Статистика ВК сообщества "История Фотографии"

Тим Уокер (Tim Walker)

Работы этого фотографа напоминают иллюстрации к «Алисе в стране чудес». Тим Уокер, подобно Льюису Кэрроллу, создает истории, часто нелепые до абсурда, но невероятно притягательные. Фантасмагорический мир Тима Уокера буквально преобразил фэшн-фотографию.

Тим Уокер (Tim Walker)Трудно поверить, но свои удивительные композиции фотограф создает без помощи компьютерных технологий, в настоящей реальности. Его ассистентам приходится изрядно поломать голову, чтобы раздобыть, к примеру, дюжину черных воронов или 250 страусиных яиц, покрытых золотом. Однажды для съемок в Vogue он потребовал два десятка балерин, 17 гусей, 80 белых кроликов, 20 елок и множество белых зонтов. Список необходимого для рождественской фотосессии занял несколько десятков страниц.

Английская эксцентричность в Тиме Уокере берет верх только на съемочной площадке. В жизни он слывет скромным и непритязательным человеком, чуть ли не самым замкнутым среди модных британских фотографов.

Тим Уокер (Tim Walker)Его биография малоизвестна широкой публике. Он родился в 1970 году. Фотографировать стал еще подростком на мыльницу старшего брата. У семьи был собственный дом с садом, где будущему фотографу нравилось проводить время и мечтать. Позже в интервью фотограф рассказывал, что большая часть его детских фантазий нашла воплощение в творчестве. После окончания школы Тим решил стать дизайнером. Уокер всю жизнь любил заниматься дизайном, подбирать необычные декорации, сочетать, казалось бы, неподходящие детали.

Тим Уокер (Tim Walker)Учеба в Эстерском арт-колледже заставила его обратиться к фотографии. В этом учебном заведении уделялось большое внимание фотоискусству. Уокера всегда останавливали технические сложности, связанные с фотографированием. Но один из преподавателей смог убедить его заняться фотоискусством профессионально.

«Камера - это не техника, не прибор для фиксирования картинки мира, это инструмент, с помощью которого фотограф осуществляет связь с параллельной реальностью. Миром по ту сторону объектива. Каков будет этот мир, зависит только от человека, держащего у себя в руках эту коробочку», - это объяснения помогло Тиму стать фотографом.

После окончания колледжа Тим Уокер работал некоторое время ассистентом у различных фотографов, и, в конце концов, перебрался в Нью-Йорк, где стал помощником Ричарда Аведона. Об этом времени у него остались странные воспоминания. «Я должен был всего лишь очищать мусорные корзины и следить за порядком в студии, - вспоминал Уокер. -

Аведон во время работы предпочитал непринужденно сидеть на полу и время от времени просил кого-нибудь помочь ему подняться. Однажды я неудачно помог и видимо слишком рано отпустил руку. Далеко не молодой мэтр упал и больно ударился. Последствия всего этого нельзя назвать приятными. Я решил, что работа ассистента не для меня».

Вряд ли работа у Аведона сводилась исключительно к очистке мусорных корзин. Потому что вернувшись в Англию, Уокер стал популярным фоторепортером. Его работы публикуются во многих лондонских изданиях. В 25 лет Тим Уокер рискнул показать портфолио в редакции Vogue. Креативный директор Робин Деррик был ошеломлен. Пачка снимков с резвящимися феями на траве могла сразить кого угодно. Тем не менее Тим получил заказ сделать первую фотосессию, затем последовали следующие заказы. Вскоре его работы публиковали в Vanity Fair, Harper Bazaar.

Тим Уокер (Tim Walker)«Большинство коллег говорили мне, что фэшн-фотография не для меня. Многие до сих пор удивляются, что я весьма преуспел в этой сфере. Я люблю красивую одежду, но мир подиумов до сих пор чужд мне. Для меня модная фотография стала способом бегства от реальности, миром фантазий, - признается фотограф.

