Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "1000000 Секретов и Советов"
Практические советы, лайфхаки и секреты по домоводству ⚠🌲⛄🍒⛹♀️🏜⚡💰
5 210
517839-ое место по числу подписчиков
44.17%
41.52%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Способы соединения стропил на коньке.
Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:
Встык.
Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.
На балку.
Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест.
Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
В паз.
Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
В полдерева.
Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.
Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать уcaдку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фикcaции стропил, соединенные металлическим стержнем.
Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:
Встык.
Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.
На балку.
Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест.
Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
В паз.
Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
В полдерева.
Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.
Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать уcaдку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фикcaции стропил, соединенные металлическим стержнем.
Игрушки на детскую площадку своими руками 
#строительство #ремонт #своимируками #самсебемастер #сделайсам #дизайн #схемы #игрушки #поделки
#строительство #ремонт #своимируками #самсебемастер #сделайсам #дизайн #схемы #игрушки #поделки
Клинья больше НЕ НУЖНЫ! Мало кто помнит и знает такой дедовский метод!100% рабочая идея!
Холодная и теплая крыши: отличия
Существует два типа крыш - неутепленные и утепленные. Для устройства первых используют следующую технологию: на стропила набивают сплошную или обычную обрешетку (в зависимости от типа кровельного покрытия), к которой крепят кровельный материал. А утепление выполняют по перекрытию последнего этажа, укладывая на него теплоизоляцию, которая со стороны помещения закрыта пароизоляцией, а со стороны подкровельного пространства - гидроизоляционной мембраной.
Если же мы имеем дело с эксплуатируемым подкровельным пространством, то есть с мансардным этажом, в конструкции крыши появляются новые элементы, обеспечивающие ее нормальное функционирование: утеплитель, паро- и гидроизоляция, а также контробрешетка. Последняя представляет собой деревянный брус с сечением 50 х 50 или 60 х 60 мм, который набивают непосредственно на стропила по их длине.
Контробрешетка позволяет создать между утеплителем и гидроизоляцией вентиляционный зазор в 50 мм, обеспечивающий нормальное функционирование утеплителя и всего подкровельного пространства. Это значит, что попавшие в него атмосферная влага или водяные пары из дома будут легко выдуваться наружу и деревянные конструкции кровли не загниют.
На контробрешетку укладывают гидроизоляцию, защищающую утеплитель и крышу от влаги извне. Поверх гидроизоляции набивают обрешетку, на которую настилают кровельный материал. Между стропилами укладывают утеплитель, его толщину определяют путем теплотехнического расчета.
Со стороны внутренних помещений утеплитель закрывают слоем пароизоляции, полотна которой для герметизации проклеивают скотчем.
Существует два типа крыш - неутепленные и утепленные. Для устройства первых используют следующую технологию: на стропила набивают сплошную или обычную обрешетку (в зависимости от типа кровельного покрытия), к которой крепят кровельный материал. А утепление выполняют по перекрытию последнего этажа, укладывая на него теплоизоляцию, которая со стороны помещения закрыта пароизоляцией, а со стороны подкровельного пространства - гидроизоляционной мембраной.
Если же мы имеем дело с эксплуатируемым подкровельным пространством, то есть с мансардным этажом, в конструкции крыши появляются новые элементы, обеспечивающие ее нормальное функционирование: утеплитель, паро- и гидроизоляция, а также контробрешетка. Последняя представляет собой деревянный брус с сечением 50 х 50 или 60 х 60 мм, который набивают непосредственно на стропила по их длине.
Контробрешетка позволяет создать между утеплителем и гидроизоляцией вентиляционный зазор в 50 мм, обеспечивающий нормальное функционирование утеплителя и всего подкровельного пространства. Это значит, что попавшие в него атмосферная влага или водяные пары из дома будут легко выдуваться наружу и деревянные конструкции кровли не загниют.
На контробрешетку укладывают гидроизоляцию, защищающую утеплитель и крышу от влаги извне. Поверх гидроизоляции набивают обрешетку, на которую настилают кровельный материал. Между стропилами укладывают утеплитель, его толщину определяют путем теплотехнического расчета.
Со стороны внутренних помещений утеплитель закрывают слоем пароизоляции, полотна которой для герметизации проклеивают скотчем.
Утепление деревянных стен
Для домов постоянного проживания, в регионах с нормируемым сопротивлением теплопередаче от 2,5 и выше - деревянные стены практически всегда нуждаются в дополнительном утеплении. Это утверждение верно для стандартных толщин деревянных стен:
Стандартная толщина стены из бруса, - 150-180 мм.
Стандартная (самая распространенная) толщина стены из бревна (диаметр бревна) 180-250 мм.
