Статистика ВК сообщества "Пробую на вкус"

За семь лет, что я не был в Армении, успел совсем забыть, каково это.
Вспомнил, когда при выходе от развалин ближайшего к аэропорту храма Звартноц не успел разобраться, как тут ловить автобус и был через минуту усажен в первую проезжавшую машину, напоен и довезён до Еревана.

Постепенно стало накрывать воспоминаниями тех сверхнасыщенных пяти зимних дней, когда я с девушкой в первый раз приехал сюда. Вечером первого дня мы впервые в жизни робко попробовали автостопить за пределами России – захотелось больше приключений (и мы воистину нашли их). Но весь день до этого мы ездили на такси, которое тогда было чуть ли не самым дешёвым в мире.

Совершенно киношный, как из советских комедий, интеллигентный мужчина лет пятидесяти по имени Ваграм стал нам на этот день не только извозчиком, но и приятным собеседником, полноценным экскурсоводом для всех мест, в которые мы заезжали, и чуть ли не отцом. Один раз мы попробовали вместо него воспользоваться местным гидом – и поняли, что Ваграм лучше.

Когда он подвёз нас к закрытым воротам храма Звартноц, охранник сказал, что сегодня храм закрыт. Ваграм воздел руки к небу:
— Вах, как же так! Плэмянники мои приехали спэциально посмотреть дрэвний храм, а ви его закрываэте!
Охранник не устоял перед таким аргументом, открыл ворота и пустил такси туда, где обычно надо проходить пешком — "чтобы мы быстро проскочили и нас никто не заметил".

Весь день Ваграм травил остроумные байки обо всём, что мы видели за окном, рассказывал отрывки из истории Армении, спокойно ждал по паре часов, пока мы залипали в зимнюю тишину монастыря Гегхарт, завозил нас покушать лючшие люля во всэй стране, а вечером, оставляя нас по нашей просьбе на дороге, выражал неподдельный испуг и просил отзвониться ему перед сном, чтобы знать, что у нас всё хорошо.

Когда я не выдержал и сделал напоследок комплимент его образованности, начитанности и остроумию, он ответил:

— Конэшно, друг, у меня же два висший образования, такое даром не проходит! У нас в такси строгий отбор, бэз два диплома не берут.
А всэ, у кого два висший образования нэт – те Москва едут такси работать!

фото 2014 года

Сегодня, после долгого пребывания в реанимации, от осложнений ковида в возрасте 52 лет ушёл из жизни Вячеслав Солдатенко, он же Слава Сэ.
Самый знаменитый сантехник Прибалтики; человек, который и любое несовершенство нашего мира, и любое самое страшное событие всегда описывал так, чтобы над ним можно было посмеяться. Обладатель неподражаемого слога, чьи тексты, прочитанные без контекста и без указания автора, я всегда безошибочно узнавал.
Читая его, я всегда хотел научиться этой лёгкости восприятия, которой он наделял всё, что пропускал через себя – но у меня никогда не получалось.

Хочу опубликовать может и не самый яркий из его текстов, но нежно любимый мною, который я десятки раз читал друзьям вслух.

Вечная память.

~

Собираясь в Грузию, возьмите запасную печень. С обычным набором органов красоту этой страны трудно постичь. Пейзажи там невероятны, а гостеприимство доходит до ярости. Гости дают больше прав не посещать работу, чем перелом ноги или холера. В глубинке гость считается общей добычей, его празднуют всем селом, всякий раз как последний.

Наш знакомый Роберт с группой водных туристов вернулся из Грузии. Обычно, водники поют песню «перекаты», вспоминают сломанные весла и как смешно Эдик треснулся головой. После Грузии все молчали и влюблено смотрели вдаль. Некоторые не могли вспомнить, была ли там вода.
Плавание по нашим рекам - отдельное горизонтальное удовольствие. Направление течения угадывают по гадальным картам. Сплав без вёсел занимает годы. В Латвии есть омуты и один условно обрывистый берег. Все три этих опасности туристы знают наизусть. Им хотелось настоящих диких гор и рек. Турфирма бонусом предоставила дикого водителя на диком грузовике. Тормоза водитель считал унижением. Над обрывами он пел песни и танцевал для иллюстрации. Через пять минут пути в мире не осталось опасных приключений. Прощаясь, шофёр подарил пять литров лучшего вина в северном полушарии. Такая осторожная оценка основывалась на том, что водитель в Австралии не был и не знает как там что.

