Статистика ВК сообщества "ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТЫ ДОМОВ"

Дренаж и водоотведение на загородном участке

Открытая дренажная канава является самым простым и бюджетным способом водоотведения. Данный способ применим, если имеется общая дренажная канава вдоль участков, и она более или менее работает, то есть не засорена мусором и грязью.

По границам участка выкапываются канавы с уклоном к общей дренажной канаве. Излишки воды всегда будет выдавливать в самые нижние точки участка, то есть в выкопанные канавы вдоль участка. Таким образом воды на участке станет меньше, и он начнет осушаться.

Второй способ осушения – классический дренаж. При его устройстве на участке выкапываются дренажные ветки. Расстояние между ветками может составлять от 4 до 10 метров. Эти ветки так же, как и в предыдущем случае выводятся в общую дренажный канаву.

Для контроля уровня воды и состояния системы на пересечении веток может быть установлен смотровой колодец. Расстояние между смотровыми колодцами может варьироваться от 10 до 50 метров на прямых участках.

Принудительный дренаж. Этот способ используется в случаях, когда общая дренажная канава отсутствует либо её использование невозможно из-за несовпадения уровней: низ канавы выше уровня дренажной системы на вашем участке. Сначала укладываются дренажные трубы. Ветки соединяются и выходят в дренажный колодец. Глубина и диаметр колодца, а также их количество зависит от площади участка. В колодец устанавливается дренажный насос с поплавком. Сброс можно вывести в дренажную канаву или в любое доступное место за пределами вашего участка.

Сам дренаж может выполняться двумя различными способами: с щебнем и без щебня.

Устройство дренажа со щебнем производится по следующему алгоритму. В выкопанную с требуемым уклоном канаву укладывается геотекстиль. Сверху укладывается 10 см щебня и дренажная труба. Далее труба придавливается к низу и постепенно засыпается щебнем так, чтобы над ней образовался слой толщиной 10 см. Геотекстиль заворачиваем и сверху отсыпаем песком до требуемого уровня.

Для устройства дренажа без использования щебня применяются трубы технологии SoftRock. Это уже готовые сформированные трубы с покрытием геотекстилем. Остается только их уложить в канаву с подготовленными и утрамбованным основанием, соблюдая уклон, и соединить специальными соединительными муфтами. Далее трубы полностью засыпаем песком до поверхности.

Если ваш участок находится в низине и с трех сторон закрыт соседскими участками, что воду вам попросту некуда отводить, то используйте последний по сложности и затратам способ – отсыпка и поднятие участка. Методы отсыпки варьируются в зависимости от грунта на участке.

Если на участке глина, суглинок или супесь, то отсыпку производят песком минимальной толщиной в 10 см. Далее трамбуем и отсыпаем слоем не менее 10 см плодородной земли (минимальный слой для газонов).

Участки с преобладанием торфа, болотистой почвы являются самыми сложными для организации водоотведения. Вывозить торф с участка экономически не целесообразно, так как затраты на планировку станут неадекватными. В этом случае на имеющийся грунт укладывают геотекстиль плотностью 100-150 г/м². Сверху отсыпаем песком толщиной не менее 10 см. с послойной трамбовкой. Сверху снова геотекстиль в качестве армирования для защиты от проваливания. Сверху плодородный грунт толщиной не менее 10 см.

Разберем самый сложный случай – когда вам досталось откровенное болото: стоит вода, на технике не заехать. Сначала отсыпаем весь участок боем кирпича или бетона слоем 10-50 см. Сверху засыпаем песком толщиной 5-10 см. для организации плотной ровной поверхности, по которой можно передвигаться. Расстилаем геотекстиль. Сверху опять песок толщиной 10-20 см. для достижения требуемого уровня отсыпки. Второй слой геотекстиля. И в завершении слой плодородного грунта толщиной не менее 10 см. Таким способом вы получите сухой участок, грунт не будет проваливаться.

Стропильная система двускатной крыши

Первое, с чем нужно определиться – это подкровельное пространство: будет это жилая теплая мансарда или нежилой холодный чердак. Если будет мансарда, то утеплитель укладывается между стропил, а если чердак, то утепляется перекрытие. Чердачное перекрытие намного проще в исполнении, так как любые отступления от классических решений в пользу дизайнерских идей всегда идут в ущерб функциональности и сметной стоимости.

