Сорняки расскажут о качестве и составе почвы
Индикаторами состояния почвы являются и некоторые сорные растения. Так, о слабоизвестковых кислых почвах свидетельствует обилие черной осоки, дикой редьки, клевера и фиалки трехцветной. Тимьян, мак, мышиный ячмень и аистник селятся на сухих, чаще всего тощих песчаных почвах. Лютик ползучий, одуванчик, мятлик и лапчатка гусиная любят суглинистые и глинистые почвы. Тимофеевка, горицвет, хвощ и сердечник луговой выбирают местом своего произрастания застойно-влажные и глинистые почвы.
Сорняки всегда выбирают почвы, отвечающие своим потребностям. Наблюдая за ними, легко сделать выводы о качестве и составе почвы, сбалансировать и улучшить состав садово-огородного грунта (главное, не доведите наблюдения до той степени, когда «индикаторы» привольно расползутся по всему участку).
Например, подорожник, ромашка, бодяк и пырей указывают на излишнюю плотность почвы, вызванную недостаточной аэрацией или неверной агротехнической обработкой. Здесь вам потребуется обеспечить глубокое рыхление, мульчирование и регулярное внесение удобрений.
Там, где неожиданно появились заросли мокрицы, следует немедленно сократить количество вносимых удобрений.
Мать-и-мачеха испаряет своими листьями очень много влаги и поэтому обожает сильно влажные места, даже постоянно пребывающие в сырости. Если у вас в том месте не водоем и не прибрежная рабатка, срочно осушите почву.
Следите за знаками, которые подает сама природа.
3. Февралева
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества ""Газета САДОВОД" - сетевое издание"
9 699
279788-ое место по числу подписчиков
6.87%
21.11%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
ПОЧЕМУ У ЛУКА БЕЛЕЮТ КОНЧИКИ ЛИСТЬЕВ?
Причин такого явления может быть много, но чаще всего это является следствием недостатка в почве того или иного элемента.
При недостатке в почве калия одновременно с побелением кончиков листья слегка закручиваются. В этом случае их надо подкормить любым калийным удобрением, в т. ч. можно и хлористым калием (3 ст. л. на 10 л воды), расходуя одно ведро раствора на 2 м2 гряды. Если стоит сухая погода, то растения надо предварительно полить.
При недостатке в почве кальция (кислая почва) ее надо срочно раскислить. Проще всего это сделать известковым раствором (1 стакан извести на 10 л воды) или раствором древесной золы. В последнем случае надо 2 стакана золы залить 1 л кипятка, хорошо размешать и вылить в ведро воды.
При недостатке в почве азота у листьев лука не только белые кончики, но и сами листья имеют необычный светло-зеленый цвет. Самая быстрая подкормка – вечернее опрыскивание листьев лука нашатырным спиртом
(3 ст. л. на 10 л воды) или корневая подкормка раствором мочевины (1,5 ст. л. на 10 л воды).
На торфяных почвах лук может испытывать недостаток в почве меди. В этом случае надо полить почву под растениями раствором медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды), предварительно полив их водой.
Если же молодые растения лука попали под сильные заморозки, то тогда не только кончики листьев, но и весь стебель растения примет более светлый оттенок. В этом случае растения необходимо срочно подкормить кальциевой или калийной селитрой. Подкормка лука мочевиной в это время нежелательна.
В. Шафранский
Причин такого явления может быть много, но чаще всего это является следствием недостатка в почве того или иного элемента.
При недостатке в почве калия одновременно с побелением кончиков листья слегка закручиваются. В этом случае их надо подкормить любым калийным удобрением, в т. ч. можно и хлористым калием (3 ст. л. на 10 л воды), расходуя одно ведро раствора на 2 м2 гряды. Если стоит сухая погода, то растения надо предварительно полить.
При недостатке в почве кальция (кислая почва) ее надо срочно раскислить. Проще всего это сделать известковым раствором (1 стакан извести на 10 л воды) или раствором древесной золы. В последнем случае надо 2 стакана золы залить 1 л кипятка, хорошо размешать и вылить в ведро воды.
При недостатке в почве азота у листьев лука не только белые кончики, но и сами листья имеют необычный светло-зеленый цвет. Самая быстрая подкормка – вечернее опрыскивание листьев лука нашатырным спиртом
(3 ст. л. на 10 л воды) или корневая подкормка раствором мочевины (1,5 ст. л. на 10 л воды).
На торфяных почвах лук может испытывать недостаток в почве меди. В этом случае надо полить почву под растениями раствором медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды), предварительно полив их водой.
Если же молодые растения лука попали под сильные заморозки, то тогда не только кончики листьев, но и весь стебель растения примет более светлый оттенок. В этом случае растения необходимо срочно подкормить кальциевой или калийной селитрой. Подкормка лука мочевиной в это время нежелательна.
В. Шафранский
Советы огороднику от заслуженного агронома России
• Замачивание семян огурцов на 20 минут в холодной заварке чая способствует более сильным всходам.
• При замачивании семян огурцов перед посадкой в молоке или медовой воде появляется больше вероятности избежать горечи в плодах.
• Следует помнить, что посев огурцов пророщенными семенами создает возможности для появления корневой гнили.
