Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "•John Galliano. Последний Великий Романтик•"
https://t.me/JGalliano - теперь мы с вами в телеграмме!
6 612
404682-ое место по числу подписчиков
28.12%
29.17%
сегодня 1 (0.02%)
за неделю 6 (0.09%)
за месяц 17 (0.26%)
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Загляните в сокровищницу Джона Гальяно на севере Франции. Фотограф François Halard
Vogue США декабрь 2021 г.
Отрывок …
Я не могу пропустить рынки, - говорит креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно. "Я очень любопытен; люблю поиск на находки - это как волнение неизвестного, как тот ключ в двери, которая открывает дверь, а потом другая дверь и еще одна дверь »…. Гальяно, дорожит «вещами, которые нашел на блошином рынке, или путешествуя - они пронизаны историей, энергией, - объясняет он, - и они вызывают глубокие эмоции. И когда возникают эти эмоции, я могу творить».
Многие из этих сокровищ выставлены в парижских апартаментах Гальяно и Роше в Марэ и в их скромном каменном фермерском доме в Оверни, одном из самых нетронутых, но отдаленных уголков Ла-Франс профонд, где родилась бабушка Рош. Этот дом оказался идеальным убежищем в тот момент, когда профессиональная жизнь Гальяно рушилась десять лет назад, но когда он победил своих демонов с помощью строгих программ восстановления и привел своего творческого гения, чтобы поменять Maison Margiela, которым он руководит с конца 2014 года …
Vogue США декабрь 2021 г.
Отрывок …
Я не могу пропустить рынки, - говорит креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно. "Я очень любопытен; люблю поиск на находки - это как волнение неизвестного, как тот ключ в двери, которая открывает дверь, а потом другая дверь и еще одна дверь »…. Гальяно, дорожит «вещами, которые нашел на блошином рынке, или путешествуя - они пронизаны историей, энергией, - объясняет он, - и они вызывают глубокие эмоции. И когда возникают эти эмоции, я могу творить».
Многие из этих сокровищ выставлены в парижских апартаментах Гальяно и Роше в Марэ и в их скромном каменном фермерском доме в Оверни, одном из самых нетронутых, но отдаленных уголков Ла-Франс профонд, где родилась бабушка Рош. Этот дом оказался идеальным убежищем в тот момент, когда профессиональная жизнь Гальяно рушилась десять лет назад, но когда он победил своих демонов с помощью строгих программ восстановления и привел своего творческого гения, чтобы поменять Maison Margiela, которым он руководит с конца 2014 года …
John Galliano и Iman на гала-выставке Института Костюма в Metropolitan Музее.
Нью-Йорк, 1999 год. (Фото Mari Sarai/Wireimage)
Нью-Йорк, 1999 год. (Фото Mari Sarai/Wireimage)
Это наверно одна из самых больших и прекрасных историй за последнее время, что сделал Джон Гальяно в свадебной моде, после роскошного платья для венчания Кейт Мосс.
За газетной коллекцией Гальяно стоит интересная история: вдохновением для нее послужили отчасти парижские клошары, которых дизайнер часто видел во время прогулок по городу, отчасти — так называемые балы бродяг, мероприятия, которые в 1920–1930-е годы любила устраивать местная богема, для веселья переодеваясь в бездомных. Газетный принт, впервые появившийся в этой коллекции, имитировал один из главных атрибутов жизни людей с улиц, используемый ими в качестве подстилки для сна или чтобы укрыться от холода. За этой идеей, ставшей чуть ли не символом творчества Гальяно, стоял еще один референс — в 1935 году Эльза Скиапарелли представила блузу с рисунком в виде газетных вырезок с рецензиями на работы самой Скиап.
Гальяно же пошел еще дальше — специально для коллекции был разработан принт, имитирующий несуществующее издание Christian Dior Daily. Hobo Chic вызвала, мягко говоря, неоднозначные отзывы. Одни критики недоумевали, как Бернар Арно, владелец Dior, мог позволить Гальяно подобную шалость, и были уверены, что после такой выходки его ждет увольнение (чего, конечно, не случилось — во многом именно благодаря дерзкому креативному директору прибыль модного дома росла в геометрической прогрессии). Другие обвиняли Гальяно в неэтичной эксплуатации образа неимущих и бездомных на благо многомиллионной фэшн-индустрии. Более того, одиозная «слава» коллекции распространилась за пределы узкого круга работников моды — активисты устраивали перед бутиками Dior демонстрации и бойкоты, о чем писала пресса по всему миру. Сегодня об этих неприятных инцидентах мало кто помнит, зато «тот самый газетный принт Гальяно» надолго останется в летописи фэшн-истории.