До реки осталось три километра, а по ощущениям сто. Сразу встретили чабана в папахе и с дубиной. Пастух не спросил, зачем в горах лодки. Также его не интересовали политические новости, курс валют и результаты футбола. Он спросил только, что эти люди пьют. Ему показали лучшее вино северного полушария. Старик покачал головой. Горько и стыдно сделалось ему за весь район Хевсурети, где гостей поят скипидаром. Если б были патроны, он бы догнал и застрелил тот грузовик. Чабан отдал туристам своё вино, пять литров. Сказал, теперь никто не сможет обмануть дорогих гостей. Спустившись с гор на землю, поздно ночью, в своём Мухосранске, занесённом снегом по ручку двери, извиваясь ночью на простыне, как сказал бы поэт Бродский, они найдут что вспомнить. Чабану совали деньги, и лишь нехватка патронов предотвратила пальбу в ответ на такое оскорбление.

Десять дней туристы падали по грузинской реке с разной степенью отвесности. Страшно не было. Старались ничего не расплескать. Ночуя в якобы безлюдных местах, они собрали неплохую винотеку. Выяснилось, абсолютно каждый грузин знает, где взять лучшее в мире вино. Обычно он сам его производит по рецепту дедушки. Между дедушкиным вином и ближайшим по качеству уксусом соседа Гиви - космическая разница. Термин «потерять невинность» в Грузии никак не связан с голыми бабами, только с дегустацией алкоголя. За отказ пить могут выстрелить даже в очень хорошего человека.

Через десять дней водники вышли на дорогу. Вокруг покачивалась прекрасная страна. Первой подъехала полицейская машина. Офицер сразу понял, это алкоголики. Лодки несут для вида, а самим лишь бы нажраться. Он покачал головой и попросил не налегать. Уехал, но тут же вернулся со своим вином, пять литров. Посуду меньшего объёма в Грузии не производят. Вот, сказал он, настоящая драгоценность. Очень похоже на легендарное французское Romance Conti DRC 1934 года, но заметно лучше. А если есть на свете ещё лучшее вино, то пусть полицейский не сойдёт с места. И тут же сошёл, чем сразу всё доказал. Он велел отдыхать не спеша, полиция посторожит, не обращайте внимания. И встал неподалёку с включённой мигалкой. Туристы растрогались. Стали говорить новому другу, какой здесь замечательный народ, душевные люди, не от кого охранять. Дык, зацелуют, через месяц не уедете, возразил полицейский. Год назад группу из Эстонии всем отделом освобождали, с поножовщиной и недельным праздником примирения потом.

Из этого познавательного рассказа я вынес следующее. Борьба бобра с ослом в грузинской религиозной традиции закончится не апокалипсисом, а застольем с песнями. Когда тебя все любят, деваться некуда, приходится любить в ответ.

Второе. Независимо от вкуса угощения, всегда хвалите все. Клянитесь, что лучшего вина не пили и никогда уже не сможете. То же с сыром. Он прекрасен, какими бы носками не пах. Сам я аккуратно следую этому правилу, благодаря чему и прослыл хорошим собеседником и знатоком кулинарии.

#СлаваСэ

Больше всего мешает установленная когда-то планка качества того, что я пишу сюда. Моя внутренняя планка.

Нынешний жизненный этап куда прозаичнее вольного годового путешествия, где приключения встречаются каждый день. А я продолжаю ждать, когда смогу предъявить себе и окружающим какой-то внятный результат, официальный сертификат того, что я на самом деле молодец. И этим только отдаляю его.

Мне остро не хватает умения получать удовольствия от процесса. Вообще. Какого. Угодно. Процесса.
Не хватает на столь базовом уровне, что даже поиск источников удовольствия я способен загнать в строгую форму отчётности перед самим собой – и не нахожу, где размыкается эта закольцованность, где найти потерянный хвостик этого скотча.
Внутренний ребёнок оглядывается на внутреннего родителя и такой:
«Я всё сделал, как было нужно? Каким будет следующее твоё задание?».
Родитель в ужасе: я просто хотел чтобы ты тоже чего-то захотел.

