Статистика ВК сообщества "Стройка Строитель Строительство Стройматериалы"

Печь в собственном доме — украшает, греет и кормит.

Стильная и современная веранда пристроенная к дому

На заметку🔨 Фундамент для бани: виды и строительство

Любое строение, возводимое на загородном участке, должно иметь прочный фундамент. Не является исключением и баня. В данной статье мы поговорим о том, как сделать фундамент для бани своими руками, рассмотрим варианты ленточного и столбчатого фундамента.

Виды

Перед строительством фундамента под баню, необходимо определиться с видом фундамента, исходя из типа грунта на участке. Если перед этим был возведен дом, то тип грунта уже известен.

Влажная или насыпная почва требует ленточного фундамента.
Глинистый грунт – столбчатого.
Грунт с перепадом высот – винтового.

На болотистых почвах фундамент нужно выбрать монолитный.
Обратите внимание! Наиболее оптимальными вариантами являются ленточный и столбчатый фундаменты. Выбор из них может быть сделан на этапе принятия решения, из какого строительного материала будет возведена баня.

Например:
если предполагается построить баню из блоков или кирпича, требуется ленточный фундамент.
если строительным материалом для бани станет деревянный брус или бревна, подойдет столбчатый фундамент.

Строительство ленточного
Чтобы организовать ленточный фундамент для бани потребуется:
рулетка, шнур, деревянные колья;
лопата, арматура в виде металлических прутьев и легкой проволоки для ее связывания;
песок, цемент и гравий для изготовления бетонного раствора.
Сначала требуется разметить кольями с помощью рулетки углы периметра будущей бани. Натянутая веревка поможет получить ровный фундамент.

По периметру будущей бани нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания в данной местности. Ширина траншеи должна составлять не менее 30 см. Внешний ее край должен проходить по разметке, сделанной с помощью кольев и веревки.
На дно траншеи нужно насыпать 20 см песчано-гравийной смеси, пролить ее и хорошо утрамбовать.
Сверху укладывается арматура – уже готовые металлические решетки, толщина прутьев в которых не менее 1 см. Если арматура представляет собой отдельные металлические прутья, их можно соединить между собой с помощью мягкой проволоки.

Закладывается арматура

После установки или укладки арматуры на подготовленное дно траншеи можно начать заполнение ее бетонным раствором. Желательно расположить арматуру так, чтобы она не касалась краев траншеи и в тоже время не возвышалась над поверхностью грунта.
Обратите внимание! Для бани желательно использовать цемент высокой марки и мелкозернистый песок – это обеспечит дополнительную прочность будущей постройки.
Если ленточный фундамент должен будет возвышаться над поверхностью грунта, перед заливкой бетонной смеси необходимо установить опалубку из деревянных досок. По прошествии нескольких суток опалубку можно будет убрать и оставить ленточный фундамент высыхать еще на неделю или две.

Строительство столбчатого
Если требуется столбчатый фундамент, потребуются следующие строительные материалы и инструменты:
колья, рулетка и бечевка;
ручной или электрический бур;
сваи – деревянные столбы, асбестоцементные или металлические трубы или кирпич;
цемент, песок и гравий.

Сначала размечается территория: колышки располагаются по углам периметра будущего строения, между ними натягивается веревка.

Виды столбчатого фундамента

Размечаются места под столбы: каждое отверстие должно располагаться от предыдущего на расстоянии 1-1,5 м. Соблюдать данное расстояние необходимо как для внешних, так и внутренних несущих стен.
Обратите внимание! При использовании деревянных бревен их предварительно нужно обработать антисептиком, во избежание преждевременного гниения строительного материала.

Если в качестве основания фундамента выступают трубы диаметром в 20 см – металлические или асбестоцементные — их необходимо залить бетонным раствором во время обустройства основания под баню.

Сначала с помощью ручного или электрического бура в размеченных местах организуются отверстия в грунте глубиной от 1,2 до 1,5 м и шириной в 25-30 см.
На дно каждого отверстия помещается 20-30 см слой песчано-гравийной подушки, она проливается водой и тщательно утрамбовывается.
На подготовленное дно помещается обработанный деревянный столб или труба необходимой высоты.