• При посадке рассады огурцов в теплице нельзя засыпать стебель.
• Главное для рассады огурцов и томата - обеспечить мощную корневую систему и сохранить ее при посадке.
• Для лучшего снабжения растений томата фосфорным питанием опытные огородники кладут в лунку кусочек мелкой рыбы, которая, перегнивая, выделяет фосфор, поглощаемый затем корнями растений.
• Рассаду цветной капусты нельзя подсушивать, т.к. впоследствии на растениях могут образоваться преждевременные карликовые головки.
• При посадке луковицы на перо ее не вдавливают в землю, чтобы не получалось уплотнение, иначе отрастающие корни будут поднимать и наклонять луковицу.
• Обрезанный для выгонки пера лук не следует сажать сразу, а нужно дать подсохнуть месту среза, чтобы предотвратить образование плесени в этом месте.
• Один из приемов предпосевной обработки семян мелких размеров - смешивание их с песком в соотношении 1:5. Он позволяет равномернее распределить в грядках семена репы, моркови, петрушки, лука и др.
Э. Феофанов, заслуженный агроном России
• Замачивание семян огурцов на 20 минут в холодной заварке чая способствует более сильным всходам.
• При замачивании семян огурцов перед посадкой в молоке или медовой воде появляется больше вероятности избежать горечи в плодах.
• Следует помнить, что посев огурцов пророщенными семенами создает возможности для появления корневой гнили.
• При посадке рассады огурцов в теплице нельзя засыпать стебель.
• Главное для рассады огурцов и томата - обеспечить мощную корневую систему и сохранить ее при посадке.
• Для лучшего снабжения растений томата фосфорным питанием опытные огородники кладут в лунку кусочек мелкой рыбы, которая, перегнивая, выделяет фосфор, поглощаемый затем корнями растений.
• Рассаду цветной капусты нельзя подсушивать, т.к. впоследствии на растениях могут образоваться преждевременные карликовые головки.
• При посадке луковицы на перо ее не вдавливают в землю, чтобы не получалось уплотнение, иначе отрастающие корни будут поднимать и наклонять луковицу.
• Обрезанный для выгонки пера лук не следует сажать сразу, а нужно дать подсохнуть месту среза, чтобы предотвратить образование плесени в этом месте.
• Один из приемов предпосевной обработки семян мелких размеров - смешивание их с песком в соотношении 1:5. Он позволяет равномернее распределить в грядках семена репы, моркови, петрушки, лука и др.
Э. Феофанов, заслуженный агроном России
Кальций для плодово-ягодных культур
В первые 5-7 недель вегетации плодовых растений (особенно вишни, сливы), когда плоды набирают основное количество кальция, необходимо создать условия, обеспечивающие высокое содержание этого элемента в почве. На это нам, садоводам-огородникам Мшинского массива, указали сотрудники питомника, когда привозили саженцы плодовых деревьев и кустарников. Мы сетовали, что нам не удается получить плоды слив и вишен, и нам объяснили, что в определенный период вегетации этих растений необходимо вносить в почву кальций, а иначе завязавшиеся плоды осыплются. Я купил мел и по столовой ложке на ведро воды вносил под плодово-ягодные культуры. Осыпание плодов (ягод) прекратилось. Этот пример мне хорошо запомнился.
Кальций является необходимой составной частью протоплазменных структур. Кальций необходим картофелю, особенно в период увеличения клубеньков. Распространенный у нас в культуре горох тоже нуждается в кальции, когда начинают увеличиваться зерна в стручках. Сразу же заметим, что много вносить этого элемента не рекомендуется. Не зря замечено - кальций под растения - это для внуков. В золе, как и в меле, содержится кальций. Так, например, в золе из ивовых дров его содержится 43%, березовых дров - 37%, в картофельной ботве 32%.
Не всякая зола подходит. Для вышеуказанных подкормок ее надо готовить специально и, прежде всего, из ивовых, ольховых, березовых дров, уже порядком вылежавшихся, проветренных, сухих и старых. Можно высушивать и заготавливать и картофельную ботву. В свежесрубленных сучьях, листьях, молодых побегах деревьев и кустарников, находящихся вблизи оживленных трасс, уже, как правило, окажутся соли свинца от пыли автотранспорта и другие выбросы (200 компонентов, 70 из которых токсичны). При подкормках растений кальцием (мел, зола) лучше использовать настой, но в этот садово-огородный сезон такой прием совершенно отпадает из-за невообразимой заводненности участков. При непрерывных дождях золу или мел необходимо заделывать в почву на глубину до 6-8 см. А еще лучше в этих условиях применить смесь перегноя, торфа, песка, внести еще 0,5-литровую банку древесной золы на ведро смеси и подсыпать в область мочковатых корней (проекция кроны дерева).
И. Кривега, садовод-любитель
В первые 5-7 недель вегетации плодовых растений (особенно вишни, сливы), когда плоды набирают основное количество кальция, необходимо создать условия, обеспечивающие высокое содержание этого элемента в почве. На это нам, садоводам-огородникам Мшинского массива, указали сотрудники питомника, когда привозили саженцы плодовых деревьев и кустарников. Мы сетовали, что нам не удается получить плоды слив и вишен, и нам объяснили, что в определенный период вегетации этих растений необходимо вносить в почву кальций, а иначе завязавшиеся плоды осыплются. Я купил мел и по столовой ложке на ведро воды вносил под плодово-ягодные культуры. Осыпание плодов (ягод) прекратилось. Этот пример мне хорошо запомнился.