Сломанная система внутреннего поощрения оказывается большой явной проблемой конкретно сейчас. Точнее, это было проблемой всегда – я довольно хреново умею "жить для себя" и постоянно нуждаюсь во внешней верификации.
Ощущение "Я – ХОРОШИЙ" достигается мной только извне. Я буду вести себя как хороший – так, как от меня ожидают. Потому что сам в этом никогда не уверен. Но с сертификатом или "вон чо люди говорят" хотя бы не так тревожно.

Моя главная цель сейчас – научиться чувствовать это самому, изнутри.

Главная – потому что неэффективная работа этого механизма стала саботировать процесс учёбы. Это было незаметно на кратковременных забегах, но на длинной дистанции стало сложно игнорировать и списывать всё на "придуманные проблемы":

Не награждая себя за уже пройденный путь, я давал разрастаться внутреннему сопротивлению, естественному для любых _сложных_ процессов, к коим определённо относится учёба.
Это продолжалось, пока оно окончательно не перевесило мою волю, моё "надо". Она сильная, но, к сожалению, имеет предел.

~

Привычку писать в блог (а точнее, думать определённым образом, подмечать в окружающих событиях детали, которыми хотелось бы поделиться на широкую аудиторию) тем сложнее восстанавливать, чем дольше ею не занимаешься. Сознательно мне не хотелось забрасывать эту часть жизни. Но что, если моя жизнь не соответствует моим внутренним стандартам качества, уровню крутости достаточному, чтобы событиями из жизни хотелось делиться?

И тут я понимаю что в этом, собственно, и есть весь смысл. Цель моей жизни сейчас вообще-то сильно пересекается с профитом от ведения блога:

ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ САМОГО ПРОЦЕССА

Что ж, попробую считать это формой терапии.

Нас ссадили с поезда Ереван-Тбилиси.

На самом деле мы к этому были вполне готовы. Дело в том, что грузины понавыпускали законов, кому с чем можно в Грузию, а кому нет, а потом сами в них запутались. Мы попытались разобраться, но запутались ещё больше.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГРУЗИНСКИЙ ИНФОЦЕНТР, номера которого написаны на сайте местных РЖД и в буклетиках на вокзале, на вопрос, нужен ли нам ПЦР-тест, если мы уже чипированные, дал официальный ответ:
"У меня нет точная информация"
(а вы точно инфоцентр?.жпг)

Потом направил на ещё более официальный короткий номер, доступный только из Грузии. Ну, не очень умный.

Потом прислал скрин с официального правительственного сайта, который вообще ничем не помог, потому что в нём один за другим следовали два утвердительных пункта:
Для вакцинированных граждан других стран, приезжающих в Грузию через сухопутные границы:
1. Не требуется предоставлять ПЦР-тест.
2. Нужно предоставить ПЦР-тест не старше 72 часов.

(╯°□°）╯︵ ┻━┻

Короче, добившись от него всё-таки ответа, что "у нас правила меняются каждый день, если вы едете сегодня – то не нужен", мы решили рискнуть и попробовать прорваться. Не прокатило.

В общей сложности из поезда в 3 вагона высадили человек 10. Для кого-то это было личной трагедией, для нас – скорее просто небольшим "эх, не прокатило", приправленным неприятными многочасовыми бессмысленными ожиданиями.

Пока нас всех в ожидании обратного поезда держали без паспортов в комнате в будке пограничников, я из спортивного интереса попробовал повозмущаться, что они сами понять не могут, что хотят. Главный Пограничник пришёл, послушал меня и сказал "а что это за номер на который вы писали? Ну и что что в буклете и на сайте написан – мы такого не знаем. Надо было другие номера смотреть".

~

Проснулись под кустом. Между нашим прибытием в армянский город Ванадзор в 100 километрах от границы и открытием медцентра, принимающего анализы, оставалось меньше 3 часов, поэтому расстелить коврики в ближайшем к вокзалу парке оказалось самым оптимальным вариантом размещения.

Впереди нас ждал, возможно, самый прекрасный день путешествия — в городе, в котором мы бы вообще не оказались, если бы не эта неудача.

Карантин окончен, пришло время поухаживать за собой ДЕВЧУЛИ ОЦЕНИТЕ МЭЙК, МОГУ ПОДСКАЗАТЬ МАСТЕРА

Забегу немного вперёд и скажу, что мы успешно перебрались через границу и уже несколько дней в Грузии.