В середину трубы или вокруг столба помещается арматура, после чего труба заливается бетоном, а вокруг нее, как и вокруг столба, утрамбовывается грунт.

Под баню из бруса
Если баня будет строиться из бруса, то важно правильно подобрать фундамент. Для такой постройки можно выбрать такие типы фундамента:
ленточный;
столбчатый;
монолитный.
Рассмотрим особенности их возведения непосредственно для бани из бруса.

Ленточный

Сооружается фундамент достаточно просто. По намеченному периметру заливается бетон. Он имеет следующие положительные характеристики:
Такой тип фундамента способен выдержать два этажа, так как его конструкция достаточно прочная.

Проект двyxэтaжного дoма c бaлкoнoм.
Плoщaдь 140 кв. м.

Пpeдcтaвляeм вaм нoвый инcтpyмeнт: КОТОРАТОР, имeeт 2 peжимa (пoмypкивaниe и cпящий)

Детишки под надежным маминым зонтом. Уникальное фото.

Утепление под сайдинг

Особенности наружной теплоизоляции. Выбор материалов. Полимерные изделия и утеплители на минеральной основе

В настоящее время среди жильцов частного сектора стала достаточно популярной наружная отделка жилых домов, бань, гаражей, и других хозяйственно-бытовых построек с использованием пластикового или металлического сайдинга. Отделочные панели крепятся на деревянный или металлический несущий каркас, за счет чего между внутренней стороной сайдинга и наружной поверхностью капитальной стены образуется небольшой зазор шириной от 60 до 150 мм, который можно использовать для монтажа на стену теплоизоляционных материалов.

В таком случае, слой утеплителя располагается снаружи здания, но в то же время остается невидимым, а сайдинговые панели, помимо декоративных функций, защищают теплоизоляционный материал от прямого попадания воды и разрушающего воздействия внешних факторов.

Особенности наружного утепления под сайдинг

Такое утепление дома сайдингом позволяет существенно улучшить энергосберегающие характеристики наружных стен, и уменьшить сезонные затраты на отопление, однако техническое исполнение и общая энергоэффективность подобного решения во многом будет зависеть от правильного выбора теплоизолирующих материалов.
Чтобы читателю было проще справиться с этой задачей, в настоящей статье будет изложена детальная инструкция, в которой подробно описаны основные эксплуатационные характеристики, а также способы применения различных видов материалов, используемых для наружного утепления деревянных, кирпичных или бетонных домов.

Критерии выбора теплоизоляционных материалов

Для того чтобы наружный утеплитель в полной мере выполнял свое функциональное предназначение, необходимо понимать, на какие моменты следует обратить внимание при выборе и покупке теплоизоляционного материала:
*Важнейшим показателем качества для всех теплоизоляционных материалов является коэффициент теплопроводности, который должен иметь значение не более 0,05 Вт/(м*С°);
*Помимо этого он должен обладать высокой долговечностью, достаточной механической прочностью, низкой гигроскопичностью, а кроме того, не разрушаться и не изменять своих свойств в условиях повышенной влажности, а также под воздействием высоких и низких температур;
*Для домов и построек с деревянными стенами, утепление под сайдингом должно обладать хорошими дышащими и паропроводящими свойствами, поскольку в противном случае, дерево начнет разрушаться в результате активного развития гнилостных бактерий и плесневого грибка;
*При выборе нельзя не учитывать требования противопожарной безопасности, в соответствии с которыми, утеплитель не должен воспламеняться от открытого источника огня и поддерживать самостоятельное горение;
*Выбирая утепление дома под сайдинг, следует обратить внимание на экологическую безопасность и биологическую устойчивость используемых материалов, чтобы они не создавали благоприятных условия для размножения вредоносных бактерий, и в процессе эксплуатации не выделяли в воздух вредных веществ.