Тем не менее, лучше всего, и необходимость утепления, и толщину утеплителя опредялять расчетом.
Утепление деревянных стен правильно выполнять снаружи. Это касается и стены из бруса, и стены из бревна. При утеплении стены изнутри в большинстве случаев возникает ситуация, когда точка конденсации (точка росы) оказывается на внутренней поверхности стены, или в слое внутреннего утеплителя. Это приводит к намоканию и стены (что губительно для дерева) и утеплителя, возникновению грибка и плесени.
Можно сказать, что в большинстве случаев (в различных по климату регионах и с различными по толщине деревянными стенами) утепление таких стен можно было выполнять только снаружи, изнутри категорически нельзя.
Утеплитель для деревянных стен
Для утепления деревянных стен может применятся минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Какой именно утеплитель, и какой плотности, будет зависеть от того, какая схема утепления применена.
Важно! При утеплении деревянной стены (и из бруса, и из бревна) нужно понимать, что применяя паронепроницаемые утеплители (это ЭППС или пенопласт) мы получаем в итоге паронепроницаемую стену. И в ситуациях, когда в помещении не была выполнена вентиляция в нужном объеме, - могут быть последствия недостаточной вентиляции (увлажнение стен). Таким образом, если принято решение утеплять деревянную стену ЭППС или пенопластом, - обязательно нужно просчитать и выполнить вентиляцию в нужном объеме (и приток, и вытяжку). Если в качестве утеплителей были применены минвата, вата из стекловолокна, насыпные утеплители, - то стены по паропроницаемости остаются прежние.
Схемы утепления деревянных стен
Утепление под штукатурку по утеплителю
Подробнее о таком фасаде можно посмотреть в статье Утепление стен пенопластом. Утеплитель в этом случае: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3 (специальная позиция под наружную штукатурку), пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.
Утепление деревянных стен под штукатурку
Утепление стен из бруса под штукату по утеплителю
Примечание. Для стены из бревен утепление под штукатурку по утеплителю обычно не выполняют, так как из-за выступов бревен это сложно сделать. Можно применить и этот вариант, но придется вначале набить на бревна осб, заполнить пустоты между бревнами и осб утеплителем (минватой). А затем, сверху на осб уже выполнять слои штукатурного фасада по утеплителю.
Утепление под сайдинг (вентфасад)
Утеплитель в этом случае минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.
Утеплитель в этом случае: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло.
Рисунки различаются видом утеплителя, который влияет на наличие зазора между утеплителем и облицовочной стенкой. Когда утеплитель пенопласт или ЭППС - зазора нет. Когда утеплитель минеральная вата - зазор есть, 2-3 см. Когда утеплитель насыпной - зазора нет.
Важно! В этом варианте должно быть место по толщине цоколя под такую обкладку (100-120 мм). Скорее всего, если понравится этот вариант, то придется доливать фундамент под обкладку (по толщине).
Для домов постоянного проживания, в регионах с нормируемым сопротивлением теплопередаче от 2,5 и выше - деревянные стены практически всегда нуждаются в дополнительном утеплении. Это утверждение верно для стандартных толщин деревянных стен:
Стандартная толщина стены из бруса, - 150-180 мм.
Стандартная (самая распространенная) толщина стены из бревна (диаметр бревна) 180-250 мм.
Тем не менее, лучше всего, и необходимость утепления, и толщину утеплителя опредялять расчетом.
Утепление деревянных стен правильно выполнять снаружи. Это касается и стены из бруса, и стены из бревна. При утеплении стены изнутри в большинстве случаев возникает ситуация, когда точка конденсации (точка росы) оказывается на внутренней поверхности стены, или в слое внутреннего утеплителя. Это приводит к намоканию и стены (что губительно для дерева) и утеплителя, возникновению грибка и плесени.
Можно сказать, что в большинстве случаев (в различных по климату регионах и с различными по толщине деревянными стенами) утепление таких стен можно было выполнять только снаружи, изнутри категорически нельзя.
Утеплитель для деревянных стен
Для утепления деревянных стен может применятся минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Какой именно утеплитель, и какой плотности, будет зависеть от того, какая схема утепления применена.
Важно! При утеплении деревянной стены (и из бруса, и из бревна) нужно понимать, что применяя паронепроницаемые утеплители (это ЭППС или пенопласт) мы получаем в итоге паронепроницаемую стену. И в ситуациях, когда в помещении не была выполнена вентиляция в нужном объеме, - могут быть последствия недостаточной вентиляции (увлажнение стен). Таким образом, если принято решение утеплять деревянную стену ЭППС или пенопластом, - обязательно нужно просчитать и выполнить вентиляцию в нужном объеме (и приток, и вытяжку). Если в качестве утеплителей были применены минвата, вата из стекловолокна, насыпные утеплители, - то стены по паропроницаемости остаются прежние.