Формы стропильной системы:
• Односкатная;
• Простая двускатная;
• Мансардная двускатная (ломаные скаты);
• Вальмовая;
• Шатровая;
• Полувальмовая;
• Многощипцовая;
• Сводчатая;
• Бубновая.

Далее необходимо определиться с углом ската кровли. Чем выше крыша – тем меньше она подвержена снеговой нагрузке, но более подвержена ветровой. Несмотря на то, что снег является утеплителем, такая схема утепления зимой работает только на чердачных крышах. В мансардных кровлях устраивается вентиляционный зазор, который сведет на нет такое утепление снегом. Слишком низкой не стоит делать крышу еще и потому, что минимальный угол кровли для монтажа металлочерепицы составляет 14°. Оптимальным является угол 35°, при котором на крыше не будет скапливаться снег и при этом конструкция будет минимально подвержена ветровым нагрузкам.

Свесы кровли делаются для защиты стен от осадков. Даже если все стоки с крыши собираются водосточной системой, то все-равно стены будут намокать от косого дождя, что сокращает срок службы фасадной отделки. При этом стоит учитывать архитектурный стиль, размеры и высоту здания.

Свес с карниза можно сделать с помощью кобылок (это доска/брусок, которая применяется для удлинения стропильной ноги и крепится непосредственно к стропилу). Также свес можно сделать с помощью выпуска самих стропил за пределы стен.

Вынос кровли на фронтонах (при их наличии) можно сделать разными способами. Самый простой с помощью обрешетки без стропильной ноги. Таким образом можно сделать вынос до 50-60 см. Делать вынос больше при этом способе крепления не рекомендуется из-за недостаточной жесткости конструкции.

Более надежный вариант – жесткое стропило на консольной балке. Это стропило с помощью консольных балок крепится к соседним, которые уже имеют жесткое опирание на стены дома. Консольные балки врезаются в крайнее стропило и торцом прибиваются к предпоследнему стропилу. В результате нагрузка, создаваемая на выносные стропила, распределяется на консольные балки между несущими стропилами.

Еще одно решение устройства большого выноса – опирание внешнего стропила на консольный брус (лежень, мауэрлат), который выходит за пределы стены на длину выноса. Нижний консольный брус (мауэрлат) крепится непосредственно к стене. Под верхний брус (прогон) делается каркас. Однако, двух точек опор для длинных стропил (6м) не достаточно, поэтому под каждое стропило ставится дополнительная распорка. Распорки между собой связываются 200-й доской, которая одновременно служит консольной опорой для стропил, обеспечивающих вынос кровли на фронтоне.

Рассматриваемая система может иметь два варианта выполнения:
- с висящими стропилами;
- со стропилами наслонного типа.

В консольной ноге делается запил, который обеспечивает более устойчивую фиксацию стропила на мауэрлате. Ноги должны отстоять друг от друга на точно выверенном расстоянии (оно обозначено в проекте). Обычно расстояние между стропилами составляет 58 см, что идеально подходит для фиксации в распор минераловатных плит утеплителя шириной 60 см.

После устройства стропил необходимо закрепить гидро- ветрозащитную паропроницаемую усиленную мембрану. Крепится такая мембрана скобами с помощью строительного степлера к стропилам. Мембрана крепится с небольшим провисанием, чтобы конденсат мог беспрепятственно стекать вниз на некотором удалении от деревянных элементов кровли. Поверх мембраны крепится брусок 50x50 для создания вентилируемого зазора между мембраной и кровельным материалом.

Далее на брусок крепится обрешетка толщиной 30 мм с шагом, необходимым для выбранного кровельного материала. И на обрешетку уже крепится выбранный кровельный материал, согласно технологии производителя.

На последнем этапе крепится конек, ветровые планки, подшиваются свесы и софиты.

Утепление чердачного перекрытия в загородном доме

Данный вид работ заключается в теплоизоляции пространства между отапливаемыми помещениями и холодным чердаком. Разберем случай, когда утеплитель закладывается в плоскости балок перекрытия.

В отличие от утепления мансардной кровли, где утеплитель закладывается в плоскости стропильных ног, утепление перекрытия является более дешевым, простым и качественным способом теплоизоляции конструкций дома.

