Статистика ВК сообщества "Сад, огород, дача (Чудо - Грядка). ГК Партнер"

Почему желтеют завязи огурцов

1. Растения не пасынкуются

Нужно вовремя убирать всё, что пытается расти из пазух первых трех-пяти листьев, а все пасынки, которые образуются выше, прищипывать над вторым листом. Многие садоводы боятся пасынкования, ошибочно считая, что эта процедура снизит урожай. Тем не менее, делать это надо обязательно и безжалостно. Пасынки, которые будут расти из пазух уже не в основной плети, а из пазух пасынков, т. е. так называемые побеги второго порядка, нужно прищипывать уже после первого листа.

2. Растения посажены слишком густо

Им не хватает площади питания, поэтому они не могут выкормить свои многочисленные завязи. Вот эти то лишние завязи как раз и засыхают. И нужно обязательно учитывать рекомендации на пакетиках. Если написано, что на 1 м2 нужно высаживать 2,5 растения, значит так и нужно сажать, т. е. для 5 растений надо 2 м2 земли.

3. Хозяйка постоянно подкармливает свои огурцы навозом, и её растения растут, как на дрожжах - им тепло, влажно, сытно.

Но вот когда растения вступают в стадию плодоношения, их запросы меняются. Теперь им требуется не только азот и фосфор, но и повышенное фосфорное-калийное питание. Поэтому к подкормкам из настоя коровяка или травы надо добавлять стакан золы и ст. ложку суперфосфата. Или можно взять полное минеральное удобрение - азофоску, Кемиру, или растворин.

4. Часто высаживают не только партенокарпические сорта и гибриды, но и пчёлами опыляемые

У современных сортов цветы преимущественно женские и им необходимо подсаживать опылитель. А многие огородники этого не делают, или не знают.

5. Не нужно выращивать зеленцы до огромного «русского» размера, потому что при этом сдерживается рост последующих огурчиков.

И ещё вот что нужно знать. Растение всегда цветет «с запасом» на случай неблагоприятных условий, т. е. оно выдаёт больше завязей, чем может потом прокормить. Поэтому, когда все цветки опылятся, растение начинает сбрасывать лишние завязи. Таким образом, засыхание части завязей - процесс нормальный. Наша задача - помочь растению выкормить побольше потомства.

ФОРМИРУЕМ ПЕРЕЦ ПРАВИЛЬНО!

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.
#перец #советыдляурожая

Сладкое домашнее лакомство - малиновая пастила

Берём ягоды (смородина/малина/черника/клубника, любые практически) и измельчаем в блендере с сахаром. Для кислых ягод (смородина например) на 3 стакана ягод 1 стакан сахара, для сладких, типа малины на 4-5 стакана ягод - стакан сахара.

Взбили, ставим на плиту и доводим до кипения, помешивая; затем немного остужаем и разливаем тонким слоем на укрытый пергаментом противень или в лоточки. Бывают специальные коврики для пастилы, я использую обычный пергамент для выпекания, только не фольгу, замучаетесь отклеивать. Сушить нужно минимум 4 часа при температуре 50-60 градусов.

После сушки сворачиваю рулетиками и нарезаю. Если пальцы прилипают, можно еще подсушить. Когда совсем готово, хорошо остудить пастилу в холодильнике - холодная вкуснее.

Борщевая заправка

3 кг. свеклы на терке
3 кг. капусты нарезать
1 кг. лука нарезать
1 кг. моркови на терке
1,5 кг. красных помидор нарезать
Нарезанные овощи засыпать 1/2 стакана соли, о,5 кг. сахара и залить 300 г. масла, дать настояться сутки. Затем все кипятить 20 мин. затем добавить 3/4 стакана уксуса и кипятить еще 10 мин. Разлить все по стерилизованным банкам, закатать и поставить в тепло до полного остывания.
Зимой просто варите бульончик, заправляете картошечкой, немного провариваете и отправляете содержимое баночки, минут через 7-10 борщик готов!

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные,
высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это
главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант —
однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато
корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие,
раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их
сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными
для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может
показаться:куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер
важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая
система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево
наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой —
первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц.
То есть уже в конце августа — начале сентября.

3. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан
суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной
селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным
слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев —
сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли,
которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до
безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в
которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор
корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так
маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй
год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую
крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось
гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет,
под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее
разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают
граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце
сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить
под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она
поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести
гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле.
Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост
листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в
плодоношение.

Клещи – это крайне опасные садовые паразиты, которые могут вызвать болезнь Лайма и прочие проблемы. Эти насекомые доставляют массу неприятностей из-за того, что их привлекают одновременно и люди, и животные, - и в последнем случае проблему бывает сложно обнаружить, даже если кожа собаки, к примеру, просто кишит клещами. А действуют они быстро и последствия для ваших любимцев плачевны, вплоть до слепоты и летального исхода. Растения, отпугивающие клещей от вашего участка, безопаснее для всех, чем пестициды, и многие из первых обеспечат защиту и от других паразитов в дополнение к отражению нападения этих вредителей-кровососов.

Ароматные цветы лаванды привлекательны для садовников, но вызывают отвращение у клещей

Как и многие другие пахучие растения, которые так же отпугивают этих кровососов. Лаванда (лаванда колосовая), - она испускает аромат, которым наслаждаются многие люди, но клещи всеми способами будут избегать данного запаха. Розмарин (розмарин лекарственный) – еще один «отпугиватель» этой мелочи, и крайне мощный: побеги данного растения можно «разбрызгать» по всему саду, и это надежно убережет оный от вторжения клещей. Розмарин в качестве бонуса сдержит нашествие тли и мух. Запах шалфея, - распространенной на кухнях специи и популярного садового растения, - клещам также глубоко неприятен.

Растения из «мятного» рода

Растения из рода «Мята» не менее ароматны, и некоторые из них способны держать клещей от вашей земли подальше. Клещей отпугивает сильный запах кошачьего котовника (кошачья мята), который так же противостоит жукам, тараканам, тле и муравьям. Мята болотная (мята блошиная) – самое сильнопахнущее растение из рода «Мята» - дает багрянистые цветки, испускающие благоуханный аромат. Болотная мята крайне эффективна в отпугивании клещей, ее так же можно размолоть в порошок и рассыпать по всему саду, чтобы держать их подальше.

Цветы

Бархатцы дают сильный аромат, который для клещей просто отвратителен.
Мексиканские бархатцы (Бархатцы прямостоячие, Бархатцы африканские) – одни из многих цветов, помогающих против клещей. Сильный запах, вырабатываемый Бархатцами прямостоячими, держит клещей на расстоянии. Бархатцы и календула сдерживают жуков, томатных червей и клещей. Огуречник аптечный (бурачник), хризантемы, космея, рута и подсолнухи (подсолнечники) – основные цветы-репелленты, сдерживающие нашествие множества разнообразных видов насекомых.

КАК БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УРОЖАЯ ОМОЛОДИТЬ СВОЙ МАЛИННИК

Обычно садоводы выращивают малину на одном месте не более 10 лет. Срок в 15 - 18 лет можно считать предельным, особенно если не оказывать должного внимания поддержанию плодородия почвы.

К этому времени продуктивность плантации резко снижается из-за утомления почвы и старения корневища. Растения сильно поражаются болезнями и вредителями, начинают страдать зимой от низких температур. В результате на корнях и корневище нарушается процесс закладки почек, из которых развиваются отпрыски и побеги замещения.

Но в любительских садах, особенно у старых садоводов, довольно часто возникает ситуация, когда хозяин участка хотел бы омолодить малинник, но он хочет сохранить только тот сорт, который выращивал 15 – 20 лет. Можно ли найти выход из этой ситуации, не уничтожая существующий старый малинник?

Да, применяя определённые приёмы, можно при необходимости значительно продлить срок эксплуатации малинника. Легче всего это сделать, проводя в середине сентября или весной частичное омолаживание малинника, выборочно удаляя самые слабые кусты вместе с корневищем.

Для этого рядом с самыми плохими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Когда основные корни будут перерезаны, старый куст вместе с корневищем надо вынуть из почвы. Более хорошие кусты временно надо сохранить, чтобы в следующем году не остаться без ягод. Всю эту работу надо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски, так как в этом весь смысл этой работы.

