Книга: Кортики мира
Год издания: 2006
Жанре: Оружие
Автор: Федурин Д.А
Издательство: Атлант
О книге Кортики мира:
Книга "Кортики мира" является определителем кортиков и заключает предельно известное количество образцов и типов этого короткого клинкового холодного оружия стран всего мира примерно за последние двести лет.
Оружие обладает чрезвычайной притягательной силой. Являясь участником сверх значимых исторических событий, оно несёт на себе отблеск времени, энергетику своих владельцев. Холодное оружие всегда имелось не только как предмет обороны или нападения, заодно оно часто выполняло церемониальные, обрядовые предназначения. Оружие испокон веков являлось неотъемлимым предметом костюма командирского сословия, а также символом чести и престижа для военного человека.
За последние двести лет в мире изготовлено огромное количество кортиков, кинжалов, тесаков и ножей. Преобладающее из них количество никогда не было использовано в бою, являясь лишь частью парадной или будничной формы.
О книге Кортики мира:
Книга "Кортики мира" является определителем кортиков и заключает предельно известное количество образцов и типов этого короткого клинкового холодного оружия стран всего мира примерно за последние двести лет.
Оружие обладает чрезвычайной притягательной силой. Являясь участником сверх значимых исторических событий, оно несёт на себе отблеск времени, энергетику своих владельцев. Холодное оружие всегда имелось не только как предмет обороны или нападения, заодно оно часто выполняло церемониальные, обрядовые предназначения. Оружие испокон веков являлось неотъемлимым предметом костюма командирского сословия, а также символом чести и престижа для военного человека.
За последние двести лет в мире изготовлено огромное количество кортиков, кинжалов, тесаков и ножей. Преобладающее из них количество никогда не было использовано в бою, являясь лишь частью парадной или будничной формы.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "Ножи ♔ Knife: НДК-17,Оружие,World Of Knife ♔"
17 614
149680-ое место по числу подписчиков
19.20%
26.87%
сегодня 0 (0.00%)
за неделю -5 (-0.03%)
за месяц -32 (-0.18%)
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ
Умение наточить нож всегда считалось неотъемлемым атрибутом любого настоящего мужчины. И если в древности от этого искусства зависела жизнь, то сегодня правильная заточка ножей влияет только на толщину ломтиков колбасы для бутербродов и поэтому обычно превращается в прерогативу охотников и коллекционеров-оружейников. Мы решили исправить ситуацию и рассказать о способах правильной заточки ножа.
Сегодня можно найти массу приспособлений для заточки: традиционные оселки, входящие в моду японские водные камни, продвинутые электроприборы и масса всего остального. Но самым надежным способом заточки все равно остается дедовский метод — использовать обычный точильный камень.
Не стоит забывать, что процесс этот требует терпения, твердой руки и определенных навыков, так что в этом случае заточить нож правильно поможет исключительно практика.
Выбор точильного камня
Точильные камни бывают как натуральные, так и искусственные. Первые, как правило, имеют мелкозернистую структуру и подходят скорее для доводки, нежели для заточки сильно затупленного клинка. Искусственные оселки изготавливают с крупным зерном с одной стороны бруска и с мелким — с другой, что делает их более универсальными.
Выбрав нужный брусок, необходимо либо смазать его маслом, либо смочить водой и дать постоять так минут 15–20. Это нужно для того, чтобы микроскопические промежутки между зернами камня не забивались частицами стали. Если пренебрегать этим правилом, оселок прослужит намного меньше, чем хотелось бы.
Заточка
Если брусок двусторонний, сначала используем более грубую сторону. Это позволит быстро снять необходимый слой стали. Для правильной заточки клинка ключевым является угол, под которым лезвие располагается к бруску. Идеальным считается угол в 20 градусов, но люди бывалые советуют подходить к этому творчески — в зависимости от вида ножа и того, для каких работ он будет использоваться.
— Охотничьи и складные ножи затачиваются под углом 30–35 градусов, если нужна острота режущей кромки, или под углом 40–45 градусов, чтобы повысить стойкость к затуплению.
Тактические ножи — 25–40 градусов.
Профессиональные поварские, обвалочные и филейные ножи затачиваются под углом 25 градусов, а домашние кухонные — 25–30, при этом японские кухонные ножи затачиваются под углом 10–20 градусов; опасные бритвы — 10–15 градусов.
Главное — помнить: чем меньше угол заточки, тем острее нож, а чем больше — тем дольше он останется острым.
Точить нож нужно плавными движениями, чуть приподнимая рукоятку, когда дело доходит до заточки изгиба лезвия. Это позволит сохранить одинаковый угол заточки всей режущей кромки. Кроме того, клинок необходимо вести так, чтобы направление движения всегда было перпендикулярно относительно режущей кромки.
Именно поэтому для правильной заточки не годятся устройства, популярные среди домохозяек, состоящие из куска пластмассы, в котором закреплены два диска из абразивного материала. Нож они точат быстро, но затупятся заточенные таким образом клинки тоже очень скоро.
Не нужно изо всех сил давить на лезвие, но и гладить ножом точильный брусок тоже не следует — важно найти золотую середину. Точить лезвие стоит до тех пор, пока с обратной стороны режущей кромки не появится явно чувствующийся «заусенец». В этом случае можно приступать к обработке обратной стороны лезвия.
Доводка
После того как образующие лезвие поверхности доведены до ума на грубом точильном камне, можно приступать к их доводке оселком с мелким зерном.
Для того чтобы сделать лезвие бритвенно-острым, после обработки мелкозернистым оселком можно взять специальный ремень или просто кусок кожи. Наш читатель Константин Лучников, человек в этом деле искушенный, предупреждает: заточка на ремне отличается от заточке на абразивном бруске. На бруске можно точить как "на зерно", так и "от зерна" (впрочем, это еще предмет споров), а вот заточка на коже ведется только "от зерна".
Кожу следует обработать шлифовальной пастой ГОИ либо любую другую абразивную пасту. Заточка на ремне ничем не отличается от заточки на оселке, так что каких-то особенных тонкостей здесь нет — пользуйтесь кожей точно так же, как точильным камнем.
