Статистика ВК сообщества "PROдетокс и не только"

17 дачных растений, обладающих целебными свойствами

1. Редька – выводит камни и песок из почек и мочевого пузыря, лечит бронхит, катар, туберкулез, кровоизлияния, является мочегонным и желчегонным. Увеличивает молоко у кормящих женщин.

2. Ревень – желудок, кишечник, запоры, вздутия. Применяется в киселях, компотах, варенье, пирогах.

3. Петрушка – восстанавливает гемоглобин в крови, останавливает кровотечения десен. Лечит почки, колиты, воспаления, простатит, глаза. Также помогает от укусов насекомых и для восстановления сил.

4. Редис – помогает при диатезе у детей (прием на ночь), аллергии, малокровии, упадке сил, кашле и охриплости. Поливитаминное средство.

5. Морковь – помогает при камнях в почках и мочевом пузыре. Лечит геморрой, ожоги, обморожения, молочницу, язвы, раны.

6. Капуста – помогает при желтухе кашле, хрипах, запорах, подагре, бессоннице, язве желудка и кишечника, ожирении, сахарном диабте.

7. Томат – сердце, сосуды, камни в почках, половые железы, раны, авитаминоз.

8. Огурцы – ожирение, печень, почки, желудок, кишечник, выводит шлаки.

9. Фасоль – диабет, гипертония, камни в почках, антибиотик.

10. Тыква – ожоги, экземы, запоры. Семена тыквы – от глистов.

11. Свекла – запоры, цинга, повышенное давление, малокровие. Содержит много каротина и витамина С.

12. Бархатцы – противовоспалительное мочегонное и потогонное средство.

13. Табак – чесотка, зудящие сыпи, заболевания кожи и волосистой части головы.

14. Зверобой – дыхательные пути, легкие, мигрени, гипертонии, аллергии, желудок, кишечник.

15. Чеснок – гипертония, атеросклероз, бронхит, воспаление печени, желчного пузыря, укрепление волос.

16. Ромашка (аптечная) – печень, почки, горло, желудок, язвы, суставы, дисминария.

17. Щавель – поливитаминное средство.

Все эти растения нетрудно вырастить на своем дачном участке. Каждое из них будет дополнительным профилактическим средством в вашей борьбе с болезнями.

ЧТОБЫ КАПУСТА РОСЛА КРЕПКОЙ И ЗДОРОВОЙ
Сохраните, чтобы не потерять!

Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В 3 л воды добавляю аптечный пузырек валерианы и 1 ст. л. жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями, – и все, больше ей никто не мешает расти. А за месяц до уборки кочанов на хранение опрыскиваю капусту нашатырным спиртом. Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой обработки никаких вредителей не будет.

25 способов извести тлю

1. Водкой. Для обработки пойдет самая дешевая. Все, что нужно, так это налить ее в пульверизатор и опрыснуть растения.

2. Кока-колой. Использовать так же, как и водку.

3. Хозяйственным мылом: 200 г растворить в 10 л воды.

4. Нашатырем: 1 ст. ложку развести в 10 л воды.

5. Кальцинированной содой: 1 ст. ложку растворить в 1 л воды. Добавить 40 г хозяйственного мыла.

6. Золой: 200–300 г залить 5 л крутого кипятка, остудить, процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла.

7. Горьким перцем: 1 кг стручков порезать и кипятить 1 час в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Готовый отвар настоять двое суток, процедить, разлить по бутылкам, закупорить пробками.
Для обработки кустарников надо 0,5 стакана этого настоя растворить в 10 л воды, добавить туда 40 г хозяйственного мыла. Для опрыскивания деревьев дозу нужно удвоить.
Этот раствор может храниться все лето в темном прохладном месте.

8. Листьями хрена: листья и корни измельчить, заполнить ими ведро наполовину, залить водой дать настояться 2–3 часа.

9. Чистотелом: 3–4 кг сырой травы (или 1 кг сухой) залить 10 л воды и настоять 1–2 дня. Процедить, добавить хозяйственное мыло.

10. Побегами сосны: 2 кг однолетних побегов сложить в ведро, долить до верха воды. Настаивать неделю, ежедневно перемешивая.
Перед использованием разбавить 1:10.

11. Одуванчиком: 400–500 г листьев залить 10 л воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить.

12. Чесночно-луковой шелухой: 1 плотно набитый стакан смеси чесночной и луковой шелухи залить 3 л кипятка. Настаивать 3–4 часа. Развести в 10 л воды.