Совет!
При выборе толщины материала, следует иметь в виду, что для утепления бетонной стены, толщина минеральной ваты или пенопласта должна составлять не менее 150 мм, для стены из обожженного или пустотелого кирпича – не менее 100 мм, и для стены из бруса – не менее 50-100 мм.

Полимерные теплоизоляционные материалы

Наиболее часто встречающимися видами полимерных утеплителей является всем известный пенопласт и более современный экструдированный пенополистирол. Они обладают похожими эксплуатационными свойствами и выпускаются в виде жестких панелей определенной толщины (от 10 до 100 мм).

Пенопласт обладает низким водопоглощением, имеет невысокий коэффициент теплопередачи, хорошо обрабатывается режущими инструментами, у этого материала вполне приемлемая цена, и его легко крепить на фасад при помощи клея и пластиковых дюбелей «зонтиков».

Из отрицательных качеств следует отметить его относительную недолговечность и слабую устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, но его главным недостатком является то, что он абсолютно не пропускает воздух и водяной пар, поэтому не подходит для утепления деревянных домов и бревенчатых срубов.

При использовании несущей обрешетки из деревянного бруса, утепление дома и обшивка сайдингом выполняется в следующей последовательности:

1. Первым делом нужно выполнить очистку фасада от грязи и удалить выступающие части кирпичей и наплывы цементного раствора, а затем обработать стену проникающей водоотталкивающей грунтовкой;

2. Разметить места установки вертикальных направляющих и закрепить деревянные бруски от верха до низа по всей площади фасада, с шагом меду ними 400-600 мм;
3. В пространство между вертикальными брусками вплотную друг к другу уложить пенопластовое утепление стен сайдингом, и приклеить панели к стене при помощи специального клея на водной основе, который приготавливается непосредственно перед использованием, из сухой строительной смеси;
4. После высыхания клея нужно дополнительно закрепить каждую панель к стене при помощи пластиковых дюбелей «зонтиков» с широкими шайбами, после чего к вертикальным направляющим можно крепить сайдинговые панели, в соответствии с заводской инструкцией по монтажу.

Совет!
Толщина вертикальных брусков должна быть такой, чтобы после монтажа теплоизоляционного материала, их наружная плоскость выступала над поверхностью пенопласта не менее чем на 20 мм, обеспечивая необходимый зазор для свободной циркуляции воздуха.

Утеплители на минеральной основе

Минеральная вата представляет собой экологически чистый нетканый теплоизоляционный материал на основе базальтовых волокон, который отличается низким коэффициентом теплопередачи, абсолютно не горит и не разрушается под воздействием низких и высоких температур, не способствует развитию болезнетворных микроорганизмов и не употребляется в пищу грызунами и насекомыми вредителями.

Еще одним важным положительным качеством является то, что она свободно пропускает наружу воздух и водяные пары, поэтому утепление минплитой под сайдинг способствует естественному испарению влаги, однако, нормальная циркуляция воздуха возможна только при соблюдении определенных условий монтажа:
1. Так же как и в первом случае, нужно выполнить предварительную подготовку фасада с использованием гидроизолирующей проникающей грунтовки, а затем закрепить на его поверхности пароизоляционную пленку;

2. Выполнить разметку фасада, и в нужных местах, с шагом не более 600 мм смонтировать П-образные кронштейны из оцинкованной стали, предназначенные для установки вертикальных направляющих;

3. В каждой плите минеральной ваты острым ножом сделать прорези, в которые нужно продеть перфорированные пластины П-образных кронштейнов, после чего плиту прижать к фасаду и слегка закрепить при помощи пластиковых дюбелей.
4. Таким образом, нужно зашить минеральной ватой весь фасад, а поверх нее уложить и также закрепить пластиковыми тарельчатыми дюбелями паропроницаемую гидрозащитную мембрану.
5. Поверх слоя утеплителя, строго по уровню жестко закрепить к кронштейнам вертикальные направляющие, после чего можно приступать непосредственно к монтажу сайдинговых панелей.