У меня две цели, за которыми я сюда приехал. И сразу после отправки этого поста я примусь за первую из них.

Семь лет назад я объездил практически всю эту прекрасную страну. Непокрытыми остались только Казбеги (дорога на Россию, всегда успеется), Кахетия (историческая родина винишка, между прочим) и Хевсуретия – самый далёкий и безлюдный край Грузии. Как любителю гребеней, в последнюю мечталось попасть больше всего.
И вот мы здесь, в затерянной в горах деревне Омало. Дальше – только Дагестан.

Позади – два дня автостопа из Тбилиси, ночёвка в палатке в деревне и 4 часа умопомрачительных серпантинов.

За спиной – палатка, горелка, запас продуктов и полтора литра местного винишка.

Впереди – 4-5 дней ходу по безлюдным горам, перевал 3500 метров и вымершая от чумы заброшенная деревня.

В общем, ня пока, остальное буду рассказывать дней через 5, когда снова появится связь )

А вообще, давно здесь никакого трэвел-контента не генерировалось. Пора исправляться. Хотя бы чуть-чуть)

Недавно моя подруга, соседка и напарница по части путешествия, многим из вас хорошо известная [club83063919|Рыж], издала свою пятую книгу. На этот раз — о её бомжатском путешествии по знаменитому 1000-километровому пешеходному маршруту Camino de Santiago, где она целый месяц удивляла попутчиков способности экономить вес на палатке и пенке, а деньги – на приютах, зато не экономить ни того ни другого на винишке. Получился почти античный странствующий философ эпохи постмодерна.

Пишу я об этом потому что скоро, 2 февраля, состоится её презентация. Рекомендую сходить и послушать живьём!

Есть стереотип, что на этот путь отправляются за духовными поисками и просветлением. Рыжу тоже было любопытно глянуть, за счёт чего там все просветляются. Я прочесть книгу пока не успел, но судя по тому, что я знаю о путешествии — [СПОЙЛЕР] — многие из тех, с кем Рыж по пути общалась, успешно просветлились как раз об неё. Myth busted!
Частично о том и сказ.

Кроме содержательной части, в этот раз книга ещё и отличается очень крутым оформлением.
Во-первых, помимо расшифровки рукописного дневника (его, кстати, можно будет увидеть на презентации и подивиться способности этой удивительной женщины впихивать невпихуемое), Рыж ещё и несколько месяцев рисовала для своей книги иллюстрации.
А во-вторых, на пути она маниакально собирала все доступные печати (которыми, с индивидуальным дизайном каждой, на Пути обладает чуть ли не каждый монастырь, бар или приют), сканировала и ретушировала их, а затем очень долго заморачивалась с типографией, чтобы добиться эффекта, будто книга и в самом деле усеяна штампами, как паспорт пилигрима.

В общем, того стоит!

ТРЕКИНГ ОМАЛО-ШАТИЛИ. ЧАСТЬ 1

Сначала краткая сводка полезной инфы для тех, кто захочет повторить:

1. Маршрут непростой, если до этого не ходили подобные – точно не лучший выбор. Но очень живописный, при этом быстро меняется и не успевает надоесть вообще. Пишут, что маршрут проходим только в августе. Зимой эти места вымирают и недоступны в принципе – только на вертолётах.
2. Нужно учитывать широкий температурный диапазон. Днём может быть жара по 35 и выше, ночью и на высоте – приближаться к +5, если не ниже. Одежда нужна на все случаи. Маршрут имеет смысл рассчитывать так, чтобы не ночевать на вершине, а проскочить её в начале дня.
3. Нередко заброска/выброска у организованных групп происходит не из Омало, а из находящейся неподалёку Дартло. Если ограничены во времени – это имеет смысл и поможет сэкономить день без особых потерь во впечатлениях.
4. Можно немного облегчить рюкзак, докупив еды в попутных деревнях. Со стороны Тушетии последняя обитаемая деревня с гестами и магазином – Гиреви. После неё нам ещё встретилась мистическая точка с какой-то едой и сувенирами посреди ничего, но не думаем, что она там всегда, скорее временное явление под определённые тургруппы. Со стороны Хевсуретии возле Муцо есть пригодная к употреблению домашняя кафеха и охреневший по ценам гестхаус (40 лари/человеконочь). Начальная и конечная точка маршрута – один сплошной гест.
5. С водой на маршруте никаких проблем нет.
6. На маршруте есть сложные броды. Сменная устойчивая к воде обувь обязательна, хотя бы "кроксы".
7. Маршрут можно пройти на конях. Цена вопроса – 70 лари в день. Местные считают, что нужно пять дней, я же убеждён что три дня хватит за глаза.
8. Фишка маршрута, "мёртвый город" Муцо, оказался ниже ожиданий, но конец маршрута всё равно был очень крутым за счёт других впечатлений.
9. Обычно коммерческие группы идут навстречу нам – из Шатили в Омало. Мы однозначно считаем, что наш вариант менее убийственнен для тела и в разы удачнее по многим параметрам. Почему – расскажу в конце.

