Как построить дом, не «наступая на грабли». Книга советов
Разное
Обязательно установлю в своем доме индивидуальные дымовые извещатели, стоят копейки, зато жизнь спасают.
Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса «чайник-стиралка-микроволновка».
Стиральную машину необходимо сажать на отдельный автомат (в инструкции к стиралке написано, но у нас делается редко).
Отопление
По максимуму и с большим запасом по теплоизоляции делал бы пирог стены, и утеплил крышу. По сравнению со стоимостью внутренней отделки это копейки, а для экономии по отоплению, особенно электрикой при помощи теплового насоса — существенная экономия. С такой же целью во всех помещениях надо было предусмотреть системы низкотемпературного обогрева. В идеале — теплые полы или низкотепературные обогреватели с запасом 100 процентов. Предусмотрел бы котельную побольше с целью установки твердотопливного котла в комплексе с автоматически включаемой системой резервного питания генератором.
Программатор на котел отопления — температурный датчик внутри дома. Сэкономил мне 11-15% газа за год.
Поставил бы кран на каждую батарею, и регулировал бы тепло в комнатах.
Никогда бы не стал ставить двухконтурный настенный котел. Только раздельное отопление и горячее водоснабжение.
Старался бы трубы под воду не прятать в стены, а максимально пускать по верху. С эстетической точки не комильфо, конечно, но бока/аварии можно заметить оперативно. Плюс оперативно их устранить, ничего, практически, не ломая из окружающих предметов.
Я бы больше никогда не положил бы трубы отопления и водяную разводку в стяжку или стены, а сделал бы их снаружи или в коробе на месте плинтуса, или в 5см парапете по периметру внутренней стены дома на уровне подоконников. Объясняю почему. Зимой отсутствовал несколько месяцев. Дом был сдан под охрану. При сбое в электроснабжении отключилось электричество, выбило пакетник, а входная дверь была закрыта защитными жалюзи. Охрана, при вызове, внутрь попасть не смогла. Только на следующий день вызвали мастера по жалюзи и подняли их. За это время газовый клапан отключил запальник котла. После включения пакетника охрана естественно к котлу не подходила — не их это дело и отопление дома разморозило. Беда в том, что не могу найти все утечки. Крупные устранил, из-за чего пришлось вскрывать паркет, а мелкие утечки не могу найти. Нигде ничего не течет, не капает, но давление падает, и воду каждый день требуется добавлять. Надо переделывать всю систему отопления, а она в стяжке и стенах.
Никогда бы больше не врезал полотенцесушители в систему отопления. Нужно было только в систему рециркуляции горячей воды. Зимой — нет проблем. Летом не очень. Летом тоже хочется, чтобы полотенце всегда было сухим.
Никогда бы не поставили конвектор в пол под большое окно. Пылище там внутри — жуть.
Не пожадничал бы на второй твердотопливный котел в системе отопления.
Нужен трапик в котельной — много воды сливается при прокачке системы, замене фильтров и т.д..
Теплый пол
Если б предполагал, насколько классная вещь теплые полы, то сделал бы их еще в некоторых местах в доме. Доволен — не то слово.
Не устанавливал бы электрические «теплые полы». Как правило, у них два статуса – «недавно установлены» и «уже перегорели».
Не сделал бы паркет (ламинат) возле входной двери. Только плитка с подогревом
Делал бы обогрев пола везде, где есть плитка (в межсезонье холодно ходить босиком).
Делала бы теплый пол на всем первом этаже. Сейчас он только под плиткой, а в зоне гостиной нет — ламинат. Так вот сейчас бы делала теплый пол и под ламинатом.
Радиаторы не нужны там, где теплые полы. Полностью отключены батареи – «теплого пола» вполне хватает. Отопление водяное. Покрытие – плитка.
При использовании «теплых полов» для обогрева под ламинатом все — равно добавил бы батарей, т.к. ламинат резко ухудшает теплоотдачу. Особенно ощутимо при сильных морозах.
Сразу надо решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, и ЧЕТКО ПОД НИХ не класть теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам — на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником – греет )).
У себя, по такому вот совету монтажника, выбросил т/п из под дивана. Диван оказался немного меньше… В сильный мороз подходишь босиком к диванчику сбоку, по тёпленькому кафелю, а там…
Контур теплого пола должен жить отдельной жизнью от системы отопления — это аксиома! В контуре ТП ставится отдельный циркуляционный насос, узел подмешивания подогретой воды и коллекторы. Температура теплоносителя теплого пола не должна превышать 45 градусов. Расчеты гидравлики должен производить специалист. Стыков трубы в теплом полу не допускается.
Не укладывал бы длинную ветку тёплого пола (длиннее 60) метров змейкой. То есть в одном конце комнаты начало, в другом конец трубы лежит. Пока вода пробегает по трубе она остывает и получается разница в температуре полов в разных краях комнаты. Если укладывать как по науке, то улиткой к центру комнаты, получается, что идет шаг подачи, шаг обратки. В результате — равномерный прогрев всего пола. При такой укладке трубу можно укладывать до 100 метров цельным куском. Но нужно считать гидравлику и подбирать нужную мощность насоса. Также обращать внимание на правильный подбор мощности насоса.
Сантехника
Сделал бы снова сосредоточение всех точек водопровода по одному стояку с минимальной разводкой в стороны.
Не делал бы никаких коммуникаций так, что до них потом невозможно добраться. Либо делать ревизии везде, где только возможно.
Никогда не прокладывал бы трубы отопления, водоснабжения и канализации таким образом, что их невозможно отогреть по всей длине в случае размерзания.
Не стану экономить на сантехнике и плитке — потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь.
Сфотографирую расположение всех труб по полу и стенам перед закрытием. Хотя, этот аспект пока проблем не создавал.
Никогда не замурую пространство под ванной!
Ванну непременно надо ставить строго по уровню, а не делать уклон предусмотрительно… Потому как на дне ванной уже заложен уклон… Не знаю как у ванн советского периода, но в современных ваннах он имеется.
Сделала разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу).
Сделал бы выход горячей воды на улице.
Вывод труб для полива из фундамента дома на 3-4 стороны дома. Можно одновременно подключать полив в разных местах и не нужен длинный шланг. На зиму предусмотрен слив воды из этих труб для предотвращения размерзания.
В котельной обязательно бы сделала техническую ванну, как я сделала, но я не сделала, умывальник в котельной. Обязательно!
По поводу технического умывальника. Подумайте в другом русле — я сделал внешний кран, выходящий из стены дома из котельной, который подсоединен к магистрали уже после водоочистки и подготовки — в нем идет умягченная вода без повышенного содержания железа. Наверняка вы будете подключать и использовать такие приборы как мойка высокого давления — ее нельзя использовать с жесткой водой.
Умывальник в гараже.
Вместо обычной мебели для ванной, сделали столешницу под раковину из кирпичной кладки, штукатурки, мозаики. Это получилось дешевле, практичнее и, на мой взгляд, красивее.
Практичнее если раковина чуток ниже столешницы. При мытье столешницы вся вода без препятствий попадает в раковину.
Скважина
Бурить поглубже (ну естественно как по местности, на какой глубине хорошая вода залегает, чтоб потом меньше очисток всяких ставить, да и просто, чтоб дебет скважины был достаточным) обязательно сразу прокачать скважину и свозить воду на анализ — если плохо — бурить глубже, ставить итальянский насос типа Pedrolo и качественные фильтры.
При обустройстве приямка новой скважины завел в дом 4 шт. трубы:
1 шт. — вода в дом — труба 32 мм;
1 шт. — вода в дом — труба 32 мм (резерв)
1 шт. — кабель питания 4х6 мм2 насос + хозблок
1 шт — кабели управления+ сигнализация+ датчики затопления
Обязательно гидроаккумулятор литров на 100-200 к насосу. При кратковременных перебоях электроэнергии — вода в наличии.
Не забИл бы на автоматическое отключение водяного насоса, когда никого нет дома (при включении сигнализации)… не было бы потопа.
Наряду со всеми видимыми коммуникационными вопросами (газ, эл-во, дороги) не поленился бы сделать анализ воды. Оказывается, системы фильтрации требуют денег и внимания.
Больше не буду экономить на скважине и оборудовании для неё…
Канализация
Выгребную яму нужно делать в том месте, где выкачка может приехать в любое время и ближе к углу участка и проезжей дороге. У меня нужно ехать через весь участок. И соответственно дорога через весь участок проходит.
Обязательно сделал бы подъезд более удобный к выгребной яме, и никогда б не верил строителям, что всё само будет уходить в недра Земли-матушки! Теперь вот отсасывающий (более подходящего слова на ум не пришло) шланг минимум на 35 метров необходим.
Слишком глубоко вывел канализационную трубу из дома — внизу ленты, на глубине 120см. В результате сейчас пока дорыли до септика трубу, она уже углубилась на 180см. А это уже практически предел для естественного окисления на полях фильтрации. Тем более что на такой глубине у нас уже очень крепкий суглинок, хреново воду пропускает.
Не был бы легкомысленнен в выборе места для одной из основных канализационных труб. Треск камина или гомон гостей может быть нарушен посудомойкой с помощью звука плещущейся воды. И фразой «пойду, припудрю носик» точно не скроешь своих истинных намерений.
Понравился сайт?Поделись с друзьями!
Статистика ВК сообщества "Свой дом"
194 236
12839-ое место по числу подписчиков
7.61%
19.58%
сегодня 29 (0.01%)
за неделю 387 (0.20%)
за месяц 1 244 (0.64%)
Количество постов 15 280
Частота постов 6 часов 31 минута
ER
14.31
82.03%
17.97%
78.40%
21.60%
46.46% подписчиков от 45
91.98%
2.63%
0.75%
0.50%
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Изготавливаем отмостку вокруг дома своими руками
Отмостке отводится очень важная роль – она должна защитить фундамент дома от влаги. Наличие ее обязательно, причем с первых дней эксплуатации здания.
Покрытие отмостки можно делать из разных материалов: кирпича, плитки, асфальта, бетона, булыжника и пр. Оно должно ложиться на сыпучее основание, которое подбирается в соответствии с видом покрытия и может быть песчаным, гравийным, керамзитовым, глиняным или щебенчатым, и служит для выравнивания поверхности непосредственно перед укладкой отмостки.
Рассмотрим изготовление отмостки на примере бетона
• Сделать разметку вокруг здания, отмостка должна быть шире выступа крыши дома.
• Снять грунт на штык лопаты (20-25 см) и уплотнить.
• Далее сделать опалубку и засыпать небольшим слоем глины, разровнять и уплотнить. Насыпать десятисантиметровый слой песка, который пролить водой и утрамбовать, особое внимание уделяя участку возле фундамента. Следующий слой – щебень 6-7 см.
СОВЕТ
Желательно посыпать землю под сооружаемой отмосткой гербицидами, чтобы предотвратить появление растений. Иначе своими корнями они будут постепенно разрушать отмостку и фундамент здания.
• Отмостке необходимо придать небольшой уклон от дома – так вода будет стекать в сторону от его стен. Для каменной отмостки уклон составляет 5-10°, бетонной или асфальтовой – 3-5°.
СОВЕТ
Для усиления советуем армировать отмостку специальной сеткой с шагом от 100 мм.
