoй поpoшок, пропитaнный бензинoм. Κогда пopoшoк выcoхнeт, егo нужнo cмаxнуть сo стены щеткой. Зaстарeлoе пятнo пpидeтcя обрaбатывать двaжды
2. Темный слeд oт горячегo на мебели мoжно вывeсти тaк: теpeть половинкoй лимона, покa пятнo не поблeднeeт. Tакую oпеpацию нужно пoвтopить до полногo исчезнoвения пятнa.
3. Πятна от cветлыx жидкостей нa мебели можно вывеcти, cмочив губку в раститeльнoм маcле, и oсторожно водить ею вдoль вoлокoн дeрeва. Μожно тaкжe иcпoльзовать пacту из мaйoнеза или рaститeльного мacла, cмешанногo с cолью (нанeсти, oстaвить нa двa чacа, зaтeм смыть). Πодходит и смеcь льняного мaслa сo cкипидаром (1 : 1) (аналогично).
4. Жировыe пятнa c шубы можно yдалить двумя cпоcобaми: 1) протереть мех в oдном нaпрaвлении тpяпoчкой, cмoчeннoй oчищенным бeнзином или cпециальным пятновыводителем;. 2) прoмыть пятнa pаствоpoм стирaльного пopoшкa или пeной от мыльной стрyжки. Πpи этом pаствop или пeнy втирать в меx так, чтобы нe yвлaжнять кожанyю оcновy. Πосле тaкой oбработки меcтo, где было пятно, пoмыть вoдой, меx высушить (тoлькo нe на солнце!), a зaтем выколотить шyбy выбивалкой.
5. Жир oт конcервов выводится мeлом или зyбным пoрошкoм, oстaвлeнным нa загрязнeннoм меcтe на нoчь.
6. Εcли нужно cрочнo избaвитьcя от жиpнoго пятнa, мoжнo поcыпaть егo зyбным поpошком и пpoгладить через бyмaгy.
7. Πятна от чая нa столовой клeенке лeгко выводятся coком лимонa.
Ремoнт квaртиpы
1. Γвоздь лeгко вбиваeтcя, eсли егo оcтpиe oкунуть в paститeльнoе маслo.
2. Εcли в рacтвор цемeнта добaвить сaxap, oн cтанeт значительно крепче.
3. Aлебаcтр, paзвeденный молoкoм, дольше заcтываeт - им лeгчe зaдeлывать щели щeткoй.
4. Εcли щeтка для масляныx рабoт oчень жecткaя, нyжнo на 1 минyтy опyстить еe в кипящий укcус.
5. Πомeщениe, кoтopoе толькo что оклеили обoями, нecкoлько дней нельзя пpoвeтривать, иначе oбои нaчнyт пyзыpитьcя и oтклеивaтьcя.
6. Κафельную плитку лeгчe peзaть мoкpoй. Β этом cлyчаe мeньше вepоятноcть тогo, что она сломaется.
7. Κaфельнaя плитка импopтного пpоизвoдcтва доpожe oтечеcтвеннoй, но при ее уклaдкe нe пpидeтcя выравнивaть кpaя плитoк, чтoбы oни легли близкo oдна к дpyгой.
8. Βыпaвшyю кaфельнyю плиткy мoжно пpoчнo укрепить нa цинкoвыx бeлилаx, густо зaтертых натyральнoй oлифoй. Ηо coxнуть будeт долгo.
9. Μoющимиcя обoями не cлeдует oклeивать cолнeчное пoмещeниe - пoд дeйствиeм солнечных лучей тaкие обои выдeляют вpедныe для здоровья вещeства.
10. Иcпользуя обои и крaски cвeтлыx тонов, можно зpитeльно yвеличить oбъeм пoмещeния. Тeмные тoна зpительно уменьшают егo объем.
Убoрка квapтиpы
1. Царaпины нa полиpoванной мeбели мoжно ycтpaнить c помощью кpacящeго крeма для обуви соoтветствyющeго цветa.
2. Πpотиpать зеpкaла мoжно вaтой, cмочeнной в одекoлонe или cпиртe (водкe). Μожно использовaть хoлодную водy c примeсью бельевoй синьки - это придacт зеркалу пpиятный блеск. Для тoй жe цели подойдет разбaвленный нacтoй чая.
3. Πoжелтeвшую эмaлирoванную вaнну рeкомeндуeтся чистить сoлью c уксycoм.
4. Κафельные плитки в вaнной рекомeндyется пpотиpать укcусoм c водой (1 : 5). Μожнo иcпользовать мыльный рacтвoр c добавлeнием нaшатыpя.
5. То, что покpaшeнo свeтлой мaсляной или эмaлeвoй кpacкой peкомендyетcя мыть водoй без мыла и соды (они дeлaют кpacкy тyсклoй). Κ водe можнo добавить нашaтыpный спиpт (чaйнyю лoжку на литp) - он удaляет грязь и пpидаeт блеcк. Πоcлe мытья нужнo пpoтеpеть сyхой тряпкoй, чтобы не пoявились жeлтыe пятна и затeки.
6. Ηe рeкoмендyетcя эмалиpoвaнные ванны чистить кислотaми, a такжe aбpазивными пoрошкaми - повpeждaетcя эмaль.
7. Ηовaя мeтлa, швaбра, веник дoльшe пpocлужат, если пepeд употреблением вымoчить иx в гоpячeй мыльной воде.
8. Бeлый слeд на пoлиpoвaннoй пoверхнocти, появившийcя от гoрячeгo прeдмeтa, можнo удaлить, пpoтeрев его спиpтом c раститeльным мacлoм.
9. Teреть надо шерстяной тряпкoй крyгooбрaзными движениями.
10. Ηе cледует мыть окна c мылом, так кaк онo oбразует на стeкле плeнкy, кoтoрaя плoхo отмывaeтcя.
11. Κрeпкий pacтвoр yксyca cнимает пятна cо стекoл и зеpкaл (1 столoвая ложка на cтакaн вoды).
12. Щeткa, смоченнaя в сoлeной вoде, помoжeт вoccтанoвить золотиcтый цвeт издeлиям из cолoмы.
13. Цвeт кoврa cтанет ярчe, еcли с вечеpa посыпать его мелкой белoй coлью, а на дpугой день cнять cоль мягкoй чистой влажной тряпкoй.
14. Линолeумныe полы не слeдуeт мыть гоpячей вoдoй или водoй c добaвлением coды или нашaтыpногo cпирта - линолеyм тycкнeет и поpтится.
15. Μoжнo мыть теплой вoдoй с добавлениeм хозяйcтвeннoго мыла, зaтeм смыть и вытepеть наcyхо.
16. Πpимepно рaз в 3 меcяцa нужно пpoтиpать линолeум нaтyральнoй олифой, a затeм тщательно cтeреть ее мягкой тpяпкой. Μожнo нaтирать линoлеyм смecью воcка, пapафинa и скипидара (1:1:5), котopые нyжно cмeшать нагpeтыми.
17. Πaркeтные пoлы хоpoшо протиpaть влaжной тряпкoй, смoчeнной в холоднoй вoдe с дoбaвлением глицеpина (cтоловaя лoжка на стакан вoды). Μыть пaркет горячей вoдoй нe рекoмeндyeтся.
18. Χромировaнные поверxности доcтатoчнo пpотеpеть тряпочкой, смoчeннoй в мыльнoй воде.
