Как построить выкройку мужских спортивных шорт
В качестве примера, воспользуемся следующими мерками фигуры:
Размерный признак Обозначение Величина (см)
Полуобхват бедер СБ 50
Длина по боку (расстояние от нижнего края пояса до пола) ДсБ 106
Длина ноги по внутренней поверхности ДН 81
Базовая выкройка шорт
1. Провести вертикаль с вершиной в точке Т, от которой вниз отложить высоту сидения: ТЯ = мерка ВС = 25 см, где
ВС = ДсБ – ДН = 106 см – 81 см = 25 см.
2. Длина шорт: ЯН = 16 см.
3. Положение линии бедер: ЯБ = 1/10 СБ + 3 см = 1/10 50 см + 3 см = 8 см.
Через Т, Б, Я, Н провести горизонтали вправо.
4. Ширина передней части мужских шорт: ЯЯ1= 1/2 СБ + 1 см = 1/2 50 см + 1 см = 26 см.
Из Я1 провести вверх вертикаль, на пересечении с горизонталями получаем Б1, Т1.
5. Ширина шага: Я1Я2 = 1/3 отрезка ЯЯ1 = 1/3 26 см = 8,7 см.
6. Из Я2 вниз провести вертикаль до линии низа. Получаем Н1.
7. От Н1 отложить 2 см влево. Н1Н2 = 2 см.
8. Через Я2, Н2 начертить шаговый срез и продлить его на 2 см вниз. Н2Н3 = 2 см.
9. Начертить линию низа шорт в соответствии с рисунком.
10. Для построения средней линии передней части шорт от Б1 отложить 1 см вправо.
От Я1 вверх отложить 1/2 отрезка Я1Я2, получаем точку О, которую соединить прямой с Я2.
Оформить среднюю линию через Т1, 1, Я2.
11. Для определения ширины шага задней части мужских шорт вспомогательную наклонную линию (отрезок О Я2) продлить на 3,5 см наружу и начертить шаговый срез задней части шорт от этой точки до Н3.
12. Измерить длину шагового среза передней части шорт и перенести на заднюю часть снизу вверх, получаем Я4. Я2Н3 = Н3Я4
13. Отрезок Я1Я2 поделить пополам, получаем Я3, которую соединить прямой с Т1 и продлить ее вверх на 4-5 см. Т1Т2 = 4-5 см.
На линии бедер получаем точку Б2.
Оформить среднюю линию через Т2, Т1, Б2, Я2, Я4.
Выкройка шорт с притачным поясом
1. Скопировать переднюю и заднюю части базовой выкройки спортивных шорт.
2. Начертить линии кармана с наклонным входом длиной 21 см в соответствии с рисунком.
3. Начертить листочку кармана шириной 2,5 см.
4. Линию входа в карман от бокового среза продлить на 0,7 см наружу и начертить новый боковой срез передней части шорт. В результате вход в карман получит добавочную длину и не будет прилегать к изделию.
5. Начертить подкладку кармана.
6. Измерить длину верхнего среза шорт и начертить пояс шириной 2x4 см. Длина пояса с эластичной тесьмой и шнуром должна составить 1/2 ОТп.
Выкройка шорт с цельновыкроенным поясом
1. Детали кроя передней и задней частей шорт скопировать с чертежа базовой основы, проверить длину срезов и срезы в местах сопряжений и при необходимости выровнять.
2. Параллельно талии начертить цельновыкроенный пояс шириной 4 см.
3. Начертить вход в карман в соответствии с чертежом, по боковой линии расширить переднюю часть шорт на 0,5 см (удлинение линии входа в карман) и оформить новую линию входа в карман и боковую линию передней части шорт.
4. Начертить контуры подкладки кармана. Начертить накладной карман на задней части шорт.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "Шитьё с вдохновением. Выкройки"
Выкройки и схемы для шитья стильной одежды. Мастер-классы.
54 226
49391-ое место по числу подписчиков
2.14%
8.22%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Выкройка брюк со складками
=============================
Выкройка строится на основе ваших мерок ОТ (обхват талии ) и ОБ (обхват бедер)
=============================
Выкройка строится на основе ваших мерок ОТ (обхват талии ) и ОБ (обхват бедер)
Процесс изготовления костюма на заказ. Корейский квалифицированный портной
===============================
Видео МК
===============================
Видео МК
Построение базовой выкройки блузки
==================================
Построение индивидуальной точной выкройки блузы вы можете изучить прямо сейчас.