Первым вопросом является выбор оптимальной толщины утеплителя. Для чердачного перекрытия данная толщина составляет 30 см утеплителя. Если толщина утеплителя будет меньше, необходимо быть готовым к повышенным теплопотерям и к тому, что потолок со стороны помещения будет охлаждаться, что может привести к неправильной организации воздушных потоков.

Далее возникает вопрос, заключающийся в специфике монтажа утеплителя. Зачастую толщина деревянных балок перекрытия не превышает 200-250 мм, а требуемая толщина утеплителя 300 мм. Данный вопрос одновременно решает задачу по устранению мостиков холода в виде самих балок, так как дополнительно уложенный поверх балок слой в 100 мм перекрывает данные мостики холода.

Сразу стоит отметить, что все слои утеплителя стоит выполнять с максимальной разбежкой швов, а в случае утеплителя поверх балок само направление укладки утеплителя необходимо выполнять перпендикулярно к направлению утепления между балками. Эти рекомендации касаются плитных утеплителей и позволяют исключить повышенных теплопотерь из-за продувания через швы между смежных плит. В случае использования засыпных или напыляемых утеплителей данные рекомендации теряют свой смысл.

Объемное подкровельное пространство может служить отличным местом для обустройства вспомогательных помещений, поэтому способ организации утепления чердака должен обеспечивать возможность устройства напольного покрытия. Так как придавливать плитный минераловатный утеплитель нельзя, то рационально будет обустроить обрешетку высотой 120 мм и уложить между досками обрешетки утеплитель высотой 100 мм. В результате утеплитель будет полностью скрыт в толщине обрешетки, а сверху утеплителя останется 2 см для организации вентиляционного зазора.

В случае, если форма и размер кровли не позволяют использовать подкровельное пространство, то полностью обрешечивать перекрытие нет необходимости. Достаточно будет сделать обрешетку только в местах устройства ревизионных трапов, необходимых для проведения периодичных осмотров состояния конструкций кровли и проведения ревизионных работ.

Следующим вопросом является выбор утеплителя. В деревянном перекрытии можно спокойно использовать такие виды утеплителя:
- базальт рулонный или в матах;
- целлюлоза;
- засыпной перлит;

Использование любых пенополистирольных утеплителей в чердачном перекрытии строго запрещено! Данный тип утеплителя не может быть использован в чердачном перекрытии из-за повышенной пожароопасности.

Специфика работ при утеплении чердака

Первым этапом подготовительных работ перед непосредственной укладкой утеплителя является устройство дополнительной обрешетки по низу балок. Как правило обрешетка выполняется из доски толщиной 20-25 мм, при этом между досками допускается оставлять зазор, не превышающий ширину самой доски. Данная обрешетка послужит качественной основой для монтажа пароизоляции.

В отношении чердачного перекрытия всегда в обязательном порядке необходимо выполнять пароизоляционный слой. В отличие от стен конструкция потолка прогревается в большей степени. Теплые воздушные массы, насыщенные парами воды, поднимаются вверх, поэтому ход влаги через конструкции потолка всегда больше, чем через конструкции стен или пола.

При монтаже пароизоляции требуется соблюдать несколько ключевых моментов, которые позволят выполнить работу качественно:

1. Слой пароизоляции должен быть максимально герметичным. Поэтому стыки рулонов всегда должны выполняться внахлест 15-20 см с обязательной проклейкой. Всегда необходимо заводить пароизоляцию на стены. Позже при оштукатуривании стен эта пароизоляция прижмется, что обеспечит герметизацию по периметру потолка.

2. Выполнение пароизоляции из материала с фольгированной поверхностью. В таком случае фольгированный материал будет работать на отражение теплового излучения.

3. Работы по укладке утеплителя должны выполняться как можно позже по времени. Так вы дадите балкам чердачного перекрытия больше времени на сушку. Тем самым, понизив естественную влажность дерева, вы исключите дополнительные риски по образованию нежелательного грибка или плесени в структуре дерева.

Простая и надежная система вентиляции в доме

Сегодня поговорим о системе вентиляции, потому что она должна быть в каждом доме, будь он построен из бруса, из камня или по каркасной технологии.