Альтернативные способы доводки
В качестве точильного камня можно использовать керамическую кромку тарелки или кружки. Просто переверните их и убедитесь, что кромка на дне имеет шероховатую поверхность.
В наборы кухонных ножей сегодня непременно входит мусат — стальной прут с продольными бороздками и рукояткой. Для заточки он не подходит, но позволяет дольше сохранить остроту лезвия. Действительно, провести по лезвию пару-тройку раз мусатом до и после работы — гораздо менее затратный по времени процесс, нежели полноценная заточка.
В походных условиях искать специальные камни, об которые можно заточить закаленную сталь, — занятие не самое простое. Поэтому охотники носят с собой миниатюрные оселки, а доводят зачастую об ножны, в которых этот нож и хранят.
Проверка качества заточки
Узнать, хорошо ли вы наточили нож, можно несколькими простыми способами. Первый и самый безопасный — проверить нож в действии. Для этого нужно взять лист бумаги, желательно газетной, и попытаться разрезать его. Либо взять помидор и попробовать нарезать его: тупым ножом, как известно, мягкие овощи и фрукты нарезать проблематично. Японские ножи проверяются эффектным способом, опробованным еще самураями: газета скручивается в плотный рулон, концы которого обматываются скотчем. Эту конструкцию следует установить на край стола и нанести удар под углом. Если нож достаточно острый, бумажный столбик развалится на две части, как бамбуковый стебель, перерубленный катаной.
Также качество заточки проверяется на ощупь. Это небезопасно, зато позволяет выявить возможные дефекты, которые могут появиться в процессе работы с точильным камнем. Нужно аккуратно провести подушечкой большого пальца поперек лезвия, не надавливая. Если край лезвия четко выражен, значит, вы поработали на славу. Тупое лезвие на ощупь будет явно округлым. Остроту лезвия можно проверить на глаз. Для этого нужно поднести нож к источнику света и посмотреть, не бликует ли режущая кромка. Если блики есть, значит остались тупые участки.
Умение наточить нож всегда считалось неотъемлемым атрибутом любого настоящего мужчины. И если в древности от этого искусства зависела жизнь, то сегодня правильная заточка ножей влияет только на толщину ломтиков колбасы для бутербродов и поэтому обычно превращается в прерогативу охотников и коллекционеров-оружейников. Мы решили исправить ситуацию и рассказать о способах правильной заточки ножа.
Сегодня можно найти массу приспособлений для заточки: традиционные оселки, входящие в моду японские водные камни, продвинутые электроприборы и масса всего остального. Но самым надежным способом заточки все равно остается дедовский метод — использовать обычный точильный камень.
Не стоит забывать, что процесс этот требует терпения, твердой руки и определенных навыков, так что в этом случае заточить нож правильно поможет исключительно практика.
Выбор точильного камня Точильные камни бывают как натуральные, так и искусственные. Первые, как правило, имеют мелкозернистую структуру и подходят скорее для доводки, нежели для заточки сильно затупленного клинка. Искусственные оселки изготавливают с крупным зерном с одной стороны бруска и с мелким — с другой, что делает их более универсальными.
Выбрав нужный брусок, необходимо либо смазать его маслом, либо смочить водой и дать постоять так минут 15–20. Это нужно для того, чтобы микроскопические промежутки между зернами камня не забивались частицами стали. Если пренебрегать этим правилом, оселок прослужит намного меньше, чем хотелось бы.
Заточка Если брусок двусторонний, сначала используем более грубую сторону. Это позволит быстро снять необходимый слой стали. Для правильной заточки клинка ключевым является угол, под которым лезвие располагается к бруску. Идеальным считается угол в 20 градусов, но люди бывалые советуют подходить к этому творчески — в зависимости от вида ножа и того, для каких работ он будет использоваться.
— Охотничьи и складные ножи затачиваются под углом 30–35 градусов, если нужна острота режущей кромки, или под углом 40–45 градусов, чтобы повысить стойкость к затуплению.
Тактические ножи — 25–40 градусов.
Профессиональные поварские, обвалочные и филейные ножи затачиваются под углом 25 градусов, а домашние кухонные — 25–30, при этом японские кухонные ножи затачиваются под углом 10–20 градусов; опасные бритвы — 10–15 градусов.
Главное — помнить: чем меньше угол заточки, тем острее нож, а чем больше — тем дольше он останется острым.
Точить нож нужно плавными движениями, чуть приподнимая рукоятку, когда дело доходит до заточки изгиба лезвия. Это позволит сохранить одинаковый угол заточки всей режущей кромки. Кроме того, клинок необходимо вести так, чтобы направление движения всегда было перпендикулярно относительно режущей кромки.
Именно поэтому для правильной заточки не годятся устройства, популярные среди домохозяек, состоящие из куска пластмассы, в котором закреплены два диска из абразивного материала. Нож они точат быстро, но затупятся заточенные таким образом клинки тоже очень скоро.
Не нужно изо всех сил давить на лезвие, но и гладить ножом точильный брусок тоже не следует — важно найти золотую середину. Точить лезвие стоит до тех пор, пока с обратной стороны режущей кромки не появится явно чувствующийся «заусенец». В этом случае можно приступать к обработке обратной стороны лезвия.
Доводка После того как образующие лезвие поверхности доведены до ума на грубом точильном камне, можно приступать к их доводке оселком с мелким зерном.
Для того чтобы сделать лезвие бритвенно-острым, после обработки мелкозернистым оселком можно взять специальный ремень или просто кусок кожи. Наш читатель Константин Лучников, человек в этом деле искушенный, предупреждает: заточка на ремне отличается от заточке на абразивном бруске. На бруске можно точить как "на зерно", так и "от зерна" (впрочем, это еще предмет споров), а вот заточка на коже ведется только "от зерна".
Кожу следует обработать шлифовальной пастой ГОИ либо любую другую абразивную пасту. Заточка на ремне ничем не отличается от заточки на оселке, так что каких-то особенных тонкостей здесь нет — пользуйтесь кожей точно так же, как точильным камнем.