Кальций является необходимой составной частью протоплазменных структур. Кальций необходим картофелю, особенно в период увеличения клубеньков. Распространенный у нас в культуре горох тоже нуждается в кальции, когда начинают увеличиваться зерна в стручках. Сразу же заметим, что много вносить этого элемента не рекомендуется. Не зря замечено - кальций под растения - это для внуков. В золе, как и в меле, содержится кальций. Так, например, в золе из ивовых дров его содержится 43%, березовых дров - 37%, в картофельной ботве 32%.
Не всякая зола подходит. Для вышеуказанных подкормок ее надо готовить специально и, прежде всего, из ивовых, ольховых, березовых дров, уже порядком вылежавшихся, проветренных, сухих и старых. Можно высушивать и заготавливать и картофельную ботву. В свежесрубленных сучьях, листьях, молодых побегах деревьев и кустарников, находящихся вблизи оживленных трасс, уже, как правило, окажутся соли свинца от пыли автотранспорта и другие выбросы (200 компонентов, 70 из которых токсичны). При подкормках растений кальцием (мел, зола) лучше использовать настой, но в этот садово-огородный сезон такой прием совершенно отпадает из-за невообразимой заводненности участков. При непрерывных дождях золу или мел необходимо заделывать в почву на глубину до 6-8 см. А еще лучше в этих условиях применить смесь перегноя, торфа, песка, внести еще 0,5-литровую банку древесной золы на ведро смеси и подсыпать в область мочковатых корней (проекция кроны дерева).
И. Кривега, садовод-любитель
Повторные летние посевы
На освободившихся от ранних культур площадях сейчас можно провести повторные посевы редиса, репы, редьки, дайкона.
При летнем посеве для этих культур складываются наиболее благоприятные световой и водный режимы – долгота дня меньше 12 ч и обилие осенних осадков.
Редис формирует крупные, сочные корнеплоды, не стрелкуется, а, следовательно, не дрябнет. Репа, редька и дайкон не перерастают, корнеплод не дрябнет и пригоден для длительного зимнего хранения.
Репу, редьку и дайкон можно сеять только до конца июля, редис – до 15 августа. Для летнего посева надо брать семена только ранне и среднеспелых сортов: редис сортов Рубин, Сакса, Заря, Жара, Розовокрасный с белым кончиком, Французский завтрак, 18-дневный; репа сорта Петровская; редька сортов Зимняя круглая белая, Круглая зимняя черная; дайкон сортов Миноваси, Саша, Дракон.
Почву после предшествующей культуры не перекапывать, а только хорошо разрыхлить на глубину 8-10 см, выровнять. До рыхления внести сложные минеральные удобрения по 14-30 г на 1 м (аммофоска, нитрофоска, диаммофоска) или смесь простых азотно-фосфорно-калийных удобрений в соотношении 1:2:1 и стакан просеянной золы.
Для посева сделать бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними: для репы и редиса 15-20 см, а для редьки и дайкона – 25-30 см. Бороздки хорошо полить водой, посеять семена во влажную почву и заделать рыхлой влажной землей на глубину: репа - 0,5-1 см, редис, редька, дайкон – 1,5-2 см.
Норма высева семян на 1 м: репа – 1-1,5 г, редис – 2-2,5 г, редька – 3-4 г, дайкон – 3-5 г.
Уход за летними посевами такой же, как за посевами весенними. Защита от вредителей – крестоцветной блошки и капустной мухи.
Прополка и рыхление почвы – по мере необходимости. Полив в июле – августе. В сентябре достаточно влаги от осенних осадков.
Две подкормки органическими удобрениями или полным минеральным удобрением (азот-фосфор-калий) в жидком виде.
Обязательное прореживание растений в рядке в фазе первого настоящего листа на расстоянии: редис – 5-7 см, репа – 8-10 см, редька – 15-20 см, дайкон – 20-25 см. Урожай следует убрать до наступления сильных заморозков.
Газета "САДОВОД" №28, 2010г.
На освободившихся от ранних культур площадях сейчас можно провести повторные посевы редиса, репы, редьки, дайкона.
При летнем посеве для этих культур складываются наиболее благоприятные световой и водный режимы – долгота дня меньше 12 ч и обилие осенних осадков.
Редис формирует крупные, сочные корнеплоды, не стрелкуется, а, следовательно, не дрябнет. Репа, редька и дайкон не перерастают, корнеплод не дрябнет и пригоден для длительного зимнего хранения.
Репу, редьку и дайкон можно сеять только до конца июля, редис – до 15 августа. Для летнего посева надо брать семена только ранне и среднеспелых сортов: редис сортов Рубин, Сакса, Заря, Жара, Розовокрасный с белым кончиком, Французский завтрак, 18-дневный; репа сорта Петровская; редька сортов Зимняя круглая белая, Круглая зимняя черная; дайкон сортов Миноваси, Саша, Дракон.