• Там, где отмостка соединяется с цоколем, необходимо сделать компенсационный (деформационный температурный) шов шириной 1-1,5 см. Для заполнения шва можно воспользоваться герметиком.
• Такие же температурные швы делаем поперек отмостки через каждые 2-3 м с помощью деревянной рейки, промазанной битумом и установленной на ребро, и в углах домов.
• Следующий шаг – укладка бетона. Благодаря рейкам, несущим функцию маячков, бетон легко будет разровнять.
• В завершение забетонированную поверхность накрыть тканью и периодически ее увлажнять. Спустя неделю отмостка, если она сделана по всем правилам, готова.
СОВЕТ
Отмостку придется утеплить в случае, если дом находится на так называемых пучинистых грунтах. Вернее, не саму отмостку, а грунт под ней. Если грунт промерзает – происходит неравномерное давление на стены дома. В качестве утеплителя советуем воспользоваться экструдированным пенополистиролом. Но есть одно «но»: на него можно укладывать только сплошное покрытие – бетон, асфальт, плитку.
Отмостка может выполнять роль тротуара. Только в этом случае ее нужно будет сделать метровой ширины.
Отмостке отводится очень важная роль – она должна защитить фундамент дома от влаги. Наличие ее обязательно, причем с первых дней эксплуатации здания.
Покрытие отмостки можно делать из разных материалов: кирпича, плитки, асфальта, бетона, булыжника и пр. Оно должно ложиться на сыпучее основание, которое подбирается в соответствии с видом покрытия и может быть песчаным, гравийным, керамзитовым, глиняным или щебенчатым, и служит для выравнивания поверхности непосредственно перед укладкой отмостки.
Рассмотрим изготовление отмостки на примере бетона
• Сделать разметку вокруг здания, отмостка должна быть шире выступа крыши дома.
• Снять грунт на штык лопаты (20-25 см) и уплотнить.
• Далее сделать опалубку и засыпать небольшим слоем глины, разровнять и уплотнить. Насыпать десятисантиметровый слой песка, который пролить водой и утрамбовать, особое внимание уделяя участку возле фундамента. Следующий слой – щебень 6-7 см.
СОВЕТ
Желательно посыпать землю под сооружаемой отмосткой гербицидами, чтобы предотвратить появление растений. Иначе своими корнями они будут постепенно разрушать отмостку и фундамент здания.
• Отмостке необходимо придать небольшой уклон от дома – так вода будет стекать в сторону от его стен. Для каменной отмостки уклон составляет 5-10°, бетонной или асфальтовой – 3-5°.
СОВЕТ
Для усиления советуем армировать отмостку специальной сеткой с шагом от 100 мм.
• Там, где отмостка соединяется с цоколем, необходимо сделать компенсационный (деформационный температурный) шов шириной 1-1,5 см. Для заполнения шва можно воспользоваться герметиком.
• Такие же температурные швы делаем поперек отмостки через каждые 2-3 м с помощью деревянной рейки, промазанной битумом и установленной на ребро, и в углах домов.
• Следующий шаг – укладка бетона. Благодаря рейкам, несущим функцию маячков, бетон легко будет разровнять.
• В завершение забетонированную поверхность накрыть тканью и периодически ее увлажнять. Спустя неделю отмостка, если она сделана по всем правилам, готова.
СОВЕТ
Отмостку придется утеплить в случае, если дом находится на так называемых пучинистых грунтах. Вернее, не саму отмостку, а грунт под ней. Если грунт промерзает – происходит неравномерное давление на стены дома. В качестве утеплителя советуем воспользоваться экструдированным пенополистиролом. Но есть одно «но»: на него можно укладывать только сплошное покрытие – бетон, асфальт, плитку.
Отмостка может выполнять роль тротуара. Только в этом случае ее нужно будет сделать метровой ширины.
Узел примыкания кровли к стене – делаем правильно.
Чтобы крыша надежно защищала дом от непогоды, ее покрытие должно быть полностью герметичным. Узел примыкания кровли к стене и другим конструкциям должен выполняться с использованием материалов и технологий, соответствующих типу кровельного покрытия.
Уязвимость узлов примыкания
Примыкание кровли к стене является одним из наиболее уязвимых мест крыши – именно в местах сопряжения плоскостей скапливается принесенный ветром мусор. Он нередко задерживает влагу, которая негативно воздействует на стык и может разрушить кровельный или гидроизоляционный материал в результате многократных замерзаний и оттаиваний при перепадах температур. У стен в зимнее время скапливаются массивы снега, что также увеличивает риск протечек.
Чтобы обеспечить полную герметизацию кровли, принципы обустройства мест примыканий следует предусмотреть еще на стадии проектирования сооружения. К примеру, если здание возводится из кирпича, может быть предусмотрен козырек в половину кирпича над будущим стыком кровли и стены. Либо при кладке оставляется выемка, в которую впоследствии заводится край кровельного покрытия.
Герметизация мест примыканий может выполняться с использованием различных материалов. Технология работ определяется типом кровли и видом покрытия.
Различаются два основных типа примыканий: верхнее и боковое. В обоих случаях могут применяться стыковые планки ПС-1 и ПС-2.
Примыкание кровли из профилированного металла
При монтаже кровельного покрытия из металлопрофиля необходимо учитывать, что между ним и вертикальными конструкциями должен оставаться зазор, который позволяет обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха в кровельном пироге.
Узел примыкания кровли к стене требует использования особых планок или фартуков из листовой стали. Монтаж одинарного фартука требует штробления стены – вдоль линии примыкания на высоте не менее 200 мм выполняется канавка глубиной 20-30 мм. Края фартука обрабатываются строительным герметиком, после чего верхний край устанавливается в штробу,. Нижний край притягивается к кровельному покрытию саморезами, снабженными неопреновыми или резиновыми уплотнителями чтобы исключить попадание влаги в место крепления. Штроба, в которую вставляется верхний край фартука, может быть заполнена цементным раствором.
Применение двойного фартука позволяет обеспечить высокую надежность герметизации примыкания. В этом случае не требуется штробить стену. Верхняя деталь монтируется к основанию дюбелями, затем под нее требуется установить нижний элемент, который с помощью замкового соединения защелкивается на верхнем фартуке. Нижний фартук оснащен кляммерами, которые закрепляются на кровле саморезами. Все места соединения тщательно обрабатываются строительным герметиком.
Кровля из керамической и мягкой черепицы
Если в качестве финишного покрытия крыши выбрана керамическая черепица, примыкание скатной кровли к стене выполняется с использованием гофрированной ленты из алюминия. Лента из мягкого металла при монтаже повторяет профиль покрытия, в шов заливается горячий битум (гидроизоляционная мастика на битумной основе), который надежно защищает стык от проникновения влаги.
При помощи гофрированной алюминиевой ленты и битумной мастики также можно качественно гидроизолировать узлы примыкания кровли, выполненной из мягкой черепицы.
Примыкание рулонной кровли
Примыкание мягкой кровли к стене может выполняться по различным технологиям. Традиционно рулонный материал укладывается с заходом на вертикальную поверхность, где он крепится при помощи рейки. Данный способ монтажа может использоваться при обустройстве не только плоских, но и скатных кровель.
Чтобы обеспечить надежность узла примыкания рубероид должен быть уложен с заходом на стену на высоту в 10-20 см. Деревянная рейка, прижимающая рулонный материал, крепится при помощи дюбелей. Стык рейки со стеной следует качественно обработать силиконовым герметиком. Слабым местом данной конструкции является полость под рубероидом в углу, образованном плоскостями крыши и стены. Кровельное покрытие может случайно повредиться при выполнении ремонтных работ или при очистке крыши от снега. Чтобы избежать такой ситуации, угол заполняется треугольным бруском либо дополнительным слоем теплоизоляции.
Может быть использована конструкция, состоящая из листа ватного изолятора и прямоугольного бруска небольшого сечения, установленного в месте примыкания под утеплителем. Получившийся валик предохраняет рубероид от случайного прорыва и позволяет дополнительно утеплить примыкание.
При монтаже утепленной кровли вместе с финишным покрытием на стену заводятся все слои, входящие в состав кровельного пирога, за исключением утеплителя.
Метод флэшинга
Устройство примыкания кровли к стене методом флэшинга является современным, удобным в использовании вариантом обустройства мягкой кровли. Технология работ подразумевает нанесение эластичной гидрофобной мастики, армирование стыка слоем геотекстиля и повторное нанесение мастичного слоя.
Временной интервал между нанесением слоев мастики должен составлять от 3 до 24 часов, не более.
При правильном монтаже выполненный таким методом узел примыкания отличается:
абсолютной герметичностью;
эластичностью;
устойчивостью к внешним воздействиям;
устойчивостью к перепадам температур;
надежностью и долговечностью.
Метод флэшинга позволяет обустраивать примыкания рулонных кровель всех типов к стенам, выполненным из различных материалов. Технология работ требует качественной подготовки поверхностей, на которые будет наноситься гидроизоляционный материал. В первую очередь, кровля очищается от мусора, грязи и пыли.
Если финишное покрытие крыши представляет собой рубероид с минеральной посыпкой, то гранулы следует тщательно счистить по всей длине примыкания сплошной полосой, на которую будет наноситься мастика. В противном случае невозможно обеспечить максимально качественное сцепление гидроизоляции с кровельным покрытием. Синтетические мембранные материалы следует не только очистить от пыли, но и обезжирить места контакта с мастикой.
В случае, когда выполняется примыкание кровли к кирпичной стене, следует обратить внимание на качество кладки. Если кирпичная поверхность очень неровная, имеет разрушения, рекомендуется ее оштукатурить. Работы по гидроизоляции стыка с кровлей можно проводить только после полного высыхания штукатурного слоя. Перед нанесением мастичного материала поверхность рекомендуется обработать соответствующей грунтовкой.
Если выполняется примыкание плоской кровли к стене из железобетона, необходимо удостовериться, что в ней отсутствуют трещины и сколы. При обнаружении таковых требуется заполнить их строительным герметиком. Все выступающие неровности необходимо тщательно удалить. Затем бетонная поверхность обрабатывается праймером (грунтовкой) на битумной основе. Это снизит впитываемость материала, повысит адгезию мастики к вертикальной бетонной поверхности.
Поверх готового примыкания, выполненного методом флэшинга, можно наложить слой мастики под цвет кровельного покрытия, что сделает внешний вид крыши более эстетичным.
Кровельные примыкания к стенам и другим конструкциям считаются потенциально опасными участками. Неграмотное обустройство, нарушение технологии монтажа неизбежно ведет к разрушению гидроизоляционного слоя и попаданию влаги в подкровельное пространство. Накопление влаги ватными утеплителями существенно снижает их теплоизоляционные характеристики. Кроме того, влага провоцирует загнивание деревянных элементов каркаса крыши, в результате чего в дальнейшем придется затратить значительные средства на ремонт стропильной системы с демонтажем кровельного покрытия.
фото из открытых источников в интернете
Чтобы крыша надежно защищала дом от непогоды, ее покрытие должно быть полностью герметичным. Узел примыкания кровли к стене и другим конструкциям должен выполняться с использованием материалов и технологий, соответствующих типу кровельного покрытия.