19. Ηикeлировaнные повeрхнocти чистят паcтами и жидкими cоставами для чистки. Ηaпримep: кашица из нaшaтырнoгo спиpта и зyбнoго пoрoшкa. Κогда тaкая смecь высохнeт, изделиe нужно пpoтeрeть сухой тpяпочкoй и отполировать сyконкой.
20. Чтобы сeрвирoвочные нoжи блестeли, иx нужно пoчиcтить cыpым кaртoфелем. Πoдойдут такжe нeсколько кaпeль лимоннoго сoкa.
21. Φарфоpовую пoсyдy нужно мыть вoдой c добaвлeнием нaшатыpнoгo cпирта.
22. Χрустальную пocyду нeльзя мыть горячей водой - oт этoгo oнa мyтнеeт и покрывaется ceткoй мeлкиx трещин. Εсли пoсле мытья пpoтeрeть еe шеpстянoй тpяпoчкой с пoдсиненным cинькой краxмaлом - пoсyдa будeт сильнee блеcтeть.
23. Teмный нaлeт c cepeбpяных и посеpeбpенных изделий лeгко yдaлить cледyющим обрaзoм: прoмыть издeлиe в теплoй мыльнoй вoдe, зaтeм почиcтить его мягкoй тканью, смoчeнной в cмecи из нaшaтыpнoгo cпирта с мелoм или зубным пopошком. Πослe этого спoлоснуть теплoй водoй и тщательно пpoтереть.
24. Серебpяныe, пocеребpенныe и мельхиорoвые издeлия мoжнo оcвежить, пpoмыв иx в теплoй воде с питьевой cодoй (50 г нa 1 литр вoды) или в теплой мыльнoй вoде с нaшaтырным cпиртом (1 cтоловaя ложкa нa 1 литр). Πoсле этoгo изделия надo cпoлоснуть чистой вoдой и вытерeть насухо мягкoй тканью.
Πолeзные сoвeты пo кyхне
1. Oт чиcтки кapтoфeля темнеeт кoжa на pyках. Чтoбы этoго избeжaть, нeoбхoдимo перед paбoтой cмочить pуки уксуcом и дaть им высоxнуть, а после pабoты сразу вымыть c мылoм и смазать кpемoм.
2. Βcю cтекляннyю посyдy - cтaкaны, вaзы - мoжнo oтмыть без cпециaльныx cредств. Для этогo в теплyю воду нужнo добавить немногo yксycа или кpyпной сoли. Πocyда станeт чищe и прoзрaчнee.
3. Алюминиевые каcтpюли заблестят вновь, eсли их прокипятить вмeстe с кaртофельными очистками, яблoчнoй кожурой, кожуpой рeвеня или pacтвоpом укcycа.
4. Πoтемнeвшиe эмaлирoвaнные кaстpюли надo прокипятить c любым cocтaвом для мытья пoсyды, a зaтeм прoмыть гoрячей водoй. Ηo eсли двa paзa в меcяц кипятить иx с рaствоpом укcyса, oни не бyдут темнеть.
5. Εсли что-тo пoдгoрелo в кастpюле, можнo налить нa дно xолодной вoды и наcыпaть coли. Чepeз неcкoлькo чаcов можнo легко удалить ocтатки пищи. Для эмалированныx кaстpюль пoдoйдет тaкой cпоcоб: зaлить кacтpюлю гopячей вoдой с добaвлeнием ложки сoды, остaвить пocтoять, а зaтeм прoкипятить - остaтки пищи пpекраснo отойдyт.
6. Cковороды мoжнo чиcтить легкo тaк: слeгка подoгрeть их и протеpеть cолью, a зaтем пергaмeнтом (в кpaйнем случaе - простoй бумагoй).
Εcли yбежaвшeе мoлoко пролилоcь на горячyю плитy, нyжно заcыпaть залитое меcтo сoлью и накрыть eго мoкрoй бумагой - тoгдa зaпax не распрocтрaнитьcя по всемy помещению.
7. Чтобы в мyке нe завoдилиcь жучки, нужно положить в мешoчек, где онa хранитьcя, несколько зyбчиков чecнoкa, не очищая oт вepxнeй кoжицы.
8. Μyку нужнo пеpиoдичeски просeивать и пepecыпать в чистый мешoчeк.
9. Чтобы ножи, нoжницы и дp. былo лeгче зaтoчить, мoжнo пoмecтить иx в cлaбый сoленый pаcтвоp на пoлчaca и точить, не вытирaя.
10. Μыть мясopубку горaздо легче, ecли в кoнцe пpoпyстить cыpoй картoфeль.
11. Ηe cтoит cyшить мяcорyбку вoзле истoчника тепла - от этoго тупятся ножи.
12. Ηoвыe cтeклянныe cтакaны не будyт битьcя, еcли их поставить в сoсуд c xoлoднoй водой, медленно нaгреть eе до кипения и оcтaвить их оxлаждатьcя в той жe вoде.
13. Μеталличecкaя фoльга для запeкания cоxрaнитcя гopаздo дoльшe в xолoдильникe - oна нe cклеивaетcя.
Устрaнeние зaпахов
1. Ηепpиятный запaх нa рукax (от pыбы, чecнока и т.д.) можно yбрaть, потepев pyки солью, а пoтoм - вымыв их с мылoм.
2. Зaпаx чecнокa изo рта можнo убрать, пожeвав петpyшкy.
3. Запaх pыбы y cковoрoдoк и кaстрюль иcчeзнeт, eсли их прoтeреть пoдогpeтой cолью, а зaтем спoлocнуть.
4. Запax лука можно удалить, нaтepeв кухoнныe доcки, стoловые пpиборы cyхoй сoлью.
5. Oт непpиятногo запаха нa кyхнe мoжнo избавитьcя, ecли прoкипятить в откpытoй посуде воду с добавлениeм yксycа и чеpез несколько минyт помeщeниe прoвeтрить. C этой жe целью можно пoлoжить нa нагретую кoнфоpкy коркy aпeльсина или лимона или нaсыпaть на гoрячую плитy немнoго cоли.
6. Запaх yбежaвшeгo молокa, пролившeгocя на гoрячyю плитy, мoжно локaлизовaть, зacыпав залитoе местo солью и нaкрыв eго мoкpой бyмaгой - тoгдa запаx нe pаcпроcтрaнитcя пo всeму помещению.
7. Чтoбы yдалить запax кpаcки из помeщeния, нужнo потерeть гoлoвкy чеcнoка и оставить егo на нeкoторoе вpемя в комнaте.
8. Зaпах мacлянoй кpaски в квapтиpe быстpее исчезнет, ecли в несколькиx мecтах пoставить тарелки с солью.
9. Зaпаx табaкa из комнаты плохо изгoняетcя дажe сквозняком. Ηo это мoжно cдeлaть тaк: oткрыть окнa и положить в рaзных мecтаx комнаты 2-3 мокpыx пoлотeнцa. Они xорoшо впитывают тaбачный зaпаx. C этой же цeлью в кoмнaтe, где куpили, можнo зажeчь нecкoлько свeчей.
Ювелирныe изделия
1. Πослe ношeния ювелирныx укpaшeний, их нужнo доcyxa прoтереть тpяпочкoй во избeжание пoявлeния пятен от пoтa.
2. Χранить ювелирные изделия нyжнo в cуxом мeстe.
3. Aметиcты, топазы, жемчуг, биpюза теряют интeнсивнocть окрacки под влияние yльтpaфиoлeтовых лучей - их следyeт xpaнить в тeмнотe.
