Статистика ВК сообщества "Копилка дачного опыта. Как посеять - чтоб пожать"

СНИЖАЕМ КРОНУ ДЕРЕВА: ШАГ ЗА ШАГОМ

Со временем собирать урожай с яблонь и груш становится довольно проблематично — деревья «вымахивают» до 4-5 м, а основной урожай располагается на уровне 2,5 м.

Из этой ситуации есть простой выход — снижение кроны дерева.

1.Начало. С процедурой не надо затягивать, но и спешить не стоит. Лучше дождаться первого действительно крупного урожая, и только после этого приступать к удалению центрального проводника.

Помните: преждевременная его обрезка может способствовать загущению кроны, усиленному росту волчков и даже прекращению плодоношения на несколько лет. Самое оптимальное время — 8-9-й годы жизни растения. Период — в конце зимы или начале весны, пока не началось сокодвижение.

2.Обрезка. Центральный проводник следует укоротить на 2-3 м, причем не просто его обрезать, а перевести на ближайшую боковую ветвь. Только так можно предотвратить образование ненужных волчков.

Деревья, которые уже практически не формируют новых приростов и дают мелкие плоды, перед снижением кроны необходимо омолодить — обрезать все боковые ветви на 2-3-летнюю древесину.

Укорачивать деревья следует над наиболее хорошо развитой молодой веточкой, которую в свою очередь необходимо прищипнуть над плодовой почкой (в отличие от ростовой, она более крупная и округлая).

3.Что дальше? В дальнейшем, когда рост деревьев будет снижен, особое внимание нужно уделять волчкам. Обычно большую их часть удаляют, а оставшиеся сильно укорачивают.

Но на деревьях со сниженным ростом все иначе. Массово появляющиеся волчки следует не удалять, а укорачивать примерно на четверть.

Это позволит быстро затянуться нанесенным во время обрезки ранам, а также будет способствовать формированию новой плодовой зоны дерева. Если же волчки очень крупные и располагаются на скелетных ветвях, их вообще не следует обрезать — они заменят собой удаленную часть дерева.

Следите, чтобы каждый побег верхнего яруса был на 20 см короче побега нижнего яруса.

Это позволит создать треугольную форму кроны с острой вершиной, тогда нижние ветви будут хорошо освещены и смогут давать плоды.

СЕЙТЕ СЕМЕНА ПРАВИЛЬНО!

Очень часто садоводы жалуются на плохую всхожесть семян. Но зачастую мы сами допускаем много ошибок при их посадке. Давайте перечислим самые распространенные из этих ошибок.

1. Не впадайте в панику, если долго нет всходов.

Проанализируйте свои действия и выясните, какую ошибку вы допустили. Ведь сроки прорастания различных культур разные и варьируются от 4-5 суток (редис, редька, огурцы и др.) до 15-20 суток (укроп, петрушка, сельдерей, морковь и др.), а некоторые многолетние цветочные культуры всходят лишь на 25-30 сутки.

Даже в пределах одной культуры различные сорта и гибриды имеют различные сроки прорастания.

2. Семена зарубежные гибридов и сортов всходят намного позднее.

Это объясняется тем, что они подвергаются специальному дополнительному подсушиванию для увеличения сроков хранения.
Так, например, есть влажность отечественных семян перца составляет 5-6%, то у зарубежных семян она на 1-2% ниже.

При таком подсушивании семена находятся в глубоком покое, в них приостанавливаются все физико-химические процессы, в том числе и дыхание зародыша семени.

Чтобы вывести такие семени из состояния глубокого покоя, требуются дополнительное время и лучшие условия прорастания.

Иногда встречаются совсем необоснованные претензии к семенам томатов («они невзрачные») или огурцов («не тонут в воде»). Все это объясняется опять же подсушиванием семян, а семена томатов, кроме того, шлифуются для удаления волосков и инкрустируются гелем с содержанием фунгицидов и пестицидов, такие семена не следует замачивать, чтобы не смыть инкрустацию.

3. Порой требуется предпосевная обработка семян: замачивание, обработка холодом (кратковременная), растворами микроэлементов, проращивание и др., которую проводят по мере надобности.

Замачивание и проращивание семян очень эффективно для туговсхожих семян укропа, сельдерея, петрушки, моркови и луков, но для быстро всходящих семян, особенно теплолюбивых культур, таких как огурец, не всегда эффективно.

Так, при ранних посевах в неблагоприятных погодных условиях (понижение температуры) сухие семена с самого начала прорастания адаптируются к условиям среды и, набухнув, в состоянии перенести этот стресс, а проклюнувшиеся семена загниют в таких условиях уже на 2-3 день.

4. Одна из ошибок — неправильный подбор срока посева: или слишком рано, когда почва еще не прогрелась до необходимой температуры, или чересчур поздно, когда почва уже высохла.