Уязвимость узлов примыкания
Примыкание кровли к стене является одним из наиболее уязвимых мест крыши – именно в местах сопряжения плоскостей скапливается принесенный ветром мусор. Он нередко задерживает влагу, которая негативно воздействует на стык и может разрушить кровельный или гидроизоляционный материал в результате многократных замерзаний и оттаиваний при перепадах температур. У стен в зимнее время скапливаются массивы снега, что также увеличивает риск протечек.
Чтобы обеспечить полную герметизацию кровли, принципы обустройства мест примыканий следует предусмотреть еще на стадии проектирования сооружения. К примеру, если здание возводится из кирпича, может быть предусмотрен козырек в половину кирпича над будущим стыком кровли и стены. Либо при кладке оставляется выемка, в которую впоследствии заводится край кровельного покрытия.
Герметизация мест примыканий может выполняться с использованием различных материалов. Технология работ определяется типом кровли и видом покрытия.
Различаются два основных типа примыканий: верхнее и боковое. В обоих случаях могут применяться стыковые планки ПС-1 и ПС-2.
Примыкание кровли из профилированного металла
При монтаже кровельного покрытия из металлопрофиля необходимо учитывать, что между ним и вертикальными конструкциями должен оставаться зазор, который позволяет обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха в кровельном пироге.
Узел примыкания кровли к стене требует использования особых планок или фартуков из листовой стали. Монтаж одинарного фартука требует штробления стены – вдоль линии примыкания на высоте не менее 200 мм выполняется канавка глубиной 20-30 мм. Края фартука обрабатываются строительным герметиком, после чего верхний край устанавливается в штробу,. Нижний край притягивается к кровельному покрытию саморезами, снабженными неопреновыми или резиновыми уплотнителями чтобы исключить попадание влаги в место крепления. Штроба, в которую вставляется верхний край фартука, может быть заполнена цементным раствором.
Применение двойного фартука позволяет обеспечить высокую надежность герметизации примыкания. В этом случае не требуется штробить стену. Верхняя деталь монтируется к основанию дюбелями, затем под нее требуется установить нижний элемент, который с помощью замкового соединения защелкивается на верхнем фартуке. Нижний фартук оснащен кляммерами, которые закрепляются на кровле саморезами. Все места соединения тщательно обрабатываются строительным герметиком.
Кровля из керамической и мягкой черепицы
Если в качестве финишного покрытия крыши выбрана керамическая черепица, примыкание скатной кровли к стене выполняется с использованием гофрированной ленты из алюминия. Лента из мягкого металла при монтаже повторяет профиль покрытия, в шов заливается горячий битум (гидроизоляционная мастика на битумной основе), который надежно защищает стык от проникновения влаги.
При помощи гофрированной алюминиевой ленты и битумной мастики также можно качественно гидроизолировать узлы примыкания кровли, выполненной из мягкой черепицы.
Примыкание рулонной кровли
Примыкание мягкой кровли к стене может выполняться по различным технологиям. Традиционно рулонный материал укладывается с заходом на вертикальную поверхность, где он крепится при помощи рейки. Данный способ монтажа может использоваться при обустройстве не только плоских, но и скатных кровель.
Чтобы обеспечить надежность узла примыкания рубероид должен быть уложен с заходом на стену на высоту в 10-20 см. Деревянная рейка, прижимающая рулонный материал, крепится при помощи дюбелей. Стык рейки со стеной следует качественно обработать силиконовым герметиком. Слабым местом данной конструкции является полость под рубероидом в углу, образованном плоскостями крыши и стены. Кровельное покрытие может случайно повредиться при выполнении ремонтных работ или при очистке крыши от снега. Чтобы избежать такой ситуации, угол заполняется треугольным бруском либо дополнительным слоем теплоизоляции.
Может быть использована конструкция, состоящая из листа ватного изолятора и прямоугольного бруска небольшого сечения, установленного в месте примыкания под утеплителем. Получившийся валик предохраняет рубероид от случайного прорыва и позволяет дополнительно утеплить примыкание.
При монтаже утепленной кровли вместе с финишным покрытием на стену заводятся все слои, входящие в состав кровельного пирога, за исключением утеплителя.
Метод флэшинга
Устройство примыкания кровли к стене методом флэшинга является современным, удобным в использовании вариантом обустройства мягкой кровли. Технология работ подразумевает нанесение эластичной гидрофобной мастики, армирование стыка слоем геотекстиля и повторное нанесение мастичного слоя.
Временной интервал между нанесением слоев мастики должен составлять от 3 до 24 часов, не более.
При правильном монтаже выполненный таким методом узел примыкания отличается:
абсолютной герметичностью;
эластичностью;
устойчивостью к внешним воздействиям;
устойчивостью к перепадам температур;
надежностью и долговечностью.
Метод флэшинга позволяет обустраивать примыкания рулонных кровель всех типов к стенам, выполненным из различных материалов. Технология работ требует качественной подготовки поверхностей, на которые будет наноситься гидроизоляционный материал. В первую очередь, кровля очищается от мусора, грязи и пыли.
Если финишное покрытие крыши представляет собой рубероид с минеральной посыпкой, то гранулы следует тщательно счистить по всей длине примыкания сплошной полосой, на которую будет наноситься мастика. В противном случае невозможно обеспечить максимально качественное сцепление гидроизоляции с кровельным покрытием. Синтетические мембранные материалы следует не только очистить от пыли, но и обезжирить места контакта с мастикой.
В случае, когда выполняется примыкание кровли к кирпичной стене, следует обратить внимание на качество кладки. Если кирпичная поверхность очень неровная, имеет разрушения, рекомендуется ее оштукатурить. Работы по гидроизоляции стыка с кровлей можно проводить только после полного высыхания штукатурного слоя. Перед нанесением мастичного материала поверхность рекомендуется обработать соответствующей грунтовкой.
Если выполняется примыкание плоской кровли к стене из железобетона, необходимо удостовериться, что в ней отсутствуют трещины и сколы. При обнаружении таковых требуется заполнить их строительным герметиком. Все выступающие неровности необходимо тщательно удалить. Затем бетонная поверхность обрабатывается праймером (грунтовкой) на битумной основе. Это снизит впитываемость материала, повысит адгезию мастики к вертикальной бетонной поверхности.
Поверх готового примыкания, выполненного методом флэшинга, можно наложить слой мастики под цвет кровельного покрытия, что сделает внешний вид крыши более эстетичным.
Кровельные примыкания к стенам и другим конструкциям считаются потенциально опасными участками. Неграмотное обустройство, нарушение технологии монтажа неизбежно ведет к разрушению гидроизоляционного слоя и попаданию влаги в подкровельное пространство. Накопление влаги ватными утеплителями существенно снижает их теплоизоляционные характеристики. Кроме того, влага провоцирует загнивание деревянных элементов каркаса крыши, в результате чего в дальнейшем придется затратить значительные средства на ремонт стропильной системы с демонтажем кровельного покрытия.
фото из открытых источников в интернете
Биодренаж: какие деревья посадить у выгребной ямы, чтобы реже её откачивать?
Биодренаж – осушение почвы с помощью растений, потребляющих значительное количество влаги, особенно практичен в случае с выгребной или сливной ямой. Посадить рядом с местом, где отстаиваются сточные воды, растения-гигрофиты не только выгодно – снизится частота откачки, но и эстетично. Для этого надо только подобрать подходящие деревья и кустарники с высокой степенью поглощения воды.
Лиственные и декоративные
Самый простой вариант – обратить внимание на деревья, произрастающие в округе. К ним относятся популярные лиственные культуры с самым большим потреблением воды – не менее 150 литров в сутки:
Береза пушистая – красавица с белоснежным стволом и нежными густо облиственными ветвями.
Дуб уже в молодом возрасте сможет прогнать через себя 250 литров воды. У взрослых исполинов это значение вырастает в 2,5 раза.
Ива плакучая – не только избавит от излишков влаги, но длинными ветвями задекорирует место сбора сточных вод.
Клен остролистный – отличается разнообразием видов и сортов. Украсит участок и заберет из земли до 250 литров влаги.
Черемуха любит располагаться у водоемов и «выпивать» до 250 литров жидкости.
Ясень отличается быстрым ростом и неприхотливостью, а осушает землю со скоростью до 400 литров в сутки.
Хвойные растения
Не менее популярны на садовых участках хвойные культуры, которые также характеризуются любовью к потреблению воды. Это могут быть как хорошо известные ель, сосна и пихта, так и экзотичная метасеквойя. Все они хорошо растут в средней полосе и отлично справляются с ролью биодренажа.(фото 1)
Ель в зависимости от возраста поглощает от 100 до 250 литров жидкости в день.
Сосна с поглотительной способностью в 150 литров составит отличную компанию ели.
Метасеквойя древнейшая – реликтовая красавица, большой любитель влажных мест.
Плодовые культуры
Разнообразить посадки возле выгребной ямы можно с помощью культур, приносящих плоды и ягоды. В среднем, каждая из них потребляет порядка 150 литров влаги в сутки и дает дополнительный бонус в виде получения урожая.
Тернослива – самый неприхотливый и активно разрастающийся представитель гигрофитов.
Алыча – порадует съедобными плодами и заберет из почвы до 200 литров влаги.
Декоративные кустарники
Дополнят биодренажную систему на участке декоративные кустарники. В совместной посадке с деревьями они не только обеспечат дополнительное откачивание воды из грунта на разных уровнях, но и увеличат привлекательность территории.
Бересклет – кроме «работы» в качестве бионасоса, удивит разнообразием видов и сортов.
Скумпия кожевенная – красавица с пушистыми соцветиями способна извлечь из земли до 350 литров воды.
Спирея(фото 2) потребляет чуть меньше жидкости – около 80 литров, зато дополнительно украсит участок обильным белоснежным цветением.
В зависимости от возраста высаженных растений степень осушения выгребной ямы будет отличаться по мере их взросления. Корневая система деревьев и кустарников со временем разрастется и через 5 лет после посадки позволит более полно оценить возможности биодренажа на прилегающей к яме территории.
фото из открытых источников в интернете
Биодренаж – осушение почвы с помощью растений, потребляющих значительное количество влаги, особенно практичен в случае с выгребной или сливной ямой. Посадить рядом с местом, где отстаиваются сточные воды, растения-гигрофиты не только выгодно – снизится частота откачки, но и эстетично. Для этого надо только подобрать подходящие деревья и кустарники с высокой степенью поглощения воды.
Лиственные и декоративные
Самый простой вариант – обратить внимание на деревья, произрастающие в округе. К ним относятся популярные лиственные культуры с самым большим потреблением воды – не менее 150 литров в сутки:
Береза пушистая – красавица с белоснежным стволом и нежными густо облиственными ветвями.
Дуб уже в молодом возрасте сможет прогнать через себя 250 литров воды. У взрослых исполинов это значение вырастает в 2,5 раза.
Ива плакучая – не только избавит от излишков влаги, но длинными ветвями задекорирует место сбора сточных вод.
Клен остролистный – отличается разнообразием видов и сортов. Украсит участок и заберет из земли до 250 литров влаги.
Черемуха любит располагаться у водоемов и «выпивать» до 250 литров жидкости.