13. Ботвой картофеля: 300 г зеленой ботвы залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Перед опрыскиванием добавить 20 г хозяйственного мыла.

14. Пасынками томатов: 250 г пасынков залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Добавить 20 г хозяйственного мыла.

15. Крапивой: 100–200 г травы залить 1 л воды. Настаивать сутки.

16. Горчицей: 200 г порошка растворить в 1 ведре воды.

17. Табачной пылью: 1 кг пыли залить 10 л горячей воды (около 60°С). Настаивать сутки, затем процедить.
Перед опрыскиванием 2 л настоя развести в ведре воды.

18. Апельсиновыми корками: 1 кг залить 10 л теплой воды. Настаивать 3 суток.

19. Конским щавелем: 300 г корней мелко изрубить, залить 10 л воды. Настаивать 3 часа.

20. Тысячелистником: 2,5 кг свежей травы залить 10 л воды. Кипятить 30 минут.

21. Аптечной ромашкой: 1 кг сухой травы (продается в аптеках) залить 10 л теплой воды. Настаивать 12 часов.
Перед использованием разбавить водой в пропорции 1:3.

22. Листьями ольхи: 2 кг свежих или 1 кг сухих листьев залить 10 л воды. Настаивать сутки. После этого довести до кипения и томить на слабом огне 30–40 минут.
Бархатцами: траву с цветами измельчить, заполнить ведро до половины, залить водой до верху. Настаивать 2 суток, процедить.

24. Дурманом: 2 кг травы (дурман у многих растет в цветниках в качестве декоративного растения) залить 10 л воды. Настаивать 12 часов, процедить.

25. Лопухом: полведра измельченных листьев залить 5 л горячей воды. Настаивать 2 суток.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Муравьи, как известно, питаются сладкими выделениями тли, и именно они расселяют по саду и огороду вредных насекомых – перетаскивают их с одного растения на другие, чтобы развести побольше колоний. Поэтому важно бороться в саду не только с тлей, но и с муравьями.
Для этого надо дважды за лето полить муравейники раствором мурацида или другого аналогичного препарата. Причем обрабатывать им можно в любое время – ведь они не попадают на растения, а только в почву.

! Мыло добавляют в раствор, чтобы лучше прилипал к листьям и дольше не смывался. А чтобы оно быстрее растворилось, его надо натереть на крупной терке.

ФАКТ
Из садовых растений тля особенно любит калину, смородину, яблоню и грушу. В цветнике чаще всего селится на космее, настурции, маке, мальве, клубневых бегониях. Из лесных деревьев больше всего обожает липу.

ТОП-9 СЕКРЕТОВ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%!

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее

Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

ИЮЛЬ - ПОРА САНИТАРНОЙ ОБРЕЗКИ РОЗ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ

Обрезка роз для меня вроде медитации, доставляет огромное удовольствие. Встаю пораньше, пока вся семья еще спит, беру в руки секатор и ощущаю себя цирюльником роз. От такой творческой работы я чувствую себя готовой к новым подвигам.

Вся суть летней обрезки роз заключается в том, чтобы не дать колючей красавице потратить свои силы на образование плодов. Поэтому отцветшие цветы я удаляю сразу. Кроме декоративного эффекта, такая обрезка способствует следующему пышному цветению.

Также в течение всего лета я удаляю все слабенькие, поздние, а также сломанные, заболевшие и поврежденные вредителями побеги.

КАК НУЖНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ ЛЕТОМ?

Вы наверняка заметили, что все виды роз цветут не одинаково. Например, есть те, что цветут кистями. Это флорибунды, плетистые клаймберы и шрабы. Обрезать их нужно сразу после цветения, удаляя кисть с двумя-тремя листьями, расположенными под кистью. Удалять ее нужно так, чтобы лист розы, над которым вы обрезаете кисть, смотрел не внутрь куста, а наружу.

Розы, выкидывающие один цветок на длинном побеге (чайно-гибридные), обрезают глобально: над уровнем почвы оставляют не больше четырех-пяти листочков. Такая обрезка хороша тем, что цветок на длинной ножке прекрасно стоит в вазе, а от корней ниже «пенька» отрастут молодые побеги, которые успеют порадовать вас цветами в этом сезоне еще раз.