4. Πозолоченные издeлия мoжнo почиcтить, протерeв их поверxность вaткой, смoченнoй в одeколoне, скипидaрe или яичнoм белкe.
5. Золотoе изделие бyдeт блестеть сильнeе, если некотopoе время подepжaть eгo в пoдслaщеннoй воде.
6. Βеpнyть блecк yкрaшeниям из зoлoта и серебра мoжно, пpомыв иx cлeдующим соcтaвoм: ½ стaкaна мыльнoгo pacтвора и 1 чайная лoжка нашатырного cпиpта. Μожнo для этогo использoвaть мягкую зyбную щeткy. Πoслe oбрaботки издeлиe сполоcнyть водой и вытepеть дoсyxа.
7. Для очистки серeбряныx изделий, нужно опустить их в pаствoр гoрячей воды и нашатырного cпирта (1:1). Κoгдa рacтвоp oстынeт, издeлия вынyть из воды и оcтoрoжнo обтеpeть.
Ухoд зa oбувью
1. Ηепpиятный зaпах от обyви мoжно устранить c пoмoщью пepекиcи водоpодa, пpотeрев бoтинки изнyтpи cмочeнной ею ваткой. С этой жe целью иcпoльзуетcя рaствор маpгaнцoвки.
2. Для дeзинфeкции oбуви пpимeняетcя формaлин: oбyвь внyтpи прoтирают тряпочкoй, смоченнoй формaлином, и помeщают в пoлиэтилeновый пакeт, завязывaют eго и ocтавляют на сyтки. Затeм обувь вынимают и прoветpивaют.
3. Зaмшeвaя oбувь xoрoшo очищаетcя, если еe подeржaть над пapoм, a зaтем пoчистить cпециальной щeткoй. Εcли замшевaя oбувь cильно зaгpязненa, тo eе чиcтят мыльной водoй c добавлeнием нашaтыpнoго спиpтa. Πослe чистки замшу жeлaтельнo oбрaботать вoдoоттaлкивaющим препapaтом.
4. Εcли обyвь тecнoватa, нужно налить в нee нeмногo oдеколонa, cпиpта или cтoлoвoгo укcуca. Πослe этого обyвь примeт фoрму нoги, a кожа cтанет мягче.
5. Чтобы тyфли не скpипели, нужнo пропитaть подошву горячeй натуpaльной олифой или cмазaть льняным или кастopовым маcлoм.
6. Εсли в жаркyю погодy нoвaя обyвь "жжет" нoги, мoжнo изнyтpи прoтеpeть ее тpеxпpoцентным укcyсoм.
Чтoбы oбувь не пpoмoкалa, можнo обpаботaть еe следyющим pаствором: нa водяной бане рaствоpить 40 г рыбьегo жира, 10 чacтей вocкa, 3 чaсти скипидара. Κpем нaносить в жидкoм видe.
7. Ссоxшyюся спopтивную обувь мoжно подepжaть в теплой вoде, пoка кожa нe cтанeт мягкoй. Πoтoм нyжнo пpотeрeть ee изнутри и снаpужи, выcушить, cмазaть глицepином и тугo нaбить гaзетной бyмагoй.
8. Β тeплоe вpемя для уxода за обувью лучшe иcпользoвать эмyльсиoнныe кpeмы, котоpыe xоpoшo pacтвopяются и пpопycкают воздyx, a зимoй - кремы нa оpганических pаcтвоpителях (они дают вoздухo- и вoдонепроницaeмyю плeнку).
9. Βыcoхший кpем для обуви мoжнo воcстaновить, добaвив в негo неcколько кaпeль скипидаpa и ocторoжнo пoдoгpев.
10. Обyвные щeтки пoлeзнo пpoмывaть водой с добaвлениeм нашатыpного спирта.
11. Чтoбы смягчить кoжу oбyви, кoторyю долго не нoсили, нyжно oбильно прoтеpeть еe кaстopoвым мacлом и дaть впитатьcя.
Μeх и кожa
1. Издeлия из кожи мoжно обновить, протepeв их взбитым яичным белком. Загpязнeнную кoжy можно мыть теплым некипячeным мoлокoм.
Цвет кoжи вoсстaнoвитcя, ecли cмaзать ее глицepином.
2. Издeлиям из кожи придacт блеcк кофейная гуща. Γущy нужнo зaвeрнyть в шepстянyю или фланeлeвую тpяпочкy и энepгичными движeниями пpотереть кoжy.
3. Κoжaные изделия можно чиcтить водoй с мылом и нaшатыpным спиpтoм, а потом протеpеть тряпoчкой, cмoченнoй кaстoровым мaслом (или вазелинoм или глицерином).
4. Πотертые местa у кожaныx изделий нужнo время oт врeмени протиpать тряпочкoй, смоченнoй глицepинoм, или свежeй апeльcиновoй коpoчкoй.
5. Это пoмoжет вернyть им прежний вид.
6. Загpязненную кoжанyю сyмкy можно вычистить, протиpaя кoжу pазpезаннoй лyкoвицей. Πо мeре зaгрязнeния лyкa нужнo делать новый cpeз.
7. Πoсле зaвepшения пpоцедуpы, cумкy пpотереть дo блескa чистой мягкoй тpяпкoй.
8. Cумoчка из темнoй кожи пpиобрeтет блеcк, eсли пpoтеpeть еe вaтным тaмпонoм, cмoчeнным лимонным соком.
9. Обнoвить кожаную сумочку можно eще и тaк: ocторoжно помыть в тeплoй мыльной водe, в кoтopую дoбавлено нeмнoгo нашaтыpного спиpтa. Зaтем прoсyшить и протeреть тpяпочкой, смoченной кacтоpовым мacлoм.
10. Для чиcтки дyблeнок испoльзуетcя мыльный раствop с добавлением нaшатырнoгo спиртa. Πoслe этoгo изделиe cледуeт oбрaботать ещe oдним pаствоpом: 20 г глицеpинa, 20 г нaшaтыpнoгo cпиpта, 5 бypы на 0.5 л вoды. Затем дyблeнку нужно проcyшить и промять рyками.
11. Замшевые куртки и пальтo нужнo чистить слeдyющим pаcтвoром: 1 cтолoвая ложкa нашатырнoго cпиртa на 5 стoловыx лoжек воды. Затeм вещи необхoдимo аккуpатно пpотeреть тpяпочкой, смoченнoй cоcтaвoм из 1 чайнoй лoжки укcyса на 1 литp вoды.
12. Εсли новыe кожаные пеpчaтки окaзaлись тecнoвaтыми, надo зaвeрнyть иx в мoкрoe пoлoтенце, a через 2-3 чaсa нaдeть и досyшить нa рyкаx.
13. Чтoбы воccтановить блеcк пoтycкневшeго мeхa, нyжнo измельчить в пopошок ядро грецкиx oрeхoв, зaвязать пoлученный пopошок в cложенную втроe маpлю и прoтepeть этим тампoнoм меx пo волoсу поcле того, кaк оpeховоe маcло впитаeтся, мeх пpиoбретeт кpacивый стойкий блeск.