Ясень отличается быстрым ростом и неприхотливостью, а осушает землю со скоростью до 400 литров в сутки.
Хвойные растения
Не менее популярны на садовых участках хвойные культуры, которые также характеризуются любовью к потреблению воды. Это могут быть как хорошо известные ель, сосна и пихта, так и экзотичная метасеквойя. Все они хорошо растут в средней полосе и отлично справляются с ролью биодренажа.(фото 1)
Ель в зависимости от возраста поглощает от 100 до 250 литров жидкости в день.
Сосна с поглотительной способностью в 150 литров составит отличную компанию ели.
Метасеквойя древнейшая – реликтовая красавица, большой любитель влажных мест.
Плодовые культуры
Разнообразить посадки возле выгребной ямы можно с помощью культур, приносящих плоды и ягоды. В среднем, каждая из них потребляет порядка 150 литров влаги в сутки и дает дополнительный бонус в виде получения урожая.
Тернослива – самый неприхотливый и активно разрастающийся представитель гигрофитов.
Алыча – порадует съедобными плодами и заберет из почвы до 200 литров влаги.
Декоративные кустарники
Дополнят биодренажную систему на участке декоративные кустарники. В совместной посадке с деревьями они не только обеспечат дополнительное откачивание воды из грунта на разных уровнях, но и увеличат привлекательность территории.
Бересклет – кроме «работы» в качестве бионасоса, удивит разнообразием видов и сортов.
Скумпия кожевенная – красавица с пушистыми соцветиями способна извлечь из земли до 350 литров воды.
Спирея(фото 2) потребляет чуть меньше жидкости – около 80 литров, зато дополнительно украсит участок обильным белоснежным цветением.
В зависимости от возраста высаженных растений степень осушения выгребной ямы будет отличаться по мере их взросления. Корневая система деревьев и кустарников со временем разрастется и через 5 лет после посадки позволит более полно оценить возможности биодренажа на прилегающей к яме территории.
фото из открытых источников в интернете
Казалось бы, так просто, но гениально: сиденья на концах стола для пикника.
фото из открытых источников в интернете
фото из открытых источников в интернете
ОТОПЛЕНИЕ ДОМА: виды котлов, их главные отличительные особенности
Отопление деревянного дома электрокотлом.
Отопление в деревянных домах представляет собой автономную систему снабжения теплом и горячей водой, где в качестве генераторов тепла используются современные котлы - устройства для преобразования энергии, поступающей от энергоносителя, в тепловую энергию. Нагрев воды, поступающей в котел в результате ее естественного или искусственного движения (с помощью насоса), осуществляется путем сжигания органического вида топлива или электричества. Существует несколько типов котлов, которые отличаются друг от друга используемым видом топлива:Котлы для отопления деревянного дома
■котлы на твердом топливе;
■электрические котлы;
■газовые котлы;
■котлы на жидком топливе;
■комбинированные, сочетающие в себе возможности работы с разными видами топлива.
Котлы различаются по типу установки - напольные и навесные
Котлы на твердом топливе бывают исключительно напольные, что объясняется спецификой подачи топлива. Для этих котлов используют дрова, уголь или торф. Затапливается котел следующим образом: загружается топливо, кладется бумага или дрова, все обливается специальным составом и поджигается. Вода нагревается и циркулирует по всей системе отопления. Средний период между загрузкой топлива составляет 5-7 часов (в зависимости от сырости дров и уличной температуры)
Однако в продаже имеются котлы, в которых перерывы между подачами топлива значительно больше. Например, в пиролизных топливо в процессе горения разлагается на летучую часть и кокс. Для топки такого котла требуется максимально сухая древесина. Сухие дрова сгорают быстрее недосушенных, но при этом имеют высокую теплоотдачу (жар), что позволяет быстро нагревать воду и повышать температуру в доме. Уголь, тлея, способен большой период времени поддерживать температуру. Оптимальный вариант - сочетание угля и дров.
Существуют твердотопливные котлы длительного горения, где промежуток между подачей топлива составляет 7-34 часа. Это обеспечивается специальной конструкцией котла, позволяющей сжигать не все топливо сразу, а слоями: вначале - верхний, потом - находящийся чуть ниже и так до самого дна. Это достигается путем распределения воздуха. Кислород подается лишь в верхнюю часть загрузочного отсека, после чего распределитель опускается чуть ниже и т. д. Для таких котлов используются брикеты из древесных опилок, дрова или торфяные брикеты.
Котлы на твердом топливе просты в эксплуатации, но требуют постоянного присутствия в доме человека. Сегодня их используют преимущественно в районах, где нет возможности провести природный газ или в качестве временной установки, если, например, газификация планируется через некоторое время. Современные котлы на твердом топливе чаще всего являются универсальными, то есть имеют возможность замены вида топлива при небольших изменениях. Их конструкция позволяет установить газовую горелку и использовать котел в дальнейшем как газовый.
В электрических котлах вода нагревается с помощью электричества. Они просты в эксплуатации и функциональны. В отличие от всех остальных типов для них не требуется установка дымохода, так как отсутствуют продукты сгорания. Электрокотлы легкие и не требуют постоянного добавления топлива, поэтому практически может повлечь за собой охлаждение всего дома. Кроме того, в районах с суровым климатом и очень низкой температурой в зимний период содержание этого котла может стать обременительным в плане денежных расходов на энергию.
Газовые котлы - наиболее распространенный тип котлов, так как газовое топливо относительно недорогое и бесперебойное. Газовые котлы в зависимости от конструкции могут быть напольными и навесными. все - настенные. Для их установки необходимо трехфазное питание, что рекомендуется учитывать при вводе в дом электричества. Конструкция электрокотлов предусматривает датчики температуры жилого помещения и теплоносителя, позволяющие устанавливать желаемый температурный режим помещения.
Напольные котлы устанавливают на специальную подставку, чаще всего из красного кирпича, высотой 15-20 см. К котлу обязательно подводится дымоход, а в самом помещении устанавливается труба, дающая приток воздуха для правильной циркуляции и поступления кислорода. Помещение, где установлен котел, обязательно должно быть ограждено стенами от других комнат и иметь стеклянную дверь. Продукты сгорания удаляются в вертикальный дымоход под естественным давлением. Навесные газовые котлы имеют возможность принудительного дымоотвода. В этом случае труба дымохода располагается горизонтально от котла через стену наружу, а система «труба в трубе» позволяет не устанавливать приточку в помещении, так как через горизонтальную трубу происходит выход воздуха с продуктами сгорания и приток свежего. На таких котлах установлена газовая горелка закрытого типа, которая не нуждается в притоке кислорода из помещения. Для обеспечения безопасности газовые котлы обязательно снабжены датчиками, которые в случае гашения огня мгновенно перекрывают поступление газа с помощью клапанов.
Газовые котлы могут также быть оборудованы датчиками температуры, что позволяет регулировать нагрев воды в системе отопления. Современные навесные котлы полностью автоматизированы. Работают они с помощью электричества, поэтому при их установке требуется отдельная розетка. Это их слабая сторона, так как в случае отключения электроэнергии котел перестает работать. Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуется использовать стабилизатор сети. Монтаж и запуск газового котла возможны лишь в присутствии специальных служб. Органы пожарного надзора обязательно проверяют установку дымохода и тягу в нем, газовые службы осуществляют врезку газовой трубы на улице (присоединение трубы дома к основной магистральной, идущей по всей улице) и производят пробный запуск внутри помещения.
Котлы на жидком топливе работают на солярке. При покупке котла сразу приобретают и емкость от 2 до 5 т, в которой будет находиться топливо. Ее лучше всего вынести за пределы дома и закопать в землю. Современные котлы универсальны, то есть легко переводятся на потребление газа при замене горелки. Именно поэтому их чаще всего приобретают как временное устройство отопления и при газификации местности, где расположен .частный дом, конструкцию изменяют.
Комбинированные котлы могут работать на нескольких видах топлива, например, на твердом и газе. Достаточно лишь поменять горелку, что не требует каких-либо специальных навыков. Эти котлы удобны в том случае, если к только что построенному частному срубу дома еще не подвели газ, но планируют это сделать в ближайшее время или в районе наблюдаются периодические сбои с подачей газа. В зависимости от конструкции котлы отопления бывают двухконтурны- ми или одноконтурными. Одноконтурные предназначены для нагрева или теплоносителя системы отопления, или системы горячего водоснабжения (так называемый газовый водонагреватель). Двухконтурные котлы при специальной конструкции имеют возможность одновременного нагрева как системы отопления, так и системы горячего водоснабжения.
Советы по выбору газового оборудования
КПД различных отопительных приборов (ориентировочно):
- напольный газовый котел 91-95%
- напольный жидкотопливный котел 91-95%Выбор электрокотла для отопления частного дома
- настенный газовый котел 90-94%
- конденсационный газовый котел 107-110%
- электрокотел 99,5%
- пеллетный котел 82-96%
- котел на дровах 72-85%
- котел на угле 74-85%
- тепловой насос «рассол-вода» имеет коэффициент преобразования энергии 2,7-4,6 в зависимости от модели, температурного графика системы отопления и температуры в внешнем контуре теплообмена.
- тепловой насос «вода-вода» имеет коэффициент преобразования энергии 5,0 и более в зависимости от модели, температурного графика системы отопления и температуры во внешнем контуре теплообмена; при использовании внешнего промежуточного теплообменника коэффициент преобразования уменьшается, но все равно остается выше, чем у ТН «рассол-вода».
Как подобрать электрокотел для отопления загородного дома.
Электрокотлы - наиболее чистый с экологической точки зрения и удобный в использовании вид отопительной техники. Для монтажа таких электрических котлов не требуются дымовые трубы, вентиляционные каналы, которые необходимы для других типов котлов. Затраты на покупку электрического котла существенно меньше, чем на газовые или жидкотопливные котлы, хотя стоимость эксплуатации на порядок выше. В этом сегменте отопительной техники достойные разработки представляют и российские, и зарубежные производители. Устройство электрического котла во многом напоминает электрический чайник - емкость с вмонтированными в неё электронагревателями (ТЭНами), органы управления (клавиши и ручки) и блок автоматики. Электрические котлы небольшой мощности (до 5-6 кВт) обычно питаются от привычной для нас однофазной сети (220 В), более мощные модели присоединяются к трехфазной сети (380 В). Некоторые производители электрических котлов комплектуют их предохранительными клапанами, циркуляционными насосами, расширительными баками. Для того чтобы оптимизировать потребление электроэнергии и не перегружать сеть, производители электрических котлов большинство моделей мощностью более 6 кВт изготавливают многоступенчатыми. При выборе электрокотла для отопления частного дома необходимо иметь в виду, что к дому должна быть подведена достаточно большая электрическая мощность по кабелям с большим сечением, что не всегда осуществимо, если электрические сети изношены и отсутствует резерв по мощности. Часто решающим доводом в пользу электрического котла является то, что электричество сейчас есть почти везде. Однако электроснабжение наших поселков и городов не всегда безупречно.