Схемы утепления деревянных стен
Утепление под штукатурку по утеплителю
Подробнее о таком фасаде можно посмотреть в статье Утепление стен пенопластом. Утеплитель в этом случае: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3 (специальная позиция под наружную штукатурку), пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.
Утепление деревянных стен под штукатурку
Утепление стен из бруса под штукату по утеплителю
Примечание. Для стены из бревен утепление под штукатурку по утеплителю обычно не выполняют, так как из-за выступов бревен это сложно сделать. Можно применить и этот вариант, но придется вначале набить на бревна осб, заполнить пустоты между бревнами и осб утеплителем (минватой). А затем, сверху на осб уже выполнять слои штукатурного фасада по утеплителю.
Утепление под сайдинг (вентфасад)
Утеплитель в этом случае минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.
Утеплитель в этом случае: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло.
Рисунки различаются видом утеплителя, который влияет на наличие зазора между утеплителем и облицовочной стенкой. Когда утеплитель пенопласт или ЭППС - зазора нет. Когда утеплитель минеральная вата - зазор есть, 2-3 см. Когда утеплитель насыпной - зазора нет.
Важно! В этом варианте должно быть место по толщине цоколя под такую обкладку (100-120 мм). Скорее всего, если понравится этот вариант, то придется доливать фундамент под обкладку (по толщине).
Как обшить дом сайдингом
Сначала необходимо выбрать облицовочные и утеплительные материалы. В качестве утеплителя мы будем использовать недорогую минеральную вату, в качестве отделочного материала – фасадные панели из ПВХ. Нам понадобятся: краска, набор инструментов, металлический профиль, сайдинговые панели, минеральная вата, пароизоляция.
Пошаговая инструкция
1. Подготовка фасада
Удалить старый сайдинг. Осмотреть фасад на предмет плесени, трещин, сколов и высолов. Устранить дефекты. Очистить и покрасить фасад. Нанести гидроизоляцию и антибиотическое покрытие.
2. Разметка и установка подвесов
Сделать разметку для установки подвесов, на которые будет крепиться профиль. Подвесы устанавливаем на расстоянии 40-50 см друг от друга, края загибаем.
3. Установка решетки из профилей
Установить решетку, начав с края стены. Профиль крепится к подвесам шурупами, как показано на видео.
4. Облицовка оконных проемов и углов фасада
Прикрепить софиты с помощью саморезов. Для декорирования окон и углов здания используется угловые панели из того же материала, что и панели для основной части фасада.
5. Утепление
Между профильной решеткой и стеной вставить плиты из минеральной ваты, лучше в два слоя. Покрыть теплоизоляцию пленкой. Поверх пленки можно приклеить звукоизоляцию из пенофола. Закрепить все слои шурупами.
6. Установка сайдинга
Установить горизонтальные и вертикальные панели ПВХ. Прикрепить их шурупами к профильной решетке. Они должны иметь небольшой люфт вправо-влево, как это показано на видео.
7. Завершение работ
Установить сливную планку и водосточную трубу. Работа окончена!
Обратите внимание. На представленном видео, пластиковые панели крепятся параллельно земле, для этого решетку из профиля необходимо установить перпендикулярно. Но можно сделать и по-другому, установить профили параллельно, а панели – перпендикулярно. Удачи в работе!
Сначала необходимо выбрать облицовочные и утеплительные материалы. В качестве утеплителя мы будем использовать недорогую минеральную вату, в качестве отделочного материала – фасадные панели из ПВХ. Нам понадобятся: краска, набор инструментов, металлический профиль, сайдинговые панели, минеральная вата, пароизоляция.
Пошаговая инструкция
1. Подготовка фасада
Удалить старый сайдинг. Осмотреть фасад на предмет плесени, трещин, сколов и высолов. Устранить дефекты. Очистить и покрасить фасад. Нанести гидроизоляцию и антибиотическое покрытие.
2. Разметка и установка подвесов
Сделать разметку для установки подвесов, на которые будет крепиться профиль. Подвесы устанавливаем на расстоянии 40-50 см друг от друга, края загибаем.
3. Установка решетки из профилей
Установить решетку, начав с края стены. Профиль крепится к подвесам шурупами, как показано на видео.
4. Облицовка оконных проемов и углов фасада
Прикрепить софиты с помощью саморезов. Для декорирования окон и углов здания используется угловые панели из того же материала, что и панели для основной части фасада.
5. Утепление
Между профильной решеткой и стеной вставить плиты из минеральной ваты, лучше в два слоя. Покрыть теплоизоляцию пленкой. Поверх пленки можно приклеить звукоизоляцию из пенофола. Закрепить все слои шурупами.
6. Установка сайдинга
Установить горизонтальные и вертикальные панели ПВХ. Прикрепить их шурупами к профильной решетке. Они должны иметь небольшой люфт вправо-влево, как это показано на видео.
7. Завершение работ
Установить сливную планку и водосточную трубу. Работа окончена!
Обратите внимание. На представленном видео, пластиковые панели крепятся параллельно земле, для этого решетку из профиля необходимо установить перпендикулярно. Но можно сделать и по-другому, установить профили параллельно, а панели – перпендикулярно. Удачи в работе!
Способы соединения стропил на коньке.
Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:
Встык.
Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.
На балку.
Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест.
Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
В паз.
Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
В полдерева.
Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.
Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать уcaдку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фикcaции стропил, соединенные металлическим стержнем.
Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:
Встык.
Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.
На балку.
Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест.
Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
В паз.
Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
В полдерева.
Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.
Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать уcaдку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фикcaции стропил, соединенные металлическим стержнем.
Способы соединения стропил на коньке.
Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:
Встык.
Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.
На балку.
Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест.
Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
В паз.
Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
В полдерева.
Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.
Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать уcaдку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фикcaции стропил, соединенные металлическим стержнем.
Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:
Встык.
Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.
На балку.
Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.
Внахлест.
Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
В паз.
Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
В полдерева.
Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.
Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать уcaдку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фикcaции стропил, соединенные металлическим стержнем.
Делаем самые вкусные соленые огурцы
У oгуpцoв cpeзaeм кoнчики и пoгpужaeм их в вeдpo co cтудeнoй, coлeнoй вoдoй (3 cтoлoвыe лoжки coли нa 1 литp вoды) нa 12 чacoв.
Зaтeм в пpocтepилизoвaнныe бaнки (дoпуcтим, в тpeхлитpoвыe) зaклaдывaeм нa днo хpeн, 4-5 cмopoдинoвых лиcтoв, 3 лиcтa вишни, 2 гoлoвки укpoпa и 6-8 пopeзaнных (тaк oн выдeляeт бoльшe эфиpных мaceл) нa дoльки чecнoчкoв.
Дaлee cтaвим oгуpчики впpитык и cвepху cнoвa клaдeм 5-6 cмopoдинoвых лиcтoв, 2 зoнтикa укpoпa, 1 лиcт дубa, 6-8 пopeзaнных чecнoчкoв, тaкжe пo вкуcу мoжнo дoбaвить лиcтики бaзиликa и тapхунa. Зaливaeм вoдoй (2 cтoлoвыe лoжки нa 1 литp вoды), ocтaвляeм нa cутки или двoe, зaтeм cливaeм душиcтый нacтoянный paccoл в чaйник, кипятим и зaливaeм в бaнки.
Μoжнo зaкaтaть, a мoжнo пoд винтoвыe кpышки. Сeкpeт в пepвичнoм вымaчивaнии coли, тaк кaк coль нe дaeт вoдe paзмягчить oгуpцы, пepeкpывaя дocтуп и кoнcepвиpуя пpoхoды.
У oгуpцoв cpeзaeм кoнчики и пoгpужaeм их в вeдpo co cтудeнoй, coлeнoй вoдoй (3 cтoлoвыe лoжки coли нa 1 литp вoды) нa 12 чacoв.
Зaтeм в пpocтepилизoвaнныe бaнки (дoпуcтим, в тpeхлитpoвыe) зaклaдывaeм нa днo хpeн, 4-5 cмopoдинoвых лиcтoв, 3 лиcтa вишни, 2 гoлoвки укpoпa и 6-8 пopeзaнных (тaк oн выдeляeт бoльшe эфиpных мaceл) нa дoльки чecнoчкoв.
Дaлee cтaвим oгуpчики впpитык и cвepху cнoвa клaдeм 5-6 cмopoдинoвых лиcтoв, 2 зoнтикa укpoпa, 1 лиcт дубa, 6-8 пopeзaнных чecнoчкoв, тaкжe пo вкуcу мoжнo дoбaвить лиcтики бaзиликa и тapхунa. Зaливaeм вoдoй (2 cтoлoвыe лoжки нa 1 литp вoды), ocтaвляeм нa cутки или двoe, зaтeм cливaeм душиcтый нacтoянный paccoл в чaйник, кипятим и зaливaeм в бaнки.
Μoжнo зaкaтaть, a мoжнo пoд винтoвыe кpышки. Сeкpeт в пepвичнoм вымaчивaнии coли, тaк кaк coль нe дaeт вoдe paзмягчить oгуpцы, пepeкpывaя дocтуп и кoнcepвиpуя пpoхoды.