Сюрреалистический мир, который создает Тим Уокер – не совсем вымышленный. Фотограф любит снимать традиционный английский пейзаж. Вересковые пустоши, коттеджи, увитые плющом и розами, йоршкирские холмы – обычный фон присутствует наряду с необычными сюжетами. Фотограф часто отправляется для съемок подальше от Лондона. Дорсет, Девон, Нортумберленд – фотограф считал своими талисманами, излюбленными местами для съемок, где удалось воплотить все необычные авторские идеи.

Тим Уокер (Tim Walker)Британские критики ценят творчество Тима Уокера за то, что он помогает увидеть исчезающую Англию. «Его фотографии выражают ностальгию по Англии – то, что осталась лишь в старых книгах и кинохрониках. Его работы – это мост между прошлым и настоящим и они находятся вне времени», - пишет английский критик Шарлотта Синклер.

Довольно странная характеристика для фотографа, работающего в фэшн-индустрии, тем не менее, соответствует истине. Абсурдный мир Тима Уокера очень своеобразен и эксцентричен, но этот мир создан под немалым влиянием английской культуры. Его персонажи словно сошли со страниц детских книжек. Белые кролики, шалтай-болтай, феи и синие лошади на фотографиях навеяны литературными источниками.

Тим Уокер (Tim Walker)Тим Уокер не стал бы одним из популярных британских фотографов, если бы просто пытался визуализировать английскую литературу. Его творчество шире любых рамок, а неисчерпаемая фантазия все время подбрасывает новые сюжеты, в которых всегда есть некий подтекст.

«Я бы сказал, что живу в сказке без начала и конца. В ней огромное количество персонажей: маленькие лошадки, непонятные люди, монстры, добрые животные, растения, яблоки размером с голову. Когда мне нужно сделать съемку, я просто достаю из этой сказки маленький кусочек волшебства», - говорит Уокер.

Трудно поверить, что свои проекты он почти всегда делает по заказу известных модных изданий. В 2004 году в придачу к гусям, кроликам и балеринам (и двум вагонам рождественской мишуры) ему потребовался роллс-ройс. Руководство британского Vogue не поскупилось купить автомобиль, а не взять напрокат, так как никто не знал, что он собирается с ним делать.

«Я до сих по не могу понять, зачем мне доверяют снимать рекламные компании. Я никогда не акцентирую внимание на одежде. Я снимаю не брэнды, а истории. На это неизменно жалуются… а я снова фотографирую» - рассказывает Уокер.

Тим Уокер (Tim Walker)В полуразрушенном дворце в Индии фотограф затеял съемки рядом с огромным осиным гнездом. К облегчению Лили Коул (любимой модели Уокера) осы не напали на группу, но над головами пронеслась стая летучих мышей.

Мадонна, очарованная творчеством Уокера, заказала ему съемки в надежде преобразиться в одного из персонажей Льюиса Кэрролла. Уокер решил, что певица будет просто кормить кур на фоне своего особняка.

Тим Уокер часто выезжает для съемок далеко за пределы Англии. Его заказчиков, видимо не смущает расходы, а фотографа - риски, с этим связанные. В Папуа Новой Гвинее он затеял модную съемку, а потом совершил десятичасовое восхождение в горы. В России он решил, что самое подходящее место для съемок – это карельские озера.

- Я не удивлюсь, если в следующий раз он предложит слетать на Луну, - говорит его ассистент Брайянт.

Тим Уокер попробовал свои силы в качестве режиссера. Его короткометражный фильм «Потерянный странник» была показан на фестивалях в Локарно (Швейцария) и Чикаго, где получил награды.

Еще десять лет назад в одном из интервью Тим Уокер говорил, что мечтает вырвать фэшн-фотографию из бездушного минимализма и привычного круга стереотипов, придать ей более живые формы. Сегодня можно сказать, что фотографу это вполне удалось.

Сол Лейтер: магия обыденности в снимках пионера цветной уличной фотографии.