Установка источников бесперебойного питания электрокотлов, конечно, решает проблему отсутствия электроэнергии, однако «бесперебойник» электрической мощностью в несколько киловатт стоит совсем недешево, да нужно ещё учитывать, что его работоспособность необходимо поддерживать при помощи аккумуляторных батарей соответствующей емкости. Мало того, что они стоят больше, чем сам источник бесперебойного питания, так еще и требуют зарядного устройства с большими токами зарядки. Ко всему этому прибавляется необходимость где- то размещать все это аккумуляторно-бесперебойное хозяйство. Поэтому более правильным решением проблемы электроснабжения индивидуального дома может стать приобретение генератора электрической энергии соответствующей мощности, работающего на бензине или дизельном топливе. Это позволит действительно сгладить трудности, возникающие при электроснабжении жилого дома, и позволит разумно дополнить выбор в качестве источника теплоснабжения электрического котла. Следует учитывать и то, что стоимость электроэнергии в нашей стране повышается достаточно регулярно. Электроэнергия уже давно перестала быть самым дешевым энергоносителем, и, наверняка, в ближайшем будущем снижения тарифов на электроэнергию в России не предвидится.
Отопление
При выборе электрического котла для отопления частного дома необходимо учитывать ещё один момент отечественного электроснабжения. Если на участок подводится только однофазное напряжение, т.е. обыкновенные 220 В, то электрическая мощность котла будет ограничена всего пятью-шестью киловаттами. Потребляющую большую мощность установку не допустят районные электросети. Сейчас самыми распространенными размерами являются дома с общей площадью 200, а то и 300 квадратных метров, а значит, для его отопления потребуется котел гораздо большей мощности. А это, в основном, трехфазные модели, требующие электроснабжения 380 В. И если на участке нет трехфазного напряжения, предстоит решить ещё одну важную проблему - где и как его взять? Ведь по существующим нормам на каждый дом положена мощность в 10 кВтхчас. Прокладка силового кабеля на 380 В и получение разрешения на отпуск электричества свыше 10 кВтхчас обойдутся (если вообще будут возможны) в весьма внушительную сумму. При этом величина затрат может быть сопоставима с материальными и физическими расходами на подвод магистрали природного газа на участок. Иногда местные элект- роснабжающие организации предлагают провести к дому высоковольтную линию и самому владельцу дома приобрести и установить понижающую электроподстанцию. Но и этот вариант нельзя назвать самым дешевым. Ведь даже для коттеджных поселков, где владельцы участков зачастую вскладчину приобретают такое оборудование, приходится затрачивать огромные средства.
При выборе электрокотла для отопления частного дома в качестве источника теплоты для индивидуального дома зачастую, чтобы избежать последствий перебоев в электроснабжении, теплоносителем системы отопления планируют использовать незамерзающие жидкости (антифризы) на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. При этом необходимо учитывать, что термоэлектрические нагреватели (ТЭНы), которые и нагревают теплоноситель системы отопления в электрокотлах - это зона интенсивного нагрева, поэтому всегда есть «поверхностный» слой теплоносителя, который перегревается. К тому же, если для разбавления незамерзающей жидкости была использована вода с повышенным содержанием солей жесткости, из теплоносителя начинает выпадать известь (накипь), а антифриз может начать пригорать к поверхности ТЭНа. Это приведет к тому, что выпавшие частицы (соли, сажа и т.д.) изменят условия работы на границе раздела «ТЭН - теплоноситель». В результате, для того чтобы нагреть теплоноситель до прежней температуры, температуру поверхности самого ТЭНа придется увеличивать. Это, в свою очередь, весьма отрицательно повлияет на срок его службы. А поскольку выпавшиэ частицы являются неплохим теплоизолятором, вырастет потребление электроэнергии. Т рудностей, как видим, возникает немало. Поэтому, прежде чем заливать в систему какой-то новый теплоноситель, нужно тщательно изучить его свойства, расспросить продавцов о возможности применения незамерзающей жидкости с электрическим котлом.
Иногда, решая проблему выбора котла для своего дома, некоторые владельцы обращают внимание на котлы, работающие на твердых видах топлива: дровах, каменном или буром угле, торфе и т.п. Надо отметить, что эта группа современных эксплуатируемых котлов самая малочисленная. Не потому, что на них нет спроса. Дело в том, что во время эксплуатации таких котлов требуется периодичная загрузка топлива в камеру сгорания и выгрузка шлака и золы. Производятся модели твердотопливных котлов, в которых процесс подачи топлива организован при помощи конвейера, однако до сих пор это агрегаты все- таки достаточно большой мощности и предназначены они, в основном, для отопления производственных помещений. Пожалуй, основными и единственными преимуществами котлов, работающих на твердом топливе, является доступность топлива и возможность работы для некоторых моделей без подвода электроэнергии. Однако этот вид топлива, наиболее традиционный в российской истории, не так уж доступен по цене - твердое топливо стоит не меньше газообразного.
Теперь рассмотрим вариант, когда выбор котла связан с фактом отсутствия возможности использования котла, работающего на природном газе, однако такая возможность существует в будущем. Если это будущее не за горами, то в этом случае можно приобретать, опять-таки, газовый котел. Однако до тех пор, пока не подведут газовую магистраль, котел будет работать (если, конечно, позволяет его конструкция) на сжиженном газе, который поставляется у нас в 50-литровых баллонах в виде пропан-бутано- вой смеси. Для этого потребуется провести дополнительную работу по замене сопел горелки на специально предназначенные для сжиженного газа и перенастройку давления газа на горелке. Квалифицированные специалисты из сервисных фирм смогут сделать это и в обратной последовательности, когда в доме появится магистральный природный газ. Чаще всего такой вариант выбирается для настенных газовых котлов тепловой мощностью до 23-24 кВт. При этом надо иметь в виду, что обычные 50-литровые баллоны со сжиженным газом соединяют в батарею из двух-трех штук, однако и это не позволяет котлу мощностью 24 кВт работать в условиях среднероссийской зимы более 3-4 суток.
Отопление деревянного дома электрокотлом.
Отопление в деревянных домах представляет собой автономную систему снабжения теплом и горячей водой, где в качестве генераторов тепла используются современные котлы - устройства для преобразования энергии, поступающей от энергоносителя, в тепловую энергию. Нагрев воды, поступающей в котел в результате ее естественного или искусственного движения (с помощью насоса), осуществляется путем сжигания органического вида топлива или электричества. Существует несколько типов котлов, которые отличаются друг от друга используемым видом топлива:Котлы для отопления деревянного дома
■котлы на твердом топливе;
■электрические котлы;
■газовые котлы;
■котлы на жидком топливе;
■комбинированные, сочетающие в себе возможности работы с разными видами топлива.
Котлы различаются по типу установки - напольные и навесные
Котлы на твердом топливе бывают исключительно напольные, что объясняется спецификой подачи топлива. Для этих котлов используют дрова, уголь или торф. Затапливается котел следующим образом: загружается топливо, кладется бумага или дрова, все обливается специальным составом и поджигается. Вода нагревается и циркулирует по всей системе отопления. Средний период между загрузкой топлива составляет 5-7 часов (в зависимости от сырости дров и уличной температуры)
Однако в продаже имеются котлы, в которых перерывы между подачами топлива значительно больше. Например, в пиролизных топливо в процессе горения разлагается на летучую часть и кокс. Для топки такого котла требуется максимально сухая древесина. Сухие дрова сгорают быстрее недосушенных, но при этом имеют высокую теплоотдачу (жар), что позволяет быстро нагревать воду и повышать температуру в доме. Уголь, тлея, способен большой период времени поддерживать температуру. Оптимальный вариант - сочетание угля и дров.
Существуют твердотопливные котлы длительного горения, где промежуток между подачей топлива составляет 7-34 часа. Это обеспечивается специальной конструкцией котла, позволяющей сжигать не все топливо сразу, а слоями: вначале - верхний, потом - находящийся чуть ниже и так до самого дна. Это достигается путем распределения воздуха. Кислород подается лишь в верхнюю часть загрузочного отсека, после чего распределитель опускается чуть ниже и т. д. Для таких котлов используются брикеты из древесных опилок, дрова или торфяные брикеты.
Котлы на твердом топливе просты в эксплуатации, но требуют постоянного присутствия в доме человека. Сегодня их используют преимущественно в районах, где нет возможности провести природный газ или в качестве временной установки, если, например, газификация планируется через некоторое время. Современные котлы на твердом топливе чаще всего являются универсальными, то есть имеют возможность замены вида топлива при небольших изменениях. Их конструкция позволяет установить газовую горелку и использовать котел в дальнейшем как газовый.
В электрических котлах вода нагревается с помощью электричества. Они просты в эксплуатации и функциональны. В отличие от всех остальных типов для них не требуется установка дымохода, так как отсутствуют продукты сгорания. Электрокотлы легкие и не требуют постоянного добавления топлива, поэтому практически может повлечь за собой охлаждение всего дома. Кроме того, в районах с суровым климатом и очень низкой температурой в зимний период содержание этого котла может стать обременительным в плане денежных расходов на энергию.
Газовые котлы - наиболее распространенный тип котлов, так как газовое топливо относительно недорогое и бесперебойное. Газовые котлы в зависимости от конструкции могут быть напольными и навесными. все - настенные. Для их установки необходимо трехфазное питание, что рекомендуется учитывать при вводе в дом электричества. Конструкция электрокотлов предусматривает датчики температуры жилого помещения и теплоносителя, позволяющие устанавливать желаемый температурный режим помещения.
Напольные котлы устанавливают на специальную подставку, чаще всего из красного кирпича, высотой 15-20 см. К котлу обязательно подводится дымоход, а в самом помещении устанавливается труба, дающая приток воздуха для правильной циркуляции и поступления кислорода. Помещение, где установлен котел, обязательно должно быть ограждено стенами от других комнат и иметь стеклянную дверь. Продукты сгорания удаляются в вертикальный дымоход под естественным давлением. Навесные газовые котлы имеют возможность принудительного дымоотвода. В этом случае труба дымохода располагается горизонтально от котла через стену наружу, а система «труба в трубе» позволяет не устанавливать приточку в помещении, так как через горизонтальную трубу происходит выход воздуха с продуктами сгорания и приток свежего. На таких котлах установлена газовая горелка закрытого типа, которая не нуждается в притоке кислорода из помещения. Для обеспечения безопасности газовые котлы обязательно снабжены датчиками, которые в случае гашения огня мгновенно перекрывают поступление газа с помощью клапанов.
Газовые котлы могут также быть оборудованы датчиками температуры, что позволяет регулировать нагрев воды в системе отопления. Современные навесные котлы полностью автоматизированы. Работают они с помощью электричества, поэтому при их установке требуется отдельная розетка. Это их слабая сторона, так как в случае отключения электроэнергии котел перестает работать. Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуется использовать стабилизатор сети. Монтаж и запуск газового котла возможны лишь в присутствии специальных служб. Органы пожарного надзора обязательно проверяют установку дымохода и тягу в нем, газовые службы осуществляют врезку газовой трубы на улице (присоединение трубы дома к основной магистральной, идущей по всей улице) и производят пробный запуск внутри помещения.
Котлы на жидком топливе работают на солярке. При покупке котла сразу приобретают и емкость от 2 до 5 т, в которой будет находиться топливо. Ее лучше всего вынести за пределы дома и закопать в землю. Современные котлы универсальны, то есть легко переводятся на потребление газа при замене горелки. Именно поэтому их чаще всего приобретают как временное устройство отопления и при газификации местности, где расположен .частный дом, конструкцию изменяют.