Альтернативные способы доводки В качестве точильного камня можно использовать керамическую кромку тарелки или кружки. Просто переверните их и убедитесь, что кромка на дне имеет шероховатую поверхность.
В наборы кухонных ножей сегодня непременно входит мусат — стальной прут с продольными бороздками и рукояткой. Для заточки он не подходит, но позволяет дольше сохранить остроту лезвия. Действительно, провести по лезвию пару-тройку раз мусатом до и после работы — гораздо менее затратный по времени процесс, нежели полноценная заточка.
В походных условиях искать специальные камни, об которые можно заточить закаленную сталь, — занятие не самое простое. Поэтому охотники носят с собой миниатюрные оселки, а доводят зачастую об ножны, в которых этот нож и хранят.
Проверка качества заточки Узнать, хорошо ли вы наточили нож, можно несколькими простыми способами. Первый и самый безопасный — проверить нож в действии. Для этого нужно взять лист бумаги, желательно газетной, и попытаться разрезать его. Либо взять помидор и попробовать нарезать его: тупым ножом, как известно, мягкие овощи и фрукты нарезать проблематично. Японские ножи проверяются эффектным способом, опробованным еще самураями: газета скручивается в плотный рулон, концы которого обматываются скотчем. Эту конструкцию следует установить на край стола и нанести удар под углом. Если нож достаточно острый, бумажный столбик развалится на две части, как бамбуковый стебель, перерубленный катаной.
Также качество заточки проверяется на ощупь. Это небезопасно, зато позволяет выявить возможные дефекты, которые могут появиться в процессе работы с точильным камнем. Нужно аккуратно провести подушечкой большого пальца поперек лезвия, не надавливая. Если край лезвия четко выражен, значит, вы поработали на славу. Тупое лезвие на ощупь будет явно округлым. Остроту лезвия можно проверить на глаз. Для этого нужно поднести нож к источнику света и посмотреть, не бликует ли режущая кромка. Если блики есть, значит остались тупые участки.
Akio Hattori Katana
Cold Steel Hand And a Half Sword
Windlass Sticklestad Viking Sword
Cold Steel Chinese War Sword
Cold Steel Hand And a Half Sword
Windlass Sticklestad Viking Sword
Cold Steel Chinese War Sword
Хопе́ш, кхопе́ш, кхепе́ш (слово обозначало переднюю ногу животного) — разновидность холодного оружия, применявшаяся в Древнем Египте. Хопеш имел внешнее сходство с ятаганом. Существует мнение, что происходило это оружие от более древнего шумерского аналога.[1] Состоял из серповидной рубяще-режущей части (полукруглого клинка) и рукояти.
Длина хопеша составляла 50-60 см в длину, хотя существовали и меньшие по размеру экземпляры. Клинок мог иметь как внутреннюю, так и двойную заточку, когда ближняя к рукояти часть клинка имела внешнюю заточку, а дальняя — внутреннюю.
В техническом аспекте хопеш отличался высокой пробивной способностью. Вес этого оружия (до 2 кг.) и уникальная форма позволяли древнеегипетским воинам варьировать стиль атаки в зависимости от условий. Проще говоря, им можно было не только рубить, а также, при особой сноровке, колоть.[1] Имевший форму полумесяца хопеш не являлся мечом (который появился из кинжала) в собственном смысле. Он в большей степени происходил от боевых топоров. Однако, в отличие от своего прародителя, хопеш оставлял не столько порубы, сколько раны, схожие с сабельными.
Хопеш стал настоящим символом Нового Царства.[1] Различные фараоны изображались с хопешем. Древние египтяне славились своим церемониалом, а потому подобное оружие часто можно было найти в гробницах,[1] в частности, у Тутанхамона.
Хопеш в Древнем Египте был оружием искусных бойцов и элитных военных подразделений. Существует предположение, что незаточенные хопеши, также найденные в захоронениях, имели церемониальный статус.
Это оружие вышло из использования около 1300 г. до н. э.
В итоге из преобразованного хопеша произошли меч копис, использовавшийся в армии Александра Македонского, непальский нож кхукри и ряд других видов холодного оружия.
Длина хопеша составляла 50-60 см в длину, хотя существовали и меньшие по размеру экземпляры. Клинок мог иметь как внутреннюю, так и двойную заточку, когда ближняя к рукояти часть клинка имела внешнюю заточку, а дальняя — внутреннюю.
В техническом аспекте хопеш отличался высокой пробивной способностью. Вес этого оружия (до 2 кг.) и уникальная форма позволяли древнеегипетским воинам варьировать стиль атаки в зависимости от условий. Проще говоря, им можно было не только рубить, а также, при особой сноровке, колоть.[1] Имевший форму полумесяца хопеш не являлся мечом (который появился из кинжала) в собственном смысле. Он в большей степени происходил от боевых топоров. Однако, в отличие от своего прародителя, хопеш оставлял не столько порубы, сколько раны, схожие с сабельными.
Хопеш стал настоящим символом Нового Царства.[1] Различные фараоны изображались с хопешем. Древние египтяне славились своим церемониалом, а потому подобное оружие часто можно было найти в гробницах,[1] в частности, у Тутанхамона.
Хопеш в Древнем Египте был оружием искусных бойцов и элитных военных подразделений. Существует предположение, что незаточенные хопеши, также найденные в захоронениях, имели церемониальный статус.
Это оружие вышло из использования около 1300 г. до н. э.
В итоге из преобразованного хопеша произошли меч копис, использовавшийся в армии Александра Македонского, непальский нож кхукри и ряд других видов холодного оружия.
При работе с сильно затупленным лезвием, как правило, рекомендуется начинать с среднезернистого камня (зерно 300-400). Затем можно перейти к более мелкому зерну на 600, и под конец обработать нож на оселке самой мелкой зерности (1200). Как вариант — можно не дожидаться, пока нож затупится и периодически его подтачивать на мелкозернистом бруске.