Почву после предшествующей культуры не перекапывать, а только хорошо разрыхлить на глубину 8-10 см, выровнять. До рыхления внести сложные минеральные удобрения по 14-30 г на 1 м (аммофоска, нитрофоска, диаммофоска) или смесь простых азотно-фосфорно-калийных удобрений в соотношении 1:2:1 и стакан просеянной золы.
Для посева сделать бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними: для репы и редиса 15-20 см, а для редьки и дайкона – 25-30 см. Бороздки хорошо полить водой, посеять семена во влажную почву и заделать рыхлой влажной землей на глубину: репа - 0,5-1 см, редис, редька, дайкон – 1,5-2 см.
Норма высева семян на 1 м: репа – 1-1,5 г, редис – 2-2,5 г, редька – 3-4 г, дайкон – 3-5 г.
Уход за летними посевами такой же, как за посевами весенними. Защита от вредителей – крестоцветной блошки и капустной мухи.
Прополка и рыхление почвы – по мере необходимости. Полив в июле – августе. В сентябре достаточно влаги от осенних осадков.
Две подкормки органическими удобрениями или полным минеральным удобрением (азот-фосфор-калий) в жидком виде.
Обязательное прореживание растений в рядке в фазе первого настоящего листа на расстоянии: редис – 5-7 см, репа – 8-10 см, редька – 15-20 см, дайкон – 20-25 см. Урожай следует убрать до наступления сильных заморозков.
Газета "САДОВОД" №28, 2010г.
Советы цветоводу в мае
Луковичные растения готовятся к цветению или уже цветут. Поливайте и подкармливайте их, используя специальные удобрения или внесите аммиачную или калийную селитру, суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 10:20:20 г/м2 для тюльпанов и 8:8:15 г/м2 для нарциссов соответственно. Именно сейчас у них начинается формирование новых луковиц.
В цветниках нужно обязательно рыхлить почву и подсыпaть свежую землю к оголившимся корням растений.
На влажных участках у многолетников с объемной корневой системой (флоксов, астильб, гейхер и др.) возможно ее «выпирание». Чтобы этого не было, необходимо подсыпать плодородную землю.
Во влажную оттаявшую почву посейте семена лаватеры, бархатцев, рудбекии, циннии и львиного зева.
В первых числах месяца, если позволяет погода, после предварительной закалки высадите в цветник рассаду таких холодостойких однолетников, как душистый горошек, гвоздика Шабо, декоративная капуста, лобелия, лобулярия.
Настало время посадки клубнелуковиц гладиолусов, которые могут укорениться в земле с температурой выше 10 °C. Монтбреции, ацидантеры, тигридии тоже можно посадить на постоянное место. Для более раннего цветения их лучше подрастить в горшочках и высадить позднее, вместе с комом земли.
Во 2-й декаде месяца посейте настурцию, предварительно замочив семена за сутки до посева. Глубина посадки семян 3-4 см.
Во 2-3-й декаде посейте двулетники: турецкую гвоздику, колокольчик, наперстянку, мальву.
Во время начала отрастания побегов можно поделить многолетники, цветущие во 2-й половине лета: флоксы, астильбы, золотарник, лилейник, дельфиниум, гелениум, рудбекии, хосты, волжанку и др.
В начале роста все многолетники подкормите полным минеральным удобрением.
На свободные места между отцветшими крокусами высадите цветущую рассаду анютиных глазок. В конце мая между нарциссами высадите рассаду еще не цветущих бархатцев.
В конце мая на солнечные места в хорошо перекопанную и удобренную почву высадите георгины. Глубина посадки 5-10 см. Георгины, выращенные из черенков или семян, придержите в помещении до июня.
В конце месяца высадите в грунт корейские хризантемы. Укорененные черенки, высотой 8-10 см, в первое время после посадки обильно поливайте утром и вечером.
Розы в начале мая надо раскрыть, но не полностью, а оставить легкое притенение, чтобы избежать ожогов. При пробуждении почек можно начать обрезку. Обрежьте до живой ткани сильно пострадавшие побеги. С началом роста обязательно подкормите, лучше органическим удобрением.
В это же время можно сажать розы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Растения с открытыми корнями перед посадкой на ночь погрузите в воду комнатной температуры, добавив в нее стимулятор корнеобразования или эпин. После посадки растения обильно полейте и замульчируйте. Первые 2-3 дня розу укройте влажным мешком, который периодически смачивайте.
Горшки с пророщенными клубневыми бегониями перенесите в теплицы. Высадите их в грунт после того, как минует угроза заморозков.
Снимите зимнее укрытие с гортензий. Гортензию садовую или крупнолистную надо обрезать в соответствии с ее сортом – растения, цветущие на концах прошлогодних побегов, обрезать нельзя. Гортензию метельчатую можно обрезать по-разному, даже коротко.
В конце апреля – начале мая, когда почки еще не раскрылись, можно пересаживать декоративные кустарники и хвойные. Свежепосаженные хвойные необходимо притенить. Только что купленные хвойные растения перед посадкой надо постепенно приучать к саду, оставляя их первое время в тени, накрывая лутрасилом и оберегая от ветра и заморозков.