Комбинированные котлы могут работать на нескольких видах топлива, например, на твердом и газе. Достаточно лишь поменять горелку, что не требует каких-либо специальных навыков. Эти котлы удобны в том случае, если к только что построенному частному срубу дома еще не подвели газ, но планируют это сделать в ближайшее время или в районе наблюдаются периодические сбои с подачей газа. В зависимости от конструкции котлы отопления бывают двухконтурны- ми или одноконтурными. Одноконтурные предназначены для нагрева или теплоносителя системы отопления, или системы горячего водоснабжения (так называемый газовый водонагреватель). Двухконтурные котлы при специальной конструкции имеют возможность одновременного нагрева как системы отопления, так и системы горячего водоснабжения.
Советы по выбору газового оборудования
КПД различных отопительных приборов (ориентировочно):
- напольный газовый котел 91-95%
- напольный жидкотопливный котел 91-95%Выбор электрокотла для отопления частного дома
- настенный газовый котел 90-94%
- конденсационный газовый котел 107-110%
- электрокотел 99,5%
- пеллетный котел 82-96%
- котел на дровах 72-85%
- котел на угле 74-85%
- тепловой насос «рассол-вода» имеет коэффициент преобразования энергии 2,7-4,6 в зависимости от модели, температурного графика системы отопления и температуры в внешнем контуре теплообмена.
- тепловой насос «вода-вода» имеет коэффициент преобразования энергии 5,0 и более в зависимости от модели, температурного графика системы отопления и температуры во внешнем контуре теплообмена; при использовании внешнего промежуточного теплообменника коэффициент преобразования уменьшается, но все равно остается выше, чем у ТН «рассол-вода».
Как подобрать электрокотел для отопления загородного дома.
Электрокотлы - наиболее чистый с экологической точки зрения и удобный в использовании вид отопительной техники. Для монтажа таких электрических котлов не требуются дымовые трубы, вентиляционные каналы, которые необходимы для других типов котлов. Затраты на покупку электрического котла существенно меньше, чем на газовые или жидкотопливные котлы, хотя стоимость эксплуатации на порядок выше. В этом сегменте отопительной техники достойные разработки представляют и российские, и зарубежные производители. Устройство электрического котла во многом напоминает электрический чайник - емкость с вмонтированными в неё электронагревателями (ТЭНами), органы управления (клавиши и ручки) и блок автоматики. Электрические котлы небольшой мощности (до 5-6 кВт) обычно питаются от привычной для нас однофазной сети (220 В), более мощные модели присоединяются к трехфазной сети (380 В). Некоторые производители электрических котлов комплектуют их предохранительными клапанами, циркуляционными насосами, расширительными баками. Для того чтобы оптимизировать потребление электроэнергии и не перегружать сеть, производители электрических котлов большинство моделей мощностью более 6 кВт изготавливают многоступенчатыми. При выборе электрокотла для отопления частного дома необходимо иметь в виду, что к дому должна быть подведена достаточно большая электрическая мощность по кабелям с большим сечением, что не всегда осуществимо, если электрические сети изношены и отсутствует резерв по мощности. Часто решающим доводом в пользу электрического котла является то, что электричество сейчас есть почти везде. Однако электроснабжение наших поселков и городов не всегда безупречно.
Установка источников бесперебойного питания электрокотлов, конечно, решает проблему отсутствия электроэнергии, однако «бесперебойник» электрической мощностью в несколько киловатт стоит совсем недешево, да нужно ещё учитывать, что его работоспособность необходимо поддерживать при помощи аккумуляторных батарей соответствующей емкости. Мало того, что они стоят больше, чем сам источник бесперебойного питания, так еще и требуют зарядного устройства с большими токами зарядки. Ко всему этому прибавляется необходимость где- то размещать все это аккумуляторно-бесперебойное хозяйство. Поэтому более правильным решением проблемы электроснабжения индивидуального дома может стать приобретение генератора электрической энергии соответствующей мощности, работающего на бензине или дизельном топливе. Это позволит действительно сгладить трудности, возникающие при электроснабжении жилого дома, и позволит разумно дополнить выбор в качестве источника теплоснабжения электрического котла. Следует учитывать и то, что стоимость электроэнергии в нашей стране повышается достаточно регулярно. Электроэнергия уже давно перестала быть самым дешевым энергоносителем, и, наверняка, в ближайшем будущем снижения тарифов на электроэнергию в России не предвидится.
Отопление
При выборе электрического котла для отопления частного дома необходимо учитывать ещё один момент отечественного электроснабжения. Если на участок подводится только однофазное напряжение, т.е. обыкновенные 220 В, то электрическая мощность котла будет ограничена всего пятью-шестью киловаттами. Потребляющую большую мощность установку не допустят районные электросети. Сейчас самыми распространенными размерами являются дома с общей площадью 200, а то и 300 квадратных метров, а значит, для его отопления потребуется котел гораздо большей мощности. А это, в основном, трехфазные модели, требующие электроснабжения 380 В. И если на участке нет трехфазного напряжения, предстоит решить ещё одну важную проблему - где и как его взять? Ведь по существующим нормам на каждый дом положена мощность в 10 кВтхчас. Прокладка силового кабеля на 380 В и получение разрешения на отпуск электричества свыше 10 кВтхчас обойдутся (если вообще будут возможны) в весьма внушительную сумму. При этом величина затрат может быть сопоставима с материальными и физическими расходами на подвод магистрали природного газа на участок. Иногда местные элект- роснабжающие организации предлагают провести к дому высоковольтную линию и самому владельцу дома приобрести и установить понижающую электроподстанцию. Но и этот вариант нельзя назвать самым дешевым. Ведь даже для коттеджных поселков, где владельцы участков зачастую вскладчину приобретают такое оборудование, приходится затрачивать огромные средства.
При выборе электрокотла для отопления частного дома в качестве источника теплоты для индивидуального дома зачастую, чтобы избежать последствий перебоев в электроснабжении, теплоносителем системы отопления планируют использовать незамерзающие жидкости (антифризы) на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. При этом необходимо учитывать, что термоэлектрические нагреватели (ТЭНы), которые и нагревают теплоноситель системы отопления в электрокотлах - это зона интенсивного нагрева, поэтому всегда есть «поверхностный» слой теплоносителя, который перегревается. К тому же, если для разбавления незамерзающей жидкости была использована вода с повышенным содержанием солей жесткости, из теплоносителя начинает выпадать известь (накипь), а антифриз может начать пригорать к поверхности ТЭНа. Это приведет к тому, что выпавшие частицы (соли, сажа и т.д.) изменят условия работы на границе раздела «ТЭН - теплоноситель». В результате, для того чтобы нагреть теплоноситель до прежней температуры, температуру поверхности самого ТЭНа придется увеличивать. Это, в свою очередь, весьма отрицательно повлияет на срок его службы. А поскольку выпавшиэ частицы являются неплохим теплоизолятором, вырастет потребление электроэнергии. Т рудностей, как видим, возникает немало. Поэтому, прежде чем заливать в систему какой-то новый теплоноситель, нужно тщательно изучить его свойства, расспросить продавцов о возможности применения незамерзающей жидкости с электрическим котлом.
Иногда, решая проблему выбора котла для своего дома, некоторые владельцы обращают внимание на котлы, работающие на твердых видах топлива: дровах, каменном или буром угле, торфе и т.п. Надо отметить, что эта группа современных эксплуатируемых котлов самая малочисленная. Не потому, что на них нет спроса. Дело в том, что во время эксплуатации таких котлов требуется периодичная загрузка топлива в камеру сгорания и выгрузка шлака и золы. Производятся модели твердотопливных котлов, в которых процесс подачи топлива организован при помощи конвейера, однако до сих пор это агрегаты все- таки достаточно большой мощности и предназначены они, в основном, для отопления производственных помещений. Пожалуй, основными и единственными преимуществами котлов, работающих на твердом топливе, является доступность топлива и возможность работы для некоторых моделей без подвода электроэнергии. Однако этот вид топлива, наиболее традиционный в российской истории, не так уж доступен по цене - твердое топливо стоит не меньше газообразного.
Теперь рассмотрим вариант, когда выбор котла связан с фактом отсутствия возможности использования котла, работающего на природном газе, однако такая возможность существует в будущем. Если это будущее не за горами, то в этом случае можно приобретать, опять-таки, газовый котел. Однако до тех пор, пока не подведут газовую магистраль, котел будет работать (если, конечно, позволяет его конструкция) на сжиженном газе, который поставляется у нас в 50-литровых баллонах в виде пропан-бутано- вой смеси. Для этого потребуется провести дополнительную работу по замене сопел горелки на специально предназначенные для сжиженного газа и перенастройку давления газа на горелке. Квалифицированные специалисты из сервисных фирм смогут сделать это и в обратной последовательности, когда в доме появится магистральный природный газ. Чаще всего такой вариант выбирается для настенных газовых котлов тепловой мощностью до 23-24 кВт. При этом надо иметь в виду, что обычные 50-литровые баллоны со сжиженным газом соединяют в батарею из двух-трех штук, однако и это не позволяет котлу мощностью 24 кВт работать в условиях среднероссийской зимы более 3-4 суток.
5 частых ошибок обустройства слива в бане, которые могут привести к неприятному запаху, плесени и гнили.
При самостоятельной постройке бани нужно заранее продумывать все технические моменты. Учесть всё довольно сложно. Один из часто возникающих вопросов: как правильно обустроить слив, чтобы впоследствии не возникло плесени, гнили и неприятного запаха. Знание самых частых ошибок поможет начинающим строителям их не допустить.
Ровный пол
Чтобы вода на полу не застаивалась и не провоцировала процессы образования грибка на конструкции, необходимо в проекте постройки банного комплекса закладывать небольшой угол наклона пола. Тогда жидкость будет быстро стекать в слив и не застаиваться, вызывая этим неприятный запах. В качестве материала лучше всего подойдут половицы, так как они быстро высыхают.
Слив воды на землю
Если обустроить слив так, чтобы всё с пола уходило в грунт, плесень и грибок обеспечены. Это произойдёт не сразу, но по мере намокания дерева и постоянной сырости в помещении эксплуатация новой постройки не будет вызывать никакого удовольствия. Тем более, если на вашем участке большой процент глинистости почвы, вода просто не будет уходить под землю глубоко, что только усугубит ситуацию.
Постройка дренажного канала без вентиляционного стока
Дренажный канал нужен для отвода воды из бани по трубам в ближайший дренажный колодец. Небольшая металлическая ёмкость собирает всю грязную жидкость, а затем по системе труб она перетекает в колодец. Для притока свежего воздуха и выведения из конструкции скопления неприятных запахов нужен вентиляционный сток. Это обеспечит «проветривание» бани и ускорит высыхание внутренней обивки.
Расположение трубы для слива над поверхностью пола в бане
Если в системе водоотведения есть сливная труба, нельзя располагать её выше используемой ёмкости наполнения. Сливаемая вода будет застаиваться в трубе, что создаст неприятный запах в помещении, а в тёплом помещении может привести к образованию плесени.