Какой камень использовать для заточки
В общем и целом, камень необходим для среза края металлического лезвия. Перечисленные ниже виды оселков отлично справляются с этой задачей, и лучше больше времени потратить на совершенствование навыков заточки, чем на сравнивание достоинств и недостатков разных брусков. Совет один: приобретайте самый большой, какой вы можете себе позволить — работать с большими оселками намного, намного легче.
Прошел проверку временем арканзасский камень, который бывает мягким и твердым. Мягкий арканзас имеет более крупное зерно, твердый — более мелкое. Многие наносят на него масло, чтобы частички стали не забивали его поверхность, а движение ножа было более плавным.
Синтетические камни — очень твердые и не изнашиваются, как природные (на которых со временем образуется выемка). Синтетические оселки хорошо очищаются стальной мочалкой, не загрязняя его при этом. Их можно купить у нескольких производителей — например, Spyderco и Lansky.
Алмазные бруски довольно агрессивны в заточке. Металл стачивается очень быстро, поэтому будьте аккуратны во время работы. Этот вид оселков выпускают фирмы DMT, Eze-Lap и Lansky.
Японские водные камни имеют очень высокую зернистость - бывают вариации с зерном до 8000! Эти оселки достаточно дорого стоят. Особенность их в том, что на оселке, помещенном в воду, образуется пленка, которая помогает отполировать нож.
Вода и масло
Мастер заточки ножей Джон Джуранич в своем знаменитом руководстве утверждает, что масло использовать не стоит. Это утверждение требует некоторого уточнения.
Во время заточки, так или иначе, камень снимает тонкий слой металла. Жидкости, такие как вода и, в особенности, масло, делают трение более мягким, в результате снимается меньше металла, а заточка занимает большие времени. Помимо этого, Джуранич утверждает, что металлические частицы, разведенные в масле проходятся по лезвию и тупят его.
Нанесенное на арканзас масло позволяет убирать отделившиеся металлические частички, которые препятствуют плавной заточке. Поэтому здесь следует придерживаться однажды выбранного способа: если вы используете масло, то лучше продолжать его наносить. Если же вы никогда не наносили масло на арканзас, то вам и не понадобится - результаты будут такими же хорошими.
Синтетические и алмазные камни прекрасно точат и без нанесения жидкости. А вот на японских работают с водой - разбавленные металлические частички представляют собой абразивную пасту.
Зернистость
Полностью зависит от того, какую практическую цель выполняет ваш нож. Чем мельче зерно оселка, тем более отполированной будет поверхность, чем крупнее - тем больше микро-зазубрин будет на лезвии. Если лезвие используется для бритья или очистки яблок от кожуры, то нож нужно обработать на мелкозернистом бруске. Лезвие же, обработанное на средне- и крупнозернистом камне, отлично разрежет дерево или веревку.
Какой камень использовать для заточки
В общем и целом, камень необходим для среза края металлического лезвия. Перечисленные ниже виды оселков отлично справляются с этой задачей, и лучше больше времени потратить на совершенствование навыков заточки, чем на сравнивание достоинств и недостатков разных брусков. Совет один: приобретайте самый большой, какой вы можете себе позволить — работать с большими оселками намного, намного легче.
Прошел проверку временем арканзасский камень, который бывает мягким и твердым. Мягкий арканзас имеет более крупное зерно, твердый — более мелкое. Многие наносят на него масло, чтобы частички стали не забивали его поверхность, а движение ножа было более плавным.
Синтетические камни — очень твердые и не изнашиваются, как природные (на которых со временем образуется выемка). Синтетические оселки хорошо очищаются стальной мочалкой, не загрязняя его при этом. Их можно купить у нескольких производителей — например, Spyderco и Lansky.
Алмазные бруски довольно агрессивны в заточке. Металл стачивается очень быстро, поэтому будьте аккуратны во время работы. Этот вид оселков выпускают фирмы DMT, Eze-Lap и Lansky.
Японские водные камни имеют очень высокую зернистость - бывают вариации с зерном до 8000! Эти оселки достаточно дорого стоят. Особенность их в том, что на оселке, помещенном в воду, образуется пленка, которая помогает отполировать нож.
Вода и масло
Мастер заточки ножей Джон Джуранич в своем знаменитом руководстве утверждает, что масло использовать не стоит. Это утверждение требует некоторого уточнения.
Во время заточки, так или иначе, камень снимает тонкий слой металла. Жидкости, такие как вода и, в особенности, масло, делают трение более мягким, в результате снимается меньше металла, а заточка занимает большие времени. Помимо этого, Джуранич утверждает, что металлические частицы, разведенные в масле проходятся по лезвию и тупят его.
Нанесенное на арканзас масло позволяет убирать отделившиеся металлические частички, которые препятствуют плавной заточке. Поэтому здесь следует придерживаться однажды выбранного способа: если вы используете масло, то лучше продолжать его наносить. Если же вы никогда не наносили масло на арканзас, то вам и не понадобится - результаты будут такими же хорошими.
Синтетические и алмазные камни прекрасно точат и без нанесения жидкости. А вот на японских работают с водой - разбавленные металлические частички представляют собой абразивную пасту.
Зернистость
Полностью зависит от того, какую практическую цель выполняет ваш нож. Чем мельче зерно оселка, тем более отполированной будет поверхность, чем крупнее - тем больше микро-зазубрин будет на лезвии. Если лезвие используется для бритья или очистки яблок от кожуры, то нож нужно обработать на мелкозернистом бруске. Лезвие же, обработанное на средне- и крупнозернистом камне, отлично разрежет дерево или веревку.
Забирай на стену,чтоб не потерять!
Основные формы и характеристики спусков на самодельных Ножах:
1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;
2 — клиновидные спуски, начинающиеся от обуха, которые непосредственно образуют режущую кромку. Достаточно распространённая форма, однако в процессе переточки практически всегда переходит в вид 1. Ввиду большой площади спусков при точке брусок «замасливается» посторонним металлом, поэтому правильно наточить такой нож гораздо сложнее, чем вариант 3. Разумеется, после точки ножа требуется полировка боковых поверхностей, если его внешний вид важен для владельца;
3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;
4 — плоское лезвие, клиновидные спуски, традиционная режущая кромка. Самый распространённый вариант профиля. Позволяет варьировать угол заточки. Нож достаточно прочен, сравнительно легко режет;
5 — плоское лезвие, клиновидные спуски, режущую кромку образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала с углов между спуском и кромкой убрана. В результате, при разрезании толстых и плотных материалов нож испытывает меньшее сопротивление. В заводских изделиях почти не встречается, но можно рекомендовать как основную людям, хорошо освоившим ручную заточку ножей;
6 — плоское лезвие, линзовидные вогнутые спуски. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведённых от грани между лезвием и спуском к острию. Такую заточку ещё называют «бритвенной» — она характерна для опасных бритв. Легко точится и правится — грань межд
Основные формы и характеристики спусков на самодельных Ножах:
1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;
2 — клиновидные спуски, начинающиеся от обуха, которые непосредственно образуют режущую кромку. Достаточно распространённая форма, однако в процессе переточки практически всегда переходит в вид 1. Ввиду большой площади спусков при точке брусок «замасливается» посторонним металлом, поэтому правильно наточить такой нож гораздо сложнее, чем вариант 3. Разумеется, после точки ножа требуется полировка боковых поверхностей, если его внешний вид важен для владельца;
3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;
4 — плоское лезвие, клиновидные спуски, традиционная режущая кромка. Самый распространённый вариант профиля. Позволяет варьировать угол заточки. Нож достаточно прочен, сравнительно легко режет;
5 — плоское лезвие, клиновидные спуски, режущую кромку образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала с углов между спуском и кромкой убрана. В результате, при разрезании толстых и плотных материалов нож испытывает меньшее сопротивление. В заводских изделиях почти не встречается, но можно рекомендовать как основную людям, хорошо освоившим ручную заточку ножей;
6 — плоское лезвие, линзовидные вогнутые спуски. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведённых от грани между лезвием и спуском к острию. Такую заточку ещё называют «бритвенной» — она характерна для опасных бритв. Легко точится и правится — грань межд
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ
Умение наточить нож всегда считалось неотъемлемым атрибутом любого настоящего мужчины. И если в древности от этого искусства зависела жизнь, то сегодня правильная заточка ножей влияет только на толщину ломтиков колбасы для бутербродов и поэтому обычно превращается в прерогативу охотников и коллекционеров-оружейников. Мы решили исправить ситуацию и рассказать о способах правильной заточки ножа.
Сегодня можно найти массу приспособлений для заточки: традиционные оселки, входящие в моду японские водные камни, продвинутые электроприборы и масса всего остального. Но самым надежным способом заточки все равно остается дедовский метод — использовать обычный точильный камень.
Не стоит забывать, что процесс этот требует терпения, твердой руки и определенных навыков, так что в этом случае заточить нож правильно поможет исключительно практика.
Выбор точильного камня
Точильные камни бывают как натуральные, так и искусственные. Первые, как правило, имеют мелкозернистую структуру и подходят скорее для доводки, нежели для заточки сильно затупленного клинка. Искусственные оселки изготавливают с крупным зерном с одной стороны бруска и с мелким — с другой, что делает их более универсальными.
Выбрав нужный брусок, необходимо либо смазать его маслом, либо смочить водой и дать постоять так минут 15–20. Это нужно для того, чтобы микроскопические промежутки между зернами камня не забивались частицами стали. Если пренебрегать этим правилом, оселок прослужит намного меньше, чем хотелось бы.
Заточка
Если брусок двусторонний, сначала используем более грубую сторону. Это позволит быстро снять необходимый слой стали. Для правильной заточки клинка ключевым является угол, под которым лезвие располагается к бруску. Идеальным считается угол в 20 градусов, но люди бывалые советуют подходить к этому творчески — в зависимости от вида ножа и того, для каких работ он будет использоваться.
— Охотничьи и складные ножи затачиваются под углом 30–35 градусов, если нужна острота режущей кромки, или под углом 40–45 градусов, чтобы повысить стойкость к затуплению.
Тактические ножи — 25–40 градусов.
Профессиональные поварские, обвалочные и филейные ножи затачиваются под углом 25 градусов, а домашние кухонные — 25–30, при этом японские кухонные ножи затачиваются под углом 10–20 градусов; опасные бритвы — 10–15 градусов.
Главное — помнить: чем меньше угол заточки, тем острее нож, а чем больше — тем дольше он останется острым.
Точить нож нужно плавными движениями, чуть приподнимая рукоятку, когда дело доходит до заточки изгиба лезвия. Это позволит сохранить одинаковый угол заточки всей режущей кромки. Кроме того, клинок необходимо вести так, чтобы направление движения всегда было перпендикулярно относительно режущей кромки.
Именно поэтому для правильной заточки не годятся устройства, популярные среди домохозяек, состоящие из куска пластмассы, в котором закреплены два диска из абразивного материала. Нож они точат быстро, но затупятся заточенные таким образом клинки тоже очень скоро.
Не нужно изо всех сил давить на лезвие, но и гладить ножом точильный брусок тоже не следует — важно найти золотую середину. Точить лезвие стоит до тех пор, пока с обратной стороны режущей кромки не появится явно чувствующийся «заусенец». В этом случае можно приступать к обработке обратной стороны лезвия.
Доводка
После того как образующие лезвие поверхности доведены до ума на грубом точильном камне, можно приступать к их доводке оселком с мелким зерном.
Для того чтобы сделать лезвие бритвенно-острым, после обработки мелкозернистым оселком можно взять специальный ремень или просто кусок кожи. Наш читатель Константин Лучников, человек в этом деле искушенный, предупреждает: заточка на ремне отличается от заточке на абразивном бруске. На бруске можно точить как "на зерно", так и "от зерна" (впрочем, это еще предмет споров), а вот заточка на коже ведется только "от зерна".
Кожу следует обработать шлифовальной пастой ГОИ либо любую другую абразивную пасту. Заточка на ремне ничем не отличается от заточки на оселке, так что каких-то особенных тонкостей здесь нет — пользуйтесь кожей точно так же, как точильным камнем.