Вниманию уважаемых клиентов: Ранее на этой странице был размещён платный ролик: Мк построение базовой основы блузы. Сейчас он перенесён на новую обучающую площадку. Мы в обязательном порядке дадим вам ссылку на его изучение, но для этого напишите письмо на почту автору — Елене Фоменковой.
Чертёж основы блузки
Построение базовой выкройки женской блузы начинается с сетки чертежа.
Границы сетки по высоте и ширине — это основные начальные индивидуальные размерные значения.
Такие как, обхват груди и длина изделия.
Я считаю, что блуза — это самое простое в построении изделие,так как в нём не нужно точно учитывать баланс вытачек талии — как например, в платье, жакетах и корсетах.
Где требуется более щепетильное отношение к посадке изделия на фигуре. Блуза — более демократична, удобна и проще в силуэтах, формах и конструкциях построения.
Для построения базовой выкройки блузки нам понадобятся мерки:
О горл, О г2, От, Об, Вб, Ш горл,
Д п, Др, Ор, В г, В гк, Ц г, Ш г, h, Ш сп
Дпт, Дст,,Д и.
Как снимаются все эти мерки — скачайте допиатериалы и посмотрите урок — там всё будет понятно.
В зависимости от модели, нужно выбрать прибавки на свободу облегания.
Если вы совсем зелёный новичок, то прибавки — это запланированное увеличение некоторых
размерных признаков при построении чертежа.
Прибавки создают объём в изделии, создают воздушную прослойку между телом и изделием.
Прибавки обеспечивают комфортное свободное облегание одежды,
и прибавки — это то, что отличает например, водолазку (по сути облипку фигуры)
от блузки например,классической.
И, наконец, прибавка позволяет свободно двигать рукой в изделии с рукавами.
Прибавки в блузах даются на все обхватные мерки — это Обхваты груди, талии и бёдер.
Обхват руки и горловины.
Ширина спинки и ширина груди, ширина проймы — это уже внутренние вторичные прибавки,которые
распределяют в определённых пропорциях уже существующую в конструкции прибавку груди.
В дополнительных материалах вы скачаете таблицу,по которой легко выберете все нужные прибавки.
Начнём построение по традиции слева направо — слева будет спинка,справа — полочка.
Учится строить чертежи и моделировать лучше в масштабном уменьшенном варианте — линейкой закройщика.
Так ваша выкройка будет ровно в 4 раза меньше обычной.
Построив несколько чертежей — и обеспечив всё своё окружение
комплектом мерок и выкроек, вы усвоите последовательность в построении чертежа,а потом уже
приступайте к чертежу в натуральную величину.
Далее — построение чертежа — вы посмотрите в самом уроке.
Причины ошибок новичка при построении:
Блузка мала или велика по размеру в груди —ошибка в снятии мерки Ог2 или ошибка в рассчётах и выборе прибавки на свободу облегания. Будьте внимательны.
И второй момент — часто получается ошибка в снятии мерок Дст и Дпт.
Тогда в блузе плечевой шов будет не на середине плечевого ската, а может уходить назад или вперёд.
Всё зависит от точности определения на фигуре контрольной точки — Высшая точка плеча при снятии мерок ДСт И Дпт.
И ещё: когда мы снимаем эти мерки — Дст и Дпт,
они должны нам показать разность высоты выкройки
лифа спинки и полочки.
То есть, вверху они заканчиваются у кого как, обычно на разном уровне — и это правильно.
А опорой внизу им служит линия талии.
Так вот — линия талии — это координатная горизонтальная ось чертежа.
Но обратите внимание — при снятии мерок линия талии
тоже должна соответствовать горизонтали — иначе мерки и чертёж не сойдутся.
То есть, длины отрезков Дст И Дпт можно снять правильно.
А вот положение этих отрезков можно ошибочно сместить, если
на фигуре линия талии отмечена иначе,чем в чертеже.
О чём это я?
О пресловутом шнурке на талии при снятии мерок, который должен
находиться на талии фигуры в самом узком её месте.
Обычно на уровне линии локтя.
Шнурок поправьте так, чтобы он принял параллельное полу положение,
а не то положение,которое продиктует вам клиент,предположим.
Нам не нужно анатомическое его чувство: «Талия у меня не здесь, а вот
здесь»!