А теперь в красках.

~

ДЕНЬ 1. EASY

Я отправляю предыдущий пост – и мы выдвигаемся. Середина дня – довольно позднее время для начала пути: так вышло из-за занявшей половину дня долгой и сложной автостопной дороги в Омало через многочисленные серпантины.
На одной из остановок на том пути встретили местного русскоговорящего грузина и немного разговорились. Яна, моя спутница в этом путешествии, спросила у него о диких животных, водящихся в этих краях.
— Да нэмного, – ответил он. – Мэдведи здесь есть, но ви их вряд ли встретите. Дичь разний. Шакалы бывают в деревнях, но только зимой. Казёль горни скачет.
А! Есть ещё этот... Как его, забиль по-русски... Полосати такой, стращни кот!
— Тигр? – принялись гадать мы. – Рысь? Манул?!
— Манул, да! Ууу, очень стращни кот! – нагнетающе отозвался грузин.

Манула мы так и не встретили, но определение в душу очень запало.

Первый день ходьбы тело понемногу проходит стадии смирения. Мы идём по таймеру: 45 минут идём – 10 минут прикидываемся мертвечиной. Разлагаться в таких местах вообще не противоречит нашим убеждениям: первые километры мы идём возле многосотметрового обрыва, а потом начинаем карабкаться по горной лесной тропе, и перерывы превращаются в пиршества в малинниках.

Иногда тропа сливается с автомобильной гравийкой, и нам навстречу попадаются несколько жаждущих нас подвезти машин, от которых мы отбиваемся как минимум потому что нам в другую сторону.

Последние километров 6 проходят в довольно спринтерском темпе – на серпантинах ночевать решительно негде, и мы ускоряемся, чтобы дойти до деревни Дартло – начальной или конечной точки маршрута для многих туристов.

Уже в темноте находим поляну у реки. Пока ставим палатку, метеориты "Персеиды" то и дело расчерчивают собой небо, а я впервые за чёрт знает сколько вижу Млечный Путь.

~

ДЕНЬ 2. MEDIUM

Мы окружены. Коровье стадо из пары десятков голов заседают в нашем лагере, несколько пастушьих собак довольно вежливо интересуются, откуда прибыли их новые соседи и не почудился ли им запах охотничьих сосисочек из рюкзака. Пытаясь спасти корову от эмоционального потрясения, безрезультатно убеждаю её прекратить изучение съеденной на ужин банки тушёной говядины. Так и проходят утренние сборы.

Везде, где можно найти информацию о народах, живших в регионах Тушети и Хевсурети, с обязательным гротескным героизмом упоминается, какие они были храбрые прославленные воины. Чеченцы регулярно нападали на эти края, но показания грузинской стороны полнятся рассказами о том, как местный герой в одиночку отмудохал целый чеченский отряд и вернулся домой с мешком бородатых голов.

С тех самых времён в каждой из местных деревень стоит по несколько сторожевых башен. И это поражает: им столетий этак семь (никто на самом деле не знает, сколько), сложены они исключительно из камней, безо всяких цементов. И стоят себе с тех пор, нетронутые, разве что немного отреставрированные, на краю мира. Где-то люди сено хранят, где-то просто для антуража.