Многие из своих лучших уличных фотографий Сол Лейтер сделал в нескольких кварталах от собственного дома в Нью-Йорке. Он находил вдохновение даже в пределах спальни, где на протяжении пары десятилетий фотографировал женщин. Запечатлённые в глубоко личной и созерцательной манере музы Лейтера вошли в книгу «В моей комнате». Никогда не испытывая недостатка в сюжетах, он постоянно открывал магию в обыденном, тишину и грацию на улицах, поэзию в цвете.

«Должен признаться, я очень уважаю определённые представления о красоте, хотя для кого-то эта идея старомодна. Некоторые фотографы считают, что, снимая человеческие страдания, они решают серьёзные проблемы. Я не думаю, что в страданиях больше глубины, чем в счастье», – Сол Лейтер.

Сол Лейтер (Saul Leiter) родился в 1923 году в Питтсбурге. Интерес к искусству побудил его, сына раввина, покинуть теологический колледж и в 1946 году переехать в Нью-Йорк с намерением заняться живописью. В большом городе Лейтер познакомился с художником абстрактным экспрессионистом Ричардом Пусетт-Дартом, который к тому же экспериментировал с фотографией, и с Юджином Смитом. Новое общение вдохновило его развивать растущее увлечение съёмкой. После посещения фотовыставки в 1947 году в Музее современного искусства на Манхеттене Лейтера уже было не отговорить.

Ключевое влияние на его творчество всё же оказали не мастера фотографии, а художник Пьер Боннар. Подобно французскому живописцу Лейтер видел улицы города сквозь линзу неоимпрессионизма. Часто включал в кадр витрины магазинов или зеркала, чтобы создать мерцающий мягкий фокус. «Размывал» предметы, снимая через запотевшие или мокрые от дождя окна. Созданные Лейтером фотографии Манхэттена середины прошлого века – фотографические эквиваленты поэтической живописи Боннара с французского юга. Мегаполис Лейтера – это почти пасторальная среда.

Впервые работы фотографа представили на выставке всё в том же Музее современного искусства в 1950-х. Эдвард Стайхен наряду с чёрно-белыми снимками включил в экспозицию ряд цветных кадров. Но тогда цвет ещё не достиг авторитета чёрно-белой картинки, а Солу Лейтеру было ещё далеко до признания. Он согласился сотрудничать с Harper’s Bazaar и проработал модным фотографом до 1970-х. В течение следующих четырёх десятилетий некоммерческие работы Лейтера оставались практически неизвестными широкому миру искусства.

В настоящее время Сола Лейтера называют пионером цветной уличной фотографии и одним из выдающихся деятелей послевоенной фотографии. В 1990-х прошли его выставки в Нью-Йорке, а в 2006 вышла монография «Ранний цвет». Последовавший всплеск популярности повлёк международные выставки и публикацию серии фотокниг. В 2013 году режиссёр Томас Лич снял документальный фильм «Не спеша: 13 уроков жизни с Солом Лейтером» (In No Great Hurry: 13 Lessons in Life with Saul Leiter), получивший признание критиков.

В том же году фотограф умер, незадолго до своего девяностолетия. Его квартира оказалась завалена коробками с фотографиями. Поскольку признание и слава пришли к Солу Лейтеру в конце жизни, он только начинал выбираться из безвестности и упорядочивать собранные за десятилетия некаталогизированные работы. У нас в подборке чёрно-белые и цветные фотографии 1940-1970-х годов, в том числе из книги «В моей комнате», некоторые из которых не так давно стали доступны публике.

Дэвид Гамильтон.

Дэвид Гамильтон (David Hamilton). Родился 15 апреля 1933 года в Лондоне — покончил с собой 25 ноября 2016 года в Париже. Британский и французский фотограф, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Прославился скандальными мягко сфокусированными снимками обнаженных девочек.

Дэвид Гамильтон родился 15 апреля 1933 года в Лондоне.

Его детство прошло в Лондоне. С началом Второй мировой войны он прекратил учёбу в школе. Его семья переехала в Дорсет, который стал источником его вдохновения на всю жизнь.