Совет!
Минеральная вата чаще всего поступает в продажу в виде рулонов или жестких плит размером 1200х600 мм и толщиной 50 или 100 мм, которые легко укладываются своими руками и не сминаются в процессе работы.
Поэтому, при покупке материалов следует отдать предпочтение жестким плитам.

Заключение
Помимо описанных выше технологий, утепление стен под сайдинг также может быть выполнено с применением целлюлозной эковаты, которая отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и высокой экологической безопасностью, однако для ее нанесения требуется использование специального оборудования, поэтому такой способ не очень хорошо подходит для домашнего применения.

Что представляют собой узлы стропильной системы?

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные брусья, применяемые как кровельный каркас, сдерживающий составные стройматериалы всей конструкции, или конкретные элементы, которые создают опоры, называющиеся стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитываются особыми составами, которые предохраняют крышу от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов
Стропильная система разделяется на два основных типа: наслонные и висячие стропила. Поскольку узлы соединения в каждой из систем имеют различные характеристики, определенный тип стропил подбирается, исходя из свойств предпочитаемой крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе нужного типа системы:
сила давления кровельных стройматериалов на конструкцию;
распространенность и частота атмосферных осадков на территории, где располагается дом.
У висячего типа стропил отсутствуют опоры, размещающиеся в промежутках. По этой причине возникает усиленный распор, передающийся на стены строения по горизонтали. Чтобы уменьшить этот показатель, в узел опор внедряют затяжной элемент из древесины или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Затяжной элемент размещается в основании ног, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в двускатных конструкциях крыши) и работает на изгиб и сжатие. От высоты затяжного элемента зависит прочность соединения с основанием опор.
Наслонный тип стропил зачастую обустраивается в строениях, где присутствует центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в боковые стороны постройки, а центральная часть ложится на колонну или другую опору внутри дома. Такой узел конструкции рассчитан на изгибное функционирование. Наслонные опоры создают меньшую нагрузку на составные части постройки, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных расходов.
Существуют также варианты обустройства крыши, совмещающие в себе оба типа стропил. В этом случае каждый тип чередуется, то есть зоны без несущих стен обустраиваются висячими стропилами, а области с необходимыми опорами – наслонными.

Грамотное обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности крыши в будущей постройке является грамотное обустройство всех узлов и опорных точек.
В случае наслонных стропил для мансардной кровли предполагается наличие не менее 3 опорных пунктов. Это значение может поменяться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна добавочная опора.
Узел висячих опор собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах затяжной элемент чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета затяжные элементы провисают, а опоры идут на изгиб.

Таким образом, узлы висячего типа могут иметь следующие различия относительно размера пролета:

Рисунок 1. Схема устройства мауэрата.
9 м. Опоры необходимо сдерживать при помощи деревянного бруска, устанавливающегося перпендикулярно чердачному полу. В области основания он укрепляется скобами, а затяжные элементы крепятся специальными хомутами.
13 м. Крепеж осуществляется с помощью подкосов, которые верхушкой упираются в основание, а нижней частью – в перпендикулярный брус. Интервал между опорами не должен быть больше 5,5 м.
17 м. Основание необходимо усилить специальными приспособлениями. Для верхушки применяется шпренгельная структура: затяжные элементы прикрепляются к двум деревянным брускам, а между ними монтируется ригель.

Методы крепления узлов
Вне зависимости от того, требуется замена существующей стропильной системы или ее возведение с нуля, необходимо соблюдать определенный свод правил при креплении ее узлов.
Прежде всего, следует избегать простейшего крепежа перекладины и основания опоры, поскольку это может оказать разрушительное влияние на всю кровельную систему.
Крепление стропильной ноги к мауэрлату
Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой стройматериалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к ее полному обрушению. Для предотвращения такого исхода необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается при помощи следующих видов крепления:
зубья в шип;
зубья в упор;
упор на конец перекладины.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Чтобы повысить надежность соединения, можно создать дополнительный крепеж при помощи уголков из металла.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:
балочный;
мауэрлатный;
коньковый.
Вернуться к оглавлению
Балочный узел крепления