Раньше, когда частные дома строились в основном из дерева или камня, но без жесткого соблюдения нормативной документации, дома пропускали тепло через стены. Поэтому появился термин «дышащий дом». А «дышал» дом за счет неплотности отделки и отсутствия герметичности в стенах, фундаментах.

В последствии ужесточались строительные нормы и появилась необходимость соблюдать СНиП, ГОСТ, СП. Дома стали герметичными, поэтому устройство приточно-вытяжной вентиляции стало необходимостью.

Однако, многие ошибочно считают наличие вытяжки на кухне и санузле полноценной вентиляцией в доме. Вытяжка не работает без притока воздуха! Поэтому периодически приходится открывать/закрывать окна для притока свежего воздуха. По факту с этим жить не очень комфортно, так как сложно регулировать объем поступающего воздуха, замой сразу появляется сквозняк, а летом пыль.

Надеемся, что в обосновании необходимости устройства вентиляции мы разобрались. А теперь перейдем к описанию, пожалуй, самого простого и надежного способа организации приточки и удаления воздуха.

На кухне и санузлах устраиваются раздельные для каждого помещения вытяжные каналы. А приточка делается в жилых комнатах через приточный клапан. Таким образом, находясь в жилой комнате вы получается свежий воздух, далее воздух попадает в техническое помещение и удаляется вытяжкой. Происходит постоянный воздухообмен.

Типы приточных клапанов

Первый – когда клапан устанавливается над радиатором и поступающий воздух подогревается радиатором отопления.

Второй вариант клапана подразумевает его установку на стену вверху возле окна. В последствие такой клапан скрывается шторой и не будет виден. Данный клапан устанавливается наверх из-за отсутствия функции подогрева поступающего воздуха. Поступающий холодный воздух по мере опускания вдоль стены смешивается с окружающим воздухом и постепенно нагревается, что препятствует появлению сквозняка вдоль пола.

По стоимости данная вентиляция обходится дешевле в 10 и более раз в сравнении с системой приточно-вытяжной вентиляции с рекупирацией. К тому же система рекупирации обоснована далеко не всегда.

Данный вариант вентиляции не требует вложения денег в обслуживание. Раз в год необходимо промыть фильтры, находящиеся внутри приточных клапанов.

Пишите свое мнение о данном способе устройства приточно-вытяжной вентиляции в комментариях.

Пошаговое изготовление комбинированной коптильни из кирпича

Какой должна быть отмостка?

Сегодня рассмотрим вопрос устройства отмостки у дома. Основная задача отмостки заключается в отведении дождевой воды от фундамента дома. Она является водонепроницаемой площадкой, имеющей ширину как правило 1 метр (зависит от ширины карнизов) и оканчивающаяся водосборным желобом со сбросом в ливневую канализацию или дренажную систему.

Видов отмостки бывает очень много: монолитная из бетона, в виде мощения плиткой, геотекстиль + щебенка/галька/газон… объединяет их одна деталь – утепление. Мы считаем, что абсолютно любой вид отмостки должен быть утеплен.

Утепление отместки производится экструдированным пенополистиролом. Данный материал создает плотное водонепроницаемое основание, на котором держится верхняя часть отмостки. Но основной задачей утепления является предотвращение промерзания грунта под отмосткой. Если грунт будет промерзать, то через несколько лет на отмостке непременно появятся трещины, так как влажный грунт при замерзании расширяется (пучинится).

Подготовка под отмостку ничем не отличается от подготовки под фундамент. Необходимо снять весь плодородный пучинистый слой грунта и заменить его песком с последующей послойной трамбовкой. А сверху уже укладывается покрытие отмостки: бетон, асфальт, тротуарная плитка, щебень, газон… тут уже зависит от архитектурных решений, вашего предпочтения тем или иным материалам.

Отмостка в обязательном порядке должна быть выполнена до облицовки цоколя. Только в такой случае удастся выполнить надежный влагонепроницаемый узел примыкания цоколя к отмостке.

Простая схема подключения насосной станции для частного дома

Готовы к шашлычному сезону?
Берем на заметку варианты устройства мангала/коптильни из бочек!

Как легко выполнить имитацию брусчатки на свежем бетоне

Строим садовую скамейку своими руками. Подробную схему приложили, берите идею на заметку.