После войны семья Гамильтона вернулась в Лондон, а после окончания Дэвидом школы переехала во Францию, где Гамильтон проживал до последнего времени.

Гамильтон сначала работал архитектором. В 20 лет он отправился в Париж, где работал графическим дизайнером у Питера Кнаппа (Peter Knapp) в журнале ELLE, после чего переехал в Лондон и занял должность арт-директора журнал Queen.

Некоторое время поработав в Лондоне, он вернулся в Париж, став арт-директором Printemps. Дэвид начал заниматься коммерческой фотографией, и его уникальный стиль быстро принёс ему успех.

Его работы печатались в Realites, Twen и Photo. К концу шестидесятых снимки Хэмилтона стали узнаваемыми. Его дальнейший успех сопровождался десятками альбомов с миллионными тиражами, пятью фильмами и огромным количеством выставок.

В 1975 году Роб-Грийе в знак своего преклонения перед фотографом дал его имя главному герою своего романа «Топология города-призрака». О значительном влиянии фильмов и фотографий Гамильтона на своё творчество говорит режиссёр Матьё Сейлер.

В декабре 1977 года, одновременно с выпуском фильма Bilitis, в галерее Images Gallery в Нью-Йорке прошла выставка работ фотографа.

фотограф Дэвид Гамильтон
В 2003 году его стиль мягкого фокуса вернулся в ведущие издания моды: Vogue, ELLE и другие.

Гамильтон был самым знаменитым фотографом, снимавшим детскую наготу. Работы Гамильтона, получившего скандальную известность благодаря снимкам обнажённых несовершеннолетних девушек, часто вызывали бурные дискуссии, сопровождавшиеся обвинениями Гамильтона в педофилии.

Фотограф Ян Саудек: жизнь, любовь, смерть и другие пустяки…
В жизни Яна Саудека неоднократно происходило Чудо. Он родился в 1935 году в Праге. Но «счастливое детство» пережить ему не пришлось: началась Вторая мировая война. В конце ее случилось первое чудо: маленький Ян и его брат-близнец Карл, ныне известный график, избежали экспериментов нацистского лагерного доктора и остались живы. Родители и другие члены семьи погибли в концлагере Терезиенштадт. Второе чудо: его не загребла чешская госбезопасность во времена «государственных ограничений», хотя на архив Яна несколько раз накладывали арест…

Текст: Наталья Ударцева

НИК НАЙТ: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ФУТУРИСТИЧНОЙ И ПРИЧУДЛИВОЙ ФЭШН-СЪЕМКИ

Photographer Nick Knight

"Я чувствую, что существую в будущем. И, доложу я вам, это необычное место!"

Ник Найт (Nick Knight) ассоциируется с fashion-фото, более того, он неразрывно связан с модным миром. Но фотографа нельзя назвать "одним из". В отличие от снимков многих деятелей этого направления, его работы выделяются инновационностью и нестандартностью. Фотографии Найта поражают воображение. Он не отражает тренды, он их задает.

Будущий культовый фотограф начинал свою карьеру, как и многие, с простого увлечения фотографией. Оно помогало ему производить впечатление на прекрасный пол.

Ник ломает стереотипы и рвет устоявшиеся шаблоны общества. В его фотосессиях участвуют модели, у которых отсутствуют ноги или руки - для мастера это не преграда для того, чтобы видеть эстетику в людях.

Популярную певицу Леди Гагу не узнать в мужском образе, в котором запечатлел ее фотограф. Для нее Найт в 2011 даже снял музыкальное видео на песню Born this way. За 10 лет до этого маэстро уже выступал в роли клипмейкера для Бьорк, а в 2013 он снял видео для Канье Уэста.

Чувственная странность Деборы Турбевилль.