Альтернативные способы доводки
В качестве точильного камня можно использовать керамическую кромку тарелки или кружки. Просто переверните их и убедитесь, что кромка на дне имеет шероховатую поверхность.
В наборы кухонных ножей сегодня непременно входит мусат — стальной прут с продольными бороздками и рукояткой. Для заточки он не подходит, но позволяет дольше сохранить остроту лезвия. Действительно, провести по лезвию пару-тройку раз мусатом до и после работы — гораздо менее затратный по времени процесс, нежели полноценная заточка.
В походных условиях искать специальные камни, об которые можно заточить закаленную сталь, — занятие не самое простое. Поэтому охотники носят с собой миниатюрные оселки, а доводят зачастую об ножны, в которых этот нож и хранят.
Проверка качества заточки
Узнать, хорошо ли вы наточили нож, можно несколькими простыми способами. Первый и самый безопасный — проверить нож в действии. Для этого нужно взять лист бумаги, желательно газетной, и попытаться разрезать его. Либо взять помидор и попробовать нарезать его: тупым ножом, как известно, мягкие овощи и фрукты нарезать проблематично. Японские ножи проверяются эффектным способом, опробованным еще самураями: газета скручивается в плотный рулон, концы которого обматываются скотчем. Эту конструкцию следует установить на край стола и нанести удар под углом. Если нож достаточно острый, бумажный столбик развалится на две части, как бамбуковый стебель, перерубленный катаной.
Также качество заточки проверяется на ощупь. Это небезопасно, зато позволяет выявить возможные дефекты, которые могут появиться в процессе работы с точильным камнем. Нужно аккуратно провести подушечкой большого пальца поперек лезвия, не надавливая. Если край лезвия четко выражен, значит, вы поработали на славу. Тупое лезвие на ощупь будет явно округлым. Остроту лезвия можно проверить на глаз. Для этого нужно поднести нож к источнику света и посмотреть, не бликует ли режущая кромка. Если блики есть, значит остались тупые участки.
Умение наточить нож всегда считалось неотъемлемым атрибутом любого настоящего мужчины. И если в древности от этого искусства зависела жизнь, то сегодня правильная заточка ножей влияет только на толщину ломтиков колбасы для бутербродов и поэтому обычно превращается в прерогативу охотников и коллекционеров-оружейников. Мы решили исправить ситуацию и рассказать о способах правильной заточки ножа.
Сегодня можно найти массу приспособлений для заточки: традиционные оселки, входящие в моду японские водные камни, продвинутые электроприборы и масса всего остального. Но самым надежным способом заточки все равно остается дедовский метод — использовать обычный точильный камень.
Не стоит забывать, что процесс этот требует терпения, твердой руки и определенных навыков, так что в этом случае заточить нож правильно поможет исключительно практика.
Выбор точильного камня Точильные камни бывают как натуральные, так и искусственные. Первые, как правило, имеют мелкозернистую структуру и подходят скорее для доводки, нежели для заточки сильно затупленного клинка. Искусственные оселки изготавливают с крупным зерном с одной стороны бруска и с мелким — с другой, что делает их более универсальными.
Выбрав нужный брусок, необходимо либо смазать его маслом, либо смочить водой и дать постоять так минут 15–20. Это нужно для того, чтобы микроскопические промежутки между зернами камня не забивались частицами стали. Если пренебрегать этим правилом, оселок прослужит намного меньше, чем хотелось бы.
Заточка Если брусок двусторонний, сначала используем более грубую сторону. Это позволит быстро снять необходимый слой стали. Для правильной заточки клинка ключевым является угол, под которым лезвие располагается к бруску. Идеальным считается угол в 20 градусов, но люди бывалые советуют подходить к этому творчески — в зависимости от вида ножа и того, для каких работ он будет использоваться.
— Охотничьи и складные ножи затачиваются под углом 30–35 градусов, если нужна острота режущей кромки, или под углом 40–45 градусов, чтобы повысить стойкость к затуплению.
Тактические ножи — 25–40 градусов.
Профессиональные поварские, обвалочные и филейные ножи затачиваются под углом 25 градусов, а домашние кухонные — 25–30, при этом японские кухонные ножи затачиваются под углом 10–20 градусов; опасные бритвы — 10–15 градусов.
Главное — помнить: чем меньше угол заточки, тем острее нож, а чем больше — тем дольше он останется острым.
Точить нож нужно плавными движениями, чуть приподнимая рукоятку, когда дело доходит до заточки изгиба лезвия. Это позволит сохранить одинаковый угол заточки всей режущей кромки. Кроме того, клинок необходимо вести так, чтобы направление движения всегда было перпендикулярно относительно режущей кромки.
Именно поэтому для правильной заточки не годятся устройства, популярные среди домохозяек, состоящие из куска пластмассы, в котором закреплены два диска из абразивного материала. Нож они точат быстро, но затупятся заточенные таким образом клинки тоже очень скоро.
Не нужно изо всех сил давить на лезвие, но и гладить ножом точильный брусок тоже не следует — важно найти золотую середину. Точить лезвие стоит до тех пор, пока с обратной стороны режущей кромки не появится явно чувствующийся «заусенец». В этом случае можно приступать к обработке обратной стороны лезвия.
Доводка После того как образующие лезвие поверхности доведены до ума на грубом точильном камне, можно приступать к их доводке оселком с мелким зерном.
Для того чтобы сделать лезвие бритвенно-острым, после обработки мелкозернистым оселком можно взять специальный ремень или просто кусок кожи. Наш читатель Константин Лучников, человек в этом деле искушенный, предупреждает: заточка на ремне отличается от заточке на абразивном бруске. На бруске можно точить как "на зерно", так и "от зерна" (впрочем, это еще предмет споров), а вот заточка на коже ведется только "от зерна".
Кожу следует обработать шлифовальной пастой ГОИ либо любую другую абразивную пасту. Заточка на ремне ничем не отличается от заточки на оселке, так что каких-то особенных тонкостей здесь нет — пользуйтесь кожей точно так же, как точильным камнем.
Альтернативные способы доводки В качестве точильного камня можно использовать керамическую кромку тарелки или кружки. Просто переверните их и убедитесь, что кромка на дне имеет шероховатую поверхность.
В наборы кухонных ножей сегодня непременно входит мусат — стальной прут с продольными бороздками и рукояткой. Для заточки он не подходит, но позволяет дольше сохранить остроту лезвия. Действительно, провести по лезвию пару-тройку раз мусатом до и после работы — гораздо менее затратный по времени процесс, нежели полноценная заточка.
В походных условиях искать специальные камни, об которые можно заточить закаленную сталь, — занятие не самое простое. Поэтому охотники носят с собой миниатюрные оселки, а доводят зачастую об ножны, в которых этот нож и хранят.
Проверка качества заточки Узнать, хорошо ли вы наточили нож, можно несколькими простыми способами. Первый и самый безопасный — проверить нож в действии. Для этого нужно взять лист бумаги, желательно газетной, и попытаться разрезать его. Либо взять помидор и попробовать нарезать его: тупым ножом, как известно, мягкие овощи и фрукты нарезать проблематично. Японские ножи проверяются эффектным способом, опробованным еще самураями: газета скручивается в плотный рулон, концы которого обматываются скотчем. Эту конструкцию следует установить на край стола и нанести удар под углом. Если нож достаточно острый, бумажный столбик развалится на две части, как бамбуковый стебель, перерубленный катаной.
Также качество заточки проверяется на ощупь. Это небезопасно, зато позволяет выявить возможные дефекты, которые могут появиться в процессе работы с точильным камнем. Нужно аккуратно провести подушечкой большого пальца поперек лезвия, не надавливая. Если край лезвия четко выражен, значит, вы поработали на славу. Тупое лезвие на ощупь будет явно округлым. Остроту лезвия можно проверить на глаз. Для этого нужно поднести нож к источнику света и посмотреть, не бликует ли режущая кромка. Если блики есть, значит остались тупые участки.
В книге «Современные боевые ножи» впервые подробно изложена история их развития. Автор — журналист и дизайнер, специализирующийся в области тактических боевых ножей.
Заточка ножей: точильные камни.
При работе с сильно затупленным лезвием, как правило, рекомендуется начинать с среднезернистого камня (зерно 300-400). Затем можно перейти к более мелкому зерну на 600, и под конец обработать нож на оселке самой мелкой зерности (1200). Как вариант — можно не дожидаться, пока нож затупится и периодически его подтачивать на мелкозернистом бруске.
Какой камень использовать для заточки
В общем и целом, камень необходим для среза края металлического лезвия. Перечисленные ниже виды оселков отлично справляются с этой задачей, и лучше больше времени потратить на совершенствование навыков заточки, чем на сравнивание достоинств и недостатков разных брусков. Совет один: приобретайте самый большой, какой вы можете себе позволить — работать с большими оселками намного, намного легче.
Прошел проверку временем арканзасский камень, который бывает мягким и твердым. Мягкий арканзас имеет более крупное зерно, твердый — более мелкое. Многие наносят на него масло, чтобы частички стали не забивали его поверхность, а движение ножа было более плавным.
Синтетические камни — очень твердые и не изнашиваются, как природные (на которых со временем образуется выемка). Синтетические оселки хорошо очищаются стальной мочалкой, не загрязняя его при этом. Их можно купить у нескольких производителей — например, Spyderco и Lansky.
Алмазные бруски довольно агрессивны в заточке. Металл стачивается очень быстро, поэтому будьте аккуратны во время работы. Этот вид оселков выпускают фирмы DMT, Eze-Lap и Lansky.
Японские водные камни имеют очень высокую зернистость - бывают вариации с зерном до 8000! Эти оселки достаточно дорого стоят. Особенность их в том, что на оселке, помещенном в воду, образуется пленка, которая помогает отполировать нож.
Вода и масло
Мастер заточки ножей Джон Джуранич в своем знаменитом руководстве утверждает, что масло использовать не стоит. Это утверждение требует некоторого уточнения.
Во время заточки, так или иначе, камень снимает тонкий слой металла. Жидкости, такие как вода и, в особенности, масло, делают трение более мягким, в результате снимается меньше металла, а заточка занимает большие времени. Помимо этого, Джуранич утверждает, что металлические частицы, разведенные в масле проходятся по лезвию и тупят его.
Нанесенное на арканзас масло позволяет убирать отделившиеся металлические частички, которые препятствуют плавной заточке. Поэтому здесь следует придерживаться однажды выбранного способа: если вы используете масло, то лучше продолжать его наносить. Если же вы никогда не наносили масло на арканзас, то вам и не понадобится - результаты будут такими же хорошими.
Синтетические и алмазные камни прекрасно точат и без нанесения жидкости. А вот на японских работают с водой - разбавленные металлические частички представляют собой абразивную пасту.
Зернистость
Полностью зависит от того, какую практическую цель выполняет ваш нож. Чем мельче зерно оселка, тем более отполированной будет поверхность, чем крупнее - тем больше микро-зазубрин будет на лезвии. Если лезвие используется для бритья или очистки яблок от кожуры, то нож нужно обработать на мелкозернистом бруске. Лезвие же, обработанное на средне- и крупнозернистом камне, отлично разрежет дерево или веревку.
При работе с сильно затупленным лезвием, как правило, рекомендуется начинать с среднезернистого камня (зерно 300-400). Затем можно перейти к более мелкому зерну на 600, и под конец обработать нож на оселке самой мелкой зерности (1200). Как вариант — можно не дожидаться, пока нож затупится и периодически его подтачивать на мелкозернистом бруске.
Какой камень использовать для заточки
В общем и целом, камень необходим для среза края металлического лезвия. Перечисленные ниже виды оселков отлично справляются с этой задачей, и лучше больше времени потратить на совершенствование навыков заточки, чем на сравнивание достоинств и недостатков разных брусков. Совет один: приобретайте самый большой, какой вы можете себе позволить — работать с большими оселками намного, намного легче.
Прошел проверку временем арканзасский камень, который бывает мягким и твердым. Мягкий арканзас имеет более крупное зерно, твердый — более мелкое. Многие наносят на него масло, чтобы частички стали не забивали его поверхность, а движение ножа было более плавным.
Синтетические камни — очень твердые и не изнашиваются, как природные (на которых со временем образуется выемка). Синтетические оселки хорошо очищаются стальной мочалкой, не загрязняя его при этом. Их можно купить у нескольких производителей — например, Spyderco и Lansky.
Алмазные бруски довольно агрессивны в заточке. Металл стачивается очень быстро, поэтому будьте аккуратны во время работы. Этот вид оселков выпускают фирмы DMT, Eze-Lap и Lansky.
Японские водные камни имеют очень высокую зернистость - бывают вариации с зерном до 8000! Эти оселки достаточно дорого стоят. Особенность их в том, что на оселке, помещенном в воду, образуется пленка, которая помогает отполировать нож.
Вода и масло
Мастер заточки ножей Джон Джуранич в своем знаменитом руководстве утверждает, что масло использовать не стоит. Это утверждение требует некоторого уточнения.
Во время заточки, так или иначе, камень снимает тонкий слой металла. Жидкости, такие как вода и, в особенности, масло, делают трение более мягким, в результате снимается меньше металла, а заточка занимает большие времени. Помимо этого, Джуранич утверждает, что металлические частицы, разведенные в масле проходятся по лезвию и тупят его.
Нанесенное на арканзас масло позволяет убирать отделившиеся металлические частички, которые препятствуют плавной заточке. Поэтому здесь следует придерживаться однажды выбранного способа: если вы используете масло, то лучше продолжать его наносить. Если же вы никогда не наносили масло на арканзас, то вам и не понадобится - результаты будут такими же хорошими.
Синтетические и алмазные камни прекрасно точат и без нанесения жидкости. А вот на японских работают с водой - разбавленные металлические частички представляют собой абразивную пасту.
Зернистость
Полностью зависит от того, какую практическую цель выполняет ваш нож. Чем мельче зерно оселка, тем более отполированной будет поверхность, чем крупнее - тем больше микро-зазубрин будет на лезвии. Если лезвие используется для бритья или очистки яблок от кожуры, то нож нужно обработать на мелкозернистом бруске. Лезвие же, обработанное на средне- и крупнозернистом камне, отлично разрежет дерево или веревку.
ЭКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ.
Экспертиза холодного оружия является диагностической по своему методологическому существу и проводится для решения следующих вопросов:
установление (или исключение) принадлежности представленного предмета к классу «холодного оружия»;
определение его вида, типа, способа изготовления;
установление способов и средств (оборудования, инструментов, материалов, заготовок), а также профессиональных навыков, необходимых для изготовления самодельного холодного оружия.
Экспертиза холодного оружия часто пересекается с трасологической экспертизой.
По следам применения холодного оружия в ходе диагностической экспертизы могут быть установлены тип, вид, признаки размера, формы и другие признаки клинка примененного оружия, а также некоторые характеристики лица владевшего оружием, физическая сила, специальные навыки владения оружием и пр.
В круг объектов исследования могут входить не только клинковое оружие (коротко-клинковое, длинно клинковое), но и ударно-раздробляющее оружие (палицы, кистени, кастеты) и метательное оружие (луки, арбалеты).
Главной особенностью методики экспертизы холодного оружия является отнесение его к какой-либо разновидности «холодного оружия» или «объектов хозяйственно-бытового назначения». Только после окончательного решения об отнесении исследуемого объекта к какой-либо конкретной разновидности объектов, можно сделать окончательный вывод.
Ниже приведены формулировки вопросов для постановки их перед экспертом:
Является ли нож, изъятый у гр-на N, холодным оружием? Если да, то к какому виду холодного оружия он относится, и каким способом изготовлен?
Является ли предмет, изъятый у гр-на N, холодным оружием? Если да, то к какому виду холодного оружия он относится, и каким способом изготовлен?
Относится ли нож (предмет), изъятый у гр-на N, к категории холодного оружия? Если да, то к какому виду холодного оружия он относится, и каким способом изготовлен?
Судебная экспертиза холодного оружия
Экспертиза холодного оружия является диагностической по своему методологическому существу и проводится для решения следующих вопросов:
установление (или исключение) принадлежности представленного предмета к классу «холодного оружия»;
определение его вида, типа, способа изготовления;
установление способов и средств (оборудования, инструментов, материалов, заготовок), а также профессиональных навыков, необходимых для изготовления самодельного холодного оружия.
Экспертиза холодного оружия часто пересекается с трасологической экспертизой.
По следам применения холодного оружия в ходе диагностической экспертизы могут быть установлены тип, вид, признаки размера, формы и другие признаки клинка примененного оружия, а также некоторые характеристики лица владевшего оружием, физическая сила, специальные навыки владения оружием и пр.
В круг объектов исследования могут входить не только клинковое оружие (коротко-клинковое, длинно клинковое), но и ударно-раздробляющее оружие (палицы, кистени, кастеты) и метательное оружие (луки, арбалеты).
Главной особенностью методики экспертизы холодного оружия является отнесение его к какой-либо разновидности «холодного оружия» или «объектов хозяйственно-бытового назначения». Только после окончательного решения об отнесении исследуемого объекта к какой-либо конкретной разновидности объектов, можно сделать окончательный вывод.
Ниже приведены формулировки вопросов для постановки их перед экспертом:
Является ли нож, изъятый у гр-на N, холодным оружием? Если да, то к какому виду холодного оружия он относится, и каким способом изготовлен?
Является ли предмет, изъятый у гр-на N, холодным оружием? Если да, то к какому виду холодного оружия он относится, и каким способом изготовлен?
Относится ли нож (предмет), изъятый у гр-на N, к категории холодного оружия? Если да, то к какому виду холодного оружия он относится, и каким способом изготовлен?
Судебная экспертиза холодного оружия