Гальяно же пошел еще дальше — специально для коллекции был разработан принт, имитирующий несуществующее издание Christian Dior Daily. Hobo Chic вызвала, мягко говоря, неоднозначные отзывы. Одни критики недоумевали, как Бернар Арно, владелец Dior, мог позволить Гальяно подобную шалость, и были уверены, что после такой выходки его ждет увольнение (чего, конечно, не случилось — во многом именно благодаря дерзкому креативному директору прибыль модного дома росла в геометрической прогрессии). Другие обвиняли Гальяно в неэтичной эксплуатации образа неимущих и бездомных на благо многомиллионной фэшн-индустрии. Более того, одиозная «слава» коллекции распространилась за пределы узкого круга работников моды — активисты устраивали перед бутиками Dior демонстрации и бойкоты, о чем писала пресса по всему миру. Сегодня об этих неприятных инцидентах мало кто помнит, зато «тот самый газетный принт Гальяно» надолго останется в летописи фэшн-истории.
Джон Гальяно только что в цифровом виде представил обширную коллекцию Maison Margiela Resort 2022.
Гальяно сказал, что хотел передать в этой коллекции эмоцию «безразличия». Здесь есть «дедушкины» кардиганы оверсайз, подвернутые шорты «школьной формы», двусторонние уличные куртки, которые выглядят как Barbour, вывернутые наизнанку, и тренчи, явно смягченные патиной времени. Они, наряду с солидными традиционными британскими пальто в стиле милитари и джентльменскими костюмами с Сэвил-Роу.
Как бы Гальяно ни копался в сфере новых техник, он всегда романтически шутит с нашей сентиментальностью в отношении классики. «Игра с буржуазными тропами», — так он выразился. «Превращение неформального в формальное или наоборот». Вплоть до последних таби-брогов Maison Margiela, это блестящий каталог способности Гальяно превращать историю в реальность.
Гальяно сказал, что хотел передать в этой коллекции эмоцию «безразличия». Здесь есть «дедушкины» кардиганы оверсайз, подвернутые шорты «школьной формы», двусторонние уличные куртки, которые выглядят как Barbour, вывернутые наизнанку, и тренчи, явно смягченные патиной времени. Они, наряду с солидными традиционными британскими пальто в стиле милитари и джентльменскими костюмами с Сэвил-Роу.
Как бы Гальяно ни копался в сфере новых техник, он всегда романтически шутит с нашей сентиментальностью в отношении классики. «Игра с буржуазными тропами», — так он выразился. «Превращение неформального в формальное или наоборот». Вплоть до последних таби-брогов Maison Margiela, это блестящий каталог способности Гальяно превращать историю в реальность.
Vogue описал эту коллекцию как «пародию на древний Египет глазами Голливуда», а ее внешний вид как «Клеопатра встречает Сида и Нэнси, дополненную татуировками в стиле trompe l’oeil и платьем из жемчужины Нила, полностью изготовленным из английских булавок».
«Потому что лучшие идеи рождаются из крайностей»
John Galliano Fall/Winter, 1997 Ready-to-Wear
«Потому что лучшие идеи рождаются из крайностей»
John Galliano Fall/Winter, 1997 Ready-to-Wear
Недавно оцифрованное - шоу от кутюр 1990-х. Осенняя коллекция Christian Dior 1997 года, разработанная Джоном Гальяно, была первоначально представлена 18 января 1999 года в штаб-квартире компании на авеню Монтень в Париже.
Сюрреализм стал источником вдохновения для модной коллекции Christian Dior весной 1999 года. Очевидно, насколько Джону и его команде понравилось их исследование, поскольку почти каждый аспект коллекции - от концепции до одежды и комплекта - является отсылкой к движению. Порванные бумажные «окна», через которые появляются модели, похоже, позаимствованы из фотосессии Сесила Битона 1936 года для Vogue.
Сюрреализм стал источником вдохновения для модной коллекции Christian Dior весной 1999 года. Очевидно, насколько Джону и его команде понравилось их исследование, поскольку почти каждый аспект коллекции - от концепции до одежды и комплекта - является отсылкой к движению. Порванные бумажные «окна», через которые появляются модели, похоже, позаимствованы из фотосессии Сесила Битона 1936 года для Vogue.