Её фотографии так художественны и своеобразны, что в них не сразу угадывается работа на заказ для домов моды и ведущих журналов. И «Женщин в лесу», и задворки величия «Непарадного Версаля», и «Купальни», и множество других редакционных и модных фотосерий она снимала словно через запотевшее стекло, с налётом вуайеризма и сюрреализма. Совершенно независимая, немного загадочная Дебора Турбевилль делала расфокусированные, зернистые снимки, в которых девушки не были похожи на моделей, а обстановка полностью отличалась от локаций, в которых снимали другие фотографы.

Дебора Турбевилль даже не считала себя модным фотографом, но некоторые из её работ стали самыми запоминающимися в своём жанре. На них повлияли такие кинематографисты, как Жан Кокто, Жан Ренуар, Ален Рене и Андрей Тарковский, которые, по словам Турбевилль, разделяли её «одержимость стилем и атмосферой».
Дебора Турбевилль (Deborah Turbeville) родилась в 1932 году, выросла в Массачусетсе. В 20-летнем возрасте переехала в Нью-Йорк и работала помощником культового американского дизайнера Клэр Маккарделл, которую называла «нью-йоркской Коко Шанель».

Турбевилль принесла в модную фотографию свои сугубо личные представления о жанре. Снимать начала в 1970-х годах. Она пришла в магазин и купила фотокамеру, сразу попросила заправить плёнку, поскольку понятия не имела, как это делается. К такому решительному началу её подтолкнула будничная ситуация: Турбевилль работала редактором моды в журнале Harper's Bazaar и ей не нравилось то, что делал фотограф. Купив фотокамеру, она сама отсняла материал. Фотографии получились размытыми, но руководство одобрило, а Ричард Аведон, увидев её результаты, восхитился и позвал к себе на курсы, чтобы отточить технику.

Когда в свет вышли её первые работы, они представляли собой радикальный прорыв в мире модной фотографии, которая в то время, можно сказать, увязла в двух колеях: не обременённая смыслом жизнерадостность и одержимость сексуальностью, как в порнографическом шике Хельмута Ньютона. «Моя модная фотография была нестандартной... девочки не выглядели обычными моделями, а окружающая обстановка полностью отличалась от того, что использовали фотографы», – признавала Турбевилль.

Она привнесла в жанр очарование и романтизм, искусно используя освещение, затуманенность, дымку, застывшие движения и эмоциональную отстранённость моделей. В самом начале таким подходом Турбевилль стремилась противостоять современникам-мужчинам. С успехом эстетику её работ никогда не воспроизводили, но, безусловно, она проложила путь для современных фотографов с более эфирными представлениями.

Жизнь фотографа была такой же особенной, как и её творчество. Турбевилль описывают как спокойную интеллектуалку, читательницу малоизвестных книг и искательницу авангардных фильмов. В её квартире в Верхнем Вест-Сайде была одна большая комната, которая переносила в прошлое. «Можно было предположить, что вы находитесь в России и планируете революцию, потому что помещение выглядело как салон в Москве на рубеже веков», – вспоминает Этелин Стэйли, одна из основательниц галереи, где на протяжении десятилетий представляли работы Турбевилль.

На самом деле она любила другой город, в котором часто бывала и говорила: «Санкт-Петербург стал для меня вторым домом... и он действительно вдохновляет. Мне нравится его ветхость... нравится его серость». Турбевилль с воодушевлением фотографировала в русских дворцах, в том числе Екатерининском, Строгановском и Юсуповском, сразу признала уникальность усадьбы Останкино, была потрясена её цветами, описывала: «Только представьте бирюзовый с гранатовым, кобальтовым, изумрудным и розовым. Палитра так богата, сочетания так неожиданны».

Её фотографии узнают по зернистости, по пастельным, сепиевым и чёрно-белым тонам, по размытости и умышленному переэкспонированию, а главное – по царящему в них настроению, загадочности и странному очарованию. Она как-то сказала: «Много раз случались большие ошибки, нелогичная обрезка или одна девушка в фокусе и три вне, или размытие. Но в итоге мне нравились ошибки, и я включала их в свою работу. Ими я и прославилась».