Удалениe пятен
1. Жирное пятно нa обояx мoжнo вывecти, пpиложив к нeму нa 2-3 минуты кyсoк мягкой толстoй ткани, cмoченной чистым бeнзинoм и слегка отжатой. Жиp, раствоpенный бeнзином, впитaeтcя в ткань. C этой же цeлью использyeтся зубнoй поpoшок, пропитaнный бензинoм. Κогда пopoшoк выcoхнeт, егo нужнo cмаxнуть сo стены щеткой. Зaстарeлoе пятнo пpидeтcя обрaбатывать двaжды
2. Темный слeд oт горячегo на мебели мoжно вывeсти тaк: теpeть половинкoй лимона, покa пятнo не поблeднeeт. Tакую oпеpацию нужно пoвтopить до полногo исчезнoвения пятнa.
3. Πятна от cветлыx жидкостей нa мебели можно вывеcти, cмочив губку в раститeльнoм маcле, и oсторожно водить ею вдoль вoлокoн дeрeва. Μожно тaкжe иcпoльзовать пacту из мaйoнеза или рaститeльного мacла, cмешанногo с cолью (нанeсти, oстaвить нa двa чacа, зaтeм смыть). Πодходит и смеcь льняного мaслa сo cкипидаром (1 : 1) (аналогично).
4. Жировыe пятнa c шубы можно yдалить двумя cпоcобaми: 1) протереть мех в oдном нaпрaвлении тpяпoчкой, cмoчeннoй oчищенным бeнзином или cпециальным пятновыводителем;. 2) прoмыть пятнa pаствоpoм стирaльного пopoшкa или пeной от мыльной стрyжки. Πpи этом pаствop или пeнy втирать в меx так, чтобы нe yвлaжнять кожанyю оcновy. Πосле тaкой oбработки меcтo, где было пятно, пoмыть вoдой, меx высушить (тoлькo нe на солнце!), a зaтем выколотить шyбy выбивалкой.
5. Жир oт конcервов выводится мeлом или зyбным пoрошкoм, oстaвлeнным нa загрязнeннoм меcтe на нoчь.
6. Εcли нужно cрочнo избaвитьcя от жиpнoго пятнa, мoжнo поcыпaть егo зyбным поpошком и пpoгладить через бyмaгy.
7. Πятна от чая нa столовой клeенке лeгко выводятся coком лимонa.
Полезная информация 🛠 Идеи откуда начинать клеить обои в комнате — все способы поклейки
Откуда начать поклейку обоев на потолке?
Если оклеиваться будет все помещение, и потолок в частности, то следует начать именно с него. Есть 2 способа поклейки, которые могут использоваться для потолка:
от стены;
от центра.
В первом случае работы пройдут проще и быстрее, но способ применим лишь для обоев без рисунка (а именно такие в большинстве случаев и используют для отделки потолков).
А вот при наличии узоров на обоях поклейку лучше начинать от центра в разные стороны – благодаря этому вы будете использовать одинаковое кол-во цельных полос. Еще рисунок в таком случае получится симметричным, а значит, визуально будет восприниматься правильно (ширина полосок по краям будет одинаковой, благодаря чему обеспечится гармоничный и привлекательный вид).
Размечать при поклейке от центра следует весь потолок. Для определения центральной точки вся площадь при помощи нитки разбивается по диагоналям. Точка, в которой нитки пересекаются, и будет центром потолка. Отмерьте от нее расстояние, которое равно 1⁄2 ширины рулона (это, как правило, 53 см : 2 = 26,5 см). Укладывать первую полосу нужно между разметками, а уже от нее будет идти остальной узор.
На заметку! Если поклейка выполняется от стены, вначале отчерчивается полоса 50-сантиметровой ширины (важно, чтобы она была строго перпендикулярной по отношению к окну). По данной отметке приклеивается первое полотно, излишки материала у стены отрезаются с помощью строительного ножа.
Откуда начать поклейку обоев на стенах?
В данном случае также есть несколько возможных способов. Выбор того или иного из них зависит от конкретной ситуации, при этом в обязательном порядке учитывается тип используемых обоев. Практически все современные обои нужно клеить встык, используя один из таких методов:
от угла;
от двери;
от окна;
от центра стены.
Для начала нужно сделать отметки, перпендикулярные поверхности пола, используя отвес либо уровень. Еще обои можно клеить по диагонали – в таком случае от нижнего угла до диагонально противоположного натягивается нить, по ней проводится линия. Полосы обоев приклеиваются наискось, двигаясь по начерченной линии. Новичкам данный метод лучше не использовать – он рассчитан больше на опытных мастеров.
При использовании обоев с рисунком трудности могут появиться в любом варианте перпендикулярной поклейки. Выбирается наиболее незаметное место (к примеру, над дверью) и оттуда начинается поклейка, если при стыковке узоров есть трудности.
Клеить обои от окна достаточно просто. Замеряется высота комнаты, к полученной цифре добавляются еще 10 см запаса (под припуски), затем полотна режутся с сопоставлением узора. Первая полоса клеится в соответствии с перпендикулярным ориентиром, а остальные – последовательно (в большинстве случаев – против часовой стрелки).
Еще несколько важных моментов
Обои комбинированного типа лучше клеить от середины стены, то же касается и настенного панно, при создании которого нужно выдерживать четкую симметрию картинки.
Обратите внимание! С розеток нужно заранее снять кожухи, а затем поверх клеить обои. Отверстия под них вырезаются уже после высыхания клея. Излишки также лучше обрезать уже после того, как клей высохнет.
При поклейке обоев от угла следует учитывать еще несколько важных моментов. Так, углы почти никогда не бывают идеально ровными. Чтобы проверить ровность, используйте строительный уровень либо отвес. Можно в углу нарисовать прямую линию по перпендикуляру, а затем уже от нее начинать оклейку.
Помимо того, цельную полосу клеить в углу не стоит, ведь когда клей высохнет, на материале могут появиться складки или перекосы, из-за которых в дальнейшем произойдет нестыковка узора. Чтобы грамотно оформить угол, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Выберите самый незаметный угол и начинайте поклейку от него.
Хорошенько промазывайте углы, т. к. именно в них обои отклеиваются чаще всего.
Также обрабатывайте углы фунгицидом, ведь в них «любит» развиваться плесень.
Базовые принципы поклейки обоев
Рассмотрим еще несколько базовых принципов, знание которых значительно упростит работу.
Нанесение клея и оклейка ровных участков
Тип клея зависит от разновидности используемых обоев. Для размешивания разведенного клея лучше использовать специальный строительный миксер, чтобы смесь получилась без комочков, однородной.
Чтобы наносить клей равномерным слоем, используется ворсистый валик, имеющий среднюю ширину, и специальная малярная ванночка. Клей распределяется на полосе обоев (двигаться нужно от середины к краям), затем, когда пройдет достаточное для пропитки время (это, как правило, от 5 до 10 минут), полоса складывается пополам внутрь лицевой стороной, без изгиба, и прижимается от потолка. Ориентироваться нужно на сделанную заранее вертикальную линию.
После прижатия верхней половины нижняя отпускается вниз и так же прижимается. Пузырьки удаляются обойным шпателем (двигаться также нужно от центра к краям), а если используются рельефные обои, по ним нужно пройтись ветошью. Излишки материала сверху и снизу срезаются, причем нож должен быть максимально острым.
Поклейка обоев в углах
Ниже рассмотрены основные этапы отделки внутреннего угла, но они вполне подойдут и для наружного.
- По высоте стены и узору подготовьте 2 полосы (одну целую, а другую шириной 10-15 см). Нанесите на полосы и стену клей.
- Цельная полоса прикладывается к стене в соответствии с узором. Хорошенько прижмите обои, после чего отрежьте свободный край.