В первой декаде мая очень важное значение имеет пересадка многолетников и их омолаживание делением. Это касается в первую очередь флоксов, дельфиниумов и астильб. При пересадке молодых здоровых растений необходимо сохранить земляной ком. При пересадке ослабших и подмерзших растений обязательно его поделите, расчистите и подрежьте все пострадавшие корни.
Украсят сад пеларгонии, фуксии, бальзамины, колеусы, плектрантусы, которые можно легко размножить черенкованием. Лучшими черенками для укоренения являются не верхушечные, а относительно короткие боковые побеги. Укоренять черенки можно как в воде, так и в чистом субстрате, состоящем из крупного песка с добавлением торфа и перлита.
Отрастающие побеги большинства стеблевых многолетников пригодны для черенкования. Такие черенки длиной 5-10 см (их называют прикорневыми) снимать лучше с «пяткой». Они хорошо укореняются при условии поддержания влажности почвы и притенения. Особенно легко укореняются флоксы, дельфиниумы, многолетние астры, дицентры, хризантемы, гелениумы, солидаго, арункусы, посконники и др.
На альпийской горке и в рокарии перезимовавшим растениям подсыпьте свежего грунта, подкормите их полным минеральным удобрением, замените погибшие экземпляры новыми, полейте их.
Если на участке есть водоем, приведите его в порядок, продумайте места посадок растений вокруг водоема.
Разрыхлите и замульчируйте почву, примыкающую к живой изгороди.
Не забудьте про газон. При пробуждении травы прочешите его граблями для удаления сопревшей травы и мха, подсыпьте тонкий слой плодородной рыхлой земли. Это очень важно для аэрации, подкормки и выравнивания. Подстригите траву, если она выросла до 12-15 см. Обильно полейте почву.
Для борьбы с грибными заболеваниями, которые могут появиться на пробуждающихся почках и побегах, используйте фунгициды, против клещей – акарициды, для уничтожения насекомых – инсектициды. Не позволяйте вредителям распространяться по всему саду.
Луковичные растения готовятся к цветению или уже цветут. Поливайте и подкармливайте их, используя специальные удобрения или внесите аммиачную или калийную селитру, суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 10:20:20 г/м2 для тюльпанов и 8:8:15 г/м2 для нарциссов соответственно. Именно сейчас у них начинается формирование новых луковиц.
В цветниках нужно обязательно рыхлить почву и подсыпaть свежую землю к оголившимся корням растений.
На влажных участках у многолетников с объемной корневой системой (флоксов, астильб, гейхер и др.) возможно ее «выпирание». Чтобы этого не было, необходимо подсыпать плодородную землю.
Во влажную оттаявшую почву посейте семена лаватеры, бархатцев, рудбекии, циннии и львиного зева.
В первых числах месяца, если позволяет погода, после предварительной закалки высадите в цветник рассаду таких холодостойких однолетников, как душистый горошек, гвоздика Шабо, декоративная капуста, лобелия, лобулярия.
Настало время посадки клубнелуковиц гладиолусов, которые могут укорениться в земле с температурой выше 10 °C. Монтбреции, ацидантеры, тигридии тоже можно посадить на постоянное место. Для более раннего цветения их лучше подрастить в горшочках и высадить позднее, вместе с комом земли.
Во 2-й декаде месяца посейте настурцию, предварительно замочив семена за сутки до посева. Глубина посадки семян 3-4 см.
Во 2-3-й декаде посейте двулетники: турецкую гвоздику, колокольчик, наперстянку, мальву.
Во время начала отрастания побегов можно поделить многолетники, цветущие во 2-й половине лета: флоксы, астильбы, золотарник, лилейник, дельфиниум, гелениум, рудбекии, хосты, волжанку и др.
В начале роста все многолетники подкормите полным минеральным удобрением.
На свободные места между отцветшими крокусами высадите цветущую рассаду анютиных глазок. В конце мая между нарциссами высадите рассаду еще не цветущих бархатцев.
В конце мая на солнечные места в хорошо перекопанную и удобренную почву высадите георгины. Глубина посадки 5-10 см. Георгины, выращенные из черенков или семян, придержите в помещении до июня.
В конце месяца высадите в грунт корейские хризантемы. Укорененные черенки, высотой 8-10 см, в первое время после посадки обильно поливайте утром и вечером.
Розы в начале мая надо раскрыть, но не полностью, а оставить легкое притенение, чтобы избежать ожогов. При пробуждении почек можно начать обрезку. Обрежьте до живой ткани сильно пострадавшие побеги. С началом роста обязательно подкормите, лучше органическим удобрением.
В это же время можно сажать розы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Растения с открытыми корнями перед посадкой на ночь погрузите в воду комнатной температуры, добавив в нее стимулятор корнеобразования или эпин. После посадки растения обильно полейте и замульчируйте. Первые 2-3 дня розу укройте влажным мешком, который периодически смачивайте.
Горшки с пророщенными клубневыми бегониями перенесите в теплицы. Высадите их в грунт после того, как минует угроза заморозков.
Снимите зимнее укрытие с гортензий. Гортензию садовую или крупнолистную надо обрезать в соответствии с ее сортом – растения, цветущие на концах прошлогодних побегов, обрезать нельзя. Гортензию метельчатую можно обрезать по-разному, даже коротко.