Нам нужна правильная отправная горизонтальная линия снятия двух мерок баланса:
Дпт И Дст.
Анатомическая линия талии понадобится нам при построении юбки.
Юбка — Это изделие поясное.
А блуза — плечевое.
Глубина горловины спинки:
Знаю, что формулы не всегда надолго задерживаются в памяти,
а построение чертежей обычно затягивается именно из-за вычислений
формул и заглядываний в схему чертежа и выискивания следующего пункта.
Для черчения горловины я пользуюсь меркой Дст от 7 шейного позвонка.
Эта дополнительная мерка используется при построении индивидуальных чертежей.
Она всегда наиболее точно покажет положение базовой горловины на спинке у любой фигуры.
На детской, мужской или женской.
Если снимете мерку Вг с ошибкой, то в блузе вершина нагрудной вытачки
будет выше или ниже самой выступающей точки Груди.
А после моделирования и перевода такой ошибочной базовой
нагрудной вытачки в боковой шов, например, то
в блузе вытачка будет выглядеть как съехавшая относительно груди вниз или вверх.
Это некрасиво. А вот последствия ошибки в снятии мерки Цг: занизив её значение, мы потом можем получить слишком близкие друг к другу вытачки талии переда блузки — ведь вытачки талии
строятся относительно точки Цг.
Такие вытачки в прилегающих блузах смотрятся некрасиво.
И ещё: очень часто мы при моделировании переводим вытачки в соответствии с моделью, например, в горловину и создаём драпировки или складки.
И если Цг в чертеже не на месте, то и складки потом съедут и вообще уже будет не понятно — почему красивая драпировка красиво смотрится только на картинке, а на конкретной фигуре складки съехали или некрасиво скомкались в тех местах, которые мы совсем не планировали.
Наклон плечевого шва в описываемой методике точно соответствует индивидуальному.
Выкройка будет сидеть хорошо на каждой фигуре.
В общем, изучайте чертите, стройте выкройки.
А на сегодня у меня всё.
==================================
Построение индивидуальной точной выкройки блузы вы можете изучить прямо сейчас.
Вниманию уважаемых клиентов: Ранее на этой странице был размещён платный ролик: Мк построение базовой основы блузы. Сейчас он перенесён на новую обучающую площадку. Мы в обязательном порядке дадим вам ссылку на его изучение, но для этого напишите письмо на почту автору — Елене Фоменковой.
Чертёж основы блузки
Построение базовой выкройки женской блузы начинается с сетки чертежа.
Границы сетки по высоте и ширине — это основные начальные индивидуальные размерные значения.
Такие как, обхват груди и длина изделия.
Я считаю, что блуза — это самое простое в построении изделие,так как в нём не нужно точно учитывать баланс вытачек талии — как например, в платье, жакетах и корсетах.
Где требуется более щепетильное отношение к посадке изделия на фигуре. Блуза — более демократична, удобна и проще в силуэтах, формах и конструкциях построения.
Для построения базовой выкройки блузки нам понадобятся мерки:
О горл, О г2, От, Об, Вб, Ш горл,
Д п, Др, Ор, В г, В гк, Ц г, Ш г, h, Ш сп
Дпт, Дст,,Д и.
Как снимаются все эти мерки — скачайте допиатериалы и посмотрите урок — там всё будет понятно.
В зависимости от модели, нужно выбрать прибавки на свободу облегания.
Если вы совсем зелёный новичок, то прибавки — это запланированное увеличение некоторых
размерных признаков при построении чертежа.
Прибавки создают объём в изделии, создают воздушную прослойку между телом и изделием.
Прибавки обеспечивают комфортное свободное облегание одежды,
и прибавки — это то, что отличает например, водолазку (по сути облипку фигуры)
от блузки например,классической.
И, наконец, прибавка позволяет свободно двигать рукой в изделии с рукавами.
Прибавки в блузах даются на все обхватные мерки — это Обхваты груди, талии и бёдер.
Обхват руки и горловины.
Ширина спинки и ширина груди, ширина проймы — это уже внутренние вторичные прибавки,которые
распределяют в определённых пропорциях уже существующую в конструкции прибавку груди.
В дополнительных материалах вы скачаете таблицу,по которой легко выберете все нужные прибавки.
Начнём построение по традиции слева направо — слева будет спинка,справа — полочка.
Учится строить чертежи и моделировать лучше в масштабном уменьшенном варианте — линейкой закройщика.