- Клеить цельную полосу желательно с незначительным нахлестом на угол. После этого обрежьте ее по контуру угла (даже в том случае, если угол кривой).
- Затем приклейте другую полосу, заведя ее на угол, хорошенько прижмите к стене, но на край, который находится на соседней стене, обойным шпателем не заходите.
- Пройдитесь по стыку узким резиновым шпателем, удалите излишки клея. Все, у вас получился готовый идеально проклеенный угол!
Поклейка обоев около двери, окна и за радиатором
В таких труднодоступных местах придется постараться. Но не отчаивайтесь, мы расскажем, как с этим справиться.
- Отмерьте полоску обоев, высота которой равна расстоянию от пола до подоконника. При невозможности снять батарею сделайте разрезы в местах его крепления и расположения подводов труб. Нанесите на полосу клей, выждите требуемое время.
- Приклейте за радиатором полосу обоев.
- Аккуратно просуньте ее за радиатор, хорошенько прижмите к стене. Разгладите материал ветошью, двигаясь к краям от центра.
А чтобы поклеить обои возле дверей/окон, сделайте следующее:
подготовьте полоски требуемой длины (от пола до окна и от окна до потолка);
нанесите клей;
прижмите обои к стене, сделав нахлест на откос/наличник в несколько сантиметров;
в углу выполните разрез под углом 45 градусов, отрежьте все лишнее, а то, что осталось, загоните шпателем за наличник;
для окна сделайте запас в несколько сантиметров вокруг откосов, затем хорошенько прижмите обои с помощью шпателя. Когда клей высохнет, аккуратно срежьте все лишнее.
Делаем невидимые стыки
Зазоры между полосами появляются, как правило, из-за чрезмерного количества клея. Из-за этого обои сильно намокают, их ширина увеличивается на несколько миллиметров. Далее, когда клей высыхает, обои возвращаются к первоначальному размеру и, соответственно, между полотнами образуется зазор. Как этого избежать? Снимите с ненужного куска обоев лицевой слой, используя наждачную бумагу. Порошок, который в результате появился, смешайте с клеем ПВА. У вас получится самодельная затирка, которой нужно обработать швы. Хотя, если используются однотонные обои, можете воспользоваться и краской.
Иногда швы видны, потому что на лицевую часть попал клей. В таком случае проблему можно решить специальной жидкостью для удаления пятен клея. Если и жидкость не помогает, обои придется переклеивать. Загнутые или отставшие края обоев можно приклеить особым клеем для стыков, а затем повторно пройтись валиком.
Откуда начать поклейку обоев на потолке?
Если оклеиваться будет все помещение, и потолок в частности, то следует начать именно с него. Есть 2 способа поклейки, которые могут использоваться для потолка:
от стены;
от центра.
В первом случае работы пройдут проще и быстрее, но способ применим лишь для обоев без рисунка (а именно такие в большинстве случаев и используют для отделки потолков).
А вот при наличии узоров на обоях поклейку лучше начинать от центра в разные стороны – благодаря этому вы будете использовать одинаковое кол-во цельных полос. Еще рисунок в таком случае получится симметричным, а значит, визуально будет восприниматься правильно (ширина полосок по краям будет одинаковой, благодаря чему обеспечится гармоничный и привлекательный вид).
Размечать при поклейке от центра следует весь потолок. Для определения центральной точки вся площадь при помощи нитки разбивается по диагоналям. Точка, в которой нитки пересекаются, и будет центром потолка. Отмерьте от нее расстояние, которое равно 1⁄2 ширины рулона (это, как правило, 53 см : 2 = 26,5 см). Укладывать первую полосу нужно между разметками, а уже от нее будет идти остальной узор.
На заметку! Если поклейка выполняется от стены, вначале отчерчивается полоса 50-сантиметровой ширины (важно, чтобы она была строго перпендикулярной по отношению к окну). По данной отметке приклеивается первое полотно, излишки материала у стены отрезаются с помощью строительного ножа.
Откуда начать поклейку обоев на стенах?
В данном случае также есть несколько возможных способов. Выбор того или иного из них зависит от конкретной ситуации, при этом в обязательном порядке учитывается тип используемых обоев. Практически все современные обои нужно клеить встык, используя один из таких методов:
от угла;
от двери;
от окна;
от центра стены.
Для начала нужно сделать отметки, перпендикулярные поверхности пола, используя отвес либо уровень. Еще обои можно клеить по диагонали – в таком случае от нижнего угла до диагонально противоположного натягивается нить, по ней проводится линия. Полосы обоев приклеиваются наискось, двигаясь по начерченной линии. Новичкам данный метод лучше не использовать – он рассчитан больше на опытных мастеров.
При использовании обоев с рисунком трудности могут появиться в любом варианте перпендикулярной поклейки. Выбирается наиболее незаметное место (к примеру, над дверью) и оттуда начинается поклейка, если при стыковке узоров есть трудности.
Клеить обои от окна достаточно просто. Замеряется высота комнаты, к полученной цифре добавляются еще 10 см запаса (под припуски), затем полотна режутся с сопоставлением узора. Первая полоса клеится в соответствии с перпендикулярным ориентиром, а остальные – последовательно (в большинстве случаев – против часовой стрелки).
Еще несколько важных моментов
Обои комбинированного типа лучше клеить от середины стены, то же касается и настенного панно, при создании которого нужно выдерживать четкую симметрию картинки.
Обратите внимание! С розеток нужно заранее снять кожухи, а затем поверх клеить обои. Отверстия под них вырезаются уже после высыхания клея. Излишки также лучше обрезать уже после того, как клей высохнет.
При поклейке обоев от угла следует учитывать еще несколько важных моментов. Так, углы почти никогда не бывают идеально ровными. Чтобы проверить ровность, используйте строительный уровень либо отвес. Можно в углу нарисовать прямую линию по перпендикуляру, а затем уже от нее начинать оклейку.
Помимо того, цельную полосу клеить в углу не стоит, ведь когда клей высохнет, на материале могут появиться складки или перекосы, из-за которых в дальнейшем произойдет нестыковка узора. Чтобы грамотно оформить угол, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Выберите самый незаметный угол и начинайте поклейку от него.
Хорошенько промазывайте углы, т. к. именно в них обои отклеиваются чаще всего.
Также обрабатывайте углы фунгицидом, ведь в них «любит» развиваться плесень.
Базовые принципы поклейки обоев
Рассмотрим еще несколько базовых принципов, знание которых значительно упростит работу.
Нанесение клея и оклейка ровных участков
Тип клея зависит от разновидности используемых обоев. Для размешивания разведенного клея лучше использовать специальный строительный миксер, чтобы смесь получилась без комочков, однородной.
Чтобы наносить клей равномерным слоем, используется ворсистый валик, имеющий среднюю ширину, и специальная малярная ванночка. Клей распределяется на полосе обоев (двигаться нужно от середины к краям), затем, когда пройдет достаточное для пропитки время (это, как правило, от 5 до 10 минут), полоса складывается пополам внутрь лицевой стороной, без изгиба, и прижимается от потолка. Ориентироваться нужно на сделанную заранее вертикальную линию.
После прижатия верхней половины нижняя отпускается вниз и так же прижимается. Пузырьки удаляются обойным шпателем (двигаться также нужно от центра к краям), а если используются рельефные обои, по ним нужно пройтись ветошью. Излишки материала сверху и снизу срезаются, причем нож должен быть максимально острым.
Поклейка обоев в углах
Ниже рассмотрены основные этапы отделки внутреннего угла, но они вполне подойдут и для наружного.
- По высоте стены и узору подготовьте 2 полосы (одну целую, а другую шириной 10-15 см). Нанесите на полосы и стену клей.
- Цельная полоса прикладывается к стене в соответствии с узором. Хорошенько прижмите обои, после чего отрежьте свободный край.
- Клеить цельную полосу желательно с незначительным нахлестом на угол. После этого обрежьте ее по контуру угла (даже в том случае, если угол кривой).
- Затем приклейте другую полосу, заведя ее на угол, хорошенько прижмите к стене, но на край, который находится на соседней стене, обойным шпателем не заходите.
- Пройдитесь по стыку узким резиновым шпателем, удалите излишки клея. Все, у вас получился готовый идеально проклеенный угол!
Поклейка обоев около двери, окна и за радиатором
В таких труднодоступных местах придется постараться. Но не отчаивайтесь, мы расскажем, как с этим справиться.
- Отмерьте полоску обоев, высота которой равна расстоянию от пола до подоконника. При невозможности снять батарею сделайте разрезы в местах его крепления и расположения подводов труб. Нанесите на полосу клей, выждите требуемое время.
- Приклейте за радиатором полосу обоев.
- Аккуратно просуньте ее за радиатор, хорошенько прижмите к стене. Разгладите материал ветошью, двигаясь к краям от центра.
А чтобы поклеить обои возле дверей/окон, сделайте следующее:
подготовьте полоски требуемой длины (от пола до окна и от окна до потолка);
нанесите клей;
прижмите обои к стене, сделав нахлест на откос/наличник в несколько сантиметров;
в углу выполните разрез под углом 45 градусов, отрежьте все лишнее, а то, что осталось, загоните шпателем за наличник;
для окна сделайте запас в несколько сантиметров вокруг откосов, затем хорошенько прижмите обои с помощью шпателя. Когда клей высохнет, аккуратно срежьте все лишнее.
Делаем невидимые стыки
Зазоры между полосами появляются, как правило, из-за чрезмерного количества клея. Из-за этого обои сильно намокают, их ширина увеличивается на несколько миллиметров. Далее, когда клей высыхает, обои возвращаются к первоначальному размеру и, соответственно, между полотнами образуется зазор. Как этого избежать? Снимите с ненужного куска обоев лицевой слой, используя наждачную бумагу. Порошок, который в результате появился, смешайте с клеем ПВА. У вас получится самодельная затирка, которой нужно обработать швы. Хотя, если используются однотонные обои, можете воспользоваться и краской.
Иногда швы видны, потому что на лицевую часть попал клей. В таком случае проблему можно решить специальной жидкостью для удаления пятен клея. Если и жидкость не помогает, обои придется переклеивать. Загнутые или отставшие края обоев можно приклеить особым клеем для стыков, а затем повторно пройтись валиком.
Какие бывают крыши частных домов в современном строительстве
Надежная кровля - залог уютного и комфортного проживания в частном доме, который напрямую зависит от правильного выбора и ее монтажа. На сегодняшний день крыша не только выполняет функцию защиты от атмосферных невзгод, но и является архитектурным дополнением к дизайну всего дома. В современном строительстве существует огромное разнообразие ее видов и типов, о которых мы и поговорим далее.
В зависимости от угла наклона, крыши разделяются на:
- плоские
- скатные
Плоская крыша частного дома
О плоских крышах много говорить не будем, но стоит сказать, что они имеют уклон в районе 3-5 градусов. Такой уклон не заметен на глаз, поэтому они и называются плоские. Такой вид используется не очень часто в современном строительстве, да и то, в основном для того, чтобы крышное пространство не пустовало и стало возможным использование его в качестве зимнего сада, например. Саму по себе, такую крышу практически не видно, а иногда складывается впечатление, что ее вовсе нет, и для дизайна она не представляет никакой ценности. Плюс ко всему вышесказанному, плоские крыши не предполагают хорошее самоочищение от различного рода мусора, поэтому залезать и чистить ее придется гораздо чаще, чем скатную.
Улучшенным альтернативным вариантом плоской крыше, является инверсионная кровля, она лишена многих недостатков плоских кровель и, что не маловажно, надежнее и долговечнее.
Скатная крыша частного дома
Скатные крыши, в свою очередь, наоборот, имеют хороший уклон и состоят, как правило, из одной или нескольких частей, называемых скатами.
Ну а для того, чтобы полностью ответить на вопрос какие бывают крыши частных домов, мы рассмотрим разновидности скатных крыш, которые разделяются в зависимости от вида, количества и расположения скатов.
Односкатная крыша частного дома
Такая крыша, как видно из названия, имеет всего один скат. Это наиболее простой и дешевый вариант кровли. Очень часто ее используют в качестве кровли гаража или хозблока, для домов и коттеджей в единственном исполнении она используется реже, потому как сложно придумать, как такая крыша дополнит или украсит общий дизайн дома. Но дизайнеры и архитекторы не спят, и все чаще и чаще используют односкатную крышу в своих проектах, только бывает так, что вроде бы скатов два и более, но все они расположены на разных уровнях, и можно сказать, что такая крыша односкатная, но многоуровневая.
Двухскатная крыша дома
Этот тип тоже относительно прост, состоит из двух скатов, соединенных между собой коньком в самой верхней точке дома. С торцов крыши расположены фронтоны, которые ее визуально поддерживают.
Такую крышу для частного дома используют гораздо чаще, чем односкатную, это связано с простотой монтажа, да и утеплить крышу дома изнутри не составляет особого труда, и в тоже время она легко вольется в общий дизайн дома.
Недостатком двухскатной крыши является использование ее, в основном, для прямоугольных простых домов, потому как нелегко будет соорудить двухскатную крышу для геометрически сложных строений.
Ну а существенным плюсом, как уже говорилось – простота, дешевизна и чердачное помещение под крышей в подарок.
Ломаная крыша дома
Ломаная крыша является разновидностью двухскатной и представляет собой так же, как и в предыдущем случае, два ската, только скаты эти с изломом.
Для чего это делается? Основным критерием, при выборе ломаной крыши, которую очень часто называют мансардной крышей, для частного дома является желание увеличить объем чердачного пространства.
Достоинствами такой крыши, как уже говорилось, является увеличенное чердачное пространство, плюс ко всему, снег зимой на такой крыше на долго не задерживается.
Четырехскатная крыша частного дома
Четырехскатная крыша дома, как видно из названия, состоит из четырех скатов и, в свою очередь, делится еще на несколько видов:
Вальмовая крыша дома
У вальмовой крыши, в отличие от двухскатной, отсутствуют фронтоны, а вместо них располагаются еще два дополнительных ската. Если два основных ската являются трапециями, то два дополнительных – треугольниками, и если посмотреть на такую крышу с вертолета, например, то она похожа на конверт, поэтому в простонародии такую крышу и называют конвертом.
Вальмовая крыша наиболее ветроустойчива, по сравнению со своими собратьями. Но, в отличие от двухскатной и полувальмовой, полноценное окно в чердачном помещении соорудить не получится. А если вы решите организовать чердак под такой крышей, то для доступа естественного освещения, придется сооружать мансардное окно в самой крыше, а это сопровождается своеобразными трудностями и расходами.
Полувальмовая крыша дома
Для того, чтобы крыша была максимально ветроустойчива, да к тому же еще и была возможность расширить жилую площадь с помощью мансардного этажа под ней, и была придуман такой вид крыши, как полувальмовая. Такая крыша используется в строительстве частных домов очень часто, потому как она сочетает в себе достоинства двухскатной и вальмовой крыши.
Отличается от вальмовой такая кровля тем, что с торцов такой крыши сооружаются полуфронтоны с окнами, как правило, до уровня потолка мансардного этажа, а затем уже на эти фронтоны сверху кладется скат полувальмовой крыши.
Шатровая крыша частного дома
Шатровая крыша дома – это та же вальмовая, только все скаты между собой равны и являются треугольными. Если вспомнить геометрию, то станет ясно, что такую крышу можно будет соорудить только в том случае, если контур здания будет являться квадратом.
Еще шатровую крышу не редко используют как дополнение к основной, например если требуется выделить какие-нибудь квадратные башенки.
К достоинствам шатровой крыши можно отнести все достоинства вальмовой, такие как ветроустойчивость, но с другой стороны, все недостатки вальмовой крыши так же автоматически переходят к ней.
Купольная (коническая) крыша для частного дома
тот тип используется крайне редко для коттеджей и частных домов, потому как она представляет собой своеобразный купол или колпак над, как правило, круглым строением. Коническая крыша чаще используется для сооружения беседок.
Иногда такой вид, так же как и шатровая, используется для выделения отдельных, близких к круглым частей часного дома.
Одним из недостатков такого вида - повышенный расход материала, потому что при монтаже будет очень много различных обрезков.
Комбинированный вид крыши
Еще относительно недавно для полного счастья человеку нужен был дом прямоугольной формы с четырехскатной либо двухскатной крышей. Но на сегодняшний день, этого человеку мало, ему необходимо кроме уюта и комфорта, чувствовать индивидуальность и неповторимость своего дома, а дизайнеры и архитекторы ему в этом помогают, придумывая, все более и более геометрически сложные конструкции. Ну а чем сложнее форма дома, тем сложнее будет его крыша, и довольствоваться каким-то одним видом не получится. И тут нам поможет комбинированный вид, который включает в себя различные виды кровли.
У такого вида, как и у любого другого, есть свои недостатки, основными из которых является сложность монтажа и в некоторых случаях перерасход материала из-за огромного количества обрезков.
Надежная кровля - залог уютного и комфортного проживания в частном доме, который напрямую зависит от правильного выбора и ее монтажа. На сегодняшний день крыша не только выполняет функцию защиты от атмосферных невзгод, но и является архитектурным дополнением к дизайну всего дома. В современном строительстве существует огромное разнообразие ее видов и типов, о которых мы и поговорим далее.
В зависимости от угла наклона, крыши разделяются на:
- плоские
- скатные
Плоская крыша частного дома
О плоских крышах много говорить не будем, но стоит сказать, что они имеют уклон в районе 3-5 градусов. Такой уклон не заметен на глаз, поэтому они и называются плоские. Такой вид используется не очень часто в современном строительстве, да и то, в основном для того, чтобы крышное пространство не пустовало и стало возможным использование его в качестве зимнего сада, например. Саму по себе, такую крышу практически не видно, а иногда складывается впечатление, что ее вовсе нет, и для дизайна она не представляет никакой ценности. Плюс ко всему вышесказанному, плоские крыши не предполагают хорошее самоочищение от различного рода мусора, поэтому залезать и чистить ее придется гораздо чаще, чем скатную.
Улучшенным альтернативным вариантом плоской крыше, является инверсионная кровля, она лишена многих недостатков плоских кровель и, что не маловажно, надежнее и долговечнее.
Скатная крыша частного дома
Скатные крыши, в свою очередь, наоборот, имеют хороший уклон и состоят, как правило, из одной или нескольких частей, называемых скатами.
Ну а для того, чтобы полностью ответить на вопрос какие бывают крыши частных домов, мы рассмотрим разновидности скатных крыш, которые разделяются в зависимости от вида, количества и расположения скатов.
Односкатная крыша частного дома
Такая крыша, как видно из названия, имеет всего один скат. Это наиболее простой и дешевый вариант кровли. Очень часто ее используют в качестве кровли гаража или хозблока, для домов и коттеджей в единственном исполнении она используется реже, потому как сложно придумать, как такая крыша дополнит или украсит общий дизайн дома. Но дизайнеры и архитекторы не спят, и все чаще и чаще используют односкатную крышу в своих проектах, только бывает так, что вроде бы скатов два и более, но все они расположены на разных уровнях, и можно сказать, что такая крыша односкатная, но многоуровневая.
Двухскатная крыша дома
Этот тип тоже относительно прост, состоит из двух скатов, соединенных между собой коньком в самой верхней точке дома. С торцов крыши расположены фронтоны, которые ее визуально поддерживают.
Такую крышу для частного дома используют гораздо чаще, чем односкатную, это связано с простотой монтажа, да и утеплить крышу дома изнутри не составляет особого труда, и в тоже время она легко вольется в общий дизайн дома.
Недостатком двухскатной крыши является использование ее, в основном, для прямоугольных простых домов, потому как нелегко будет соорудить двухскатную крышу для геометрически сложных строений.
Ну а существенным плюсом, как уже говорилось – простота, дешевизна и чердачное помещение под крышей в подарок.
Ломаная крыша дома
Ломаная крыша является разновидностью двухскатной и представляет собой так же, как и в предыдущем случае, два ската, только скаты эти с изломом.
Для чего это делается? Основным критерием, при выборе ломаной крыши, которую очень часто называют мансардной крышей, для частного дома является желание увеличить объем чердачного пространства.
Достоинствами такой крыши, как уже говорилось, является увеличенное чердачное пространство, плюс ко всему, снег зимой на такой крыше на долго не задерживается.
Четырехскатная крыша частного дома
Четырехскатная крыша дома, как видно из названия, состоит из четырех скатов и, в свою очередь, делится еще на несколько видов:
Вальмовая крыша дома
У вальмовой крыши, в отличие от двухскатной, отсутствуют фронтоны, а вместо них располагаются еще два дополнительных ската. Если два основных ската являются трапециями, то два дополнительных – треугольниками, и если посмотреть на такую крышу с вертолета, например, то она похожа на конверт, поэтому в простонародии такую крышу и называют конвертом.
Вальмовая крыша наиболее ветроустойчива, по сравнению со своими собратьями. Но, в отличие от двухскатной и полувальмовой, полноценное окно в чердачном помещении соорудить не получится. А если вы решите организовать чердак под такой крышей, то для доступа естественного освещения, придется сооружать мансардное окно в самой крыше, а это сопровождается своеобразными трудностями и расходами.
Полувальмовая крыша дома
Для того, чтобы крыша была максимально ветроустойчива, да к тому же еще и была возможность расширить жилую площадь с помощью мансардного этажа под ней, и была придуман такой вид крыши, как полувальмовая. Такая крыша используется в строительстве частных домов очень часто, потому как она сочетает в себе достоинства двухскатной и вальмовой крыши.
Отличается от вальмовой такая кровля тем, что с торцов такой крыши сооружаются полуфронтоны с окнами, как правило, до уровня потолка мансардного этажа, а затем уже на эти фронтоны сверху кладется скат полувальмовой крыши.