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.
В стропильной ноге создаются зубья в шип, а в перекладине вырезается гнездо, которое соответствует вырезанным зубьям. В этом случае гнездо должно занимать не более 30% от всей толщины перекладины.
Если при постройке кровли использовались легковесные материалы, а ее уклон составляет менее 35°, основания опор размещаются так, чтобы область их упора была значительно больше балки. Этого можно достичь, применив врезку с двумя зубьями в 2 шипа, упором (с использованием шипа или без него), а также двумя шипами в замок.
Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо древесными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлатный узел крепления

Существует 2 технологии мауэрлатного крепежа опор: жесткий и скользящий (рис. 1).
В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности соскальзывания, прогибов и выскакивания. Это достигается при помощи размещения специальных уголков с опорным бруском. Образованный узел нужно скрепить надежной проволокой при помощи метизов. Гвозди забиваются под определенным наклоном сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается по вертикали. Данный метод является наиболее популярным.

Опытный электрик слил в сеть секрет, как платить за электроэнергию вдвое меньше.. Узнать как»
Во втором случае крепление осуществляется при помощи особого механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропило) передвигаться в нужном направлении( рис 2).
Для создания такого соединения потребуется выполнить врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляются при помощи двух скрещенных гвоздей и одним вертикальным сверху. К мауэрлату доски закрепляются металлическими скобами. После этого опорное основание выпускается за стену и скрепляется при помощи пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут передвигаться в допустимых пределах.
Данный метод чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, сруб), которым свойственно оседание. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен строения.

Коньковый узел крепления
Такой узел может быть создан двумя методами: встык и внахлест (рис. 3).
Первый метод подразумевает собой обрезку верхушки опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их упирают в противоположные опоры, которые также нужно подрезать. Крепление создается при помощи двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они соразмерно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляются деревянными накладками или пластинами из металла.
Второй метод является самым популярным. От первого способа его отличает метод стыковки внахлест. При этом опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего их закрепляют на болты.

Полезная cxeма для тeх, y кoго пpоблeмы c тягoй в дымoхoдe

Конструктивные особенности пристроек

Возведение жилой пристройки начинается с проекта, затем сооружают фундамент и дают время на его усадку. После возведения стен и монтажа крыши делают утепление и прокладывают коммуникации, но в местах выхода канализации можно заранее предусмотреть отверстие для отвода. Пристройку делают и для других функций, в зависимости от этого выбирают материалы:

веранда, сауна или крытая терраса из дерева;
оранжерея из металла и стекла;
жилое помещение из кирпича;
наружная пристройка для лестницы, ведущей на мансарду или второй этаж.

Наиболее гармонично смотрится пристройка из общего стройматериала, если только она не сооружается из прозрачных материалов для особой декоративности. В зависимости от тяжести конструкции, разным будет фундамент пристройки и способ крепления к основному строению, но его всегда сооружают вровень с основным. Кирпичная и каменная пристройка тяжелее деревянной. Для них важен прочный и надежный фундамент, чтобы при усадке вспомогательное помещение не оторвалось от основного здания.

Иногда рекомендуется делать опору на сваях, особенно в промерзающих грунтах. Небольшие размеры и легкость конструкции не исключает усадки, но степень зависит от типа грунта. Деревянная конструкция усыхает примерно на 10%, поэтому при монтаже к каменному строению потребуется особое подвижное соединение. На фундамент обязательно укладывается гидроизоляция, и только после этого начинают возводить каркас пристройки и стены.

Совет: Быстро и дешево капитальную пристройку можно сделать из блоков пенобетона или готовых деревянных щитов. А конструкцию крыши важно сочетать с общей архитектурой здания. Продумайте, как будут выглядеть ступени и входная дверь новой постройки. Если пристройка предназначена для лестницы, ее можно сделать прозрачной, как на фото.

Внимание: Проще всего делать пристройку со стороны входной двери. Сложности могут возникнуть, когда отверстие для дверного проема планируется сделать в боковой или тыльной стене. Поручите это специалистам, чтобы не допустить обрушения несущей стены дома и образования трещин в постройке!