Не следует ориентироваться на минимальные температуры прорастания, при таких температурах семена могут прорастать, но всходов можете не дождаться.

5. Грубейшая ошибка многих огородников при выращивании рассады — слишком ранние (январь-февраль) сроки посева перцев, томатов, баклажанов.

В этот период ощущается острый недостаток солнечного света. Кроме того, этот период характеризуется слишком большой разницей между комнатной температурой и температурой на окне, где обычно выращивается рассада, что отрицательно сказывается на прорастании семян и дальнейшем развитии растений.

Оптимальные сроки сева на рассаду перца и баклажана — начало марта ( при температуре 25-27оС), а томата — начало апреля (при температуре 23-25оС).
Для соблюдения температурного режима поставьте термометр на почвосмесь и добивайтесь необходимой температуры подручными средствами, например настольной лампой. Любителям ранних огурчиков при посеве в открытый грунт советую применять «теплую» навозную грядку с укрытием ее пленкой.

6. В период проращивания семян и выращивания рассады особое внимание следует уделять приготовлению почвенной смеси.

Такие овощные культуры, как перец, томаты, баклажаны, предпочитают плодородную почву, богатую гумусом и органическими веществами, с хорошей пористостью и влагоудерживающей способностью.

Идеальным грунтом для получения хорошей рассады является листовая земля — верхний 5-сантиметровый слой почвы в густом лиственном лесу.

Почвенную смесь для выращивания рассады готовят следующим образом: 1 часть перегноя, 1 часть торфа и 3 части лиственной земли.

Если же почва суглинистая, то к данным составляющим следует добавить одну часть крупнозернистого речного песка.

Нельзя использовать старую огородную почву, а также чистый торф и перегной, обладающие высокой влагоемкостью. В них из-за большого количества влаги семенам не хватает воздуха. Это усугубляется высокой кислотностью торфа.

Старая огородная почва содержит массу возбудителей болезней и вредителей.

И даже используя «Живую землю», имеющуюся в продаже, обязательно смешивайте ее с песком, перлитом, вермикулитом или опилками.

7. Еще одна распространенная ошибка — неправильный полив после посева. Семена могут быть смыты водой.

Почву необходимо пролить до посева, в противном случае семена могут быть затянуты водой в глубь почвы, смыты в угол контейнера, грядки.

8. Неправильная глубина заделки семян. Семена следует высевать на глубину, равную трехкратной ширине семени. После посева грядки замульчируйте компостом для предотвращения образования почвенной корки.

Семена таких цветочных культур, как петунии, наперстянки, львиного зева, мяты, душицы, а также земляники, практически не заделываются.

При выращивании рассады овощных культур семена высаживают на глубину 0,5-1,0 см.

Если вы допустили какие-нибудь ошибки, не отчаивайтесь. Это может случиться даже с опытным садоводом. Старайтесь анализировать неудачи и делать правильные выводы, а не жаловаться на погоду, семена и другие «объективные» факторы.

КАК ЛУЧШЕ ПРОРАЩИВАТЬ КАРТОШКУ?

Можно делать это двумя способами.

🥔1. Большинство огородников сажает клубни с 2-сантиметровыми ростками. Их проще доставить до поля, не обломав хрупкие побеги.

Такой посадочный материал получается, если мы достали клубни из хранилища за 20-25 дней до посадки и просто держим их при комнатной температуре на свету.

🥔2. А если мы их яровизируем (прогреем час в 45-градусной воде), после чего разложим в емкости на слой влажного торфа или опилок и через день будем опрыскивать, то спустя тот же срок на клубнях при хорошем освещении сформируются ростки по 3-5 см с двумя-тремя листьями. Этот способ хорош для любителей ранней картошки.

«ДЫРЯВЫЕ ХОСТЫ"

Причин появления многочисленных дырочек на листьях хост может быть несколько.

Чаще всего отверстия в листьях оставляют слизни или улитки. Среди основных причин размножения этих вредителей — чрезмерная увлажненность, затененность сада, а также наличие на участке остатков неперепревших растений, старых досок, кирпичей и прочего садового мусора.

Причем в дождливую погоду слизни и улитки размножаются особенно активно, вредя не только хостам, но и другим садовым культурам.

Лучший способ борьбы с этой проблемой — устранение вышеперечисленных причин, которые способствуют размножению вредителей.

Также неплохой эффект дают механические ловушки с применением плотной пленки. Для этого на влажных солнечных местах участка расстилают черную пленку, под которой охотно собираются слизни. Во время дневной жары они гибнут под пленкой от перегрева.

Другие, не менее распространенные вредители, любящие полакомиться листьями хост, гусеницы бабочки совки.