Справка. До середины июля такой глобальной обрезке можно подвергнуть и все розы группы флорибунда. После 20 июля так резать флорибунды уже нельзя, так как новые побеги не успеют вызреть, зимой вымерзнут и сильно ослабят куст.

У плетистых рамблеров, которые цветут на побегах прошлого года, сразу после цветения нужно удалить все кисти до первого листа. Такая обрезка поспособствует лучшему ветвлению, а на следующий год зацветут отросшие ветки.

Правильная обрезка роз

Обрезать розы совсем нетрудно. Это доступно даже самым неопытным новичкам. Главное – знать к какой группе относятся ваши розы.

Так, чайно-гибридные розы и Флорибунда обрезаются очень сильно. Буквально все побеги укорачиваются. Оставляют только небольшие пеньки, высотой 20-30 см. Их и укрывать легче, и розы вырастают потом на особо длинных ножках, что удобно для срезки.

Штамбовые розы обрезаются точно также. Только оставшиеся пеньки у них такой же длины, но на штамбе различной высоты, в зависимости от декоративной задумки.

Розы Шарб – у них раз в 2-3 года вырезается несколько старых побегов, чтобы омолодить кусты. Основную же обрезку проводят летом после цветения. Для этого у молодых побегов укорачиваются верхушки на треть. Вот и все тонкости обрезки этих роз.

Плетистые розы обрезать труднее всего. У них удаляют сломанные и больные побеги. Так же осторожно прореживают кусты и укорачивают самые длинные побеги, чтобы вызвать рост боковых побегов, которые будут облеплены цветками, так как именно на них образуется большая часть цветков у повторно цветущих сортов.

Правильный уход за малиной

Тщательный уход за малиной – залог обильного урожая. Ошибочные действия садовода могут привести к плохому плодоношению малинника. Поэтому необходимо знать некоторые правила и секреты, помогающие получить много вкусных и крупных ягод.

Список обязательных весенних работ включает обрезку малины после зимы, подкормку и обработку кустарников от вредителей.

Уход за малиной начинается с подвязки кустов. Делать это нужно как можно раньше, чтобы успеть провести все работы до начала активного сокодвижения. Почки, уже готовые к раскрытию, легко обломить, а это ведет к потере части урожая.

В средней полосе России сезон ухода за малиной начинается, когда сойдет снег и установится плюсовая температура (обычно в первой половине апреля). В северных регионах (например, в Бурятии) работы в малиннике начинаются позже: в конце апреля – начале мая.
Земля весной очень мягкая, поэтому следите за тем, чтобы не утоптать ее в процессе работы. Слишком плотная почва, особенно глинистая, препятствует нормальному росту малины. Опытные садоводы рекомендуют прокладывать в малиннике "дорожки" из досок.

Как обрезать малину весной?

Весеннюю обрезку проводят в два этапа. В первую очередь нужно удалить побеги, пораженные малинной стеблевой галлицей. Обнаружить следы жизнедеятельности этого вредителя можно невооруженным глазом, особенно пока на кустах нет листьев. В нижней части побегов и стеблей видны вздутия. Если их разрезать, обнаруживаются личинки галлицы.

Удаляют также поврежденные, сильно подмерзшие и слабые побеги. Независимо от формы посадки малины (кустовой или ленточной) проводят прореживание, поскольку загущение посадок плохо сказывается на урожае. При ленточной форме выращивания оставляют до 25 стеблей на погонный метр, при кустовой – 8-12.

Желательно обрезать малину так, чтобы она росла более-менее свободно, в противном случае она будет получать мало солнца и питания.

Садоводы рекомендуют выдерживать между оставшимися стеблями расстояние в 10-15 см

Второй раз малину обрезают, когда она тронется в рост. Верхушки побегов укорачивают до первой хорошо перезимовавшей почки. Определить эту почку несложно: она должна быть нормального размера и цвета и выглядеть настолько же созревшей, как остальные.

Если правильно обрезать малину весной, урожай будет более обильным, а время плодоношения увеличится.

Чем удобрять малину весной?

Малина нуждается в дополнительных подкормках, особенно если растет на скудных почвах. Самые важные для малины удобрения – азотные, калийные и фосфорные, но любит она и органические.

Азотные подкормки обычно вносят именно в весеннее и летнее время, поскольку они снижают морозостойкость и не годятся для использования осенью.
Недостаток азота приводит к замедлению роста побегов, измельчанию листьев и резкому снижению урожая. Нехватка фосфора проявляется ослаблением побегов, а дефицит калия не только плохо влияет на урожайность, но и сильно снижает зимостойкость.