Так ваша выкройка будет ровно в 4 раза меньше обычной.
Построив несколько чертежей — и обеспечив всё своё окружение
комплектом мерок и выкроек, вы усвоите последовательность в построении чертежа,а потом уже
приступайте к чертежу в натуральную величину.
Далее — построение чертежа — вы посмотрите в самом уроке.
Причины ошибок новичка при построении:
Блузка мала или велика по размеру в груди —ошибка в снятии мерки Ог2 или ошибка в рассчётах и выборе прибавки на свободу облегания. Будьте внимательны.
И второй момент — часто получается ошибка в снятии мерок Дст и Дпт.
Тогда в блузе плечевой шов будет не на середине плечевого ската, а может уходить назад или вперёд.
Всё зависит от точности определения на фигуре контрольной точки — Высшая точка плеча при снятии мерок ДСт И Дпт.
И ещё: когда мы снимаем эти мерки — Дст и Дпт,
они должны нам показать разность высоты выкройки
лифа спинки и полочки.
То есть, вверху они заканчиваются у кого как, обычно на разном уровне — и это правильно.
А опорой внизу им служит линия талии.
Так вот — линия талии — это координатная горизонтальная ось чертежа.
Но обратите внимание — при снятии мерок линия талии
тоже должна соответствовать горизонтали — иначе мерки и чертёж не сойдутся.
То есть, длины отрезков Дст И Дпт можно снять правильно.
А вот положение этих отрезков можно ошибочно сместить, если
на фигуре линия талии отмечена иначе,чем в чертеже.
О чём это я?
О пресловутом шнурке на талии при снятии мерок, который должен
находиться на талии фигуры в самом узком её месте.
Обычно на уровне линии локтя.
Шнурок поправьте так, чтобы он принял параллельное полу положение,
а не то положение,которое продиктует вам клиент,предположим.
Нам не нужно анатомическое его чувство: «Талия у меня не здесь, а вот
здесь»!
Нам нужна правильная отправная горизонтальная линия снятия двух мерок баланса:
Дпт И Дст.
Анатомическая линия талии понадобится нам при построении юбки.
Юбка — Это изделие поясное.
А блуза — плечевое.
Глубина горловины спинки:
Знаю, что формулы не всегда надолго задерживаются в памяти,
а построение чертежей обычно затягивается именно из-за вычислений
формул и заглядываний в схему чертежа и выискивания следующего пункта.
Для черчения горловины я пользуюсь меркой Дст от 7 шейного позвонка.
Эта дополнительная мерка используется при построении индивидуальных чертежей.
Она всегда наиболее точно покажет положение базовой горловины на спинке у любой фигуры.
На детской, мужской или женской.
Если снимете мерку Вг с ошибкой, то в блузе вершина нагрудной вытачки
будет выше или ниже самой выступающей точки Груди.
А после моделирования и перевода такой ошибочной базовой
нагрудной вытачки в боковой шов, например, то
в блузе вытачка будет выглядеть как съехавшая относительно груди вниз или вверх.
Это некрасиво. А вот последствия ошибки в снятии мерки Цг: занизив её значение, мы потом можем получить слишком близкие друг к другу вытачки талии переда блузки — ведь вытачки талии
строятся относительно точки Цг.
Такие вытачки в прилегающих блузах смотрятся некрасиво.
И ещё: очень часто мы при моделировании переводим вытачки в соответствии с моделью, например, в горловину и создаём драпировки или складки.
И если Цг в чертеже не на месте, то и складки потом съедут и вообще уже будет не понятно — почему красивая драпировка красиво смотрится только на картинке, а на конкретной фигуре складки съехали или некрасиво скомкались в тех местах, которые мы совсем не планировали.
Наклон плечевого шва в описываемой методике точно соответствует индивидуальному.
Выкройка будет сидеть хорошо на каждой фигуре.
В общем, изучайте чертите, стройте выкройки.
А на сегодня у меня всё.
Выкройка летнего платья
============================================================
В формулу подставьте свои индивидуальную мерку ОГ (обхват груди).
============================================================
В формулу подставьте свои индивидуальную мерку ОГ (обхват груди).
Платье-рубашка
===============
ВыкройкиPDF
===========================
Размеры выкройки: 36-46 евро
===============
ВыкройкиPDF
===========================
Размеры выкройки: 36-46 евро