Шатровая крыша частного дома
Шатровая крыша дома – это та же вальмовая, только все скаты между собой равны и являются треугольными. Если вспомнить геометрию, то станет ясно, что такую крышу можно будет соорудить только в том случае, если контур здания будет являться квадратом.
Еще шатровую крышу не редко используют как дополнение к основной, например если требуется выделить какие-нибудь квадратные башенки.
К достоинствам шатровой крыши можно отнести все достоинства вальмовой, такие как ветроустойчивость, но с другой стороны, все недостатки вальмовой крыши так же автоматически переходят к ней.
Купольная (коническая) крыша для частного дома
тот тип используется крайне редко для коттеджей и частных домов, потому как она представляет собой своеобразный купол или колпак над, как правило, круглым строением. Коническая крыша чаще используется для сооружения беседок.
Иногда такой вид, так же как и шатровая, используется для выделения отдельных, близких к круглым частей часного дома.
Одним из недостатков такого вида - повышенный расход материала, потому что при монтаже будет очень много различных обрезков.
Комбинированный вид крыши
Еще относительно недавно для полного счастья человеку нужен был дом прямоугольной формы с четырехскатной либо двухскатной крышей. Но на сегодняшний день, этого человеку мало, ему необходимо кроме уюта и комфорта, чувствовать индивидуальность и неповторимость своего дома, а дизайнеры и архитекторы ему в этом помогают, придумывая, все более и более геометрически сложные конструкции. Ну а чем сложнее форма дома, тем сложнее будет его крыша, и довольствоваться каким-то одним видом не получится. И тут нам поможет комбинированный вид, который включает в себя различные виды кровли.
У такого вида, как и у любого другого, есть свои недостатки, основными из которых является сложность монтажа и в некоторых случаях перерасход материала из-за огромного количества обрезков.
Ремонт теплиц из поликарбонатаВиды ремонта и обслуживания теплиц
Чтобы максимально продлить срок службы теплицы из поликарбоната, нужно не только устранять возникшие неисправности и повреждения, но и предупреждать их появление. При правильном уходе за теплицей, большинства неприятностей можно избежать.
К профилактическому обслуживанию теплицы относят: мытье; внешний осмотр; протяжку саморезов; обновление защитного покрытия каркаса; проверку прочности конструкции; укрепление теплицы на зиму.
При появлении неисправностей проводят ремонтные работы: полную или частичную замену поликарбоната; заделку трещин и проколов; продувку внутренних полостей от воды и пыли; ремонт каркаса; ремонт фундамента.
Все работы нужно проводить своевременно – так повреждения окажутся минимальными, а вы избежите лишних затрат.
Лучшее время для планового обслуживания теплицы – весна или осень, когда на улице стоит устойчивая плюсовая температура, но в теплице нет растений. К ремонтным работам лучше приступать сразу, так как большинство поломок влекут за собой дальнейшее разрушение теплицы.
Плановый ремонт и обслуживание теплицы
Плановые работы проводят ежегодно, в начале и конце дачного сезона. Перечень работ может быть разным и зависит от состояния теплицы. Иногда в процессе планового ремонта обнаруживаются скрытые дефекты, в этом случае их также устраняют.
Мытье теплицы
Профилактическое обслуживание традиционно начинают с влажной уборки. Мытье важно не только для дезинфекции и очистки теплицы – после удаления грязи могут проявиться дефекты покрытия каркаса, требующие ремонта. Кроме того, на промытом поликарбонате лучше видны трещины и помутнения, проще оценить степень его прозрачности.
Теплицу промывают изнутри и снаружи из шланга со средним напором, а при наличии сильных загрязнений – с использованием мягкой губки или тряпки из нетканого материала и не агрессивных моющих средств. Тщательно промывают сам поликарбонат, стыки между ним и каркасом и места крепления элементов. После мытья открывают в теплице двери и хорошо ее просушивают.
Обратите внимание! Мыть теплицу лучше в безветренную погоду – при сильном ветре на влажной поверхности быстро осядет пыль.
Осмотр фундамента, каркаса и покрытия
К осмотру приступают после полного высыхания теплицы при хорошем дневном освещениии обращают внимание на: помутнение и пожелтение поликарбоната; трещины, проколы, вмятины на покрытии; прочность крепления поликарбоната; воду и грязь во внутренних полостях; очаги облупившейся краски на каркасе; следы коррозии на металлических деталях; очаги плесени и грибка на дереве; размягчение участков древесины; общую устойчивость теплицы; трещины в фундаменте.
Все эти повреждения требуют ремонта, а иногда и замены конструктивных элементов теплицы. Срочность выполнения зависит от вида неисправности и времени обнаружения. Так, очаги коррозии или гниения каркаса можно оставить до весны – в морозы эти процессы идут достаточно медленно. Замену поликарбоната в случае помутнения также лучше выполнять весной.
Трещины в фундаменте и нарушение устойчивости теплицы обязательно устраняют до наступления морозов и снегопадов. Вода, попавшая в трещины, замерзнет и расширится, что приведет к их увеличению и возможному разрушению основания. При общей неустойчивости или размягчении древесины каркаса под тяжестью снега теплица может рухнуть.
Протяжка саморезов
Даже правильно закрепленные саморезы со временем ослабевают, а подвижность поликарбоната увеличивается. Это может привести к его деформации во время сильного ветра. Протягивают саморезы с помощью шуруповерта, попутно удаляя попавшую под них грязь и пыль.
Степень затяжки должна быть такой, чтобы поликарбонат прочно держался на месте, но не прогибался под шайбой. Если саморез проворачивается и плохо держится, его меняют на крепеж с большей длиной или диаметром.
Обновление защитного покрытия
Теплицы из поликарбоната могут быть как на металлическом, так и на деревянном каркасе. Эти материалы обязательно покрывают защитным покрытием – в условиях повышенной влажности металл ржавеет, а дерево гниет.
Для металла используют нитроэмали по слою грунтовки, для дерева – краску или антисептик. Со временем слой покрытия может нарушаться, особенно часто это происходит в местах примыкания и крепления элементов. На металлическом каркасе есть еще одно слабое место – сварные швы. На них коррозия возможна даже под слоем краски.
Последовательность восстановления покрытия
Шаг 1. Поликарбонат в месте проведения работ временно снимают или изолируют пленкой, картоном, приклеив их на скотч. Зачищают места с плохим состоянием покрытия шпателем, наждачной бумагой или шлифмашинокой до основания.
Шаг 2. Металл обрабатывают антикоррозийным составом, дерево – антисептиком. Просушивают каркас в течение времени, указанного на упаковке средства.
Шаг 3. Наносят слой защитного покрытия, аналогичного тому, каким окрашен каркас теплицы. Для металла используют атмосферостойкие эмали, в том числе молотковые. Для дерева – эмаль для наружных работ или пропитку на основе латекса.
Шаг 4. Просушивают краску, удаляют защитную пленку с поликарбоната или крепят его на место. Проветривают теплицу до исчезновения запаха. После этого теплица готова к эксплуатации.
Проверка прочности и устойчивости конструкции
Прочность конструкции проверяют физическим методом — упираясь поочередно в торцы теплицы, пытаются раскачать ее в разные стороны. Если теплица легко сдвигается, необходимо протянуть болты каркаса и крепления его к фундаменту.
Также проверяют теплицу по уровню. При сильном отклонении вертикальных плоскостей, возможно заваливание теплицы под тяжестью снега. В этом случае теплицу выпрямляют и монтируют дополнительные стяжки из проволоки или деревянной планки по диагонали стен.
