Nike Cortez и Хип-Хоп
Вы не увидите, чтобы это обсуждалось в рекламе или на рекламных щитах, но большой частью наследия Nike Cortez является его связь с культурой банд, особенно в Лос-Анджелесе. Для многих Cortez - это обувь из Лос-Анджелеса, берущая свое начало в 70-х и 80-х годах, достигнув пика с подъемом гангстерского рэпа в Лос-Анджелесе в конце 80-х и начале 90-х годов, за это стоит сказать спасибо основоположникам гангста-рэпа, таким как группа N.W.A. Считается, что на уличном уровне Cortez были широко приняты такими бандами, как Bloods и Crips, и (по слухам) стали официальной обувью, которую предпочитают банды MS-13, которые сделали ее частью своей униформы. После выпуска песни N.W.A. «Dope Man» в 1987 году многие жители Лос-Анджелеса называли Cortez - «Dope Man Nikes», ссылаясь на песню и выдающуюся роль кроссовок в эстетике лос-анджелесского классического гангстера и всего отсюда вытекающего.
Еще до N.W.A. Cortez заняли своё место в хип-хопе, став почитаемой обувью среди B Boys. Считайте Crazy Legs из легендарной команды Rock Steady Crew одним из первых последователей и поклонников Cortez, прежде всего из-за того, насколько они легкие. Легенда рэпа Bay Area Too $ hort тоже был фанатом Cortez. Хотя компания Nike внешне не связывала себя с бандами в своём маркетинге, но они не стеснялись связывать Cortez с городом Лос-Анджелес на протяжении многих лет, что им было абсолютно необходимо. Точно так же, как Air Force 1 неразрывно связан с Нью-Йорком (и другими городами Восточного побережья), Cortez – это история о Лос-Анджелесе. На протяжении многих лет Nike включала Лос-Анджелес в несколько маркетинговых кампаний Cortez, и когда приходит время создавать новые версии Cortez, Nike часто выбирает художников из Лос-Анджелеса, будь то кто-то вроде Mister Cartoon или рэп-звезда Кендрик Ламар, оба закреплены в культуре Лос-Анджелеса очень прочно. Mister Cartoon, который разрабатывал всё, от Vans до Air Force 1, впервые занялся Cortez в 2005 году, выпустив три цветовых решения, в том числе черно-золотую пару с логотипом Aztec (вероятно, отсылка к названию силуэта). 12 лет спустя Mister Cartoon представил три новых расцветки Cortez в своих запатентованных каллиграфических рисунках, чтобы отпраздновать 45-летие силуэта. «Обувь олицетворяет то, с чем я вырос на улицах Лос-Анджелеса», - сказал он Nike. «Я вижу, как молодые люди принимают Cortez сегодня из-за его простоты и классической истории».
Кендрик Ламар, одно из самых узнаваемых имён в хип-хопе, он несколько раз сотрудничал с Nike над Cortez. Он даже упоминал модель в своём потрясающем стихе на песне «Control» еще в 2013 году. Продвигая свой альбом 2017 года DAMN, он создал цветовую схему, соответствующую названию альбома, и еще одну для своего «Кунг-фу» альтер эго. В следующем году он выпустил версию Cortez «домашняя обувь» - версию без шнуровки в тёмно-синем, белом и сером цветах. Другие известные изменения Cortez на протяжении многих лет включают «Год тигра» 2010 г. и «Asia City Pack» 2013 г., в которых представлены различные цветовые решения, посвященные известным азиатским городам, таким как Пекин, Шанхай и другим. J. Crew предпринял попытку сотрудничества с Cortez в 2014 году, создав винтажный образ из нейлона 1970-х годов и состаренных шнурков, в то время как бренд из Лос-Анджелеса Undefeated представил свой город в цветовой гамме «LA». В отличие от Jordan I или Air Max 1, Cortez не был райским уголком для разрекламированных совместных проектов, что позволило ему сохранять простоту и ясность и оставаться верным своим корням. Лучшие расцветки Cortez - это классика, и именно эта близость делает их такими популярными и любимыми спустя 50 лет после их первоначального выпуска. От улиц Лос-Анджелеса до олимпийских соревнований по легкой атлетике; от рождения бренда до современности» - Nike Cortez видел всё.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "MAGAZINQUEENS.RU"
24 084
109484-ое место по числу подписчиков
21.38%
19.30%
сегодня -2 (-0.01%)
за неделю -8 (-0.03%)
за месяц -37 (-0.15%)
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Carhartt WIP и Хип-Хоп
Carhartt WIP - это европейское подразделение бренда Carhartt, аббревиатура WIP расшифровывается как Work In Progress. WIP появился в нужное время, тогда когда рабочий стиль стал модным на улицах среди представителей субкультур. Куртки и джинсы становились более свободными, но сохраняли свою прочность и долговечность.
Carhartt ещё в 90-ые носили Jay-Z, Tupac, Nas, Naughty By Nature и Notorious B.I.G. Одежда Carhartt с её оверсайз фасонами и прочными тканями всегда соответствовала мужским идеалам и эстетике, которые лежали в основе большей части мейнстрима хип-хопа. На протяжении 90-х лейбл с легко узнаваемой золотой буквой «C» оставался вездесущим, также появляясь и в клипах, например в видео Mobb Deep Survival of the Fittest.
Одна из незабываемых сцен культовой классики Матье Кассовица фильма La Haine, когда Cut Killer, французско-марокканский ди-джей, распахивает окна своей квартиры и начинает заполнять бетонные джунгли внизу треками французской рэп-группы Supreme NTM. По словам режиссера, французский хип-хоп сыграл основополагающую роль в эстетике фильма, и на протяжении всего фильма центральная фигура Хьюберт с гордостью носит шапку Carhartt. По словам Кассовица, это было отражением любви французского хип-хопа к лейблу Carhartt WIP того времени, который регулярно заимствовал стилистические и звуковые подсказки у своих коллег в Штатах. «Хьюберт больше любит хип-хоп», - объяснил он в интервью 2010 года. «Хьюберт больше похож на парня, который занимается своим делом, который честен и не нуждается в больших деньгах. Он городской выживший. Вот почему он носит Carhartt ».
Сегодня влияние бренда всё ещё огромно. В то время как Канье Уэст прошёл через всё, от кожаных килтов до инкрустированных драгоценностями масок Маржелы, Кархартт оставался почти постоянным элементом его гардероба, закрепив свою склонность к авангарду в своей пост-отцовской реальности. Трудно также не увидеть в потертой одежде, которая так часто появляется в коллекциях Yeezy, своего рода наследие от Carhartt - приглушенные оттенки и квадратный крой кажутся незамаскированными отсылками. Между тем, Action Bronson - рэпер, ставший ведущим телешоу, - использовал футболки бренда с длинными рукавами, как своего рода униформу. Дэнни Браун, а также A $ AP Ferg и A $ AP Rocky являются поклонниками Carhartt WIP, олицетворяя непроходящее очарование бренда для рэперов прошлого и настоящего.
Carhartt WIP - это европейское подразделение бренда Carhartt, аббревиатура WIP расшифровывается как Work In Progress. WIP появился в нужное время, тогда когда рабочий стиль стал модным на улицах среди представителей субкультур. Куртки и джинсы становились более свободными, но сохраняли свою прочность и долговечность.
Carhartt ещё в 90-ые носили Jay-Z, Tupac, Nas, Naughty By Nature и Notorious B.I.G. Одежда Carhartt с её оверсайз фасонами и прочными тканями всегда соответствовала мужским идеалам и эстетике, которые лежали в основе большей части мейнстрима хип-хопа. На протяжении 90-х лейбл с легко узнаваемой золотой буквой «C» оставался вездесущим, также появляясь и в клипах, например в видео Mobb Deep Survival of the Fittest.
Одна из незабываемых сцен культовой классики Матье Кассовица фильма La Haine, когда Cut Killer, французско-марокканский ди-джей, распахивает окна своей квартиры и начинает заполнять бетонные джунгли внизу треками французской рэп-группы Supreme NTM. По словам режиссера, французский хип-хоп сыграл основополагающую роль в эстетике фильма, и на протяжении всего фильма центральная фигура Хьюберт с гордостью носит шапку Carhartt. По словам Кассовица, это было отражением любви французского хип-хопа к лейблу Carhartt WIP того времени, который регулярно заимствовал стилистические и звуковые подсказки у своих коллег в Штатах. «Хьюберт больше любит хип-хоп», - объяснил он в интервью 2010 года. «Хьюберт больше похож на парня, который занимается своим делом, который честен и не нуждается в больших деньгах. Он городской выживший. Вот почему он носит Carhartt ».
Сегодня влияние бренда всё ещё огромно. В то время как Канье Уэст прошёл через всё, от кожаных килтов до инкрустированных драгоценностями масок Маржелы, Кархартт оставался почти постоянным элементом его гардероба, закрепив свою склонность к авангарду в своей пост-отцовской реальности. Трудно также не увидеть в потертой одежде, которая так часто появляется в коллекциях Yeezy, своего рода наследие от Carhartt - приглушенные оттенки и квадратный крой кажутся незамаскированными отсылками. Между тем, Action Bronson - рэпер, ставший ведущим телешоу, - использовал футболки бренда с длинными рукавами, как своего рода униформу. Дэнни Браун, а также A $ AP Ferg и A $ AP Rocky являются поклонниками Carhartt WIP, олицетворяя непроходящее очарование бренда для рэперов прошлого и настоящего.
Магнус Уолкер и Ишод Уэйр превратили Nike SB Dunk High в Porsche 911 T «277»
Кроссовки Nike Dunk, несомненно стоят рядом с Air Jordan 1, как самые продаваемые кроссовки бренда Nike всех времен. С момента своего возрождения в 2019 году икона 90-х участвовала в бесчисленном количестве преобразований и стала моделью для самых горячих совместных работ на сегодняшний день. С учетом сказанного, одна из лучших версий за последнее время - это Ishod Wair x Magnus Walker x Nike SB Dunk High 911 T 277.
Nike в этот раз отдаёт дань уважения массивной коллекции Porsche Магнуса Уокера, в частности, его Porsche 911 T "277" 1971 года, каждая мельчайшая деталь которой воспроизведена в этих данках. Цветовая палитра состоит из синего, красного и белого оттенков, которые украшают много-текстурную кожаную и замшевую конструкцию. В этой коллаборации очень много деталей, например надпись Nike SB на подошве выполнена оригинальным шрифтом Porsche, перфорация напоминает о спортивных сиденьях, цифра 277 это не просто порядковый номер, а имя машины для Магнуса, логотип Urban Outlaw виден на пятке и язычке, белая кожа на кроссовках задумана и сделана так, чтобы быстро изнашиваться и заламываться при ходьбе обнажая золотистый цвет – это оригинальный цвет машины, который сохранился только под капотом. Стиль внутренней отделки кроссовок называется английская клетка или шотландка и взят из другой Porsche 911 в коллекции Магнуса.
Стиль Urban Outlaw подразумевает под собой небрежную кастомизацию ретро машин, чем старше тем лучше. Максимальное упрощение всего и вся, а также добавление различных гоночных деталей. Urban Outlaw – это не только стайлинг и тюнинг, это и стиль жизни владельца. Чаще всего бунтаря-одиночки, предпочитающего тусовкам скоростные прогулки на своём любимом авто и сопутствующие увлечения.
Действительно Ishod Wair x Magnus Walker x Nike SB Dunk High 911 T 277 это одна из самых интереснейших и продуманных коллабораций 2021 года. Также обязательно посмотрите видео рассказывающее об этой совместной работе.
Кроссовки Nike Dunk, несомненно стоят рядом с Air Jordan 1, как самые продаваемые кроссовки бренда Nike всех времен. С момента своего возрождения в 2019 году икона 90-х участвовала в бесчисленном количестве преобразований и стала моделью для самых горячих совместных работ на сегодняшний день. С учетом сказанного, одна из лучших версий за последнее время - это Ishod Wair x Magnus Walker x Nike SB Dunk High 911 T 277.
Nike в этот раз отдаёт дань уважения массивной коллекции Porsche Магнуса Уокера, в частности, его Porsche 911 T "277" 1971 года, каждая мельчайшая деталь которой воспроизведена в этих данках. Цветовая палитра состоит из синего, красного и белого оттенков, которые украшают много-текстурную кожаную и замшевую конструкцию. В этой коллаборации очень много деталей, например надпись Nike SB на подошве выполнена оригинальным шрифтом Porsche, перфорация напоминает о спортивных сиденьях, цифра 277 это не просто порядковый номер, а имя машины для Магнуса, логотип Urban Outlaw виден на пятке и язычке, белая кожа на кроссовках задумана и сделана так, чтобы быстро изнашиваться и заламываться при ходьбе обнажая золотистый цвет – это оригинальный цвет машины, который сохранился только под капотом. Стиль внутренней отделки кроссовок называется английская клетка или шотландка и взят из другой Porsche 911 в коллекции Магнуса.
Стиль Urban Outlaw подразумевает под собой небрежную кастомизацию ретро машин, чем старше тем лучше. Максимальное упрощение всего и вся, а также добавление различных гоночных деталей. Urban Outlaw – это не только стайлинг и тюнинг, это и стиль жизни владельца. Чаще всего бунтаря-одиночки, предпочитающего тусовкам скоростные прогулки на своём любимом авто и сопутствующие увлечения.
Действительно Ishod Wair x Magnus Walker x Nike SB Dunk High 911 T 277 это одна из самых интереснейших и продуманных коллабораций 2021 года. Также обязательно посмотрите видео рассказывающее об этой совместной работе.
Carhartt, Hip-Hop и почему мода, всегда будет одержима рабочей одеждой
Часть первая
Рабочая и спецодежда, объединяющая фермеров из Средней Америки и парней из Манчестера, - это, пожалуй, единственный модный жанр, способный преодолевать социально-экономические, географические и политические разломы. За последнее десятилетие сближение популярной моды и рабочей одежды, когда толпы городских пижонов одеваются как неработающие рабочие, привело к тому, что целые кварталы были окутаны куртками табачного цвета и небрежно скошенными шапочками. Возьмем, к примеру, Кайю Гербер, Джона Хилл, Беллу Хадид и Дэниела Дэй-Льюиса, которых часто фотографируют в аутфитах а-ля бруклинский мастер на все руки. Траекторию развития спецодежды можно сопоставить с ростом ее флагманских брендов. Carhartt, например, была основана в 1889 году в Мичигане для железнодорожников, но сейчас она является одним из основных производителей повседневной уличной одежды. То, что начиналось как скромный поставщик униформы, превратилось в нишу, субкультурное обозначение, любимое скейтерами и музыкантами, рэперами и художниками-граффити. Но независимо от того, носите ли вы эти вещи каждый день как обычную одежду или для их первоначальной цели (для работы), конечный результат будет одним и тем же. Рабочая одежда постепенно стала частью всеобщей ротации. Доступные по цене и износостойкие, эти продукты стали альтернативой модным крысиным бегам - громким призывом к подлинности.
Наша одержимость рабочей одеждой началась после того как Tupac, Nas, Public Enemy, Dr. Dre и еще куча хип-хоп звёзд 80-х и 90-х полюбили непритязательные и суровые бренды Carhartt, Timberland и The North Face. Это говорило о стальном экстерьере рэпа, который проецировался на грубые ткани, оверсайз силуэты и утилитарные карманы. Вся эта внушительная, мешковатая мода сочетается с гипер-мужской бравадой хип-хопа, в то время как его происхождение из рабочего класса имело естественный резонанс на улицах Комптона, Гарлема и южной части Чикаго. В конце концов, именно трудолюбивый аутсайдер впервые надел сапоги со стальным носом, квадратные утиные куртки и брюки-карго. И как сельские рабочие были благодарны за свою функциональную одежду, так и городские ночные барыги, ценившие прочность, тепло и, прежде всего, неприметную форму остались доволны. Три десятилетия спустя рабочая одежда остается символом скромности в хип-хопе, компенсируя более демонстративное влияние таких брендов, как Balenciaga, Rick Owens и Raf Simons.
В настоящее время ASAP Rocky, Drake, ASAP Ferg и Rihanna регулярно появляются в рабочей одежде, но Канье Уэст уделал их всев, надев куртку Dickies за 43 доллара на Met Gala 2019 года, в то время как его жена боролась за воздух в нестандартном корсете от Thierry Mugler. Между рваными джинсами Yeezus, оверсайз спортивными костюмами из Life of Pablo и отцовскими кепками Jesus Is King у Канье всегда находилось место для золотой буквы «C». Тем не менее, несмотря на то, что Carhartt придерживался духа нового времени, он всегда оставался на расстоянии от эпицентра моды, тщательно обходя атрибуты индустрии, приспосабливаясь к её субкультурам.
Часть первая
Рабочая и спецодежда, объединяющая фермеров из Средней Америки и парней из Манчестера, - это, пожалуй, единственный модный жанр, способный преодолевать социально-экономические, географические и политические разломы. За последнее десятилетие сближение популярной моды и рабочей одежды, когда толпы городских пижонов одеваются как неработающие рабочие, привело к тому, что целые кварталы были окутаны куртками табачного цвета и небрежно скошенными шапочками. Возьмем, к примеру, Кайю Гербер, Джона Хилл, Беллу Хадид и Дэниела Дэй-Льюиса, которых часто фотографируют в аутфитах а-ля бруклинский мастер на все руки. Траекторию развития спецодежды можно сопоставить с ростом ее флагманских брендов. Carhartt, например, была основана в 1889 году в Мичигане для железнодорожников, но сейчас она является одним из основных производителей повседневной уличной одежды. То, что начиналось как скромный поставщик униформы, превратилось в нишу, субкультурное обозначение, любимое скейтерами и музыкантами, рэперами и художниками-граффити. Но независимо от того, носите ли вы эти вещи каждый день как обычную одежду или для их первоначальной цели (для работы), конечный результат будет одним и тем же. Рабочая одежда постепенно стала частью всеобщей ротации. Доступные по цене и износостойкие, эти продукты стали альтернативой модным крысиным бегам - громким призывом к подлинности.
Наша одержимость рабочей одеждой началась после того как Tupac, Nas, Public Enemy, Dr. Dre и еще куча хип-хоп звёзд 80-х и 90-х полюбили непритязательные и суровые бренды Carhartt, Timberland и The North Face. Это говорило о стальном экстерьере рэпа, который проецировался на грубые ткани, оверсайз силуэты и утилитарные карманы. Вся эта внушительная, мешковатая мода сочетается с гипер-мужской бравадой хип-хопа, в то время как его происхождение из рабочего класса имело естественный резонанс на улицах Комптона, Гарлема и южной части Чикаго. В конце концов, именно трудолюбивый аутсайдер впервые надел сапоги со стальным носом, квадратные утиные куртки и брюки-карго. И как сельские рабочие были благодарны за свою функциональную одежду, так и городские ночные барыги, ценившие прочность, тепло и, прежде всего, неприметную форму остались доволны. Три десятилетия спустя рабочая одежда остается символом скромности в хип-хопе, компенсируя более демонстративное влияние таких брендов, как Balenciaga, Rick Owens и Raf Simons.
В настоящее время ASAP Rocky, Drake, ASAP Ferg и Rihanna регулярно появляются в рабочей одежде, но Канье Уэст уделал их всев, надев куртку Dickies за 43 доллара на Met Gala 2019 года, в то время как его жена боролась за воздух в нестандартном корсете от Thierry Mugler. Между рваными джинсами Yeezus, оверсайз спортивными костюмами из Life of Pablo и отцовскими кепками Jesus Is King у Канье всегда находилось место для золотой буквы «C». Тем не менее, несмотря на то, что Carhartt придерживался духа нового времени, он всегда оставался на расстоянии от эпицентра моды, тщательно обходя атрибуты индустрии, приспосабливаясь к её субкультурам.
#КУЛЬТУРА
Karaoke Torii by Benoît Maubrey
Караоке глубоко вплетено в японскую культуру, а знаменитые ворота Тории можно увидеть на многих открытках и сувенирах. Однако эти две вещи очень разные - но только не для Бенуа Мобре, который объединил лучшее из двух миров, чтобы создать Karaoke Torii.
Karaoke Torii - состоит из 300 переработанных динамиков, к которым может подключиться через Bluetooth любой, у кого есть мобильное устройство. Изначально он был частью другой скульптуры Мобри: проекта Храма к биеннале в Кобе в 2014 году. Но с помощью членов резиденции художников «Камияма Зеленая долина» Караоке-Тории была разобрана и снова построена на постоянной основе в Камияме.
Интерактивная скульптура имеет разъём для микрофона и обладает низким уровнем белого шума, может использоваться кем угодно. Вам просто нужно подключить свой телефон через Bluetooth, чтобы воспроизводить любимые песни. Неудивительно, что Караоке-Тории стали туристической достопримечательностью, куда съезжаются люди со всей страны. К сожалению, в 2019 году Караоке Тории была разрушена тайфуном.
Бенуа Мобри - скульптор и перфоманс-художник, родившийся в Вашингтоне. После окончания Джорджтаунского университета он переехал в Берлин. Он получил множество наград и провел выставки по всему миру. Сейчас он проживает в Бейтце, Бранденбург.
Karaoke Torii by Benoît Maubrey
Караоке глубоко вплетено в японскую культуру, а знаменитые ворота Тории можно увидеть на многих открытках и сувенирах. Однако эти две вещи очень разные - но только не для Бенуа Мобре, который объединил лучшее из двух миров, чтобы создать Karaoke Torii.
Karaoke Torii - состоит из 300 переработанных динамиков, к которым может подключиться через Bluetooth любой, у кого есть мобильное устройство. Изначально он был частью другой скульптуры Мобри: проекта Храма к биеннале в Кобе в 2014 году. Но с помощью членов резиденции художников «Камияма Зеленая долина» Караоке-Тории была разобрана и снова построена на постоянной основе в Камияме.
Интерактивная скульптура имеет разъём для микрофона и обладает низким уровнем белого шума, может использоваться кем угодно. Вам просто нужно подключить свой телефон через Bluetooth, чтобы воспроизводить любимые песни. Неудивительно, что Караоке-Тории стали туристической достопримечательностью, куда съезжаются люди со всей страны. К сожалению, в 2019 году Караоке Тории была разрушена тайфуном.
Бенуа Мобри - скульптор и перфоманс-художник, родившийся в Вашингтоне. После окончания Джорджтаунского университета он переехал в Берлин. Он получил множество наград и провел выставки по всему миру. Сейчас он проживает в Бейтце, Бранденбург.
6 мая умер Пол Ван Дорен, один из основателей бренда Vans, ему было 90 лет
вот что написали в инстаграме @vans
«С тяжёлым сердцем сообщаем, что умер один из наших основателей, Пол Ван Дорен. Пол Был не просто бизнесменом, он был новатором. Компания Van Doren Rubber стала кульминацией экспериментов и упорной работы в обувной промышленности. Смелые эксперименты Пола в области дизайна, распространения и маркетинга, а также его умение работать с цифрами, над производительностью и эффективностью превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд. Мы выражаем нашу любовь и уважение семье Ван Дорен и многим членам семьи, которые воплотили в жизнь наследие Пола. Спасибо тебе за все, Пол. Нам будет очень не хватать тебя.»
1 фото - Пол Ван Дорен
2 фото - Пол Ван Доре и его сын Стив
3 фото - Один из первых розничных магазинов Vans в Лос-Анджелесе в 1960-х годах.
вот что написали в инстаграме @vans
«С тяжёлым сердцем сообщаем, что умер один из наших основателей, Пол Ван Дорен. Пол Был не просто бизнесменом, он был новатором. Компания Van Doren Rubber стала кульминацией экспериментов и упорной работы в обувной промышленности. Смелые эксперименты Пола в области дизайна, распространения и маркетинга, а также его умение работать с цифрами, над производительностью и эффективностью превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд. Мы выражаем нашу любовь и уважение семье Ван Дорен и многим членам семьи, которые воплотили в жизнь наследие Пола. Спасибо тебе за все, Пол. Нам будет очень не хватать тебя.»
1 фото - Пол Ван Дорен
2 фото - Пол Ван Доре и его сын Стив
3 фото - Один из первых розничных магазинов Vans в Лос-Анджелесе в 1960-х годах.
Carhartt, Hip-Hop и почему мода, всегда будет одержима рабочей одеждой
Часть вторая
Большую часть этой ответственности взял на себя Эдвин Фаэ, неизвестный немецкий дизайнер. В 1994 году, заметив распространение Carhartt в молодёжной культуре, Фаэ сумел подписать лицензионное соглашение между его собственным брендом Work in Progress и Carhartt, после этой сделки появился новый бренд Carhartt WIP. И хотя эти два бренда связаны между собой, это разные сущности. WIP взяла кодексы рабочей одежды Кархартта и применила их к концепции уличной моды, отклонившись от более широких модных тенденций. За пять лет бренд запустил собственную скейтерскую команду и звукозаписывающий лейбл, снимал скейтеров, которые были известными магазинными ворами, для своего лукбука. Затем последовала серия хитроумных коллабораций, в том числе с Vetements, Junya Watanabe и Undercover, таким образом Кархарт в буквальном смысле оказался в окружении роскоши.
Правда рабочая одежда всегда была частью высокой моды. Йоджи Ямамото десятилетиями создавал унылую одежду индустриального класса, а Миучча Прада продолжает делать одежду из нейлона, ткани, широко использовавшейся во время Второй мировой войны, наряду с точными копиями униформы, украденной у медсестер, дворников, пожарных и строителей. То же самое касается и молодого поколения дизайнеров, таких как Крейг Грин, Кико Костадинов, Сэмюэл Росс, Херон Престон и Вирджил Абло, которые создали диалекты мужской одежды вокруг рабочей одежды. Однако отношения между спецодеждой и модой класса люкс всегда были неоднозначными.
Для многих это было несовместимое и неуместное столкновение миров. Цена только на эти предметы одежды превышает заработную плату большинства рабочих, не говоря уже о том, что с 1950 года исчезли 25% производственных рабочих мест. История моды свидетельствует об этом конфликте, учитывая, что джинсовая ткань впервые была одета шахтерами. Это укоренилось в одной из внутренних битв моды, что индустрия на самом деле не является эксклюзивным бизнесом для избранных людей. Поэтому неудивительно, что рабочая одежда пережила такое возрождение в 2010-х годах, когда миллениалы отрицали потребительскую культуру, романтизируя независимые кофейни и винтажные магазины за их подлинное происхождение.
Считайте рабочую одежду своим новым наследием, несмотря на все попытки добиться аутентичности. Учитывая, что современные строители с большей вероятностью будут носить дешёвую спортивную одежду, чем лейблы спецодежды, популярность этого стиля указывает на нечто более туманное, на идею чего-то демократического с реальной историей. Только носить ярлык настоящего наследия значило бы присоединиться к затхлой элите или, что еще хуже, отметить какую-то привилегию. Тем не менее, является ли рабочая одежда бесклассовой или нет, вопрос академический.
Возможно, в 1995 году лучше всего описал роль рабочей одежды в уличной одежде французский режиссер Матье Кассовиц, который одел главного героя своей культовой классики, фильма La Haine, в шапку Carhartt. «Он честный и не нуждается в больших деньгах. Он городской выживший. Вот почему он носит Кархартт ». В рабочей одежде Кассовиц нашел символ уличного мастерства, джинсы с двойным коленом, жакеты грубого кроя и свободные рубашки, все это очень запоминается. Будь то скейтер, рабочий или голливудский актер, рабочая одежда - это одновременно и стиль, и содержание.
Часть вторая
Большую часть этой ответственности взял на себя Эдвин Фаэ, неизвестный немецкий дизайнер. В 1994 году, заметив распространение Carhartt в молодёжной культуре, Фаэ сумел подписать лицензионное соглашение между его собственным брендом Work in Progress и Carhartt, после этой сделки появился новый бренд Carhartt WIP. И хотя эти два бренда связаны между собой, это разные сущности. WIP взяла кодексы рабочей одежды Кархартта и применила их к концепции уличной моды, отклонившись от более широких модных тенденций. За пять лет бренд запустил собственную скейтерскую команду и звукозаписывающий лейбл, снимал скейтеров, которые были известными магазинными ворами, для своего лукбука. Затем последовала серия хитроумных коллабораций, в том числе с Vetements, Junya Watanabe и Undercover, таким образом Кархарт в буквальном смысле оказался в окружении роскоши.
Правда рабочая одежда всегда была частью высокой моды. Йоджи Ямамото десятилетиями создавал унылую одежду индустриального класса, а Миучча Прада продолжает делать одежду из нейлона, ткани, широко использовавшейся во время Второй мировой войны, наряду с точными копиями униформы, украденной у медсестер, дворников, пожарных и строителей. То же самое касается и молодого поколения дизайнеров, таких как Крейг Грин, Кико Костадинов, Сэмюэл Росс, Херон Престон и Вирджил Абло, которые создали диалекты мужской одежды вокруг рабочей одежды. Однако отношения между спецодеждой и модой класса люкс всегда были неоднозначными.
Для многих это было несовместимое и неуместное столкновение миров. Цена только на эти предметы одежды превышает заработную плату большинства рабочих, не говоря уже о том, что с 1950 года исчезли 25% производственных рабочих мест. История моды свидетельствует об этом конфликте, учитывая, что джинсовая ткань впервые была одета шахтерами. Это укоренилось в одной из внутренних битв моды, что индустрия на самом деле не является эксклюзивным бизнесом для избранных людей. Поэтому неудивительно, что рабочая одежда пережила такое возрождение в 2010-х годах, когда миллениалы отрицали потребительскую культуру, романтизируя независимые кофейни и винтажные магазины за их подлинное происхождение.
Считайте рабочую одежду своим новым наследием, несмотря на все попытки добиться аутентичности. Учитывая, что современные строители с большей вероятностью будут носить дешёвую спортивную одежду, чем лейблы спецодежды, популярность этого стиля указывает на нечто более туманное, на идею чего-то демократического с реальной историей. Только носить ярлык настоящего наследия значило бы присоединиться к затхлой элите или, что еще хуже, отметить какую-то привилегию. Тем не менее, является ли рабочая одежда бесклассовой или нет, вопрос академический.
Возможно, в 1995 году лучше всего описал роль рабочей одежды в уличной одежде французский режиссер Матье Кассовиц, который одел главного героя своей культовой классики, фильма La Haine, в шапку Carhartt. «Он честный и не нуждается в больших деньгах. Он городской выживший. Вот почему он носит Кархартт ». В рабочей одежде Кассовиц нашел символ уличного мастерства, джинсы с двойным коленом, жакеты грубого кроя и свободные рубашки, все это очень запоминается. Будь то скейтер, рабочий или голливудский актер, рабочая одежда - это одновременно и стиль, и содержание.
Air Jordan 1 Mid "Dutch Green"
Kashif – Condition Of The Heart
Relese (1985)
Адреса магазинов:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24,
галерея бутиков Vanity Line Секция 209 (цоколь)
Время работы - с 10:00 до 20:00. Без перерывов и выходных
г. Тольятти ул. Льва Яшина, 14,
ТРК Мадагаскар, 2 этаж
Время работы - с 10:00 до 21:00. Без перерывов и выходных
#magazinqueens
Kashif – Condition Of The Heart
Relese (1985)
Адреса магазинов:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24,
галерея бутиков Vanity Line Секция 209 (цоколь)
Время работы - с 10:00 до 20:00. Без перерывов и выходных
г. Тольятти ул. Льва Яшина, 14,
ТРК Мадагаскар, 2 этаж
Время работы - с 10:00 до 21:00. Без перерывов и выходных
#magazinqueens
Адреса магазинов:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24,
галерея бутиков Vanity Line Секция 209 (цоколь)
Время работы - с 10:00 до 20:00. Без перерывов и выходных
г. Тольятти ул. Льва Яшина, 14,
ТРК Мадагаскар, 2 этаж
Время работы - с 10:00 до 21:00. Без перерывов и выходных
#magazinqueens
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 24,
галерея бутиков Vanity Line Секция 209 (цоколь)
Время работы - с 10:00 до 20:00. Без перерывов и выходных
г. Тольятти ул. Льва Яшина, 14,
ТРК Мадагаскар, 2 этаж
Время работы - с 10:00 до 21:00. Без перерывов и выходных
#magazinqueens
Ноябрь - месяц истории хип-хопа
По ссылке читайте на нашем сайте историю Zulu Nation, информацию о культуре хип-хопа, откровения крёстного отца хип-хопа Африки Бомбааты и мнения о том, когда же у хип-хопа официальное день рождение
По ссылке читайте на нашем сайте историю Zulu Nation, информацию о культуре хип-хопа, откровения крёстного отца хип-хопа Африки Бомбааты и мнения о том, когда же у хип-хопа официальное день рождение