Образовавшиеся ямки засыпьте перепревшим компостом или перегноем и полейте.А весной на всю площадь малинника надо внести полное минеральное удобрение и аккуратно заделать его в почву лёгкими грабельками.На следующий год плодоношение будет происходить на прошлогодних корневых отпрысках, а несколько в стороне на обработанной почве вырастут новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями. А на следующий год на молодых корневищах отрастут уже полноценные побеги замещения.

Следующей осенью опять выбирают и удаляют часть старых кустов с корневищем. При этом за 3-4 года ряд перемещается от первоначального места посадки растений в сторону на 40-50 см. А если есть необходимость вернуть его на старое место, то потом малину начинают смещать в обратном направлении. Так в течение нескольких лет можно полностью омолодить и оздоровить вашу плантацию малины, почти не прекращая сбора ягод.

А если вы такой 4-летний цикл омоложения плантации малины будете проводить регулярно, то ваш малинник будет постоянно «кочевать» и баловать вас богатым урожаем много-много лет.

СОЛИМ КАПУСТУ НА ЗИМУ
7 лучших рецептов.
Самой вкусной и хрустящей капуста получается, если квасить ее на ПОЛНОЛУНИЕ, а также НА РАСТУЩУЮ и ПРИБЫВАЮЩУЮ луну.
Это 6-й, 7-й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й лунные дни ноября.

Засолка капусты в 3-литровых банках.

РЕЦЕПТ 1.
КАПУСТА БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Нашинковать капусту тонкой соломкой или нарезать кусочками. Плотно уложить в 3-х литровую банку. Залить холодной водой, растворив в ней 2 ст.ложки соли (воды 1-1,5 л). Оставить банку в тепле на 2 дня. Затем слить немного рассола и растворить в нём полстакана сахара, влить опять в капусту, оставить на один день, затем убрать в холодильник для хранения и употребления. Хорошо капусту пересыпать морковью. натёртой на крупной тёрке.

Верхними капустными листьями выстелить дно банки. Остальной кочан мелко нашинковать, несколько листиков капусты надо оставить целыми, они потом пригодятся. Так вот нашинкованную капусту перетереть с солью, тертой морковью , так чтобы она дала сок,( это если для супа). Если солите для закуску - добавить тмин, клюкву. Плотно затолкать в банку, укрыть оставленными капустными листьями, накрыть чистой тканевой салфеткой - и сверху положить груз. Есть можно на второй-третий день.

РЕЦЕПТ 2.
НА ОДНУ 3-х ЛИТРОВУЮ БАНКУ
Нам понадобится:
1 крупный кочан капусты
1 средняя морковь
1 ст. ложка сахара
соль по вкусу

Приготовление квашеной капусты:
Капусту, помыть очистить от покровных листьев. Разрезать пополам и мелко нашинковать.
Кладем все это в эмалированную чашку или таз — все зависит от объемов капусты, которую вы решили солить на зиму.
Затем мнем ее руками (как тесто), чтобы выделился капустный сок, а капуста при этом станет полупрозрачная. Одновременно понемногу надо солить капусту — так и мять ее будет удобнее и быстрее.

Все время пробуйте капусту на вкус, я солю по вкусу — в итоге капуста должна быть несколько солоней, чем необходимо — соль потом уйдет, когда капуста скиснет.

А чтобы процесс брожения начался, добавим сахарку, немного около столовой ложки на весь кочан.

Морковь надо почистить и натереть на крупной терке.

Внимание! Морковь кладите в капусту только тогда, когда вы ее уже готовы заложить в банку — мять морковь вместе с капустой не надо — будет невкусно.

Аккуратно перемешаем
Когда вся капуста уложена, необходимо поставить гнет.
Я в качестве гнета использую обычную капроновую крышку — ее вполне достаточно для такого объема.
Хорошенько вдавите крышку, уплотняя капусту, делать это вам придется еще не раз, ведь при брожении образуются газы, которые норовят поднять ее наверх. Без гнета капуста получится рыхлая и мягкая, а нам нужна плотная и хрустящая.
Вот мы и закончили солить капусту на зиму, получилась полная 3-х литровая банка.