Подкармливать малину весной лучше всего по следующей схеме.

1. Сразу после таяния снега, еще до рыхления почвы, вносят азотные удобрения (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 кв.м).

Следует иметь в виду, что азотные удобрения подкисляют почву, а малина плохо переносит высокую кислотность. Поэтому опытные садоводы советуют вместе с азотными удобрениями вносить под каждый куст стакан золы. Аммиачную селитру можно заменить калийной: она тоже содержит азот, но не закисляет почву.

Перед внесением удобрений растения необходимо хорошо полить. Некоторые садоводы используют комплексную подкормку собственного приготовления: аммиачная селитра, калий и суперфосфат в соотношении 1:1:2. Дозировка – 100 г на 10 л воды.

2. После рыхления почвы вносят органические удобрения в качестве мульчи. Это могут быть перегной, торфокомпост, соломистый навоз и т.п.

3. В мае малину подкармливают коровяком, разведенным из расчета 500 мл на ведро воды. Расход удобрения – около 5 л на 1 кв.м посадки.

Сторонникам исключительно природных подкормок с успехом удается заменить минеральные удобрения органикой

✺ Удобрения малины без "химии":

-свежий навоз, разбавленный водой 1:10;
-кроличий, козий (1:10) или птичий (1:20) помет;
-настойка сорняков (крапивы и окопника). Для приготовления заливают 1 кг смеси свежих сорняков 10 л воды, настаивают в течение 7-10 дней при ежедневном помешивании. Получившийся продукт разводят водой (1:10) и удобряют малину из расчета 2 л на куст.

Советы, как правильно удобрять малину органикой
-------------------------------
Сухую почву перед подкормкой нужно как следует увлажнить, чтобы не обжечь корни малины;
Удобрение вносят в пасмурную, нежаркую погоду: солнце и высокая температура воздуха приводят к нежелательным химическим реакциям;
Работы следует проводить очень аккуратно, избегая попадания растворов на листья и стебли малины;
Настои на органической основе при приготовлении нельзя плотно закрывать, им требуется доступ воздуха.
Обработка малины весной от вредителей и болезней
Основные вредители малины: землянично-малинный долгоносик, малинный жук, стеблевая муха и побеговая галлица. Весна – время профилактики нападения этих вредителей.

Не пренебрегайте простейшими агротехническими мероприятиями: обрезкой, уборкой остатков, своевременной перекопкой почвы. Долгоносики, галлицы, личинки жуков зимуют в поврежденных или отмерших частях куста и в почве. Очистка малинника от палой листвы и сухих ветвей имеет не только эстетический, но и очевидный практический смысл.

Будьте внимательны: все поврежденные побеги, удаленные при обрезке, необходимо сжигать! Недопустимо использовать зараженные части растений для компоста или других целей: паразиты малины распространятся по всему участку.

✺ Чем можно обработать малину весной?

Средства от малинного жука
------
Эти насекомые массово появляются во время цветения и уничтожают бутоны, цветки и листья; их личинки питаются ягодами и способны погубить значительную часть урожая. Малину обрабатывают от жука сразу после таяния снега и подвязывания побегов, обильно опрыскивая кусты и землю раствором Нитрафена (200 г на 10 л воды).

Перед цветением проводят обработку смесью настоев бархатцев и полыни горькой. Для приготовления настоя бархатцев берут 200 г сухого измельченного сырья на 10 л воды и настаивают 48 часов. Настой полыни делается в той же пропорции, но выдерживается не более 2 ч. Затем оба настоя смешивают и процеживают.

Хорошие результаты показывает и двухразовая обработка малинника биопрепаратами Фитоверм и Агравертин. Опрыскивания проводят в начале мая – начале июня.

Средства от малинной галлицы
------
Опасны личинки этого насекомого. Они повреждают молодые побеги, вызывают их отмирание или вымерзание зимой, могут способствовать проникновению грибка, в результате урожай следующего года оказывается под угрозой. Признаки поражения личинками галлицы – характерные и легко различимые наросты ("галлы") на стеблях, разрушение побегов.

Для борьбы с галлицей нужно как можно тщательнее осмотреть малину после зимовки, при обнаружении наростов вырезать и сжечь пораженные побеги. Ранней весной рекомендуется прорыхлить землю на глубину 5-10 см и опрыскать ее Фуфаноном (15-20 мл на 10 л воды).