В конце апреля – начале мая, когда почки еще не раскрылись, можно пересаживать декоративные кустарники и хвойные. Свежепосаженные хвойные необходимо притенить. Только что купленные хвойные растения перед посадкой надо постепенно приучать к саду, оставляя их первое время в тени, накрывая лутрасилом и оберегая от ветра и заморозков.
В первой декаде мая очень важное значение имеет пересадка многолетников и их омолаживание делением. Это касается в первую очередь флоксов, дельфиниумов и астильб. При пересадке молодых здоровых растений необходимо сохранить земляной ком. При пересадке ослабших и подмерзших растений обязательно его поделите, расчистите и подрежьте все пострадавшие корни.
Украсят сад пеларгонии, фуксии, бальзамины, колеусы, плектрантусы, которые можно легко размножить черенкованием. Лучшими черенками для укоренения являются не верхушечные, а относительно короткие боковые побеги. Укоренять черенки можно как в воде, так и в чистом субстрате, состоящем из крупного песка с добавлением торфа и перлита.
Отрастающие побеги большинства стеблевых многолетников пригодны для черенкования. Такие черенки длиной 5-10 см (их называют прикорневыми) снимать лучше с «пяткой». Они хорошо укореняются при условии поддержания влажности почвы и притенения. Особенно легко укореняются флоксы, дельфиниумы, многолетние астры, дицентры, хризантемы, гелениумы, солидаго, арункусы, посконники и др.
На альпийской горке и в рокарии перезимовавшим растениям подсыпьте свежего грунта, подкормите их полным минеральным удобрением, замените погибшие экземпляры новыми, полейте их.
Если на участке есть водоем, приведите его в порядок, продумайте места посадок растений вокруг водоема.
Разрыхлите и замульчируйте почву, примыкающую к живой изгороди.
Не забудьте про газон. При пробуждении травы прочешите его граблями для удаления сопревшей травы и мха, подсыпьте тонкий слой плодородной рыхлой земли. Это очень важно для аэрации, подкормки и выравнивания. Подстригите траву, если она выросла до 12-15 см. Обильно полейте почву.
Для борьбы с грибными заболеваниями, которые могут появиться на пробуждающихся почках и побегах, используйте фунгициды, против клещей – акарициды, для уничтожения насекомых – инсектициды. Не позволяйте вредителям распространяться по всему саду.
Репчатый лук: посадка весной
Репчатый лук-севок высаживают, как правило, в середине мая. Луковички размещают на грядке 4-5-ю строчками, с расстоянием между ними около 20 см и между луковичками в ряду 5-7 см - в зависимости от размера севка. Заглубляют севок по плечики. Луковички перед посадкой необходимо рассортировать - отделить крупные от мелких, а также отбраковать проросшие, сухие, больные. При желании у луковичек ножницами отстригают самую верхушку. Это делается для того, чтобы луковички быстрее тронулись в рост.
Хорошие результаты дает предварительное замачивание луковиц в воде или в растворе марганцовки (ярко-фиолетовой окраски).
В Ленинградской области почти повсеместно кислые почвы. Для успешного выращивания лука почву необходимо известковать (от 300 до 800 г на м2 - в зависимости о механического состава и кислотности почвы). На кислых почвах растения испытывают недостаток меди. Листья у лука, начиная с кончиков, белеют и засыхают. Замачивание луковичек в 0,05-0,1% растворе медного купороса обеспечивает растение лука этим микроэлементом. Кроме того, препараты меди увеличивют устойчивость лука к ложной мучнистой росе, уничтожающей посадки лука в теплые сырые годы иногда на 100%.
Почву под лук заправляют теми же удобрениями, что и под чеснок. Репчатый лук очень хорошо отзывается на внесение под него золы - до 100-150 г/м2
При посадке лука и чеснока нельзя очень сильно вдавливать их в плотную почву. Во время отрастания луковички и зубки поднимаются на корешках и переворачиваются.
Хорошо на грядке лук чередовать с морковью (ряд лука от ряда морковки находится на расстоянии 25 см). Морковь при этом отпугивает от лука луковую муху.
В. Пережогина, кандидат с.-х. наук
Газета «САДОВОД»
Репчатый лук-севок высаживают, как правило, в середине мая. Луковички размещают на грядке 4-5-ю строчками, с расстоянием между ними около 20 см и между луковичками в ряду 5-7 см - в зависимости от размера севка. Заглубляют севок по плечики. Луковички перед посадкой необходимо рассортировать - отделить крупные от мелких, а также отбраковать проросшие, сухие, больные. При желании у луковичек ножницами отстригают самую верхушку. Это делается для того, чтобы луковички быстрее тронулись в рост.
Хорошие результаты дает предварительное замачивание луковиц в воде или в растворе марганцовки (ярко-фиолетовой окраски).
В Ленинградской области почти повсеместно кислые почвы. Для успешного выращивания лука почву необходимо известковать (от 300 до 800 г на м2 - в зависимости о механического состава и кислотности почвы). На кислых почвах растения испытывают недостаток меди. Листья у лука, начиная с кончиков, белеют и засыхают. Замачивание луковичек в 0,05-0,1% растворе медного купороса обеспечивает растение лука этим микроэлементом. Кроме того, препараты меди увеличивют устойчивость лука к ложной мучнистой росе, уничтожающей посадки лука в теплые сырые годы иногда на 100%.