Утепление канализационной трубы без применения керамзита
Чтобы вода беспрепятственно текла в сливной колодец, а не скапливалась в отстойнике и не вызывала гниение фундамента, канализационная труба всегда должна находиться в исправном состоянии. Добиться этого можно с помощью керамзита, который засыпают выше точки промерзания трубы и сверху присыпают землёй. Такой способ хорошо утеплит трубу и предотвратит замерзание воды внутри.
Не допуская этих типичных ошибок при обустройстве слива в бане, получится надёжная и долговечная конструкция.
фото из открытых источников в интернете
При самостоятельной постройке бани нужно заранее продумывать все технические моменты. Учесть всё довольно сложно. Один из часто возникающих вопросов: как правильно обустроить слив, чтобы впоследствии не возникло плесени, гнили и неприятного запаха. Знание самых частых ошибок поможет начинающим строителям их не допустить.
Ровный пол
Чтобы вода на полу не застаивалась и не провоцировала процессы образования грибка на конструкции, необходимо в проекте постройки банного комплекса закладывать небольшой угол наклона пола. Тогда жидкость будет быстро стекать в слив и не застаиваться, вызывая этим неприятный запах. В качестве материала лучше всего подойдут половицы, так как они быстро высыхают.
Слив воды на землю
Если обустроить слив так, чтобы всё с пола уходило в грунт, плесень и грибок обеспечены. Это произойдёт не сразу, но по мере намокания дерева и постоянной сырости в помещении эксплуатация новой постройки не будет вызывать никакого удовольствия. Тем более, если на вашем участке большой процент глинистости почвы, вода просто не будет уходить под землю глубоко, что только усугубит ситуацию.
Постройка дренажного канала без вентиляционного стока
Дренажный канал нужен для отвода воды из бани по трубам в ближайший дренажный колодец. Небольшая металлическая ёмкость собирает всю грязную жидкость, а затем по системе труб она перетекает в колодец. Для притока свежего воздуха и выведения из конструкции скопления неприятных запахов нужен вентиляционный сток. Это обеспечит «проветривание» бани и ускорит высыхание внутренней обивки.
Расположение трубы для слива над поверхностью пола в бане
Если в системе водоотведения есть сливная труба, нельзя располагать её выше используемой ёмкости наполнения. Сливаемая вода будет застаиваться в трубе, что создаст неприятный запах в помещении, а в тёплом помещении может привести к образованию плесени.
Утепление канализационной трубы без применения керамзита
Чтобы вода беспрепятственно текла в сливной колодец, а не скапливалась в отстойнике и не вызывала гниение фундамента, канализационная труба всегда должна находиться в исправном состоянии. Добиться этого можно с помощью керамзита, который засыпают выше точки промерзания трубы и сверху присыпают землёй. Такой способ хорошо утеплит трубу и предотвратит замерзание воды внутри.
Не допуская этих типичных ошибок при обустройстве слива в бане, получится надёжная и долговечная конструкция.
фото из открытых источников в интернете
3 простых способа отбелить потемневшую древесину.
Потемневшее дерево портит внешний вид дома.
Время и атмосферные воздействия не только портят внешний вид деревянного дома, но и сокращает срок его службы, приводя к растрескиванию и гниению древесины.
Профессиональные и качественные средства защиты и отбеливания древесины стоят довольно дорого и не всегда доступны.
Защитить дерево от вредного воздействия можно простыми и недорогими самодельными составами.
Для защиты древесины от вредных воздействий готовят следующий состав:
вода - 6 частей,
жидкое стекло – 3 части,
сухой краситель (типа охры, вермикулита) – 1 часть.
Полученную смесь подогревают и наносят на поверхность древесины в горячем виде, так она глубже проникает в дерево и дольше держится. После высыхания первого слоя, древесину обрабатывают повторно раствором, состоящим из воды и жидкого стекла в равных пропорциях.
Такая обработка придаст древесине блеск, а прочность, долговечность и пожароустойчивость.
Обработка предохраняет древесину от атмосферного воздействия и повышает пожароустойчивость.
Для отбеливания древесины, когда потемнение уже произошло, используют другие составы. Изначально дерево зачищают металлическими щетками или наждачной бумагой для удаления верхнего пористого мягкого слоя.
Для отбеливания потемневшей древесины ее можно обработать древесным щелоком.
Для приготовления щелока в металлическую посуду засыпают чистую березовую золу и заливают ее водой из расчета на одну часть золы – три части воды (по объему). После этого смесь подогревают на огне или на солнце, если день жаркий, при этом перемешивая и удаляя всплывший мелкий мусор. Примерно через сутки зола осядет, а получившаяся жидкость бледно-желтого цвета и есть щелок. Щелоком обрабатывают древесину с помощью кисти или распылителя. После обработки щелоком, древесину еще нужно обработать 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты.
Для достижения нужного результата процедуру обработки может потребоваться повторить несколько раз.
Более простым способом является обработка древесины хлорной известью.
В открытые поры древесины легко проникает грибок и плесень.
Предварительно потемневшую древесину промывают раствором воды с содой (3 кг соды на 10 литров воды). После чего обрабатываем поверхность раствором хлорной извести (2 кг на 10 литров воды).
Помогает отбелить потемневшую древесину и 10 процентный раствор перекиси водорода с нашатырным спиртом. Но этим средством следует пользоваться с осторожностью, так как перекись может сжечь древесину.
После отбеливания и просушки, для предотвращения последующего потемнения и растрескивания, древесину обрабатывают горячей олифой или натуральным льняным маслом, разведенным скипидаром для лучшего проникновения.
Все смеси предварительно следует опробовать на незаметных участках построек или изделий.
Но есть и более дешевый способ: смесь извести, жидкого стекла и железного или медного купороса. В состав можно добавлять морилки или красители для придания ему нужного цвета. Доля жидкого стекла в составе 30-40 процентов.
В заключении не лишним будет добавить, что все средства следует испытывать на незаметных участках или на ненужных обрезках древесины.
фото из открытых источников в интернете
Потемневшее дерево портит внешний вид дома.
Время и атмосферные воздействия не только портят внешний вид деревянного дома, но и сокращает срок его службы, приводя к растрескиванию и гниению древесины.
Профессиональные и качественные средства защиты и отбеливания древесины стоят довольно дорого и не всегда доступны.
Защитить дерево от вредного воздействия можно простыми и недорогими самодельными составами.
Для защиты древесины от вредных воздействий готовят следующий состав:
вода - 6 частей,
жидкое стекло – 3 части,
сухой краситель (типа охры, вермикулита) – 1 часть.
Полученную смесь подогревают и наносят на поверхность древесины в горячем виде, так она глубже проникает в дерево и дольше держится. После высыхания первого слоя, древесину обрабатывают повторно раствором, состоящим из воды и жидкого стекла в равных пропорциях.
Такая обработка придаст древесине блеск, а прочность, долговечность и пожароустойчивость.
Обработка предохраняет древесину от атмосферного воздействия и повышает пожароустойчивость.
Для отбеливания древесины, когда потемнение уже произошло, используют другие составы. Изначально дерево зачищают металлическими щетками или наждачной бумагой для удаления верхнего пористого мягкого слоя.
Для отбеливания потемневшей древесины ее можно обработать древесным щелоком.
Для приготовления щелока в металлическую посуду засыпают чистую березовую золу и заливают ее водой из расчета на одну часть золы – три части воды (по объему). После этого смесь подогревают на огне или на солнце, если день жаркий, при этом перемешивая и удаляя всплывший мелкий мусор. Примерно через сутки зола осядет, а получившаяся жидкость бледно-желтого цвета и есть щелок. Щелоком обрабатывают древесину с помощью кисти или распылителя. После обработки щелоком, древесину еще нужно обработать 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты.
Для достижения нужного результата процедуру обработки может потребоваться повторить несколько раз.
Более простым способом является обработка древесины хлорной известью.
В открытые поры древесины легко проникает грибок и плесень.
Предварительно потемневшую древесину промывают раствором воды с содой (3 кг соды на 10 литров воды). После чего обрабатываем поверхность раствором хлорной извести (2 кг на 10 литров воды).
Помогает отбелить потемневшую древесину и 10 процентный раствор перекиси водорода с нашатырным спиртом. Но этим средством следует пользоваться с осторожностью, так как перекись может сжечь древесину.
После отбеливания и просушки, для предотвращения последующего потемнения и растрескивания, древесину обрабатывают горячей олифой или натуральным льняным маслом, разведенным скипидаром для лучшего проникновения.
Все смеси предварительно следует опробовать на незаметных участках построек или изделий.
Но есть и более дешевый способ: смесь извести, жидкого стекла и железного или медного купороса. В состав можно добавлять морилки или красители для придания ему нужного цвета. Доля жидкого стекла в составе 30-40 процентов.
В заключении не лишним будет добавить, что все средства следует испытывать на незаметных участках или на ненужных обрезках древесины.
фото из открытых источников в интернете
6 распространенных ошибок в установке ворот из профнастила на даче.
Профилированный лист – легкий, износостойкий и доступный по цене материал, который с успехом применяется в дачных постройках. Листы из гнутого металла разнообразных цветов и фактур отлично подходят для установки ворот и забора вокруг дачного участка. Однако, важно не допускать ошибок при изготовлении и монтаже, чтобы через 2–3 дачных сезона ворота не превратились в ржавую и покосившуюся конструкцию.
Выбор материала
С будущими воротами не случится такая же неприятность, как на картинке, если сделать правильный выбор на этапе закупки материала. Не стоит заглядываться на дешевый профнастил. Важно выбрать стройматериал из премиум-сегмента толщиной не менее 0,45 мм без учета слоя цинка и краски.
Совет! У хороших продавцов всегда в наличии микрометр, но лучше понадеяться на себя и захватить прибор перед походом в магазин.
Покрытие цинком защитит будущие ворота от коррозии. В эконом-сегменте продают профнастил с цинковой защитой от 40 до 180 граммов на 1 кв. м. Это минимальные показатели, добрый слой цинка — около 270 граммов на 1 кв. м, он увеличит срок службы ворот от 5 до 10 лет.
Высота и ширина
Не стоит в целях экономии места и денег устанавливать узкие ворота. Минимальная высота конструкции – 2 м, а ширина – 3 м.
Внимание! Если на участке есть дачный туалет, то для проезда машины ассенизаторов нужны ворота шириной 4 м. А если будет масштабная стройка, то лучше сразу установить конструкцию шириной 6 м без верхнего перекрытия.
Каркас
Хозяева по принципу «И так сойдет!» устанавливают облегченный каркас. Частая ошибка – пренебрежение дополнительными лагами, которые устанавливаются по диагонали и придают створкам непробиваемую прочность.
Фиксация столбов
Дачники часто спрашивают, почему скрипят ворота и не закрываются задвижки. Перекос конструкции происходит из-за неправильной фиксации опорных столбов. Глубина траншеи должна быть около 1,5 м, из которых 20 см отводится на щебенку, диаметр ямы – 40–50 см. И главное — качественный бетон для заливки: не рекомендуется подменять хороший состав песчано-глиняным наполнителем.
Свободный край и низкая посадка
Хозяева опасаются проникновения животных и недоброжелателей на территорию дачи, поэтому устанавливают ворота впритык к земле. Вдобавок экономят на фиксации нижнего края железным каркасом.