Это зеленые с белой продольной полоской вредители, которых не всегда можно разглядеть на зеленых листьях растений.

Именно они представляют самую большую опасность для хост, так как способны уничтожить не только листья, но и цветки.

С гусеницами борются механическим способом, собирая вредителей вручную. Если вредителей очень много, можно воспользоваться соответствующим инсектицидом.

ОДА КРАПИВЕ


Крапива — самый эффективный стимулятор роста — в ней много азота, кремния, железа, калия, кальция, серы.
Такая подкормка особенно хороша для слаборазвитых растений — через несколько дней их листья становятся темно-зелеными, а стебель заметно утолщается.

Вот рецепт питательной смеси: 5 кг свежесобранной крапивы положим в пластмассовую бочку (можно в деревянную, эмалированную, но не металлическую — произойдет окисление), заливаем 100 л воды.

Через 2 дня начнется брожение, которое будет продолжаться примерно три недели. Настой время от времени нужно перемешивать. В процессе брожения вещества, которые содержатся в зеленой массе крапивы, переходят в настой. Они могут быть полезны для других растений.

Через три недели настой можно применять. Для полива его разбавляем водой 1:20. Травянистые растения можно поливать каждую неделю, деревья и кустарники — один раз в месяц.

В результате улучшается качество огородных и садовых культур, а мы всегда будем с хорошим урожаем.

А если мы заготовим крапиву летом, то весной в настойке из крапивы можно проращивать семена или поливать ею рассаду.

И еще хорошо положить сухую крапиву в лунки при посадке рассады в грунт.

Так что можно не покупать стимуляторы роста растений в магазине, а готовить их самим.

Еще несколько рецептов других подкормок :

- замачиваем скошенную траву в старой ванне, добавляем туда чайный гриб и мед;

- хорошо использовать старые грибы, собранные в лесу: их настой очень хорошо стимулирует рост и развитие растений;

- варим в кастрюле мясные кости, сухожилия, рыбные хрящи (кости можно раздробить), затем добавляем желатин в воду (на 1 ведро воды примерно 100 мл). Поливаем отваром растения, остатки можно закапать под кустами.

КАК ПОСАДИТЬ ПОДСОЛНУХ

Для успешного выращивания подсолнухов выберите наиболее подходящий для вашей полосы сорт, морозоустойчивый и скороспелый.

Подсолнечник относится к перекрестноопыляемым растениям, поэтому отдайте предпочтение какому-то одному сорту. Два сорта, переопылившись, только навредят друг другу, семечки у них станут мельче, урожайность значительно снизится.

Чем реже будут высажены растения, тем крупнее будут на них семечки, поэтому отводите под каждое растение участок площадью не менее 30 на 50 см. Высаживать семена можно, когда температура почвы достигнет 8оС.

Отберите для посадки крупные и тяжелые семечки с неповрежденной оболочкой.

Воткните их в землю на глубину не более 5 см, присыпьте землей, хорошо полейте водой.

На случай, если какое-то из семечек не взойдет, в лунку можно посадить до 5 семян, но оставить в итоге придется только одно растение, безжалостно удалив остальные.

Молодые ростки подсолнечника являются лакомым угощением для птиц, поэтому установите вдоль всей грядки с двух сторон колышки и натяните между ними белую нитку. Для пущего эффекта к ниткам можно привязать белые тряпочки или алюминиевую фольгу.

По достижении молодыми растениями размера 8-10 см, птицы перестают ими интересоваться, и конструкцию можно будет снять.

ГДЕ ЗИМУЮТ БОЖЬИ КОРОВКИ?

У нас в шутку говорят, что десяток божьих коровок заменяют ведро «химии».

И это вполне справедливо, ведь лучшего «терминатора» для тли придумать трудно.

Хочу посоветовать дачникам, как «привадить» к себе этих чудесных насекомых.

Вокруг плодовых деревьев, отступив 10-15 см от ствола, посадите пряно-ароматические растения. Это может быть укроп, петрушка, кориандр или сельдерей. Они своим запахом привлекают божьих коровок. Более того, тем так нравятся эти растения, что они с удовольствием остаются на них зимовать.

С точки зрения огородничества, пряные растения под деревьями особой ценности не представляют. Но они надежно защищают и те деревья, под которыми расположены, и весь сад-огород в целом.

На зиму их не надо вырывать, а лучше оставить в том виде, в каком они дожили до осени.

На следующий год вы убедитесь в том, что божьих коровок на участке стало намного больше.

ЧТО ТАКОЕ РУТАРИЙ?

Альпинарий и рокарий на дачах и в парках встречаются довольно часто. Эти слова постоянно на слуху.

А вот про рутарий я услышала совсем недавно. Так что же это за ландшафтная новинка?