Проходя мимо одного из таких сёл, мы случайно пропускаем обходную тропу и утыкаемся в тупик внутри деревни. При попытке выбраться нас окружает множество мужчин с красными глазами. Так нас засасывает в грузинское застолье.
На эффектного бородатого джигита, позвавшего нас за стол, я смотрю, высоко задирая голову – в нём определённо больше двух метров гостеприимства. За столом размерами в несколько десятков пьяных горцев нам наносят сокрушительные удары нежным самодельным вином, первым в моей жизни понравившимся мне пивом (похожим скорее на квас) и придавливают сверху горой хинкали, чтобы далеко не ушли. Общаясь на английском, узнаём что попали в разгар местного полуязыческого-полухристианского праздника. Сейчас как раз идёт второй день из трёх. Становится понятна малоградусность алкоголя: так явно целесообразнее наклюкиваться на длинных дистанциях.
Несмотря на красноглазость мужчин и практически полное отсутствие вокруг женщин за исключением Яны, обстановка зашкаливающе доброжелательная. Тем не менее, мы горячо благодарим всё застолье и с некоторым трудом сбегаем дальше, несмотря на настойчивые предложения забыть куда мы там вообще шли.

Во время следующих переходов между деревнями мимо нас в диком галопе то и дело проносятся джигиты на такой скорости, что даже пресловутую "гамарджобу" сказать не успеваешь. Это, судя по всему, высокогорная версия бар-хоппинга: осушив бокалы в родной деревне, они скачут в соседнюю – причём, кажется, наперегонки.
Вслед за летящими нос к носу двумя всадниками, с фатальным отставанием секунд в 10, проносится третий и в сердцах что-то орёт своей лошади. Звук стремительно стихает вдали, как рёв от ночного пидо-{зачёркнуто, неразборчиво} стритрейсера без глушака.

"Шевелись, Плотва!" – голосом Володарского перевожу я грузинские эмоции вслед удаляющемуся всаднику.

В одной из деревень застаём толпу людей, стоящих вокруг лежачего на земле грузина. Двое перебинтовывают ему ногу, сам пострадавший лежит в позе "чил на шезлонге, где мой коктейль". Когда перевязка заканчивается, он на руках отползает к текущему рядом ручью, ложится в него лицом и выпивает ручей почти целиком. После чего вскакивает на ноги и хромает обратно к своей лошади – продолжать скачки.

Предпоследнее в Тушетской части маршрута село Гиреви проходим почти на закате и ускоряемся, чтобы до темноты успеть в последнее из них, Чонтио – переночевать там и по возможности пополнить запасы обеденных хачапури. Дорога, проезжабельная на авто, на этом заканчивается, начинается узкая горная тропа. Этот участок оказывается самой стрессовой частью маршрута: с горы пикирует стая предельно агрессивных пастушьих собак и преследует нас с километр – рыча, облаивая и скаля огромные зубы в паре десятков сантиметров от наших ног.

Через полчаса стресса мы всё-таки проходим охраняемую территорию, отрываемся от собак – и оказываемся на осыпающемся участке скалы, вскарабкаться на который можно только на четырёх конечностях. Пару раз чуть не съехав вниз из-за горной породы, обваливающейся под ногами как старая штукатурка, уже почти в темноте мы наконец достигаем Чонтио... чтобы узнать, что она заброшена.
Остатки деревни стоят на склоне, на котором даже мою микропалатку приткнуть толком негде. Да и деревни как таковой нет: фундаменты домов, один крайне пыльный "дом для всех" и одна сторожевая башня с кучей мусора внутри. Последнюю мы и решаем оккупировать – когда ещё попадётся такой антуражный недорогой гестхауз средневековой постройки. Сгребаем весь мусор в валяющийся здесь же строительный мешок, затыкаем пару вентиляционных отверстий от холода, занавешиваем вход в башню дождевиком – и наш новый дом готов.

Перед сном едим суп, свесив ноги из башни наружу. Падающие с неба звёзды многократно подчёркивают собой ирреальность нашей походной реальности. В этот момент нет никаких сомнений: Москва – это бредовая выдумка.

~

ДЕНЬ 3. HARDCORE

Из нашего пристанища открывается такой вид на пройденный вчера путь, что сердечко замирает.
Выходим ранним утром, чтобы побольше успеть до жарищи. Сегодня важный день: программа минимум – пройти 16 км до подножья главного перевала на маршруте, максимум – начать восхождение и поставиться до заката.

В начале дня останавливаемся у пересекающего нам дорогу горного потока, чтобы смыть с себя вчерашний пот. Суровая сибирячка Яна обливается ледниковой водой не моргая, нежный москвич Зуки – мысленно перекрестившись до и здорово поорав после.