На стадии появления бутонов малину опрыскивают Фуфаноном (10 мл на 10 л воды, расход – 0,2 л на куст) или Актелликом (15 мл на 10 л, расход аналогичный).

Средства от стеблевой мухи
------
Это один из специфических вредителей малины, который поражает именно эту культуру. Личинки мухи грызут верхушки побегов, что приводит к загниванию и заражению инфекциями.

Профилактика заключается в весеннем мульчировании приствольных кругов. Это затрудняет выход насекомых из мест зимовки. В начале мая, до цветения, можно обработать малину Актелликом, Фитовермом или Агравертином.

✺ Защищаем малину от болезней

Из болезней малины самыми опасными считаются антракноз и серая гниль.

Для предупреждения антракноза можно обработать малину ранней весной раствором Нитрафена (200 г на 10 л воды). В начале распускания почек рекомендуется применить бордоскую жидкость (200 г медного купороса и 200 г извести на 10 л воды).

Серая гниль – грибковое заболевание, бурно развивающееся в теплую и сырую погоду. Поражает листья и ягоды. Предотвращают появление серой гнили путем опрыскивания малины бордоской жидкостью: ранней весной применяют 3%-ный раствор, перед цветением – 1%-ный. Помогает также опрыскивание Фитоспорино», которое может проводиться в любое время, если на растениях появились признаки заболевания.

Из народных средств применяют опудривание почвы толченым древесным углем или золой.

Ухаживайте за малинником правильно – и щедрый урожай вкусных ягод не заставит себя ждать!

Как избавиться от гусениц на капусте без химикатов?

Попробуйте мой проверенный рецептик.
Берём ведро (оцинкованное лучше не брать), наливаем в него горячую
(почти кипяток) воду, добавляем пол литра золы, размешиваем, накрываем
крышкой и оставляем на сутки настаиваться.

На следующий день прямо в это содержимое трём на тёрке пол куска
хозяйственного мыла (можно обмылки). Перемешиваем и снова оставляем на
сутки.

Вот теперь, хорошо перемешав, можно использовать этот настой против
гусениц. Берём половник и осторожно поливаем в серединку капустного
растеньица этот раствор. Гусениц выжигает - на следующий день их уже не
будет, а капустка останется здоровой.

Можно так обрабатывать несколько раз за сезон при появлении гусениц.

Сода спасёт ваш огород.

Сода – один из помощников дачника, которую можно без проблем приобрести в любом продуктовом магазине. Сфера применения ее столь широка, что без сомнений, этот продукт необходимо обязательно включить в список товаров первой необходимости в начале дачного сезона, и даже раньше! Дело в том, что без обычной пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород, поскольку она может помочь практически в любой ситуации.

Так, например, если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды, который готовится так: 75г соды растворите в10 литрах воды. Данная процедура защитит виноград от серой гнили, а так же повысит содержание сахаров в ягодах.

Аналогичным раствором можно опрыскивать абсолютно все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Сода — одно из эффективных средств в борьбе против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре теплой воды можно применять для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обработайте комплексным средством: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды либо жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла. Все компоненты следует размешать и добавить в 4,5 литра воды.

Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) полейте огурцы и тогда вы сможете предотвратить преждевременное пожелтение листьев.

Чтобы избавиться от гусениц, многие огородники посыпают сухим содовым порошком капустные листья.

Помидоры с синими сливами.

В помидорах, консервированных с синими сливами, получается весьма приятный маринад, вкусные помидоры с нежным ароматом слив.
Рассол настолько вкусный, малосолёный, что его можно пить вместо компота.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Помидоры не очень большие
Сливы синие (венгерка)
Маринад на 1 литр
Всего 0.5 ст. ложки соли
Сахара - 100 г.
Яблочный 6% уксус 1/4 стакана.

В чистые стерилизованные банки укладываем помидоры вперемешку со сливами (1/3 слив, 2/3 помидор; можно положить поровну).

Заливаем кипятком, накрываем крышками, даем постоять 20 минут. Воду слили, вскипятили, снова заливаем, опять пусть стоят 20 минут.

В третий раз воду слили, добавили соль, сахар, уксус, вскипятили, залили в банки и закатали.

Банки перевернуть укрыть чем -нибудь теплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Приятного аппетита!

Как посадить грушу, чтобы быстро получить урожай

У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.

Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.

Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.

Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.

Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.

Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.

Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.

Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.

Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.