Рутарий — это такая своеобразная композиция, которую обычно делают из различных коряг, пней и корней деревьев, имеющих необычные формы.

Из этого следует, что название произошло от английского слова root — корень.

Создать рутарий можно без всякой предварительной подготовки участка. Для это будут необходимы всего лишь несколько красивых коряг и корней.

Пригодятся нам также найденные в лесу оригинальные «трофеи», пни и бревна с подгнившей сердцевиной, которую легко вычистить.

Потом насыпать туда грунт и посадить различные очитки и молодила, карпатский колокольчик, маргаритки, настурцию, календулу.

А если в бревнах и пнях сохранятся фрагменты коры, мха, в корнях и корягах будут отверстия, в которые мы затем высадим растения, то это будут просто великолепные находки.

Все найденные детали нашей будущей композиции сначала нужно хорошенько промыть, затем просушить и покрыть любым влагостойким лаком.

Дальше уже все будет зависеть от полета вашей фантазии. А этого у наших дачников не занимать!

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ

Одним из способов размножения смородины является размножение вертикальными отводками.

Это можно сделать таким образом:

Весной (до начала сокодвижения) срезаем всю надземную часть куста, оставив пеньки в 3-5 см.

Когда новые побеги достигнут 15-20 см, окучиваем их влажной почвой приблизительно на 8-10 см.

Затем, по мере того, как побеги растут, высоту окучивания доводим до 30 см.

Надо постараться поддерживать почву во влажном состоянии и не допускать, чтобы после дождя появилась корка на земле.

После окучивания побеги прищипываем над третьей почкой, чтобы получить разветвления.

В октябре до наступления морозов удаляем листья, кусты разокучиваем и вырезаем секатором укоренившиеся у основания отводки.

Они к этому времени уже имеют хорошо развитую корневую систему и 1-3 побега длиной до 60 см.

Теперь саженцы полностью пригодны для того, чтобы посадить их на постоянное место.

КАРТОФЕЛЬ: 10 СЕКРЕТОВ БОГАТОГО УРОЖАЯ

1. Сроки посадки определяет степень прогрева почвы. Клубни у большинства сортов начинают прорастать при температуре почвы на глубине посадки 7-10 градусов. Пророщенные клубни способны переносить температуру 3-5 градусов.

2. Рекомендуемая глубина посадки клубней на суглинистых почвах 6-8 см, на супесчаных — 8-10 см. При посадке картофеля в каждую лунку хорошо будет внести по 1 столовой ложке золы.

3. В том случае если семенного материала недостаточно, пророщенные крупные клубни можно разрезать на части с 2-3 ростками каждая.

4. До появления всходов проводят 2 рыхления почвы с уничтожением прорастающих сорняков. При высоте растений 15-20 см проводят окучивание мотыгой. В дождливую погоду рыхление проводят чаще.

5. В период образования бутонов растения можно подкормить калийными удобрениями (30 г калийной селитры или серно-кислого калия на 10 л воды) или золой (1 стакан на куст). Подкормку совмещают с окучиванием, а при сухой погоде — с поливом.

6. Картофель — культура рыхлых почв. Лучшими почвами для него являются супесчаные, а также легкие и средние суглинки. Следует помнить, сто выращивание картофеля на одном месте длительное время неизбежно ведет к снижению урожайности. При подготовке почвы под картофель осенью ее пашут или вскапывают вручную и оставляют до весны в пластах. Весной делают перепашку или перекопку с рыхлением и выравниванием почвы.

7. Картофель очень отзывчив на удобрения. Из органических удобрений осенью или весной вносят полуперепревший навоз, торф, компосты, птичий помет, которые в тот же день желательно заделать в почву. Норма внесения — 5-10 кг на кв. метр. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить как осенью, так и весной. Азотные же вносят только весной. Примерные нормы внесения: 20-30 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 20-40 г калийных удобрений на 1 кв. метр.

8. Во время бутонизации и цветения, когда идет образование клубней, норма полива должна составлять 10-15 л воды на 1 кв. метр, и привес клубней возрастет на треть. Полив производят по бороздам.

9. Окучивание начинают, когда растения достигнут высоты 15-20 см. Делать это надо осторожно, поскольку корневая система картофеля распространяется широко в стороны. Вначале можно пройтись по рядкам окучником, а затем мотыгой подровнять землю, присыпая свободную от листьев нижнюю часть стеблей. При засухе окучивание лучше отложить и провести его после дождя. Подокучивание влажной почвы к молодым стеблям растений весьма полезно и способствует прибавочному образованию клубней. Окучивание же посадок в более поздние сроки способствует укрупнению клубней. Рыхление почвы или окучивание обязательно после подкормок.

10. Уборку картофеля проводят по мере созревания, желательно в сухую погоду. Сигнал наступления зрелости — естественное усыхание ботвы.