В итоге профнастил гнется и превращается в неряшливый кусок жести, а зимой такие ворота не открываются из-за высоких сугробов. Высота от земли до нижнего края должна быть не менее 15 см. А профилированные листы нужно в обязательном порядке со всех сторон фиксировать надежными профилями.
Петли
Дачников беспокоят скрипы в каркасе и трение петель, но эта проблема возникает из-за ошибки в расчетах. Необходимо на этапе изготовления рассчитать вес готовой конструкции и узнать допустимую нагрузку на одну петлю. Опираясь всего лишь на 2 цифры, легко подобрать добротные механизмы и определиться с их количеством.
Совет! Чтобы ворота не терлись и не скрипели, петли до сварки нужно обмотать специальной вязальной проволокой, обеспечив зазор до 3 мм.
Многих проблем можно избежать, если установить современные откатные ворота. Они не требуют тяжелых каркасов и навесов. Экономят пространство, отъезжая в сторону вдоль забора, не мешают машинам и хозяевам на участке.
фото из открытых источников в интернете
Профилированный лист – легкий, износостойкий и доступный по цене материал, который с успехом применяется в дачных постройках. Листы из гнутого металла разнообразных цветов и фактур отлично подходят для установки ворот и забора вокруг дачного участка. Однако, важно не допускать ошибок при изготовлении и монтаже, чтобы через 2–3 дачных сезона ворота не превратились в ржавую и покосившуюся конструкцию.
Выбор материала
С будущими воротами не случится такая же неприятность, как на картинке, если сделать правильный выбор на этапе закупки материала. Не стоит заглядываться на дешевый профнастил. Важно выбрать стройматериал из премиум-сегмента толщиной не менее 0,45 мм без учета слоя цинка и краски.
Совет! У хороших продавцов всегда в наличии микрометр, но лучше понадеяться на себя и захватить прибор перед походом в магазин.
Покрытие цинком защитит будущие ворота от коррозии. В эконом-сегменте продают профнастил с цинковой защитой от 40 до 180 граммов на 1 кв. м. Это минимальные показатели, добрый слой цинка — около 270 граммов на 1 кв. м, он увеличит срок службы ворот от 5 до 10 лет.
Высота и ширина
Не стоит в целях экономии места и денег устанавливать узкие ворота. Минимальная высота конструкции – 2 м, а ширина – 3 м.
Внимание! Если на участке есть дачный туалет, то для проезда машины ассенизаторов нужны ворота шириной 4 м. А если будет масштабная стройка, то лучше сразу установить конструкцию шириной 6 м без верхнего перекрытия.
Каркас
Хозяева по принципу «И так сойдет!» устанавливают облегченный каркас. Частая ошибка – пренебрежение дополнительными лагами, которые устанавливаются по диагонали и придают створкам непробиваемую прочность.
Фиксация столбов
Дачники часто спрашивают, почему скрипят ворота и не закрываются задвижки. Перекос конструкции происходит из-за неправильной фиксации опорных столбов. Глубина траншеи должна быть около 1,5 м, из которых 20 см отводится на щебенку, диаметр ямы – 40–50 см. И главное — качественный бетон для заливки: не рекомендуется подменять хороший состав песчано-глиняным наполнителем.
Свободный край и низкая посадка
Хозяева опасаются проникновения животных и недоброжелателей на территорию дачи, поэтому устанавливают ворота впритык к земле. Вдобавок экономят на фиксации нижнего края железным каркасом.
В итоге профнастил гнется и превращается в неряшливый кусок жести, а зимой такие ворота не открываются из-за высоких сугробов. Высота от земли до нижнего края должна быть не менее 15 см. А профилированные листы нужно в обязательном порядке со всех сторон фиксировать надежными профилями.
Петли
Дачников беспокоят скрипы в каркасе и трение петель, но эта проблема возникает из-за ошибки в расчетах. Необходимо на этапе изготовления рассчитать вес готовой конструкции и узнать допустимую нагрузку на одну петлю. Опираясь всего лишь на 2 цифры, легко подобрать добротные механизмы и определиться с их количеством.
Совет! Чтобы ворота не терлись и не скрипели, петли до сварки нужно обмотать специальной вязальной проволокой, обеспечив зазор до 3 мм.
Многих проблем можно избежать, если установить современные откатные ворота. Они не требуют тяжелых каркасов и навесов. Экономят пространство, отъезжая в сторону вдоль забора, не мешают машинам и хозяевам на участке.
фото из открытых источников в интернете
6 распространенных ошибок в установке ворот из профнастила на даче.
Профилированный лист – легкий, износостойкий и доступный по цене материал, который с успехом применяется в дачных постройках. Листы из гнутого металла разнообразных цветов и фактур отлично подходят для установки ворот и забора вокруг дачного участка. Однако, важно не допускать ошибок при изготовлении и монтаже, чтобы через 2–3 дачных сезона ворота не превратились в ржавую и покосившуюся конструкцию.
Выбор материала
С будущими воротами не случится такая же неприятность, как на картинке, если сделать правильный выбор на этапе закупки материала. Не стоит заглядываться на дешевый профнастил. Важно выбрать стройматериал из премиум-сегмента толщиной не менее 0,45 мм без учета слоя цинка и краски.
Совет! У хороших продавцов всегда в наличии микрометр, но лучше понадеяться на себя и захватить прибор перед походом в магазин.
Покрытие цинком защитит будущие ворота от коррозии. В эконом-сегменте продают профнастил с цинковой защитой от 40 до 180 граммов на 1 кв. м. Это минимальные показатели, добрый слой цинка — около 270 граммов на 1 кв. м, он увеличит срок службы ворот от 5 до 10 лет.
Высота и ширина
Не стоит в целях экономии места и денег устанавливать узкие ворота. Минимальная высота конструкции – 2 м, а ширина – 3 м.
Внимание! Если на участке есть дачный туалет, то для проезда машины ассенизаторов нужны ворота шириной 4 м. А если будет масштабная стройка, то лучше сразу установить конструкцию шириной 6 м без верхнего перекрытия.
Каркас
Хозяева по принципу «И так сойдет!» устанавливают облегченный каркас. Частая ошибка – пренебрежение дополнительными лагами, которые устанавливаются по диагонали и придают створкам непробиваемую прочность.
Фиксация столбов
Дачники часто спрашивают, почему скрипят ворота и не закрываются задвижки. Перекос конструкции происходит из-за неправильной фиксации опорных столбов. Глубина траншеи должна быть около 1,5 м, из которых 20 см отводится на щебенку, диаметр ямы – 40–50 см. И главное — качественный бетон для заливки: не рекомендуется подменять хороший состав песчано-глиняным наполнителем.
Свободный край и низкая посадка
Хозяева опасаются проникновения животных и недоброжелателей на территорию дачи, поэтому устанавливают ворота впритык к земле. Вдобавок экономят на фиксации нижнего края железным каркасом.
В итоге профнастил гнется и превращается в неряшливый кусок жести, а зимой такие ворота не открываются из-за высоких сугробов. Высота от земли до нижнего края должна быть не менее 15 см. А профилированные листы нужно в обязательном порядке со всех сторон фиксировать надежными профилями.
Петли
Дачников беспокоят скрипы в каркасе и трение петель, но эта проблема возникает из-за ошибки в расчетах. Необходимо на этапе изготовления рассчитать вес готовой конструкции и узнать допустимую нагрузку на одну петлю. Опираясь всего лишь на 2 цифры, легко подобрать добротные механизмы и определиться с их количеством.
Совет! Чтобы ворота не терлись и не скрипели, петли до сварки нужно обмотать специальной вязальной проволокой, обеспечив зазор до 3 мм.
Многих проблем можно избежать, если установить современные откатные ворота. Они не требуют тяжелых каркасов и навесов. Экономят пространство, отъезжая в сторону вдоль забора, не мешают машинам и хозяевам на участке.
Профилированный лист – легкий, износостойкий и доступный по цене материал, который с успехом применяется в дачных постройках. Листы из гнутого металла разнообразных цветов и фактур отлично подходят для установки ворот и забора вокруг дачного участка. Однако, важно не допускать ошибок при изготовлении и монтаже, чтобы через 2–3 дачных сезона ворота не превратились в ржавую и покосившуюся конструкцию.
Выбор материала
С будущими воротами не случится такая же неприятность, как на картинке, если сделать правильный выбор на этапе закупки материала. Не стоит заглядываться на дешевый профнастил. Важно выбрать стройматериал из премиум-сегмента толщиной не менее 0,45 мм без учета слоя цинка и краски.
Совет! У хороших продавцов всегда в наличии микрометр, но лучше понадеяться на себя и захватить прибор перед походом в магазин.
Покрытие цинком защитит будущие ворота от коррозии. В эконом-сегменте продают профнастил с цинковой защитой от 40 до 180 граммов на 1 кв. м. Это минимальные показатели, добрый слой цинка — около 270 граммов на 1 кв. м, он увеличит срок службы ворот от 5 до 10 лет.
Высота и ширина
Не стоит в целях экономии места и денег устанавливать узкие ворота. Минимальная высота конструкции – 2 м, а ширина – 3 м.
Внимание! Если на участке есть дачный туалет, то для проезда машины ассенизаторов нужны ворота шириной 4 м. А если будет масштабная стройка, то лучше сразу установить конструкцию шириной 6 м без верхнего перекрытия.
Каркас
Хозяева по принципу «И так сойдет!» устанавливают облегченный каркас. Частая ошибка – пренебрежение дополнительными лагами, которые устанавливаются по диагонали и придают створкам непробиваемую прочность.
Фиксация столбов
Дачники часто спрашивают, почему скрипят ворота и не закрываются задвижки. Перекос конструкции происходит из-за неправильной фиксации опорных столбов. Глубина траншеи должна быть около 1,5 м, из которых 20 см отводится на щебенку, диаметр ямы – 40–50 см. И главное — качественный бетон для заливки: не рекомендуется подменять хороший состав песчано-глиняным наполнителем.
Свободный край и низкая посадка
Хозяева опасаются проникновения животных и недоброжелателей на территорию дачи, поэтому устанавливают ворота впритык к земле. Вдобавок экономят на фиксации нижнего края железным каркасом.
В итоге профнастил гнется и превращается в неряшливый кусок жести, а зимой такие ворота не открываются из-за высоких сугробов. Высота от земли до нижнего края должна быть не менее 15 см. А профилированные листы нужно в обязательном порядке со всех сторон фиксировать надежными профилями.
Петли
Дачников беспокоят скрипы в каркасе и трение петель, но эта проблема возникает из-за ошибки в расчетах. Необходимо на этапе изготовления рассчитать вес готовой конструкции и узнать допустимую нагрузку на одну петлю. Опираясь всего лишь на 2 цифры, легко подобрать добротные механизмы и определиться с их количеством.
Совет! Чтобы ворота не терлись и не скрипели, петли до сварки нужно обмотать специальной вязальной проволокой, обеспечив зазор до 3 мм.
Многих проблем можно избежать, если установить современные откатные ворота. Они не требуют тяжелых каркасов и навесов. Экономят пространство, отъезжая в сторону вдоль забора, не мешают машинам и хозяевам на участке.