Но сока капустного получилось очень много. Ни в коем случае не выливайте его!
Трудоемкий процесс засолки капусты на зиму закончился, но это еще не все!
Готова она будет только через трое суток.

Дальнейшие наши действия такие:
Банку с соленой капустой ставим в тарелку или в чашку — иначе весь сок, который будет подниматься при брожении окажется на столе. Кстати, и вот ту маленькую баночку с соком ставим рядышком на столе ( там тоже будет все бродить).
Капуста будет бродить при комнатной температуре 3 дня.
Все это время вам надо будет утром и вечером освобождать ее от образовавшегося газа — сероводорода — запах конечно не из приятных ... но терпимо, главное не оставлять его в капусте. Для этого надо будет протыкать ее до дна толстым ножом — как выходит газ вы увидите и почувствуете.

В первый день его будет немного, во второй больше, а к вечеру третьего дня активный процесс брожения обычно заканчивается, прокалывать капусту надо 2-3 раза за день — первый день просто нажимайте на крышку и газ будет сам выходить.

Когда будете прокалывать капусту, надо вынуть крышку, затем заложить обратно в банку, ведь она выполнит роль гнета.

Если сока много — выливайте его в баночку.
К вечеру третьего дня в этой баночке образуется кислый сок, причем какой то тягучий и слизистый-не пугайтесь так и должно быть.

Прокалываем последний раз хорошенько капусту "выдавливаем " из нее весь сероводород, вынимаем «гнет», выливаем сок из пол-литровой банки, закрываем капроновой крышкой и отправляем на хранение в холодильник.

Вот и все ! Теперь вы знаете, как солить капусту на зиму в банке!

Кстати, через сутки вы заметите, что сок хорошо впитывается в капусту, поэтому не стоит выливать сок из банки, если он весь не поместился, просто пусть постоит в холодильнике рядом с 3-х литровой банкой, а через день — два вы его туда и отправите, иначе капуста не будет такой сочной и хрустящей.

РЕЦЕПТ 3.
СОЛИМ КАПУСТУ В ЭМАЛИРОВАННОМ ВЕДРЕ.

Берём продукты в следующей пропорции:
на 10 кг капусты:
200 - 250г соли.
По желанию для улучшения внешнего вида и вкуса можно добавить:
500г моркови, натёртой на крупную тёрку или нарезанной узкими полосками;
и/или 1 корень сельдерея;
или 1 кг целых или нарезанных яблок;
или 100-200г брусники;
тмин - по вкусу.

Капусту нашинковать и равномерно смешать с поваренной солью. Для равномерного посола капусту поместить в более широкую ёмкость и выдержать 0,5-1 час. Далее капусту уложить в ведро (кастрюлю или в банки) сильно уплотняя для удаления воздуха. Поверхность уложенной и уплотнённой капусты необходимо выровнять и покрыть целыми листьями капусты, предохраняющими её от порчи. Сверху поместить чистый кусок белой ткани, поверх него деревянную решётку (можно тарелку подходящего диаметра), на которую положить гнёт. В качестве гнёта можно использовать банку с водой. Решётка (или тарелка) примерно через сутки должна погрузиться на 3-4см в выделившийся из капусты сок.

При брожении капусты выделяются газы с неприятным запахом. Чтобы удалить эти газы нужно протыкать ёмкость с капустой до дна заострённой гладкой палкой каждые 2 дня до тех пор, пока выделение газов не прекратится.

Готовность капусты наступает через 15-20 дней, в зависимости от температуры в помещении.

Готовую капусту разложить в 3-х литровые банки и убрать в холодильник.

После выемки капусты поверхность следует выравнивать и уплотнять, чтобы сок всегда покрывал капусту, т.к. капуста, оставшаяся без рассола, быстро портится и теряет часть содержащегося в ней витамина С.

РЕЦЕПТ 4.
СОЛЕНИЕ КАПУСТЫ КУСКАМИ.

Способ приготовления:
Режем капусту кусками, укладываем в банки, а каждый ряд пересыпаем морковью, натертой на крупной терке, и резаным чесноком. На 3-х л банку - 1 головка чеснока. Сильно капусту не набивать!