Где-то на этом моменте нас обходят двое русских туристов. Мы сочуственно провожаем взглядом их 50-60-литровые рюкзаки и треккинговые палки, они – наши 20-30-литровые, удивлённо. Следующие часы постоянно обгоняем с ними друг друга во время привалов.

Несмотря на отсутствие населёнки, периодически встречаются небольшие стада одиноко пасущихся коров. Одна из встречных бурёнок оказывается очень необычной расцветки:
— Видал, какая там корова полосатая была?
— Это просто такое кот стращни биль!

В погодном бюро как будто троллят. Только закатаешь рукава рубашки – капает мелкий издевательский дождь. Только достанешь дождевик – дождь передумывает, выглядывает палящее солнце. Только употеешься и засунешь дождевик в рюкзак – солнце скрывается, задувает ветер и ты начинаешь мёрзнуть. Час за часом идёшь и, как стражники из мема, пытаешься открыть ворота наполовину.

Зато благодаря раннему подъёму и отсутствию изнуряющей жары берём бодрый темп, и к середине дня, то и дело прыгая по камням через реки, проходим большую часть пути. И тут, за 4 км до финиша программы-минимум, натыкаемся на неожиданную проблему: очередная река оказывается непроходимой старым методом. Побегав в разные стороны и убедившись, что прохода нет, мы решаем, что невелика проблема – всё же она довольно мелкая – и успешно пересекаем её босиком. Два туриста-конкурента на этом этапе отваливаются и пропадают до самого следующего дня.

Тогда из-за угла появляется следующая река и говорит, что с ней так не прокатит. Мощный пятиметровый горный поток, в котором не видно дна, угрожает сшибить и унести обратно в Тушетию любого, кто осмелится в него сунуться, а в узких своих частях так и вовсе бурлит костоломными воронками. Немного пометавшись, мы смиряемся с неизбежностью.

Мы выбираем наименее агрессивный участок реки, снимаем низ одежды, Яна переобувается в сандали. У меня сменной обуви нет, а идти босиком – очевидный способ ободрать ноги об камни, поэтому другого выхода нет – нужно идти прямо так, в ходовых кроссовках. Мы надеваем рюкзаки, сцепляем руки ромбиком, наклоняем тела по диагонали к потоку и входим в ледяную воду. Первый шок от холода быстро спадает, в голове остаётся только слово "надо".

Поток достаёт как раз до трусов – хотя бы они остаются сухими.
Медленно переставляя ноги, шаг за шагом мы движемся к противоположному берегу. Я изо всех сил держу равновесие – падение в воду может дорого стоить как минимум для техники, как максимум – для здоровья.

Когда всё заканчивается – эмоции берут верх: я выбегаю из воды и ору. На ближайшем булыжнике я сдёргиваю с себя кроссовки весом по паре килограмм, сдёргиваю носки и мы вместе пытаемся отогреть мои ступни. Ногам Яны, на удивление, чуть лучше – в открытой обуви и с родным домом возле Байкала они отходят от мороза быстрее.

Третий брод приносит смирение. По отработанной схеме всё проходит гораздо быстрее, а ору я чуть тише. Кроссовки выжимаются повторно, но всё равно чвякают так, будто я иду по болоту, и явно показывают, что я своей безрассудностью приблизил их скорую кроссовочную смерть.

После последнего брода начинается восхождение. Мы решаем действовать по программе-максимум и набрать напоследок первые 300 метров высоты, несмотря на пронизывающий холод в мокрых кроссовках. На закате мы, наконец, достигаем высоты 2925 метров с последним ручьём до перевала и последней площадкой, на которой можно отыскать относительно ровный пятачок. Там и падаем.

Я переобуваюсь в двое толстых сухих носков. Ужин готовим, не вылазя из спальников — отогреваемся.
Впереди – самая холодная ночь на маршруте, и, зная это, мы надеваем на ночь практически всю одежду, которая у нас с собой. И даже вторые трусы!

[ПРОДОЛЖЕНИЕ СКОРО]

Что ж, с этого дня у нас всех есть выбор: #даВойне или присесть.

За распространение фейков о действиях российской армии либо публичную дискредитацию российской армии грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Под эту формулировку по нынешним временам можно подвести всё что угодно.

Поэтому: предыдущий пост удалил, мысли поменял, улыбаюсь, марширую, думаю правильно.

Пока что.