Почву под лук заправляют теми же удобрениями, что и под чеснок. Репчатый лук очень хорошо отзывается на внесение под него золы - до 100-150 г/м2
При посадке лука и чеснока нельзя очень сильно вдавливать их в плотную почву. Во время отрастания луковички и зубки поднимаются на корешках и переворачиваются.
Хорошо на грядке лук чередовать с морковью (ряд лука от ряда морковки находится на расстоянии 25 см). Морковь при этом отпугивает от лука луковую муху.
В. Пережогина, кандидат с.-х. наук
Газета «САДОВОД»
Почему плохо цветут пионы?
Причин плохого цветения может быть несколько: заглубленная посадка пионов, слишком тесное расположение друг к другу почек на старых кустах, недостаточное питание. При посадке пионов почки возобновления должны находиться не глубже 5-7 см, но и не на поверхности земли. После ежегодной обрезки пионов почву надо мульчировать торфом, компостом или легкой садовой землей слоем 2-3 см. В середине августа старые кусты можно разделить. Каждая деленка должна иметь не менее 1-2 почек. Если на корнях есть гниль, обрежьте пораженные участки и укоротите корни до 20-25 см, посадите растение на новое место или замените почву в посадочной яме. Не пригодны для посадки пионов места, где грунтовые воды в течение лета находятся ближе 50 см от поверхности почвы. Почва для пионов нужна суглинистая, питательная. До самой глубокой осени их нужно обильно поливать. Тогда растения будут хорошо расти в текущем году и цвести в следующем (цветочные почки у пиона формируются в конце лета). Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ямы недостаточна, то корни их станут развиваться в неглубоком плодородном слое и не будут расти вглубь. Питание при этом будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов, а бутоны могут и не развиться. После полива почву вокруг кустов надо обязательно рыхлить, очищать от сорняков.
А. Гринталь, канд. биол. наук
Газета "САДОВОД"
Причин плохого цветения может быть несколько: заглубленная посадка пионов, слишком тесное расположение друг к другу почек на старых кустах, недостаточное питание. При посадке пионов почки возобновления должны находиться не глубже 5-7 см, но и не на поверхности земли. После ежегодной обрезки пионов почву надо мульчировать торфом, компостом или легкой садовой землей слоем 2-3 см. В середине августа старые кусты можно разделить. Каждая деленка должна иметь не менее 1-2 почек. Если на корнях есть гниль, обрежьте пораженные участки и укоротите корни до 20-25 см, посадите растение на новое место или замените почву в посадочной яме. Не пригодны для посадки пионов места, где грунтовые воды в течение лета находятся ближе 50 см от поверхности почвы. Почва для пионов нужна суглинистая, питательная. До самой глубокой осени их нужно обильно поливать. Тогда растения будут хорошо расти в текущем году и цвести в следующем (цветочные почки у пиона формируются в конце лета). Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ямы недостаточна, то корни их станут развиваться в неглубоком плодородном слое и не будут расти вглубь. Питание при этом будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов, а бутоны могут и не развиться. После полива почву вокруг кустов надо обязательно рыхлить, очищать от сорняков.
А. Гринталь, канд. биол. наук
Газета "САДОВОД"
Повторные летние посевы
На освободившихся от ранних культур площадях сейчас можно провести повторные посевы редиса, репы, редьки, дайкона.
При летнем посеве для этих культур складываются наиболее благоприятные световой и водный режимы – долгота дня меньше 12 ч и обилие осенних осадков.
Редис формирует крупные, сочные корнеплоды, не стрелкуется, а, следовательно, не дрябнет. Репа, редька и дайкон не перерастают, корнеплод не дрябнет и пригоден для длительного зимнего хранения.
Репу, редьку и дайкон можно сеять только до конца июля, редис – до 15 августа. Для летнего посева надо брать семена только ранне и среднеспелых сортов: редис сортов Рубин, Сакса, Заря, Жара, Розовокрасный с белым кончиком, Французский завтрак, 18-дневный; репа сорта Петровская; редька сортов Зимняя круглая белая, Круглая зимняя черная; дайкон сортов Миноваси, Саша, Дракон.
Почву после предшествующей культуры не перекапывать, а только хорошо разрыхлить на глубину 8-10 см, выровнять. До рыхления внести сложные минеральные удобрения по 14-30 г на 1 м (аммофоска, нитрофоска, диаммофоска) или смесь простых азотно-фосфорно-калийных удобрений в соотношении 1:2:1 и стакан просеянной золы.
Для посева сделать бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними: для репы и редиса 15-20 см, а для редьки и дайкона – 25-30 см. Бороздки хорошо полить водой, посеять семена во влажную почву и заделать рыхлой влажной землей на глубину: репа - 0,5-1 см, редис, редька, дайкон – 1,5-2 см.
Норма высева семян на 1 м: репа – 1-1,5 г, редис – 2-2,5 г, редька – 3-4 г, дайкон – 3-5 г.
Уход за летними посевами такой же, как за посевами весенними. Защита от вредителей – крестоцветной блошки и капустной мухи.
Прополка и рыхление почвы – по мере необходимости. Полив в июле – августе. В сентябре достаточно влаги от осенних осадков.