Рассол готовится так: на 1 л воды - 2 ст. л. с верхом соли и 150 г сахара, 100 г 9-% уксуса или 1 ст. л. эссенции, 100 г растительного масла.

РЕЦЕПТ 5.
КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ
С УКСУСОМ.

На 5 литров холодной воды взять одну бутылку уксуса, 2 стакана сахара. 1,5 стакана соли, морковь. Капусту нарезать кусками, можно разрезать на 4 части. Уложить в кастрюлю или бочку. Залить рассолом и прессовать. Поставить в помещение комнатной температуры на 3-5 дней.
Капусту маринованную можно подавать в качестве закусок и ко вторым блюдам.

Несколько возможных вариантов смесей для квашения капусты:
10 кг капусты, 25 г семян тмина или укропа, 200 - 250 г соли;

10 кг капусты, 25 г семян тмина или укропа, 100 г сушеных ягод можжевельника, 200 - 250 г соли;

10 кг капусты, 300 - 500 г моркови, 25 г семян тмина или укропа, 200 - 250 г соли;

10 кг капусты, 400 - 450 г моркови, 350 - 400 г корня пастернака, 200—250 г соли;

10кг капусты, 200 - 250 г моркови, по 150 - 200 г корней петрушки, сельдерея и пастернака, 25 г семян тмина или укропа, 200 - 250 г соли;

10 кг капусты, 300 г моркови, 200 г лука, 25 г семян укропа или тмина, 200 - 250 г соли;

10 кг капусты, 500 г моркови, 100 г лука, 3 - 4 лавровых листа;

10 кг капусты, 500 г яблок, 25 г семян укропа или тмина, 200 — 250 г соли;

10 кг капусты, 300 г моркови, 150 г яблок, 25 г семян тмина или укропа, 200 - 250 г соли;

10 кг капусты, 300 - 500 г моркови, 200 г яблок, 25 г семян тмина или укропа, 80 г сушеных ягод можжевельника;

10 кг капусты, 200 г клюквы (брусники), 100 г моркови, 25 г семян тмина или укропа, 200 - 250 г соли;

10 кг капусты, 200 г ягод красной рябины, 300 - 500 г яблок, 25 г семян тмина или укропа, 200 - 250 г соли;

РЕЦЕПТ 6.
КАПУСТА "ПО-ГРУЗИНСКИ".

Вам потребуется:
- 1 средний кочан свежей белокочанной капусты;
- 1 столовая свекла;
- 1 красный жгучий перец;
- 4 зубчика чеснока;
- 100 г зелени сельдерея;
- уксус по вкусу;
- 1 ст. ложка соли на 1 литр воды.

Способ приготовления:

Капусту нарезать крупными квадратиками, свеклу — тонкими ломтиками, сельдерей и перец измельчить.

Всё уложить слоями, пересыпав измельчённым чесноком.

Залить кипящим раствором из соли, воды и уксуса, который должен полностью покрыть овощи.

Поставить на 2 дня в тёплое место, потом в холодильник.

К сожалению, капуста, приготовленная по этому рецепту, не подлежит длительному хранению.

РЕЦЕПТ 7.
КАПУСТА ПРАЗДНИЧНАЯ.

Вам потребуется:
- 4 кг капусты;
- 8-12 долек чеснока;
- 250 – 300 г свеклы.

Для рассола на 1 литр воды:

- 2 неполные столовые ложки соли;
- 2 ст. ложки сахара;
- 8 горошин перца;
- 4 лавровых листа;
- ½ ст. яблочного уксуса.

Способ приготовления:

Капусту нарезать крупными кусками. Уложить в эмалированную кастрюлю, между кусочками капусты класть нарезанную кусочками сырую свеклу и тонко нарезанный чеснок.

Из воды, соли, сахара, лаврового листа и перца вскипятить рассол. Снять с огня, добавить яблочный уксус. Залить рассолом капусту. Закрыть кастрюлю крышкой. Через 4-5 дней капуста готова.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ

Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Клубневая бегония

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгин

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.

Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.

Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус, тигридия, ацидантера

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Уход за морковью летом
Молодые растения моркови сразу после всходов развиваются медленно, и их в это время легко затягивает сорняками. Первый настоящий лист образуется через 10-12 дней после появления всходов. Через 8-10 дней появится второй настоящий листок, а еще через несколько дней, когда начнет появляться третий, морковь прореживают, оставляя между растениями по 2-2,5 см друг от друга. Перед прореживанием грядки надо полить, чтобы было легче удалить лишние растения.
Второе прореживание моркови делают через 20-25 дней после первого, когда она достигает пучковой зрелости (диаметр карандаша). Запаздывать с этим прореживанием нельзя, т. к. из-за тесноты корни растений переплетаются и при прореживании выдергиваются. Сразу после прореживания грядку надо полить.
После второго прореживания расстояние между растением должно составлять 4-5 см, что обеспечивает получение большого урожая корнеплодов. При меньшем расстоянии между растениями корнеплоды не достигнут нормальных для данного сорта размеров, особенно крупноплодные зимние сорта. Но и допускать чересчур изреженных посевов не следует, т. к. корнеплоды в этом случае быстро разрастаются, что резко ухудшает их качество.
Прореживать морковь лучше утром, чтобы не привлекать запахом ботвы морковную муху.
Она летает вечером и, ориентируясь на морковный запах, задерживается у грядки с морковью, откладывая яйца в землю у самой головки растения.

Сразу после прореживания почву около оставленных растений надо полить и слегка обжать, при необходимости засыпать оставленные после
выдергивания моркови отверстия в земле. Это позволит избежать
повреждения растений морковной мухой. И еще – нельзя оставлять
выдернутые при прореживании растения рядом с морковной грядкой, чтобы не привлекать вредителей.
Одновременно на грядке производится и рыхление почвы, а с конца июля и аккуратное подгребание почвы к верхушкам корнеплодов, чтобы они не позеленели.
Полив надо производить по мере необходимости и на глубину пахотного слоя.
Частые поверхностные поливы ничего кроме вреда не дают. Обильные
обязательные поливы при нормальной летней погоде проводят при появлении всходов, перед первым прореживанием и когда ботва достигнет высоты 10-12 см, т. е. при втором прореживании. В дальнейшем обильные поливы проводят по мере необходимости.
Не менее вредно и сильное переувлажнение почвы, при котором сильно
разрастается ботва, может начаться ветвление корнеплодов, а образующаяся почвенная корка приводит к кислородному голоданию растений. Даже непродолжительный застой воды может привести их к гибели.
Если вы опоздали с поливом, и земля пересохла, то, возобновляя его, полейте грядку сначала слабо по 3 л на 1 м кв, а через 1-2 дня еще по 6-10 л, хорошо увлажняя почву на глубину 12¬20 см. Как только поверхность почвы слегка подсохнет, ее надо обязательно разрыхлить.
Морковь требовательна к плодородию почвы и подкормкам. Но эти требования у нее носят более сложный характер, чем у других овощных растений.
Морковь нельзя удобрять свежим навозом, поскольку после этого корнеплоды вырастают уродливыми. В то же время свежий навоз надо обязательно вносить под ее предшественника, т. к. обильный урожай моркови можно получить только на участках, вышедших из-под культур, хорошо удобренных органическими удобрениями.
В теплое лето посевы моркови надо трижды подкормить, особенно на плохо подготовленной почве. Первую подкормку делают раствором коровяка, птичьего помета или калимагнезии с мочевиной (по 1 ч. л. на 10 л воды) после первого прореживания. Ее можно совместить с поливом.
Вторую подкормку моркови надо делать через 2-3 недели после первой, когда на растениях разовьется 5-6 листьев. Для этого на 10 л воды надо взять 0,5 л коровяка и 1 ст. л. сульфата калия, а при отсутствии коровяка – 2 ст. л. полного минерального удобрения, расходуя его по 5 л на 1 м кв грядки.
Хороший эффект дает также сброженная трава.
В первые дни августа в период начала массового налива корнеплодов очень эффективны подкормки моркови золой, которую вносят по 0,5 стакана на 1 погонный метр борозды или раствором сульфата калия (1,5 ст. л. на ведро воды). В самые первые дни сентября такую подкормку желательно повторить.
Еще больший эффект даст внекорневая подкормка моркови калийными
удобрениями в это же время.