Две подкормки органическими удобрениями или полным минеральным удобрением (азот-фосфор-калий) в жидком виде.
Обязательное прореживание растений в рядке в фазе первого настоящего листа на расстоянии: редис – 5-7 см, репа – 8-10 см, редька – 15-20 см, дайкон – 20-25 см. Урожай следует убрать до наступления сильных заморозков.
Газета "САДОВОД" №28, 2010г.
На освободившихся от ранних культур площадях сейчас можно провести повторные посевы редиса, репы, редьки, дайкона.
При летнем посеве для этих культур складываются наиболее благоприятные световой и водный режимы – долгота дня меньше 12 ч и обилие осенних осадков.
Редис формирует крупные, сочные корнеплоды, не стрелкуется, а, следовательно, не дрябнет. Репа, редька и дайкон не перерастают, корнеплод не дрябнет и пригоден для длительного зимнего хранения.
Репу, редьку и дайкон можно сеять только до конца июля, редис – до 15 августа. Для летнего посева надо брать семена только ранне и среднеспелых сортов: редис сортов Рубин, Сакса, Заря, Жара, Розовокрасный с белым кончиком, Французский завтрак, 18-дневный; репа сорта Петровская; редька сортов Зимняя круглая белая, Круглая зимняя черная; дайкон сортов Миноваси, Саша, Дракон.
Почву после предшествующей культуры не перекапывать, а только хорошо разрыхлить на глубину 8-10 см, выровнять. До рыхления внести сложные минеральные удобрения по 14-30 г на 1 м (аммофоска, нитрофоска, диаммофоска) или смесь простых азотно-фосфорно-калийных удобрений в соотношении 1:2:1 и стакан просеянной золы.
Для посева сделать бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними: для репы и редиса 15-20 см, а для редьки и дайкона – 25-30 см. Бороздки хорошо полить водой, посеять семена во влажную почву и заделать рыхлой влажной землей на глубину: репа - 0,5-1 см, редис, редька, дайкон – 1,5-2 см.
Норма высева семян на 1 м: репа – 1-1,5 г, редис – 2-2,5 г, редька – 3-4 г, дайкон – 3-5 г.
Уход за летними посевами такой же, как за посевами весенними. Защита от вредителей – крестоцветной блошки и капустной мухи.
Прополка и рыхление почвы – по мере необходимости. Полив в июле – августе. В сентябре достаточно влаги от осенних осадков.
Две подкормки органическими удобрениями или полным минеральным удобрением (азот-фосфор-калий) в жидком виде.
Обязательное прореживание растений в рядке в фазе первого настоящего листа на расстоянии: редис – 5-7 см, репа – 8-10 см, редька – 15-20 см, дайкон – 20-25 см. Урожай следует убрать до наступления сильных заморозков.
Газета "САДОВОД" №28, 2010г.
Почему яблоня плодоносит через год?
Общеизвестно, что яблоня плодоносит обычно через год. Многих садоводов интересует, можно ли ежегодно добиться обильного цветения и большого урожая плодов? Садоводы должны знать, что переход деревьев к чередующемуся плодоношению начинается с чрезмерно обильного цветения и плодоношения. Пока дерево плодоносит умеренно, оно ежегодно образует цветочные почки. Кода же наступает чрезмерное цветение и дереву в результате этого приходится обеспечивать слишком большое количество плодов питательными веществами и водой, тогда новые цветочные почки не образуются и наступает перерыв в плодоношении. Поэтому преодолеть периодичность плодоношения яблони можно путем искусственного удаления части цветков или молодых плодов. Удаление части цветков на дереве садоводу сложно проводить из-за отсутствия специальных химических веществ. Но можно удалять завязи. Для переключения деревьев яблони на ежегодное плодоношение необходимо через 20 дней после полного цветения, удалять часть завязи из такого расчета, чтобы на один плод приходилось не менее 50 листьев. Для успешной борьбы с периодичностью плодоношения яблони необходимо проводить обрезку деревьев при тщательной обработке почвы и ежегодном внесении удобрений.
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук
Общеизвестно, что яблоня плодоносит обычно через год. Многих садоводов интересует, можно ли ежегодно добиться обильного цветения и большого урожая плодов? Садоводы должны знать, что переход деревьев к чередующемуся плодоношению начинается с чрезмерно обильного цветения и плодоношения. Пока дерево плодоносит умеренно, оно ежегодно образует цветочные почки. Кода же наступает чрезмерное цветение и дереву в результате этого приходится обеспечивать слишком большое количество плодов питательными веществами и водой, тогда новые цветочные почки не образуются и наступает перерыв в плодоношении. Поэтому преодолеть периодичность плодоношения яблони можно путем искусственного удаления части цветков или молодых плодов. Удаление части цветков на дереве садоводу сложно проводить из-за отсутствия специальных химических веществ. Но можно удалять завязи. Для переключения деревьев яблони на ежегодное плодоношение необходимо через 20 дней после полного цветения, удалять часть завязи из такого расчета, чтобы на один плод приходилось не менее 50 листьев. Для успешной борьбы с периодичностью плодоношения яблони необходимо проводить обрезку деревьев при тщательной обработке почвы и ежегодном внесении удобрений.
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук
